Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Пару слов о раздатке Нивы Шевроле

Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.

В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.

Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L(low) — пониженная, N — нейтралка, H(high) — повышенная, то бишь обычная.

Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.

Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.

Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.

Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».

Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.

Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:

При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.

Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))

И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.

Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.

При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.

Все эти знания — когда ехать на первой, а когда на второй, когда включать блокировку, а когда не нужно — всё это приходит с опытом. Покатаетесь по грязи и уже начнете понимать, что вон тут лужу лучше взять с разгона без блокировки, а вон ту глиняную горку с ухабами — только на 1 пониженной и с включенной блокировкой. Думайте в первую очередь головой, а не надейтесь на машину, что она вытащит. Нива Шевроле — машина отличная, если не тупить.

Помню, когда пробивались в заброшенную деревню, доехали до одного реально опасного места, так там стоял Уазик и не решался проехать. Мы разведали и решили, что проедем. И проехали, неспеша, внатяг, не газуя особо.

А потому еще одно правило(которого я всегда придерживаюсь) — если место опасное, есть риск застрять, то выйдите из машины, потыкайте веткой, узнайте глубину лужи, колеи, нащупайте твердое место, где можно проехать. Это работа штурмана, а потому пусть ваш напарник вылезет из машины, не поленится. Потратьте на разведку 5 минут, чтобы потом не потратить несколько часов, чтобы выбираться из засады.

Бьет раздатка на ниве

Тихая Нива. Хотите, верьте, хотите, нет, но это возможно. Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кросовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

обнаружилось на трассе, скорость 70-80 скидываю газ раздатку начинает колбасить, дергать как сумашедшую, я невпонятках что это да как, но после нажатия на газ все встало на свои места, и так пару раз за поезду было, решил что умер пром вал, заменил, но ниче не поменялось, куда нужно смотреть?

  • Vengr_Matligin
  • 01 февраля 2013, 09:28
  • Yaroslav_Botin
  • 01 февраля 2013, 09:33
  • v
  • Vengr_Matligin
  • 02 февраля 2013, 11:33
  • v

былы заменен промвал, раздатка снималась, все гайки хвостовиков были протянуты, только щас из гаража пришел, поднимал перед крутил за колесо, посторонних шумов нет, поднял заднее колесо, при прокрутке были замечены посторонее шумы в районе заднего редуктора, туканье, может проблема в заднем мосте?

да и еще карданы обсолютно новые, заменены около 2-х месяцев назад, люфтов нет
свернуть ветку

Вой раздатки просто достал, особенно при езде на дальние расстояния. Сил терпеть больше небыло и нужно было что-то делать с этим. Безшумные ручки не рассматривал, так как отзывы об этом продукте неоднозначные. Спецы по трансмиссиям говорят что не исправить раздатку ввиду её конструкции, но вражденная упертость и этот долбанный вой/визг не давали покоя и заставили перелопатить кучу инфорации, и нашёл решение которое мне очень понравилось. Идея такого тюнинга не моя, увидел на Ютубе, решил делать. Снял рычаги раздатки прямо из салона, отмел нужные расстояния помчался к токарю. Токарь отрезал верхние части немного выше посадочной втулки и нарезал резьбу. Затем выточил съёмный рычаг с внутренней резьбой. Все это дело собираю обратно и выбрасываю верхние пыльники, они теперь не нужны. В итоге когда еду по трассе/городу дырки в тоннеле заткнуты тряпкой (пока ещё не придумал как сделать благородно и эстетично), а когда нужно включать блокировку или понижанную, вытаскиваю тряпку и вставляю съмный рычажок, он один, и сделан таким образом, что сначала одеваешь его на короткий рычажок рпп и втопливаешь примерно на 5-7 мм, а потом для фиксации заворачиваешь по резьбе одним движением на четверть оборота. Данная операция занимает 1-2 секунды времени и попер в говна!
И счастью моему нет предела! Никакого намека на вот и визг! Ты едешь в нормальной машине!
Вывод: тихая раздатка в Ниве — реальность!
Результатом очень очень доволен!
Всем Ниваводам категорически рекомендую!

П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

Как устранить вибрацию кардана
Правильная установка раздаточной коробки (центрирование)

После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на «заднем приводе» отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.

Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле «родного», так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) — радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.

Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.

И что дальше ? Больше идей не было.

Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.

«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.

Или иными словами — фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки — и под машину !(?)

Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .

Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета)

arcsin( dL / 2R ), где

dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца

Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения — тем выше точность.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.

Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:

dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм

Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот
теперь — можно и под машину.


1. Регулировочные прокладки и пластинки

2. Пластинка на фланце раздатки

3. Пластинка на фланце РПМ

К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.


4. Меряем слева

5. Меряем справа


6. Меряем снизу

По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 )

Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно.

Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.

Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.

Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.

Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.

Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.

Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.

Осталось одно «НО».
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»?
Что произошло с моим «Крокодилом» после ремонта КПП ?
Пока не знаю.

Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,»дядьки в грязных
комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.

Видео

Нива, сильная вибрация при трогании с места

Ребят всем привет! Проблема такова: при трогании с места сильная вибрация по кузову рычаги все трясутся, особенно если под горку стоишь. В чем проблема? Нива 3 д коробка 4 ступка мотор 1.6 карб 94 год. При включении понижайки вибрация становиться меньше.

Может сцепление буксует или его ведёт.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Или промвал разбит. И бублик и шрус. И может подушки ркп отпустились

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня такое было сцепление было спалено, поменял диск и корзину все стало нормально.
И проверь все подушки двигателя коробки и раздатки.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Ещё проверь крестовины, у меня была сильно разбита крестовина от заднего моста, так при трогании, особенно при резком, раздатка аш выпригивала

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня такое было. Решилось заменой крестовин на карданах. На переднем мосту подклинивала на заднем разбита. После их замены вибрация пропала. При скорости 80-95 появлялась другая вибрация помогло заменой промвала. Нива 3д 87г. 4-х ступка

0 0 Рейтинг ответа: 0

Было похожая ситуация-умер пром вал

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сайлентблоки поменяй и карданы проверь крестовины мне помогло

0 0 Рейтинг ответа: 0

Сцепление убитые вот и бьет, а на пониженной легче крутить поэтому меньше вибрации

0 0 Рейтинг ответа: 0

Карданы в шлицах могло разбить овалом крутится может

0 0 Рейтинг ответа: 0

Полное устранение вибраций

Тихая Нива. Хотите, верьте, хотите, нет, но это возможно. Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кросовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству. Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок. Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

ТРАВЕРСЫ

суббота, 9 января 2016 г.

Нива кардан задевает за траверсу

А в моём конкретном случае причина вибраций это несоостность вала КПП и промвала, которую вносит бублик и бороться с ней можно путём подкладывания регулировочных шайб между бубликом и вертолётом, контролируя при этом биение оси промвала вынув с его торца пластиковую заглушку,. Болты:. Длиной по ширине пола под ногами водителя (вроде как примерно мм 420). Затягиваем гайку из- под машины. И прокладки на закладки изнутри салона тоже. Вешаем кронштейн коробки, именно тут нам надо снова отодвинуть кардан, после чего можно его прикручивать. В начале необходимо посмотреть, как ведёт себя раздатка на холостых оборотах. Система выхлопа НИВЫ http://youtu. Отсоединяем передний кардан от раздатки. Можно вообще сначала только наживить задние болты, наживить передние и потом плавно затянуть все по очереди. Если кардан в КРИТИЧЕСКОМ состоянии, то раздатка будет подпрыгивать и дёргаться уже на небольших или средних оборотах.

Это то что понятно даже на пальцах, может есть ещё какие нюансы. Машина ставится на ручник или упирается в бордюр (для спокойствия). С чего начать выбор НИВЫ. Опора установлена, с ней проездил 1 день, пробег оставил 150 км, ездил как по городу в пробках так и по трассе. Цены в последнее время меняются, поэтому будем выражать стоимость в долларах сша. Особенно смотрим на расстояния между «щеками» верхних кронштейнов и «серьгами». Выбор и Покупка НИВЫ. Смотрим, на каком расстоянии у нас двигатель от моторного щита и не уперся ли он в него. Поднимаем коробку немного вверх, уперев домкрат в ее кронштейн в том месте, где он торчит из траверсы в квадратном окошечке. Не могу победить тоже. Причем справа может понадобится ключ-трубка на 13, в одном месте не очень удобно крутить любыми другими ключами.

