Буксует сцепление ваз 2110

Буксует сцепление ваз 2110

По итогу получается что комплект сцепления родной — ацтой!

Valeo все-таки — форева

Да просто надо сразу менять сцепление на импортное :wacko:

ЗЫ: Valeo forever :victory: и нет проблем

На машине езжу всего 6 дней. Вчера почуйствовал несильный запах паленого сцепления, или похожий на него. Причем када едешь он не чувствуется, когда стоишь на сфетофорах тогда да. Прям и не знаю нормально это или нет, потому как машину в первый раз обкатываю, до этого на бу ездил.?

Сразу говорю не перегазовывал и ногу на педале сцепления не держу.

Олег Вещий, режим езды «городской». с места не рву, обороты держу в пределах 3000, обкатка ведь. Запах чувствуется когда машина стоит.
По трассе ездил запаха не ощущал, но и не останавливался практически.

Алексей, я не уверен, что это от сцепления, просто запах схожий, воняет паленой резиной.

Воняет когда паленой резиной, когда горелым маслом, иногда запах похож на выхлоп дизеля. Иногда на ходу проявляется, иногда после остановки.

Алексей, при всем уважении, если у вас этого не было — это не значит, что этого нет вообще. Я подозреваю, что скоро этот запах трудно будет не заметить в любой машине. Мне кажется — это зависит не от машины а от окружающей среды.

Если у вас столь продолжительно воняет т.е горит сцепление, то ему давно должен был наступить кирдык. Пригоревший диск не жилец. Это ,что-то другое пахнет. Посмотрите вентиляцию бензобака и крышку насоса под сидением. Такая фича была у 2110 при постановке подкрылок.

Спасибо за совет. :friends: но я если честна не вижу связи с поткрылками. В любом случае это не то, потому как у меня нет подкрылок :victory:

Я заметил, что запах появляется при взбирании в крутую гору ( я на набережной работаю и приходится каждый день подыматься по полевому спуску, а он достаточно крутой). Но я при этом двигло не насилую еду на второй в диапозоне 2500-3000 об.мин.

[b] А нога снята с педали сцепления?Т.е. сцепление полностью включено? Надо проверить регулировку троса сцепления с вилкой на коробке. Там длинный винт с гайкой, Вилка должна быть полностью свободной при отпущенной педали. Возможна также просадка лепестковых пружин и диск прижимается с недостаточным усилием или клинит выжимной, но это можно определить только после разборки.
нее, ногу над педалью никогда не держу. На счет остального, для меня это все какойто марсианский.

Поеду в субботу колодки менять на СТО и спрошу за одно.

сцепление еще не притерлось. ждите
Чего ждать? Когда корзина и маховик притрутся:fool:? А потом гарантийщикам доказывать, что так сновья было, а не сам спалил?

Игоревич — Срочно в гарантийку ехать и требовать замены сцепления. СРОЧНО.

AHT — собственно говоря мне так и объяснили, мол сравнивать с новым движком смысла нет.

Как говорится тише едешь — дальше будешь :-)))
Всем большое спасибо за высказанные «мысли».
Удачной рабочей недели!

Рустя, в твоем случае уеньшение ресурса будет в рамках статистической погрешности. Не заметно то есть))

Сам пожег сцепу первые два дня. Ну не привык я. На 15 вообще влет все получалось, а на Калине не мог уловить момент схватывания. Пару раз даже до запаха получилось. Все равно менять буду.
Скоро подруга на права выучится, так что пока повременю со сцепой, старое спалит пускай. Научится- новое поставлю.

S_Z,
Понятия тупит машина и буксует сцепление абсолютно разные.
В ситуации когда давишь на газ, двигатель раскручивается а машина не едет — надо обращаться в сервис. Не надо ничего ждать, и на чтото надеяться. При установке нового заведомо нормального сцепления никаких пробуксовок быть не должно, притираться оно конечно будет, но если сцепление проскальзывает — это ненормально.

Ну а если давишь на газ, а машина не хочет резво набирать оброты и ускоряться — этому уже может быть очень много причин. и сцепление тут не при чем.

так я не понял..что если такая проблема..надо сразу в сервис ехать. и не ждать когда пройдет обкатка?
у меня тоже машинка новая 300 км только прошел. но скорость плохо набирает как бы тупит чтоли

Слыхал я от одних супер-механиков такую фразу «не прикаталось сцепление», когда первая передача после 500км. включаться перестала, оказалось — сцепление в муку практически, заменили на новое нормальное — с первого метра поехала на все деньги.