нива кардан задевает за траверсу

После того, как подрамники были установлены на нескольких машинах, выявился один баг. Дальше, если виброизоляционная прокладка приклеена к кронштейну, то просто заводим левый на место и наживляем на штатных шпильках раздатки. Ставим подставки под коробку. Причина вибрации у раздаточной коробки НИВЫ 21214 , в большинстве случаев, это неисправные карданы (износ в шлицах) и крестовины, когда они имеют большой износ или плохо отцентрированы. Сверлим отверстия снизу сверлом на 8,2 в полу сзади и впереди у левого кронштейна. И фланец от трубы с отверстием на

65 в качестве наковальни. Стал следить у себя и заметил, что и у меня она временами бывает, как-то, видимо, завязано на угол в переднем кардане потому, что появляется и пропадает в зависимости от нагрузки. Почти везде :). Наживляем болты крепления кронштейна коробки, не забываем поставить здесь малые шайбы. Моё супер изобретение для НИВЫ. Причём, простого ремонта может уже оказаться не достаточно, потребуется замена агрегата (раздаточной коробки) на новый.Сверлится отверстие и нарезается резьба на 8 с таким расчетом, что это сюда встанет тот самый дополнительный передний болт крепления левого верхнего кронштейна.Из салона откручиваем два самореза, крепящих обивку тоннеля, которые расположены в районе педали газа и тот, что через тоннель от него.Да, забыл – совсем новички могут спутать дёрганье кузова (на небольшой скорости), из-за грыжи на колесе, с вибрацией раздатки.Подрамник изначально проектировался на 21214-ю с пятиступкой, установлен был на инжовую 21218, ставился также на 2131 с удалением «коряги», которая промкардан страхует, и на 2121 с четырехступкой, но тут пересверливались отверстия под кронштейн коробки.Кроме этого еще нужен лист любой вибро или гидроизоляции без фольги, толщиной 2-3 мм, размером примерно 750х200 – вырезать прокладки на верхние кронштейны сверху – чтобы не было коррозии пола в этом месте.Не знаю, от чего получился больший эффект: от уголка или листов вибры, но вибрации больше не замечал.

Прикручивать лучше сначала к задним серьгам, потом к передним, так почему-то проще получается. Показано в видео: Вибрация раздатки НИВА. Причем, подставки не должны мешать дальнейшей работе. Ставятся на креплении родных кронштейнов раздатки. Затем рычаг раздаточной коробки ставится в среднее ( нейтральное ) положение, заводиться машина и включается скорость, третья или четвёртая.

Магазин Тюнинга Нивы и Шевроле Нивы
+7 (927) 691-60-65 с 10:00 до 18:00

К написанию этой статьи меня подтолкнул пост в одной из соц.сетей.
Человек купил себе Шевроле Ниву, но когда выехал на ней из автосалона, столкнулся с ее определенной особенностью.
Эта особенность заключается в ударе трансмиссии в момент трогания и при переходе на высшую передачу коробки переключения передач.

Что хочу здесь сказать:
Это Нива, дружище! С ней не все так просто, как с другими машинами. На ней сцепление нужно ловить ДВА раза, первый выбрав зазоры трансмиссии, второй трогаясь или при переходе на повышенную передачу.

Удар в трансмиссию с опытом можно исключить практически совсем, мастерство ловли зазоров заключается в очень плавной и чуткой работе обеих ног.

Первое что нужно сделать, это понять в каком месте спрятались люфты (зазоры) при отпускании педали сцепления, они выдадут себя тем самым ударом под машиной и необходимо приучить себя перед этим ударом чуть задержать ногу на педали сцепления и придать движению ноги максимальную нежность, так как будто люфты это момент трогания, очень медленного и при этом обязательно ловить педаль газа, здесь очень важно работа обеих ног.

Далее это войдёт в моторику работы ног, где-то через пару месяцев и вы сможете ловить этот момент молниеносно. Переключение же скоростей потребует от Вас не меньшего внимания, здесь так же придется ловить зазоры, но уже в движении и работа ног немного отличается от трогания, здесь нужно будет обязательно четко поймать газ, синхронизируя обороты двигателя газом, момент на сцеплении и обороты трансмиссии в зависимости от выбранной передачи, только в этом случае ударов не будет совсем.

Учитывайте тот факт, что каждый удар будет иметь последствия, если этот удар еле ощутимый или его совсем нет — это хорошо и ходовая автомобиля сохранится в рабочем состоянии надолго. Чем сильнее удар, тем выше сила его воздействия на узлы, и воздействие силы будет не линейным, а реактивным. В пример приведу силачей, которые рвут толстые справочники руками, если силу применять плавно, то ничего не выйдет, а если делать это рывками, то результат уже другой. Так и здесь, зазоры будут становится все больше, чем сильнее удар, тем быстрее придет ремонт ходовой части и в гарантии вероятнее всего откажут, мотивируя это не правильной эксплуатацией или чем либо ещё. Такая машина Нива, она особенна сама по себе и к ней придется привыкать, но в замен она отдаст незабываемые впечатления о себе.

Официальный ответ GM-Автоваза, я думаю в первую очередь будет интересен для новичков.

Автомобиль Шевроле НИВА является полноприводным и имеет технические особенности по сравнению с другими автомобилями: на нем дополнительно установлены узлы и агрегаты трансмиссии (редуктор, приводные валы, раздаточная коробка), обеспечивающие постоянный полный привод в движении. Эти агрегаты состоят из узлов и деталей, шестерни которых имеют гарантированный тепловой зазор в зубчатых зацеплениях. При этом величина зазора определена с учетом способа зацепления, температурного расширения, материалов и допусков на изготовление. Отсутствие зазора в зацеплении шестерен приведёт к заклиниванию узла при нагреве во время его работы . Если управлять сцеплением не плавно, то при переключении передач будет слышен «стук». Этот звук является функциональным и присутствует на всех автомобилях Шевроле НИВА, его наличие не является признаком неисправности.

Вот такие дела, друзья. Надеюсь этот материал будет для Вас полезен.

Устранение вибрации в автомобилях «Шевроле Нива» и «Нива»

Как известно «хроническая болезнь» у НИВ — повышенная вибрация в салоне автомобиля, которая при различных частотах вращения карданных валов может усиливаться. Это вызывает у НИВОВОДОВ неудобство и даже скажем дискомфорт. Этот факт никоим образом не сказывается на всеобщую любовь к ВСЕДОРОЖНИКУ в целом и принимается уже как должное. Однако, желание вылечить «хроническую болезнь» , периодически приходит в светлые головы НИВОВОДОВ. Решение проблемы предлагает ООО «Агат» г. Тольятти. А теперь, подробнее.

Карданные валы, как и колеса, могут иметь дисбаланс — одно из самых опасных явлений, которое оказывает влияние на все вращающиеся детали, в том числе и карданные передачи. Внешними признаками наличия избыточного дисбаланса являются повышенные вибрации в салоне автомобиля, которые при различных частотах вращения валов могут усиливаться или уменьшаться. Дисбаланс неприятен не только с точки зрения негативных ощущений и дискомфорта. Вибрации вредны для здоровья — это повышенная утомляемость и раздражительность. Дисбаланс карданного вала вызывает дополнительные нагрузки на шарниры, подшипники и другие, сопряженные с карданной передачей детали трансмиссии, ослабление резьбовых соединений.

В 8-ми случаях из 10-ти причиной вибрации в салоне автомобилей «Шевроле Нива» и «Нива» является значительный дисбаланс карданных валов в сочетании с изношенными подшипниковыми узлами раздаточной коробки.

Основные причины возникновения дисбаланса — это неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи, неточное центрирование вала относительно узлов, слишком большие зазоры между подшипниками крестовин и торцами крестовин валов, а также деформации валов вследствие механических повреждений в процессе эксплуатации.

Смещение центра масс вала от оси его вращения на 0,2 — 0,3 мм при весе вала около 6 килограмм дает дисбаланс 1200 грамм на миллиметр при допуске 175 грамм на миллиметр. Этого вполне достаточно, чтобы очень быстро вышли из строя подшипниковые узлы раздаточной коробки, а иногда и ведущих мостов.

Хорошие результаты балансировки вала можно получить только при условии, что его дисбаланс до балансировки не превышает 900 грамм на миллиметр, что соответствует радиальному биению трубы вала не более 0.4 — 0.6 мм . В противном случае, вал необходимо ремонтировать. Он должен быть собран таким образом, чтобы радиальное биение в любой точке трубы вала не превышало 0.6 мм . К сожалению, практика показывает, что большинство валов имеют радиальное биение, превышающее это значение.

В России сегодня существует серьезная проблема ремонта карданных валов автомобилей «Шевроле Нива» и «Нива». На СТО эти валы не ремонтируют, их меняют целиком, что не дёшево, а главное — не всегда приводит к желаемому результату.

Есть простое решение этой сложной проблемы. Имя решению — «Селективная сборка вала».