По собственной глупости в стрессовой ситуации при пробуксовке сжег сцепление, да так, что клубы сизого дыма повалили (запах жженой резины/пластика) из под капота в районе двигателя (оборотов не превышал). Сразу после того, как вытащили все-таки камазом, почувствовал, что не могу разогнаться с первой передачи, что -то не то с разгоном, задом вообще не едет (значительна разница между тем, что было до и тем, что стало). Доехал до места назначения, оставил на ночь.

Утром решил проехаться. Надо же, почти как было «до». Разгоняется нормально, не тупит. Т.е. почти все ОК. Только осталась проблема: жуткая вонь сгоревшей резины/пластика из печки при включенном заборе воздуха. При рециркуляции отсутствует.

1) если, как мне кажется, все ОК, стоит ли менять сцепление, если оно все-таки «горело» но на поведении машины не сказалось? Пробег 11000. Может ли оно внезапно выйти из строя? Цена замены в Автомире 6500. Между прочим, передачи как включались туго, так и включаются, и задняя иногда не с первого раза включается.

2) нужно ли езжать на диагностику (чтобы посмотрели что там внутри сгорело еще), но могут развести конечно. Подскажите нормальный сервис пожалуйста, может быть Северянин-Автоваз. г. Москва

3) что делать с жуткой вонью из печки? Конечно запах и из под капота тоже чувствуется сильно. Могло ли что еще сгореть в районе двигателя? Мне тут говорят, что дескать, спалил сцепление, а запах — это от налета (копоть). И что вообще делать, а то зима скоро, а рециркуляцию включать зимой нельзя. Переключатель (лобовое, ноги и пр.) стал включаться с трудом.

Прошу прощения, я новичек, стаж маленький, опыта мало, машина первая, я ее берегу как могу, но вот видите как, вобщем злой я на себя. Если поможете советом по 1)..3), то буду благодарен.

Появилась проблема Ваз 2110

• 0

• 
• Идея?! Иде я нахожуся.
• 

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 34 912

• -1

• Наверх of the page up there ^

• 
• Капитан.
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 568

Сообщение отредактировал 440: 11.08.2007 — 22:33

• 0

• Наверх of the page up there ^

• 
• А322МО159
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 199

По нормативам, с/у КПП с заменой сцепления — около 5 часов — умножай на стоимость нормочаса твоего автосервиса. Сам ставил и рекомендовал ставить Валео — комплект. стоит около 1,5-2,0 тыра.
О неисправностях — тут ключевой момент — пробег и манера езды.
Что делать — если регулировка не помогает — снимай КПП и смотри сцепление.
Что смотреть — сам диск ведомый, корзину и маховик, вилку и выжимной подшипник.
В любом сервисе тебе сразу скажут чего сломалось.

Отзывы о комплектах сцепления Белмаг

Для расчета оценки

не хватает 2 отзывов

среди 7 производителей

НЕ ПОКУПАЙТЕ НИКТО, купил в мае прошёл 10 тыщ и все сцепление кончилось в добавок убило маховиков, машина буксовала не ехала, выжимной шумный, лепестки подстерло.

Сцепление себе поставил белмаг. Дерьмо редкостное. Теперь эту фирму буду стороной обходить.

Поездил, потрясся пару дней по ледяным кочкам, машина при трогании стала сильно дёргаться. Отпустишь сцепление порезче — нормально. При включении в движении 2 и 3 передач машина тоже дрожит, хотя и меньше, и схватывает сцепление в конце, чего раньше не было.

Менял комплект год назад, «Белмаг».

Купил набор сцепления БЕЛМАГ — выжимной ОЧЕНЬ! Шумный.

На трассе згорело сцепления. Итог замена сцепления и хвостом моховик. Поездив на следующий день я офигел от того какая педаль мягкая. С непривычки покозалась что она пустая.

Поставил сцепу БЕЛМАГ, не хотел специально ставить импортное (много подделок). Весь комплект очень добротно сделан ( даже выжимной с металлической обоймой)… И вот проехал 80 км появился хруст и при нажатии на педаль в ногу передается скрежетание (в середине нажатия), а конце все пропадает и не хрустит — тишина.

Отпускаю педаль и все снова начинается. Думаю, что выжимной сухой был и поэтому сразу загремел. Передачи отлично включаются. Но сразу после замены не понравилось, что машина тяжело с первой трогается.