Сначала с карданных валов, вызывающих вибрацию в салоне автомобиля, снимаются балансировочные пластины, удаляется старая краска (для последующей приварки новых балансировочных пластин). Валы разбираются. Использование пресса при разборке позволяет избежать повреждений подшипников и других деталей вала. После необходимой чистки и промывки, проводятся измерения деталей вала. Для этого применяется специально спроектированное оборудование, имеющее точность измерения до 2-х микрон.
Измеряется:
— расстояние от оси трубы вала до наружного торца каждой из расточек под стопорные кольца;
— смещение оси отверстий под подшипники крестовины относительно оси вала;
— расстояние от оси центрирующего пояска вилки – фланца до наружного торца каждой из расточек под стопорные кольца;
— смещение оси отверстий под подшипники крестовины относительно оси вилки-фланца;
Полученные результаты замеров заносятся в электронную базу данных.

Следующий этап — подбор друг к другу сопрягаемых деталей, основанный на принципе компенсации отклонений, замена изношенных крестовин и подшипников, сборка. После того, как вал собран, контролируется его радиальное биение и проводится балансировка.

Карданные валы, собранные ООО «Агат», имеют: радиальное биение не более 0,4 мм ; остаточный дисбаланс не более 167 грамм на миллиметр при повторной установке. Валы окрашены в темно-синий цвет.

При содействии и поддержке ЗАО «Сызрань-Кардан», ООО «Агат» освоил сборку новых карданных валов «Спорт». Эти валы отличаются от серийных более высокими техническими характеристиками, что обеспечивается селективной технологией сборки и многоступенчатой балансировкой. Радиальное биение таких валов не превышает 0,25 мм , остаточный дисбаланс не более 105 грамм на миллиметр при переустановке. Карданные валы «Спорт» для тех, кто практикует езду со скоростью более 120 км/час и всех, кого волнует вопрос вибраций в салоне автомобилей «Нива» и «Шевроле Нива».

Подчеркиваем, что наибольшего успеха в борьбе с вибрацией в салоне автомобилей «Нива» и «Шевроле Нива» можно добиться, сочетая ремонт (замену) карданных валов с ремонтом раздаточной коробки.

ООО «Агат» приглашает к сотрудничеству станции технического обслуживания, а также всех, кто заинтересован в устранении вибрации автомобиля моделей «Нива» и «Шевроле Нива», путем ремонта карданных валов и раздаточной коробки.

Карданные валы можно приобрести и установить в « Автоклубе LADA 4х4» по ул. 40 лет Победы, 94 (13 кв. СТО Яшма) или ООО «Агат» ул. Ярославская, 8.

Niva бьёт по бездорожью и разгильдяйству

Автосалон «Крумб-Сервис» устроил нам славные покатушки на обновлённой Chevrolet Niva. Да, после фейслифтинга она явно стала симпатичнее, не растеряв своих врождённых бойцовских качеств. Обе российские беды «Нива» по-прежнему решает на раз — дороги ей не очень-то нужны, а на бездорожье она ведёт себя очень серьёзно — безо всяких «дураков».

Аки Captiva

В Bertone дело знают — свою работу они сделали на отлично, как и маркетологи GM. Chevrolet Niva и до фейслифтинга выглядела отменно, и могла бы выглядеть так ещё лет пяток, да вот же — руководство ещё докризисного GM приняло решение, что внедорожник с русскими корнями надо бы «причесать» под фирменнный стиль Chevrolet. В результате «Нива» точно в фас стала напоминать «Каптиву» — в основном за счёт более агрессивного бампера с аккуратными круглыми противотуманками. Фары обзавелись симпатичными «радиусами» по нижней кромке и по линии поворотников, а колёсные арки — добротными с виду накладками. Освежена конфигурация задних фонарей, появились воздуховоды в заднем бампере — для улучшения вентиляции салона. Вот, если по-крупному, и всё.

Когда смотришь на новую Chevrolet Niva, никак не отделаться от ощущения, что итальянцы могли бы наваять и чего-нибудь «покруче». И действительно, всего вариантов итальянским ателье было представлено целых шесть. А выбрали тот, который, вероятно, требовал наименьших капиталовложений. На самом деле, с точки зрения маркетинга здесь всего в меру — облик освежён, фирменный стиль выражен, денег потрачено минимум. Точечный удар. Как уже было сказано выше — работа сделана на отлично. И, кстати, проскочившая в одном из центральных СМИ информация о том, что крюк буксировочного троса якобы не вставляется в заднюю проушину из-за распухших «бертоновских» бамперов, подтверждения в ходе нашего тест-драйва не получила.

Что касается механического ап-грейда, то тут тоже пошли мудрым медицинским путём под названием «не навреди». Ничего особенно нового с первого взгляда вы в поведении «Нивы» не заметите. Но пуск в холодное время года стал чуть лучше, (гидрокомпенсаторы не «голодают» в начальный момент), немного прибавилось тяги на «низах» (применили ЭБУ последнего поколения и изменили прошивки). Изменили схему впрыска — был попарно-параллельный, стал раздельный на каждый цилиндр. Снизился расход топлива — в городском цикле при умеренной езде можно добиться показателя в 10.8 — 11.0 л/100 км против 13-14 литров у дорестайлинговых машин. Иными стали и форсунки, и карданные валы — последние теперь турецкие, они лучше отбалансированы, нежели сызранская или белорусская продукция, и это позволило чуть приглушить фирменный «нивовский» трансмиссионный вой. Только вот ШРУСов, (которые вроде бы стали применяться на «Ниве» с мотором FAM, да так с ней же и сгинули) в конструкции приводов раздаточной коробки всё ещё нет. Обещаного три года ждут? Вроде бы все сроки уже прошли.

Спартанский уют

У нас на тесте был автомобиль с полным «фаршем» — автосалон «Крумб-Сервис», официальный дилер GM-AVTOVAZ в Тольятти, предоставил машину в комплектации «GLC» (обиходное название — «люкс с кондиционером»), в которой, кроме кондиционера, есть:

  • Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера
  • Электростеклоподъемники передних дверей
  • Гидроусилитель руля ZF (Германия)
  • Подголовники задних сидений Г-образной формы
  • Улучшенная отделка салона (искусственная кожа)
  • Очечник
  • Задний плафон освещения салона
  • Вставки «под алюминий» на передней панели и рукоядках раздатки и КПП
  • Съёмная пепельница c хромированным ободком крышки
  • Подстаканники и секция для мелких предметов
  • Обогрев ног задних пассажиров
  • Передние сиденья с подогревом
  • Аудиоподготовка с двумя передними динамиками и антенной
  • Окрашенные наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
  • Рейлинги крыши (нагрузка до 100 кг)
  • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
  • Колеса в сборе (шины с легкосплавные дисками 16» с логотипом Chevrolet)
  • Изотермические стекла
  • Противотуманные фары
  • Алюминиевый кронштейн запасного колеса
  • Фильтр салона
  • Корректор света фар

Такая «Нива» стоит 486 000 рублей. Самая простая комплектация «С» (или «норма») обойдётся в 412 000 рублей, «LC» («норма с кондиционером») — в 439 000 рублей, а «GLS» («люкс») — в 459 000 рублей.

Садиться в «Ниву» удобно, несмотря на высоту — проходу и на передний, и на задний ряд ничего не мешает. На водительском месте достаточно комфортно разместится любой водитель — диапазоны регулировок сиденья (продольная регулировка и наклон спинки) и рулевой колонки (регулируется по углу) достаточны. Приборы информативны, органы управления легко досягаемы. Словом, всё как прежде. А вот пластик теперь выглядит лучше — на передней панели откровенно дешёвым он остался только в её средней части. Удобны новые рукоятки коробки и раздатки, подстаканники-подбутыльники очень к месту, а пепельница-баночка даже красива — только задним пассажирам до неё тянуться всё же далековато, даже если поместить её в ближний к заднему ряду подстаканник. В «нашей» комплектации ряд деталей интерьера имеет вставки «под аллюминий» — выглядит это неплохо. Только вот не лишние ли это «понты»? Может быть, на эти деньги лучше было сделать менее хлипкой крышку «бардачка»?

Надо сказать, что и в недорогом исполнении — с некрашенными бамперами и отсутствием «блестяшек» в салоне «Нива» смотрится здорово и очень по-мужски. Недаром самая популярная комплектация — так называемая «норма с кондиционером», которую на «Крумбе» можно доукомплектовать тем, что тебе действительно необходимо — например, реллингами и литыми дисками. А ещё на новой «Ниве» утапливаемые задние подголовники — их можно не вытаскивать, если нужно сложить задний ряд. Впрочем, всё это мелочи — на «Ниву» не надо смотреть, на ней надо ездить! Устраиваемся на водительском сиденьи, привыкаем «высоко сидеть, далеко глядеть» и.