К белмагу претензий нет ни к одной детали. У меня сцепление белмаговское стоит.

Напишите свой отзыв о комплектах сцепления Белмаг

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• Vectra
• Mokka
• Antara
• Astra
• SPORTS TOURER
• Meriva
• Zafira Tourer

23 августа 2021, 18:00

Проголосовал ПРОТИВ рычагов MAPCO на странице рейтинга

23 августа 2021, 18:00

У тонировочных пленок SOLARTEK только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

23 августа 2021, 18:00

У упоров капота Kilen только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

23 августа 2021, 17:55

У масляного фильтра GoodWill только 25 голосов! Рекомендуете?

23 августа 2021, 17:55

23 августа 2021, 17:55

У жидкостей ГУР RAVENOL только 8 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

23 августа 2021, 17:55

23 августа 2021, 17:54

У поворотника SAILING появился первый отзыв!

23 августа 2021, 16:55

У очистителей OEM BMW только 10 голосов! Рекомендуете?

23 августа 2021, 16:26

В авторейтинге раскоксовок двигателя для Honda Accord участвует уже 15 производителей!

ВАЗ (Lada) 2108/2109

23 августа 2021, 16:15

В авторейтинге щеток стеклоочистителя для ВАЗ (Lada) 2108/2109 участвует уже 10 производителей!

23 августа 2021, 15:47

В авторейтинге ГБО для Honda Odyssey участвует уже 5 производителей!

23 августа 2021, 15:26

На топливные насосы Patron написанно уже 25 отзывов.

23 августа 2021, 14:42

У антигеля LIQUI MOLY только 90 голосов! Рекомендуете?

23 августа 2021, 14:08

23 августа 2021, 13:49

Проголосовал ЗА шаровая опора Белмаг на странице рейтинга

23 августа 2021, 11:09

В рейтинге лучшие полуоси учавствует уже 15 производителей!

23 августа 2021, 05:45

На багажники на крышу INNO написанно уже 25 отзывов.

22 августа 2021, 16:04

22 августа 2021, 12:25

Проехал 53 Ткм и 3 года, заменил на другой из-за мультируля и доп разъёма необходимого. Снимался целым и без проблем на .

22 августа 2021, 11:27

Промывки системы охлаждения

22 августа 2021, 08:48

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

22 августа 2021, 08:47

На СТИ написанно уже 25 отзывов.

22 августа 2021, 04:53

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

Промывки топливной системы

21 августа 2021, 17:56

В рейтинге лучшие промывки топливной системы учавствует уже 20 производителей!

21 августа 2021, 17:39

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Contitech на странице рейтинга

20 августа 2021, 12:22

Приобрела радиатор охлаждения, прокладку и термостат на свой автомобиль Toyota Nadia, все подошло хорошо. Перед заказом .

20 августа 2021, 12:10

Газпромовское масло досталось мне вместе с машиной, предыдущий владелец заливал его и я экспериментировать не стал. Пожа .

20 августа 2021, 11:47

Заказывал у данной компании себе патрубки. Взял комплект патрубков радиатора и патрубки отопителя. Начну с того, что был .

19 августа 2021, 09:48

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

17 августа 2021, 09:33

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

15 августа 2021, 07:41

ну и как Hola показала себя? .

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

Что мы знаем о комплектах сцепления Белмаг

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: http://www.belmag.ru/.

В августе 2021 года на PartReview еще не сложилось мнение о комплектах сцепления Белмаг. Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов. Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на комплекты сцепления Белмаг.

В данный момент есть 8 отзывов и 27 голосов. 2 отзыва имеют положительную оценку, 3 — нейтральную, и 3 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3 звезды (из 5). Голоса распределились так: 12 — за, 15 — против.

Пользователи также составили мнение о качествах комплектов сцепления Белмаг:

1. Работа трансмиссии — влияние на работу трансмиссии и переключение передач — оценивается неоднозначно. 3.3 балла из 5.
2. Шум — уровень и приемлемость издаваемого звука — оценивается негативно. 2.1 балла из 5.
3. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается негативно. 2 балла из 5.

Комплект сцепления Белмаг в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили комплекты сцепления Белмаг на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых участвует данная запчасть:

• Белмаг на 6 месте в авторейтинге комплектов сцепления для: ВАЗ (Lada) Kalina .
• Белмаг на 7 месте в авторейтинге комплектов сцепления для: ВАЗ (Lada) 2108/2109 .
• Белмаг на 8 месте в авторейтинге комплектов сцепления для: ВАЗ (Lada) Priora, ВАЗ (Lada) 21099 .

Почему буксует сцепление автомобиля

Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление. Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

Как устроено и работает сцепление

Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

Как определить наличие пробуксовки

Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70. 100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Видео — Как отрегулировать привод сцепления

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Замена сцепления

Одно из самых неприятных явлений для водителя – это рывки во время троганья с места или хруст во время переключения передач. Данную функцию выполняет один из основных узловых механизмов, поэтому первые «симптомы» некорректной работы свидетельствуют о том, что обязательно нужна замена сцепления. А если у вас авто с АКПП и вы заметили, что увеличился расход топлива, как определить почему это происходит?

Основной причиной может быть именно некорректная работа сцепления.

Очень важно! Стоимость такой процедуры зависит от общего износа нескольких деталей, однако промедление с заменой сцепления может усугубить проблему, так как неисправное сцепление – это прямой разрушительный фактор для КПП.

Основные признаки, указывающие на неисправность

Прежде чем рассматривать варианты неисправностей, стоит упомянуть, что коробки передач бывают двух типов: механические и автоматические (разновидности — гидравлическая АКПП, вариатор или современная «роботизированная» версия S-tronic). Однако, несмотря на разную конструктивную сложность – сцепление и его замена, необходима всем автомобилям без исключения. Поэтому признаки, которые указывают на неисправность этого узла, в основном схожи.

• при трогании с места машина дёргается и глохнет;
• во время движения плохо включаются передачи, появляется вибрация;
• при резком наборе мощности буксует сцепление (эффект коробки автомат);
• при нажатии педаль сцепления появился свист, она провалилась или стала очень мягкой в работе или наоборот туго (плохо) надавливается.

Однако вышеперечисленные признаки относятся к автомобилям с МКПП, у которых предусмотрено ножное управление сцеплением. Самый известный представитель, в котором установлена механика – ВАЗ 2110 с двигателем объёмом 1.6 с 8 или 16 клапанным ГРМ и задним приводом.

Если же ТС оборудовано АКПП, то признаки неисправности могут немного отличаться. «Симптомы» те же, однако отсутствие педали подразумевает некорректную работу актуатора (ЭБУ сцепления) или неисправность гидравлического блока управления в других разновидностях коробки.

Конструктивные особенности замены сцепления

Конструкция этого механического узла, это своеобразная муфта, которая выполняет важную функцию плавного включения трансмиссии для начала движения и защиту шестерен коробки от повреждения при соединении зубчатой передачи.

В основную конструкцию входит:

• маховик (разновидность двух массовый маховик у ТС с демпферной конструкцией сцепления);
• корзина сцепления;
• ведомый и ведущий диск сцепления;
• выжимной подшипник и вилка включения (выполняющая функцию рычага).

Привод нажатия на вилку может выполняться в двух вариантах: с помощью троса или гидравлического блока, в котором предусматривается: главный и рабочий цилиндры, трубки, гибкий шланг и бачок с тормозной жидкостью. Замена этих деталей может осуществляться без снятия коробки передач.

Данная процедура может осуществляться в двух вариантах:

• замена цилиндров в сборе;
• замена с помощью ремкомплекта (набора втулок, датчика уровня жидкости, шланга).

Важная рекомендация! Если вы осуществляете замену сцепления, обратите внимание на износ лапок на корзине сцепления, на герметичность сальника коленвала и на состояние маховика. Так как эта процедура довольно сложная и занимает много времени, лучше всего сразу определить порядок и что необходимо менять. Мастера сами укажут, какие нужны запчасти, а вам останется лишь доплатить за их стоимость. Это ваша очевидная экономия на вторичном повторении процедуры, при выходе из строя любой из вышеперечисленных деталей!

Многие уточняют – сливают ли масло при замене сцепления и нужно ли менять масло в коробке? Это конечно же риторический вопрос, так как данная процедура никогда не повредит вашему автомобилю, а повысит срок эксплуатации и его пробег!

Наши предложения

«Тайм Сервис» — сеть профессиональных СТО, которые имеют всё необходимое оборудование и инструмент, для осуществления замены сцепления на авто любой современной марки. Самостоятельно данный сервис произвести очень трудно, а иногда просто невозможно. Поэтому в данном вопросе лучше довериться компетентному автосервису.

Конечно же всех интересует вопрос – сколько стоит замена сцепления? Цена данной процедуры зависит от конструктивной сложности вашего автомобиля. Однако на всех ТС замена сцепления производится по определённому производителем регламенту. Кроме основной услуги, наши специалисты дополнительно проверят состояние картера и уровня масла в КПП, произведут регулировку сцепления, замену пружины на педали. Если снимались полуоси или рычаги, стоит восстановить развал — схождение.

На все услуги предоставляется гарантия! Телефон для консультации и записи на обслуживание: 8 (831) 231-06-32

Буксует сцепление ваз 2114

Пробуксовка сцепления ВАЗ 2114: причины и варианты решения

Каждый владелец отечественного автомобиля рано или поздно сталкивается с некорректной работой сцепления, которая проявляется в пробуксовке. К сожалению, для автомобиля ВАЗ 2114 это явление – не редкость. Поэтому, если у вас буксует сцепление на ВАЗ 2114 и вы понятия не имеете, как быть в этой ситуации, то ознакомьтесь с материалом ниже – это поможет вам решить проблему.

Почему буксует сцепление?

Как известно, если в автомобиле скрипит педаль сцепления, а при движении машина буксует, то это так или иначе отразится на тяге транспортного средства. Кроме того, пострадает и динамика машинки. На самом деле причин, по которым сцепление буксует, а педаль скрипит, не так много, но в этой статье мы постараемся уделить время каждой из них.

Итак, каковы причины пробуксовки:

• в вашем автомобиле некорректно настроено сцепление, то есть ход педали очень маленький;
• в системе износились фрикционные накладки, что негативно отражается на ее работе;
• эластичность нажимных пружин оставляет желать лучшего;
• смазывающая жидкость начала попадать на фрикционные накладки.

Признаки буксующего сцепления

Если вы столкнулись с тем, что ваш ВАЗ 2114 периодически пробуксовывает, а педаль скрипит, но вы не уверены в том, что проблема заключается в сцеплении, то мы поможем вам в этом разобраться. Чтобы сделать это, нужно иметь небольшое представление о признаках пробуксовки.

Именно об этом мы расскажем далее:

1. При пробуксовывающем сцеплении в машине появится характерный запах горелой резины.
2. Даже при нажатии на педаль газа в пол видимых изменений вы не ощутите. В частности, транспортное средство будет очень плохо набирать скорость.
3. При движении в гору машинка будет идти с трудом. Может показаться, что в бензобаке ВАЗ 2114 закончилось топливо, поскольку на подъеме автомобиль будет еле ехать.

Диски сцепления для машины ВАЗ 2114

Как проверить, буксует сцепление или нет?

Итак, если по всем признакам вы поняли, что сцепление в вашем ВАЗ 2114 буксует, то важно также осуществить проверку на практике.

Что же делать в таких случаях:

1. Для начала заведите двигатель и включите ручной тормоз.
2. После этого включите скорость и начинайте плавно газовать, при этом отпуская педаль сцепления. Если в этом случае мотор ВАЗ 2114 заглохнет, то это свидетельствует о том, что со сцеплением у вас все нормально. Однако, если двигатель не заглушился, а автомобиль начал трогаться с места, то этого говорит о том, что система сцепления (далее – СС) в вашем авто действительно буксует.

Как быть в такой ситуации?

Как же быть автомобилисту в такой ситуации? В первую очередь необходимо осуществить проверку хода акселератора. В том случае, если были обнаружены какие-либо неисправности, то необходимо осуществить регулировку механизма, не пугайтесь, эта процедура довольно проста и не требует применения особых знаний. Сама процедура регулировки заключается в настройке длины оболочки троса в отношении к механизму регулировки.

Регулировка

Если длина оболочки будет уменьшена, то, как вы понимаете, уменьшится и рабочий ход педали, при увеличении оболочки увеличится и ход.

Процесс регулировки заключается в следующем:

1. Операция проводится на холодном моторе. Откройте капот и найдите трос, гайку необходимо накрутить на два-три оборота вперед, тросик в этот момент натянется на 5 мм.
2. После этого перемещайтесь в салон и линейкой замерьте общий и свободный ход педали. Для общего хода нормальный показатель от 12.5 до 14 см, для свободного – от 3 до 4 см. Сопоставьте полученные данные с этими, в случае необходимости отрегулируйте педаль на своем ВАЗ 2114.
3. Далее, заведите двигатель и плавно выжмите педаль, включите первую скорость. В том случае, если передача переключилась хорошо, то попробуйте поехать. Проехав несколько метров, остановитесь.
4. Теперь необходимо проанализировать основную величину – расстояние педали от пола после нажатия на нее. По мнению специалистов, этот показатель должен составлять 1/3 свободного хода. Вам нужно продолжать регулировать до того момента, пока значения не совпадут с указанными выше.

Решаем проблему с фрикционами

Вполне возможно, что сцепление функционирует некорректно в результате износа фрикционов, тогда владельцу транспортного средства необходимо выяснить, насколько износ сильный. В том случае, если износ небольшой, то от пробуксовки, естественно, можно избавиться методом регулировки, о которой мы рассказали выше. Но если износ довольно серьезный, то вам необходимо будет поменять ведомый шкив вместе с фрикционными накладками.

Так выглядит разломанное сцепления ВАЗ 2114

Как показывает практика, специалисты меняют фрикционы тогда, когда расстояние между рабочими компонентами и самими заклепками составляет 0.2 мм и больше. В некоторых случаях накладки могут быть замаслены в результате очень высокого уровня трансмиссионной жидкости в КПП или из-за забитых дренажных отверстий маховика. Если это так, то следует осуществить промывку накладок, для этого используйте керосин или растворитель, а после промывки накладки следует обработать нулевой наждачной бумагой.

Диагностика гидропривода

Иногда на практике происходят случаи, когда пробуксовка СС возникает в результате разбухших резиновых элементов гидропривода.

Если регулировка и осмотр фрикционов не помогли, то следует выполнить следующие действия:

1. Снимите рабочий и основной цилиндры.
2. Осуществите промывку сцепления спиртом или растворителем.
3. Если вы выявили разбухшие детали, то купите в автомагазине аналогичные и поменяйте их.
4. Прочистите компенсаторные отверстия.
5. Когда процесс завершен, залейте «тормозуху» в систему и прокачайте ее.

Замена сцепления

Если транспортному средству больше десяти лет, то проблема пробуксовки может быть обусловлена потерей эластичности нажимных пружин. В конечном счете давление на ведомый вал будет очень низким, соответственно, появится и пробуксовка. Иногда в таких случаях помогает замена пружин, но если пробуксовка осталась, то выход только один – замена сцепления полностью.

Как же поменять сцепление на ВАЗ 2114:

1. Загоните свой ВАЗ 2114 на смотровую яму или эстакаду, автомобиль нужно поставить на домкрат.
2. Выкрутите винты крепления передних колес при помощи ключа, демонтируйте колеса.
3. После этого вам необходимо отключить массовый провод, тросик привода сцепления и тросик спидометра от КПП. В принципе, отключать тросики не обязательно, но с ними будет удобнее. Также необходимо отключить привод переключения скоростей и опору со стороны агрегата.
4. Теперь вы можете отсоединить нижний кожух, который защищает маховик. Произведите визуальную диагностику состояния маховика. Если вы заметили, что на нем есть трещины либо другие механические повреждения, то это говорит о том, что маховик нужно поменять. Его можно демонтировать руками.
5. Возьмите гаечный ключ на 7 и выкрутите винты, которые крепят шаровые опоры. На ВАЗ 214 их три.
6. Если вы осуществляете полную замену сцепления, а не только определенные диски, то отключите приводные валы от КПП и слейте рабочую жидкость. Далее, необходимо аккуратно демонтировать агрегат. Также выкрутите винты, при помощи которых КПП крепится к цилиндрам. Для этого подойдет торцевой ключ на 8.
7. Тем же ключом выкручиваем винты, которые крепят нажимной вал к маховику. Демонтируйте нажимной и ведомый валы. Осмотрите внимательно нажимной вал, если на нем видны следы дефектов или других повреждений, то он требует замены. Также обратите оцените состояние и рабочей поверхности – на ней должны отсутствовать трещины или зазоры.
8. При помощи отвертки или шила подденьте концы возвратной пружинки, которая крепит выжимной подшипник.
9. Теперь можно демонтировать муфту с подшипником и возвратную пружинку. Каждый из этих элементов необходимо внимательно осмотреть, так вы сможете понять, какую деталь нужно менять сразу. Что касается подшипника, то его необходимо прокрутить в руке. Если в это время появился треск или другой шум, то это свидетельствует о том, что подшипник негоден и его необходимо заменить.
10. Демонтируйте выключающую вилку. Все компоненты необходимо обработать керосином. В том случае, если какая-то деталь исправна и может еще работать, то делайте выборочную, а не полную замену.
11. После этого следует очистить первичный вал агрегата от мусора и грязи, а также масла.
12. Установите на место новый подшипник (если нужно или старый), а также муфту и возвратную пружинку.
13. Чтобы отцентровать коленчатый вал, в его отверстие следует вставить оправку. Затем монтируйте на эту оправку ведомый вал.
14. При помощи винтов прикрутите на место нажимной вал в маховик.
15. Все последующие действия по сборке производятся в обратном порядке.

Видео «Замена сцепления на автомобиль ВАЗ 2114»

Подробно о процессе замены сцепления на автомобиле ВАЗ 2114 вы сможете узнать из видео ниже.

Что делать, если сцепление буксует

Кратко об устройстве

Прежде чем понять почему буксует сцепление, необходимо немного познакомиться с тем как оно устроено. Этот агрегат представляет собой механизм трансмиссии автомобиля, который позволяет водителю тронуться с места, а также изменять скорость движения, переключая передачи. Оно на короткое время отсоединяет двигатель от трансмиссии автомобиля, а затем плавно их соединяет. Этим обеспечивается плавность переключения передач и недопустимость перегрузок.

Сцепление расположено в машине между двигателем и коробкой передач. Оно бывает:

• фрикционным;
• гидравлическим;
• электромагнитным.

Фрикционное обеспечивает передачу крутящего момента посредством силы трения. В гидравлическом сцеплении эта передача происходит за счет движения жидкости. Электромагнитным сцеплением управляет магнитное поле.

Наиболее часто на автомобилях применяется фрикционный вариант. Он, в свою очередь, бывает:

• однодисковым;
• двухдисковым;
• многодисковым.

Кроме того, сцепление может быть сухим или мокрым. В сухом варианте применяется сухое трение между дисками. Мокрый вариант представляет собой работу дисков в жидкости.

Современные автомобили чаще всего оборудуются сухим однодисковым сцеплением. Его конструкция включает в себя маховик, ведомый и нажимной диски, диафрагменную пружину, а также подшипник выключения с муфтой и вилкой.

Основные проблемы

Работу сцепления на автомобиле нельзя назвать легкой. Особенно тяжело ему приходится в городских условиях, когда передачи переключаются очень часто. Поэтому износ этого агрегата неизбежен. Как же заметить первые признаки износа? Какие симптомы? Заподозрить неладное можно по его неправильной работе.

Механизм работает неправильно когда ведет либо когда буксует. Если оно полностью не выключается, то говорят, что ведет сцепление. Если же оно, наоборот, не полностью включается, то говорят, что буксует сцепление. Опытному автомобилисту не потребуется профессиональная диагностика сцепления для определения первого или второго варианта. Определить неисправность несложно и самому.

Полностью не выключается

Это происходит когда водитель нажимает на педаль сцепления, а диски при этом расходятся не до конца. Они хоть немного, но продолжают соприкасаться друг с другом, поэтому полного выключения и не происходит. Это и есть тот случай, когда о сцеплении говорят, что оно ведет. Бывалые автомобилисты умеют проверять агрегат на неполное выключение, используя признаки неисправности сцепления. Делается это довольно просто. Двигатель должен работать на малых оборотах, а педаль сцепления должна быть полностью утоплена в пол.

Обеспечив эти условия, водителю необходимо включить первую передачу. Если при включении не возникнет никаких проблем, а также посторонних звуков, то признаки износа сцепления отсутствуют и можно говорить о том, что сцепление выключается полностью. Значит, признаки износа сцепления, характерные для неполного его выключения отсутствуют. Если же включить передачу удается лишь с некоторым затруднением, а также посторонним шумом, то неисправности сцепления действительно имеют место быть. Их устранение потребует либо замены фрикционных накладок, либо ведомого диска, либо придется регулировать привод, а также очищать и смазывать шлицы. Все это требует определенных навыков и умений. Работа ответственная, поэтому лучше довериться хорошим специалистам.

Полностью не включается

Если при движении водитель начинает чувствовать запах гари, на подъемах машина существенно замедляется, а на ровной дороге разгон становится каким-то вялым, то это очень красноречиво говорит о неисправности сцепления. Такой, как пробуксовка сцепления или неполное его выключение. Чтобы окончательно убедиться в этом нужно знать как проверить сцепление. Делается это следующим образом. Необходимо завести двигатель и полностью натянуть рукоятку ручного тормоза. После этого надо включить первую передачу. Плавно нажимая на газ, следует максимально медленно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, то это будет означать то, что опасения насчет того, что имеет место пробуксовка сцепления не подтвердились. В случае если мотор продолжит работать, можно будет с уверенностью говорить о том, что пробуксовывает сцепление.

Причины того, что буксует сцепление может быть разные. Чаще всего вероятной причиной являются изношенные фрикционы. Стоит выяснить величину их износа. Если она невелика, то проблему можно будет устранить путем настройки свободного хода педали. В случае серьезного износа придется менять ведомый диск совместно с накладками. Бывают ситуации когда из-за избытка трансмиссионного масла в коробке передач накладки замасливаются. Если это действительно так, то решить проблему можно будет простой промывкой накладок керосином. После этого их будет необходимо тщательно протереть и зачистить наждачной бумагой.

Если автомобиль довольно старый, то также велика вероятность того, что нажимные пружины утратили свою эластичность. Вследствие этой причины, давление на ведомый диск может быть слишком низким, что тоже может приводить к неполному включению.

Для продления срока службы сцепления необходимо соблюдение простых правил. Не нужно все время держать ногу на педали при езде по пробкам. Это существенно сокращает ресурс и впоследствии приводит к тому, что буксует сцепление. Кроме того, не стоит резко трогаться с места с визгом колес. Это тоже приводит к неисправности сцепления.

Почему сцепление проскальзывает, буксует и скрипит

Когда вы долго держите ногу на педали сцепления, оно быстро сгорает и его придется менять! Эта азбучная истина зачастую нарушается новичками. И не из-за того, что забывается, а потому что управлять автомобилем, полувыжав муфту, удобнее и легче. Поэтому у очень многих автолюбителей неисправности сцепления были причиной первого ремонта первого в жизни автомобиля. Проверка сцепления должна производиться перед каждым выездом автомобиля в автошколах, и произведенная диагностика часто указывает на необходимость ремонта. Как правило, это связано со сменой фрикционных дисков.

1. Немного про устройство и назначение
2. Диагностика характерных основных неисправностей
3. Не выключается («ведёт») сцепление
4. Не включается («буксует»)
5. Диагностика других неисправностей и их симптомы

Немного про устройство и назначение

Сцепление является главным механизмом трансмиссии автомобиля, позволяя нам, без остановки двигателя, плавно трогаться с места и менять интенсивность движения, переключая на ходу передачи.

На легковых автомобилях устанавливаются преимущественно однодисковые фрикционные сцепления с гидравлическим приводом.
Механизм, размещенный вне и внутри корзины–кожуха, прикрепленной болтами к маховику, состоит из следующих деталей:

• маховика;
• ведомого и ведущего дисков с фрикционными накладками;
• пружин, прижимающих к маховику ведущий диск;
• вилки выключения сцепления;
• выжимных рычагов включения;
• нажимной муфты;
• выжимного подшипника;
• вала педали и педали сцепления.

Диагностика характерных основных неисправностей

Для того чтобы переключить шестерни в коробке передач при наборе скорости или, наоборот, при её снижении, всякий раз коленчатый вал двигателя разобщается и вновь входит в соприкосновение с силовой передачей автомобиля. Случается это очень часто, и со временем признаки износа сцепления начинают проявляться в характере поведения автомобиля на дороге во время движения.

Признаки неисправности сцепления делятся на две основные группы. Первое – это когда оно не полностью выключается, «ведёт». Второе, наоборот, когда не полностью включается, или, как говорят, «буксует».

Не выключается («ведёт») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет» сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт».

Причинами тому могут быть:

1. поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
2. уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
3. покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
4. перекошен или покоробился нажимной диск;
5. заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
6. заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
7. неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

1. утечка жидкости из гидросистемы;
2. в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Не включается («буксует»)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

• отсутствует свободный ход педали;
• пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
• на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

Диагностика других неисправностей и их симптомы

О неисправности в механизме свидетельствуют также посторонние шумы. Так повышенный уровень шума при выключении говорит об утечке смазки или износе подшипника выключения сцепления. Лучше его поменять.

Шум, возникающий когда отпускается педали сцепления, указывает на поломку или утерю упругости пружин демпфера, пружины вилки включения или поломке пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.
» alt=»»>
Все перечисленные неисправности сцепления можно выявить с помощью несложной диагностики. Дальнейшая детальная проверка сцепления должна подсказать способы их устранения.