В деревню, в глушь

Причем чем глуше, тем лучше — такое впечатление оставляет Chevrolet Niva при движении по бездорожью. Раздолбаный просёлок, рыхлые холмы с недетским уклоном, вязкий песок — ей всё по плечу и всё в радость. На косороге она стоит как влитая, хотя «драйверу» впору упираться рукой в правое кресло, на холмы она заскакивает с кавалерийским задором, а чтобы вывесить заднее колесо, нужно постараться — это вам не рафинированный «паркетник». Эх, ещё грязевую ванну принять, да как назло, погода стоит сухая и действительно летняя. Но мы знаем — грязи «Нива» не боится! Такой бы машине, да хороший дизель, и при движении «внатяг» было бы рукой подать до уровня «уазика»!

На бездорожье эта машина дарит по-настоящему сильные эмоции — «нивоводам» со стажем оно, конечно, привычно, но после часа беспрерывного штурма самых зубодробительных препятствий — бетонные блоки, песок, рытвины, подъёмы, спуски, косогоры — начинаешь всерьёз уважать эту технику. И — да, мотору, как повелось за «Нивой» издревле, всё-таки не хватает тяги на «низах». Да, раздатка всё ещё имеет склонность к печальному подвыванию (ШРУСы, ау, где же вы?). Да, межосевой дифференциал нуждается в «приработке», а до отсутствия оной не желает выключаться иначе как после многократного сдавания задним ходом, и желательно при вывернутом до упора руле. Да, но.

Она умеет ехать по асфальту

. Но в России, и, вероятно, во всём мире, вы не сыщете другой столь же внедорожной машины, которая была бы при этом столь же легковой. И за такую цену. Только не надо пересаживаться в неё из комфортабельного шоссейного «лайнера» — если вы пилот «лайнера», так летайте себе, только не сходите, Бог вас упаси, с протоптанных воздушных (читай асфальтовых) коридоров. Лучше до «Нивы» поездить по асфальту на каком-нибудь ортодоксальном «вездеходе», будь то хоть УАЗ, хоть Defender. Вот тогда вы чётко уловите разницу между «едет по асфальту» и «умеет ехать по асфальту» и постигните уровень продуманности тех людей (простых советских инженеров), которые некогда реализовали в этой конструкции так много по-настоящему умных решений, причем абсолютно без применения всяких «электронных помощников».

«Нива» очень умеренно кренится в поворотах, охотно в них заныривает, рулевое колесо с поддержкой гидроусилтеля (хотя и есть некоторая «ватность» в околонулевой зоне), обладает нормальной обратной связью. Тормозит «Нива» тоже неплохо — легко, непринуждёно и весьма эффективно, педаль тормоза информативна и нетяжела. К тому же в новой инкарнации у «Нивы» явно лучше шумоизоляция колёсных арок — при движении по твёрдому покрытию шин с агрессивным внедорожным протектором в салоне практически не слышно. Словом, в определённый момент практически пропадает ощёщение, что ты за рулём автомобиля повышенной проходимости. Правда, это ощущение очень просто вернуть — сворачиваем с «нормальной» дороги, подтыкаем понижающий ряд в «раздатке», and one more time — в деревню, в глушь. Жаль до Саратова бензина не хватит — на бездорожье «Нива» если и не прожорлива, то кушает с аппетитом, это точно.

К счастью, у нас в городе много работы

Если честно, то Chevrolet Niva очень хочется взять на длительный тест — и хотя бы на недельку заделаться матёрым противником первой российской беды. Уехать сначала далеко-далеко от городской сутолки по асфальту, потом свернуть с него и неторопясь и с достоинством проделать путь к уединённому озеру с перламутровой водой и воооот такими вот карасями. Что поделать — такие эмоции рождает этот автомобиль. И если не боитесь рискнуть мещанским уютом, то именно этот автомобиль вам и нужен. Но нам озёра с карасями не грозят. К общему счастью, у нас в городе много работы — мы должны рассказывать вам об автомобилях. Кстати, ближе к осени обещаем познакомить вас с новой Chevrolet Niva в фирменном исполнении от «Крумб-Сервиса» — Trophy. Рассказывают, что та ещё бестия.

И напоминаем, что 11 июля в автосалоне «Крумб-Сервис» пройдёт День открытых дверей. Будет интересно.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector