Blouter.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2115 система охлаждения; вопрос по двигателю ВАЗ

Ваз 2115 система охлаждения — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Добрый вечер,столкнулся с проблемой системы охлаждения на хх дует холодный воздух из печки,когда едешь дует горячим,что может быть причиной этому?

Ответы:

— Первой причиной может быть завоздушивание системы. Попробуй снять патрубок с дроссельного узла(тот который выше) и выпустить воздух.

— Здесь скорее всего малая производительность помпы, на холостых не качает, а при движении оборотов больше и хоть как-то начинает гонять антифриз в системе.

— Даже при малой производительности помпы печка на холостых обязана работать. Так как подключена по принципу термосифона.Хотя бы в первом положении вентилятора печки.

— ТС , пощупай на ХХ дроссельный узел. Температура соответствует или нет температуре ГБЦ? Это проще и дешевле чем менять исправную помпу! А печка даже с отклеившейся крыльчаткой греет(правда мотор может закипеть).

— Добрый день, думаю нет нужны создавать новую тему, поэтому в похожей задам вопрос. Ночью было -25, утром завелась, но оба радиатора холодные, печка дует холодным, большой патрубок идущий от термостата в сторону печки — горячий, но 2 патрубка по меньше которые, сантиметров на 15 горячие, а дальше холодные. Внешний радиатор тоже холодный, верхний патрубок горячий, нижний холодный, при нажатии на любой патрубок в бачке всё булькает, я не понимаю как может быть, что жидкость не идет сразу в оба радиатора, если бы умер термостат на морозе, то хотя бы в одну сторону жидкость бы шла. может ли быть, что где-то лед образовался, может быть была небольшая воздушная пробка где образовался конденсат и замерз?Сообщение отредактировал Morfishe: 08 Февраль 2017 — 08:27

— Добрый день!Подскажите какую помпу взять сейчас на ваз 2114 ? Такая http://interkom-l.ru…rylchatkoy.html будет норм?

— Была подобная ситуация, думал на все что можно, оказалось прокладка ГБЦ прогорела. На холостых газы подсасывает из цилиндра, а на оборотах помпа выгоняет их. Когда на холостых стоиш дай газу, и послушай, если слышишь что радиатор печки жидкостью заполняется, то это 99% прокладка ГБЦ.

— Я придерживаюсь двух ранее высказанных причин: завоздушенность системы и малая производительность помпы.

— доброго времени суток. подскажите кто что знает. летом было поменяно все патрубки, кроме нижнего от главного радиатора на термостат, радиатор печки, кранчик. при езде температура двс колебалась от 88 до 91. когда поменял нижний патрубок, он потек, при скорости 90-110 температура 89-91, если скорость выше 110 то и температура начинает подниматься. сегодня на ходу закипел. остановился остыл начал заливать тосол залил примерно литров 3-3,5 с открытым расширительным бачком довел до вентелятора, нижний патрубок стал теплеть при 93-95 градусах. начал движение при открытой печки температура была 88-90 как печку закрыл начала подниматься так как описано выше. главный радиатор с правой стороны сырой. в чем может быть причина на что грешить? ваз 2114. из глушака запах выхлопа. на язык кисловатая вода. тосол чистый. свечи рабочие. имульсии нет.

— Надеюсь температура смотрится по Бортовому Компьютеру,а не указателю на приборке? А как же вентилятор радиатора? Не включился что ли? Радиатор все равно менять и одновременно проверить СНЯТЫЙ термостат на величину открытия клапана в кипящей воде Похожих причин несколько.Кроме термостата:Сначала проверить температуру кипения жидкости,не паленая ли она?Возможно недостаточная производительность помпы.Худший вариант — прогар прокладки ГБЦ.Сообщение отредактировал t808: 28 Сентябрь 2017 — 04:48

— вентелятор сработал. показание по бк. симптомов на прокладку грешить нету. имульсии нет. свечи рабочие. из глушителя белого дыма нет, и конденсат не сладковат на вкус, тосол в расширительном бачке чистый.

— как проверить. менять я ее хотел через 20 тыщ вместе с грм

— Если бы это так просто диагностировалось?!Эти симптомы,когда в прокладке уже дыра,а в начальный период прогара такого еще не наблюдается.Попробуй заглянуть через свечные отверстия в цилиндры,по очереди поднимая поршни.Ни у одного из поршней не должно быть отмытого до блеска днища — это верный признак попадания жидкости в цилиндр.И что?Даже он не смог снизить температуру? Прогрей полностью двигатель,чтобы нижний шланг радиатора стал горячим.Открути крышку бачка-расширителя.Нажми на трос газа,чтобы обороты двигателя поднялись до 1800-2000 и смотри в бачок.Из пароотвода в него должна бить струя,которая ТОЛЬКО В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД может плеваться с воздухом,а потом должна стать ровной.

— проверяли все норм

— И что? Даже он не смог снизить температуру? температура дошла до 121 и тосол через крышку рб ушел как то

— вроде все так но завтра еще раз посмотрю

— Надеюсь ты догадался НЕ ГЛУШИТЬ при этом двигатель,а максимально открыв печку на горячее,включить на полную ее вентилятор? А если ехал на скорости,то сбросить газ и,не снимая с передачи,тормозить двигателем!Так максимально быстро и без вреда охладишь движок.

— Да я остановился ждал пока охладится и печку включал но оказалось что тосола не было пришлось глушить ждать пока остынет заливать 3-3,5 литра тосола и ехать до дома км примерно 20

Помогите советом, как развоздушить систему…

Здраствуйте.
Короче дело дело было так, менял патрубки и полностью сливал антифриз, даже с блока, так как менял на тосол жидкость…
после того ка залил тосол, печка греет еле еле теплым воздухом и когда газуешь, в отопителе тосол булькает…

Подскажите как развоздушить систему…
Авто ВАЗ 21093i

Расширительный есть в ВАЗе?

Если да, то заедь на горку, чтоб машина вверх носом была, открой бачек и погазуй — все выйдет.

все правильно говорят тебе!заезжаешь на горку открываешь пробку на расширительном и газуешь!минуты две!и все, потом на утро на холодную посмотри уровень тосола он должен быть под мах!и все=)

посоветовали так же встать мордой на горку и газовать пока вентилятор не вкл, чтоб пошло по большому кругу
сегодня встал под *** какую крутую горку… газовал, пока пропеллер не вкл, жамкали патрубки…(пробку не откручивал), один хер дует тепленьким=(( пока газовал было горячим, а потом снова теплым…

Так ты расширительный-то открой! Помпа прогонит, воздух поднимется вверх. Иначе это тоже самое, что мыло по тазику гонять:)

сделал сегодня с открытым… один *** холодно=(( тут хоть по бачку мыло гоняй…

со всех сторон теплым дует или только в низ и в лицо?

с боков чуть теплым, из остальных мест холодом!

а ты не бумаешь это заслонка?не доконца перекрывает?

ты когда шумил машину снимал печку?если да то тяги значит не правильно отрегулировал!какая то не до конца открывается, или кран на половину открыт!

конечно снимал!
кран я проверял, открывается и закрывается до конца. заслонка тоже нормально, проверил!

там паралон вокруг радиатора, может через него продувает?

не уверен в этом, так как воздух не вышел из системы, потому что в отопителе попрежнему булькает тосол, при начале движения!

лучше делать на холодную, на горку встать, открыть и расширительный и радиатор! стоишь — газуешь, подливаешь в радиатор, потом добавь в расширительный

на 9 нет пробки на радиаторе. только на расширительном…

Ребята перепробовал все что вы советовали, один хер дует еле тепленьким!
Воздух походу так и не вышел, потому что начинаешь поддавать газку при трогание, в отопителе опять булькает…=((
патрубки на входе в отопитель, горячие, а дует тепленьким=(( и патрубки на радиатор тоже все горячие…
В чем может быть причина всю голову сломал=((
Даже думаю и сливание тосола не поможет…

я на днях у себя печку забрилал!тоже тосол сливал полностью печку снимал!тоже был воздух!я как делал заезжал на горку открывал пробку расширительного бачка и газов 3000оборотов минуты 3-4.потом стало все нормально!на утро подлил тосос и все нормально стало!
а на радиаторе побокам есть паралон или что типо такого?может воздух мимо него проходит и не согревается?

на отопителе сверху и с боку есть, снизу порвался…
че думаешь там большая щель?

я на днях у себя печку забрилал!тоже тосол сливал полностью печку снимал!тоже был воздух!я как делал заезжал на горку открывал пробку расширительного бачка и газов 3000оборотов минуты 3-4.потом стало все нормально!на утро подлил тосос и все нормально стало!
а на радиаторе побокам есть паралон или что типо такого?может воздух мимо него проходит и не согревается?

воздух один хер не вышел, я газовал до того, пока вентилятор не загудел!
тосол в отопителе как булькал так и булькает…
в воскресенье буду полностью разбирать… и печку в том числе! зае… меня это дело…

всякое может быть тут причин то не много воздух так и не выходит, радиатор, кран, заслонка!больше не чему там ломаться!
а шланги не трогал га радиаторе который заходит и который выходит они одинаковой температуры?

шланги все горячие!
в сервис заехал, сказали мол типа прокладку выдуло, надо голову снимать и шлифовать…вот только как я понять не могу, мотор после капиталки, обкатку норм прошел, той зимой печка просто жарила…

к другому мужику заехал он говорит, прокладка ни как не могла пересохнуть и чтоб ее выдуло, даже и то что болок сухой месяц был, тем более он на оборотах мотор проверил, обратка с маленького шланчика в расширительный бочек идет нормально, не пузырит, все ровно, он сказал значит с прокладкой все норм! единственное сказал может помпа, но торга температура бы у меня постоянно красной метке была, так как циркуляции бы не было вообще! а у меня постоянно держит рабочую температуру!
потом радиатор отопления потрогал и патрубки, сказал просто не хватает напруги продавить отопитель, так как скорее всего забит радиатор отопителя, я даже когда антифриз сливал, заметил кашу на дне и в бачке был осадок, как будто земли накидали. так что из-за грязи в отопителе остается немного воздуха, который не продавливается из-за забитых каналов радиатора отопителя… ну и всетаки я подозреваю, что немного воздуха мимо заслонки идет!
в воскресенье радиатор маленький поменяю и разбиру печку заново, проклею её и отпишусь че да как=)))

Булькает в радиаторе печки ваз 2114

Подскажите !!2109 инж ,булькает в радиаторе печки при нажатии на газ на холостом , при движении печка шпарит , на месте стоишь начинает прохладным дуть газанешь булькнет и горячий воздух пошел, пару сек и снова прохладный , менял помпу термостат кран , старый хозяин говорил что менял радиатор печи .что это может быть воздух в системе ?.Журчит печка ваз 2114.

Похожие статьи

24 comments on “ Журчит печка ваз 2114. Булькает в радиаторе печки при нажатии на газ на холостом ”

Тосол долей. На 2115 такая же хрень была.

Пракладка может быть сгорела или чо и воздух на поршьань пападает

Либо пробка воздушная, либо прокладку пробило под башкой

Руслан, ты что за бред несёшь сам то понял.мурзилку почитай прежде чем такие советы довать.чтоб не выглядеть глупо.

Это норм.там воздух.а патрубки все внизу поэтому воздух до конца не выгоняет.

Евгений, я думаю у него каленвал каробку задевает

Руслан, где коленвал а где коробка.

Руслан, он физически не может задивать.не смеши!

Евгений, грешу на прокладку гбц

Александр, тосол уходит или просто булькает?

Александр, если прокладка то либо на движке потёки должны быть.а если бы внутрь попадал бы то скорее всего она бы троила.так как поподал бы в рабочий цилиндр.посмотри на потёки.

У меня у самого 14 тоже самое в салоне слышно журчание при нажатии на газ.

Евгений, ну 2 день наблюдаю не уходит вроде тосол ))булькает да и на холостом печка иногда дует горяч иногда холодным про казу ешь вроде теплый. Может забита печка радиатора?

Нет там просто воздух тогда гоняет всё норм.

Вот как она распологается у тебя.воздух невыходит до конца из системы так как все патрубки находятся внизу.поэтому когда даёшь газу помпа гонит тосол в радиатор печки и воздух находящийся в верхней части начинает журчать.на 12 радиаторе уже сосок стаит и такого журчания уже нет весь выходит.а здесь такая не доработка.так что не заморачивайся всё в норме!

Евгений, а ну впринцепи да )) спасибо за объяснение ))

Александр, рад помочь!

Евгений, все-таки прокладка

Александр, как же тогда подсасывало воздух.и не уходил тосол раз прокладка?

Евгений, тосол начал не то что уходить а проподать залил !час прошол и нету его

побежал радиатор отопителя салона.купил новый медный установил .из сопел теперь дует холодный воздух на холостых оборотах,2500-3000 дует тёплый.и ещё при нагреви двигателя 94 и выше начинает бурлить в патрубке к печке возли крана в салоне и выдавливает тосол из расширительного бочка.что за беда скажите как устранить?

Comments 74

у меня такое было, прокладка пробита была, полный котел антифриза был

А когда прокладку гбц пробило радиатор печки горячий был?

холодный воздух с печки дул

Воздух холодный. А сам радиатор?

ты просто всей истории не знаешь))) на моей 14ке стал раздуваться расширительный бачок, так как я не знал, что это с ним случилось, я поехал в автосервис. никогда не ездий в автосервис, если ты в нем не уверен))). мне сказали МАСТЕРА этого автосервиса, что у меня из под ГБЦ идут газы, т.е. прокладку пробило, нужно ГБЦ снимать, прокладку менять. выхлопными газами из расширителя не пахло, поэтому я засомневался на счет диагноза. пока я ездил и сомневался, газы, которые были в системе охлаждения раздули оба радиатора (печки и основной). я поменял радиаторы, поменял термостат — не помоголо))) после этого я вспомнил, что в крышке расширительного бачка стоит клапан. я поменял крышку-все заработало))) вывод — начинай ремонт с минимума финансовых затрат, и старайся не ездить в автосервис)))

Завоздушивание отопительной системы на автомобилях ВАЗ-2114 — это достаточно распространённое явление. Столкнувшись с проблемой воздушной пробки, её можно решить самостоятельно. Здесь главное — найти причину, после чего воспользоваться одним из трёх наиболее эффективных методов.

Особенности системы охлаждения

Чтобы понимать суть завоздушивания и последствия, к которым может привести воздушная пробка, нужно разобраться в самой системе охлаждения. Не рекомендуется приступать к ремонту своими руками, не владея хотя бы элементарными теоретическими знаниями:

  • автомобили ВАЗ-2114 основаны на закрытой жидкостной системе охлаждения;
  • в качестве охлаждающей жидкости применяют антифриз или тосол;
  • специальные каналы служат для циркуляции теплоносителя по двигателю;
  • циркуляция осуществляется с помощью насоса, а его, в свою очередь, приводит в движение коленвал через приводной ремень;
  • за регулировку потоков охлаждающей жидкости и её направление отвечает термостат;
  • термостат имеет конструкцию, позволяющую до прогрева теплоносителя до нужных параметров циркулировать по малому кругу (в радиатор при этом охлаждающая жидкость не попадает);
  • когда температура достигает отметки 87 градусов, происходит открытие и ОЖ проникает непосредственно в радиатор;
  • обдув радиатора осуществляется за счёт потоков воздуха при движении авто;
  • если естественный обдув не справляется, тогда активируется электровентилятор;
  • за его включение отвечает специальный датчик;
  • горячая жидкость проникает через радиатор отопителя и позволяет прогревать зимой тосол;
  • избыток тосола, который образуется при его тепловом расширении, оказывается в дополнительном (расширительном) бачке.

Как видите, если в этой цепи окажется пробка, это может привести к серьёзным негативным последствиям для ВАЗ-2114.

Причины образования пробки

Ни в коем случае нельзя допускать появление воздуха в системе охлаждения мотора. Это приведёт к нарушениям теплообмена, что повлечёт за собой перегрев двигателя, отсутствие тепла внутри салона и не только. Двигатель получает ложную информацию от датчиков, потому перестаёт правильно функционировать.

Если у вас завоздушило печку ВАЗ-2114, причин может быть несколько:

  1. Фиксация резиновых патрубков. Нередко хомуты ослабевают, что приводит к нарушению герметичности. Воздух через них подсасывается, что приводит к появлению воздушных пробок. Чаще всего подобное явление наблюдается зимой — резкие температурные перепады сжимают и разжимают резину патрубков.
  2. Насос. Ещё одна достаточно распространённая причина — это насос. Проблема та же — нарушение герметичности водяной помпы.
  3. Клапан. Стоит обратить внимание на клапан, который встраивается в расширительный бачок (на крышке). Если он зависнет, это может спровоцировать завоздушивание.
  4. Повреждения радиаторов. Трещины могут возникать на главном радиаторе или на вспомогательном, то есть на радиаторе отопителя. В этих ситуациях одинаково высока вероятность образования воздушной пробки.
  5. Прокладка ГБЦ. Если она прогорит, герметичность нарушится и начнётся подсос воздуха. Как результат, пробка в системе.

А также к числу возможных причин завоздушивания или образования воздушной пробки можно отнести:

  • повреждение лопастей насоса;
  • засорение каналов блока цилиндра;
  • загрязнение радиатора.

Важно! Прежде чем избавиться от пробки, обязательно устраните причину, которая повлекла за собой завоздушивание. Подтяните хомуты, замените прокладку, очистите радиатор и пр.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

  • повышение расхода топлива;
  • низкая эффективность работы печки;
  • износ двигателя;
  • поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел. Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

  1. Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
  2. Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
  3. Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
  4. На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
  5. Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
  6. Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

  1. Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
  2. Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
  3. На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
  4. Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
  5. Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу.

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

  1. Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
  2. Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
  3. Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
  4. Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
  5. Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше.

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Двигатель быстро греется, печка дует холодным воздухом. Что делать?

3 февраля 2012, 20:14 #1

двигатель быстро перегревается. печка дует холодным воздухом. что делать?

Лада Калина 11183

3 февраля 2012, 21:21 #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:07 #3

gocha2010, 3 февраля 2012, 21:21, #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:34 #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

3 февраля 2012, 23:20 #5

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

4 февраля 2012, 05:15 #6

Я бы все же для начала проверил уровень, а уж потом термостат

4 февраля 2012, 15:43 #7

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

Прошу пардона, но как сие может быть , неисправный термостат не есть причина, быстрый нагрев и холодная печка это из другой оперы. Выгонять воздушную пробку (при условии что уровень ОЖ в норме) или самый жёсткий вариант, к помпе в гости писец пришёл, циркуляции нет вот и результат, но если перегрев не случается то 100% воздух в малом круге (при подгазовке будет громко журчать, если помпа жива)

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

4 февраля 2012, 19:57 #8

Непонятно написал. Как это «перегревается «? Кипит что ли ? А печка тут причём ??

В расширитель газы булькают ? Прокладке каюк..

Пощюпай при «перегреве» низ термостата. Холодный ?

14 февраля 2012, 06:23 #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки холодный воздух на холостом ходу ваз 2115

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ С ТАТ. САЙ

Datsun On-Do
Лада 2114

14 февраля 2012, 12:03 #10

081bukurov, 14 февраля 2012, 06:23, #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки холодный воздух на холостом ходу ваз 2115

21 февраля 2012, 14:39 #11

У меня было такое на Ваз 12 модели . Воздушная пробка была . Потом выгнал . Печка заработала , но машина грелась на холостых . по трассе нормально . Поменял радиатор , все в порядке стало . Забит был . В сервисе сказали что ОЖ некачественная попалась . Знакомый химик рассказал , что тосол вообще дома можно приготовить , вот и бодяжут .

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:41 #12

RAMUS, 14 февраля 2012, 12:03, #10

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:48 #13

даю 95% что прокладка прогорела, щас вот машина своя в сервисе стоит с таким траблом, до этого на десятке тоже такая херня была.

23 февраля 2012, 19:42 #14

точно прокладка под головой ппц

25 февраля 2012, 13:25 #15

Прокладка ГБЦ это уже крайний случай, неизвестно уровень ОЖ понижается или нет, газы прут в в систему или нет.

18 ноября 2012, 09:36 #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при этом двигатель быстро нагревается, шланги на печку которые идут тоже холодные, что нужно сделать. пробки воздушной нету

Лада Калина 11183

18 ноября 2012, 22:29 #17

А на прогретом двигателе нижний патрубок радиатора горячий? Если холодный, то это термостат. Была такая проблема, прогрев быстрый но печка холдная, вскрытие подтвердило смерть термоэлемента!

25 ноября 2012, 18:18 #18

А если на сервис обратиться?

Great Wall Deer G3

28 ноября 2012, 20:32 #19

нечто похожее у меня было на ваз-2108, печка-холодная, двигатель-кипит, даешь резко обороты-ингда начинает греть, а иногда-нет. оказалось-провернуло крыльчатку помпы

13 декабря 2012, 15:17 #20

alexey93, 18 ноября 2012, 09:36, #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при этом двигатель быстро нагревается, шланги на печку которые идут тоже холодные, что нужно сделать. пробки воздушной нету

помпу и термостат заменил

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:31 #21

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:55 #22

Если еще не исправил проблему, или не продал машину то виновата помпа, если ты её поменял, и она стоит новая, всё равно. Проблема одна, кто менял или собирается её менять, берите заводского производителя. Вам в магазине парют, что разница в цене из-за разных производителей. На себе убедился, также грелся движок и печка не грелась. Проблема — в каждой помпе разная крыльчатка. Пытался ставить дополнительный насос от газели — сначала помог, потом поменял прокладку под гбц опять фигня такая. Поставил заводскую помпу — сразу при нагреве двигла пошла работать печка и мотор не греется, дополнительный насос отключил. Эта проблема была на УАЗ. Но и на всех машинах одно и тоже.

15 декабря 2012, 23:10 #23

Товарищи, помогите советом. машина ВАЗ 2113, помпа новая тольятевская, термостат вроде тоже работает, так как при достаточном наборе температуры нижний патрубок горячий. Проблема : если на ходу держать обороты от 2000, с включённой печкой на «2» печка греет, но при этом (все еще на ходу-т. е. двигатель охлаждаться должен) растет температура двигателя почти до включения пропеллера, снижаешь обороты температура падает. если же все происходит на «ХХ» то печка холодная, и нижний патрубок холодный, и если поднимать температуру до включения вентилятора то из расширительного бачка прет антифриз. Воздушная пробка быть не может, даже не откуда, всегда ездил и все было в порядке, да и выгонял на всякий случай. подскажите, что может быть. а так говорят прокладка ГБЦ

4 коварных ошибки, которые совершают водители при доливке охлаждающей жидкости в авто

Не удивляйтесь, но доливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя — целая наука. После покупки автомобиля большинство новоиспеченных автовладельцев считают, что на нем можно без проблем ездить от одного техобслуживания до другого. При этом абсолютно все водители игнорируют п. 2.3.1 ПДД, предписывающий «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состоянии автомобиля».

И если оценить, как минимум, целостность шин можно визуально, не поднимая капота. То для того, чтобы проверить уровень рабочих жидкостей, не заглянуть в моторный отсек не получится. Но даже если водитель сделал это, дальнейшие его действия с большой долей вероятности сопровождаются ошибками. Возьмем, для примера, процесс пополнения запаса охлаждающей жидкости, и характерные ошибки, которые при этом совершают автомобилисты.

Горячий душ

Лучше всего проверять уровень антифриза сутра, до того, как планируете произвести запуск двигателя. Во-первых, показатели уровня охлаждающей жидкости на холодную будут наиболее точными, потому как при нагреве жидкость имеет свойство расширяться, а при работающем двигателе ее уровень в расширительном бачке может падать — часть жидкости уходит в систему охлаждения двигателя.

Во-вторых, в системе не будет давления, которое появляется в момент работы двигателя. А значит, открутив пробку расширительного бачка, вы не обдадите себя и окружающих токсичным кипятком.

На горке не доливать

Перед тем, как подлить антифриз в расширительный бачок, необходимо удостовериться, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Иначе даже на холодную показатель уровня охлаждающей жидкости в автомобиле будет не верным.

Чем опасен для любого автомобиля перегрев моторного масла

Как мы своими руками уничтожаем автоматическую трансмиссию в машине

Не переливать

Разумеется, доливать жидкость необходимо строго до указанного в инструкции уровня, как правило, это аккурат посредине между отметкой MIN и MAX на расширительном бачке. Это нужно для того, чтобы во время циркуляции антифриза по системе и его нагрева оставался запас свободного пространства, куда могли бы поместиться излишки жижи.

Перелив «охлаждайки» при неработающем клапане в пробке расширительного бачка, может вызвать в системе повышенное давление, что пагубно скажется на состоянии патрубков, радиаторе или самой пробке бачка — ее выдавит, жидкость начнет выливаться, а двигатель, в свою очередь, начнет греться, что может привести к его повреждению.

Не смешивать

Те, кто полагают, что нет разницы, какой антифриз лить в автомобиль и что различные жидкости можно смешивать, так же совершают ошибку. Да,теоретически в некоторых случаях смешивать различные по цвету антифризы в принципе можно. Но перед этим лучше сверить их технические характеристики с теми, что рекомендует автопроизводитель. И вот здесь как раз многие не утруждают себя чтением руководства пользователя и этикеток на канистрах, ограничиваясь подбором антифриза лишь по цвету того, что изначально был залит в систему.

Помните: автомобиль — сложное техническое устройство, и от того, как вы за ним ухаживаете, зависит, насколько долго он прослужит вам верой и правдой.

А между тем, даже одинаковые по цвету антифризы могут отличаться по количеству и качеству состава. И на некоторые из них охлаждающая система двигателя вашего автомобиля может быть не рассчитана. К тому же, последствия от смешивания ингредиентов различных по классу антифризов могут быть разнообразные — быстрый нагрев, медленное остывание, осадок. Лучше всего использовать ту же жидкость, что и была залита изначально.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Версия для печати

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#1

Сообщение Алёшка » 09 сен 2015, 09:08

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#2

Сообщение ser1970 » 09 сен 2015, 09:25

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#3

Сообщение Алёшка » 09 сен 2015, 09:40

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#4

Сообщение Алёшка » 09 сен 2015, 09:49

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#5

Сообщение ser1970 » 09 сен 2015, 10:09

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#6

Сообщение Ахмадеев Равиль » 09 сен 2015, 10:18

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#7

Сообщение Алёшка » 09 сен 2015, 10:20

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#8

Сообщение Алёшка » 09 сен 2015, 10:21

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#9

Сообщение Алёшка » 11 сен 2015, 09:41

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#10

Сообщение oliver » 11 сен 2015, 10:34

Как спустить воздух с системы охлаждения двигателя

  • Цитата

#11

Сообщение ser1970 » 11 сен 2015, 11:04

Не греет печка ВАЗ 2114

Вообщем суть такова. Тек радиатор. ну и хнер с ним. ездил и добавлял тосол. и вот потек радиатор печки. в салоне болото. купил сразу оба новых и термостат тоже.

Заепся снимать торпедо. но все поменял и собрал. залил тосол. завел .

температура 95-98. карлсон работает. радиатор печки теплый. патрубки , которые к нему идут — горячие. но из воздуховодов идет теплый воздух. чуть теплый. думал пробка. пробьет. поехал.

на ходу когда газу давишь — печка жарит значительно сильнее. но стоит встать в пробке , как снова чуть теплый.

может ли из за воздуховодов несостыкованных такое быть ?

на старых радиаторах такого не было.

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 134
  • -5
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 137
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Маладной

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 2 751

андрей59ру (15.11.2010 — 20:14) писал:

добавлено 15.11.2010 в 21:25:04

Креатив! (15.11.2010 — 20:22) писал:

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • наркоман

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 6 824

не пойму, а чего на полупокерка Артика все еще кто то реагирует? Там же все понятно, всерьез нельзя воспринимать(с) agent007 2015

Артик.Я все,что угодно,даже такому чмошнику,как ты,в интернетах прощаю.Но не это.Есличо,ты в игноре и статусе официального топ-10 помойки моего сущего.(с) Polya 2016

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Маладной

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 2 751

concord (16.11.2010 — 08:08) писал:

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 234
  • 1
  • Наверх of the page up there ^
  • ниссановод

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 041

Варианты которые нужно попробовать:
1. В системе охлаждения воздух, скинуть патрубок на печку (как описывалось ранее) и доливать тосол. Есть другой вариант заехать на автомобиле на горку, чтобы перед машины был значительно выше задней части, подавить все патрубки (процедуру выполнять на работающем двигателе, с гермитичной системой, только лишь с приоткрытой крышкой расширительного бачка);
2. Кран на печку — отрегулировать тягу, чтобы окрывалось так, как должно;
3. Перед установкой надо было проверить (но уже поздно) сам радиатор, может в нем засор какой-то, так как встречается.
Кстати я бы еще помпу глянул. Как быстро нагревается до срабатывания карлсона?

добавлено 16.11.2010 в 10:18:48

A1ex (15.11.2010 — 18:40) писал:

на ходу когда газу давишь — печка жарит значительно сильнее. но стоит встать в пробке , как снова чуть теплый.

На автовазе так и есть, только лишь «чуть теплый» это уже проблема

Сообщение отредактировал Lex99: 16.11.2010 — 10:21

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Маладной

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 2 751

вообщем патрубок слегка снял и пропустил немного тосола на радиаторе печки при работающем двигле. пробки нет. Радиатор горячий. скинул «морду» и залез рукой к радиатору печки через воздуховод. радиатор горячий. но подтравливал воздух по бокам. я проклеил его флексом (спец скотч для утепления труб). сифонить перестало. поток у самого радиатора горячий , но чем выше тем холодней. краник открыт. заслонки исправны.

может так и должно бть ? я после классики. там то печка греет будь здоров.

добавлено 16.11.2010 в 11:40:21

Lex99 (16.11.2010 — 10:18) писал:

2. Кран на печку — отрегулировать тягу, чтобы окрывалось так, как должно;
3. Перед установкой надо было проверить (но уже поздно) сам радиатор, может в нем засор какой-то, так как встречается.
Кстати я бы еще помпу глянул. Как быстро нагревается до срабатывания карлсона?

тяги нормально открывают. радиатор новый.

до срабатывания карлсона минут 10. при закрытой печке.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Печка Гранты (отопитель)

Содержание статьи:

Замена радиатора печки без распила панели Лады Гранта

Присутствовала небольшая течь антифриза на радиаторе охлаждения двигателя. По совету знакомого залил в систему охлаждения герметик для системы охлаждения. Через день утром печка стала дуть холодным воздухом. При прогазовке слегка теплело. После снятия патрубков радиатора печки было выяснено что он забит, т.к. невозможно было его продуть. На фото видно, что герметик, залитый мною, забил напрочь радиатор печки.

Теперь о замене:
Необходимо купить новый радиатор и именно для Гранты, т.к. другие не подойдут, и готовьтесь — он стоит в 2 раза дороже чем обычный, например, от Калины. Еще необходимо купить маленький тюбик обычного герметика, по одному метру патрубка d-16, d-18 и канистру антифриза (мне хватило 5 литров). Работу лучше выполнять вдвоем, далее поймете почему. По времени занимает часа 3-4 с перекурами.
Снимаем аккумулятор, воздуховод (соединяющий корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку) и корпус воздушного фильтра. все это снимается без труда.

Отсоединяем разъемы, мешающие нам, как тот на фото

Сливаем антифриз. Метровый кусок патрубка d18 вводим со стороны левого колеса, и у колеса конец этого патрубка суем в канистру для слива антифриза. Один человек снимает верхний патрубок (идущий с термостата), а второй человек быстро надевает метровый патрубок d18 на термостат.

Потом нужно дуть в расширительный бачок чтоб быстрее слился антифриз.
Тоже самое проделываем с нижним патрубком, только там d16.

ВНИМАНИЕ — патрубки от печки нужно держать к верху, чтоб не пролился антифриз.
После этого, сняв оба метровых патрубка, вставляем тот, у которого d16 в верхний патрубок печки, а нижний патрубок суем в бутылочку и дуем в верхний патрубок. Все, антифриз слит.
Далее, приступаем к снятию педали газа, тормоза и радиатора печки.
Чтобы снять педаль, газа нужно снять фишку и открутить 3 гайки ключом на 10.

За педалью газа находится металлическое крепление этой педали, его тоже необходимо снять. Открутить 3 гайки ключом на 10.
Педаль тормоза снимать не нужно, а нужно лишь вынуть палец и нажать на нее.

Потом нужно снять пластмассу, закрывающую радиатор печи и отпилить верхнюю трубку после изгиба. Вытянуть в подкапотное пространство ее вместе с патрубком. Отпилить нижнюю трубку перед изгибом и тоже вынуть в подкапотное пространство. Вытягивая радиатор нужно нажать на педаль тормоза.
На новом радиаторе отпилить трубки, как на фото, можно побольше, и, примеряя, — отпилить лишнее.

Главное, чтоб на короткой трубке остался прямой участок в сторону кузова. края обработать напильником.
Радиатор по периметру обклеить поролоном или на двухсторонний скотч тонкий материал, который кладут под ламинат. Делается это чтоб радиатор не болтался в посадочном месте. Потом ставим радиатор на свое место и со стороны двигателя надеваем патрубки. один человек в салоне, а другой вкручивая пропихивает патрубок на трубку радиатора. сперва нижний, потом верхний. Все садим на герметик и, для надежности, на два хомута.

Только вот хомуты на верхнем патрубке поставить нужно так, чтобы затягивающие винты были между трубкой и радиатором и закручивались снизу.

Потом отмерив нужную длину патрубков одеваем их куда положено, посадив на герметик, заливаем тонкой струйкой антифриз. Ставим на места педали, фильтр, фишки, аккумулятор. Добавляем антифриз. Заводим и доем поработать. Следим за уровнем в расширительном бачке. Дуем со всей мощи в расширительный бачок (туда дунул — подождал, оттуда воздух вышел. Делаешь это до тех пор, пока булькать не перестанет. Доводишь до срабатывания вентилятора, еще несколько раз продуваешь и закрываешь пробку. Потом едешь на горку и открыв пробку на расширительном бочке прогазовываешь для выгонки оставшегося воздуха из радиатора печки.

Ремонт блока управления отопителем Лада Гранта

В начале зимы у меня сломался рычаг регулировки температуры воздуха (та самая, красно-синяя крутилка). Т.е. благополучно вращалась без какого-либо изменения температуры потоков воздуха. Т.к. была зима, проблема отодвинулась на неопределенный срок, а злополучная печка была вручную (за трос) зарегулирована на максимальное значение.
Но вот пришла весна и пришлось решать этот вопрос.
В общем, ковыряем панель до обнаженного состояния и демонтируем крепления сего модуля.

В мурзилке как всегда, все просто и красиво… В жизни бы так!

В последнее время читаю, как желтые страницы, так, поржать. Несоответствия дикие!

Виновник торжества, кроме наклейки VAZ-2190 ни единой маркировки!

В скрытие было и показало: супер тазопластик! Штырь, что на фото ниже, должен быть в красном кружке, благополучно отломился.

Он должен быть там, но там только огрызок…

В итоге, после демонтажа всех тросов (не могли электронный сделать, удешевляторы!), наблюдаем «филейную» часть этого произведения искусства. Что мы видим: ОТВЕРСТИЕ. Такое ощущение, будто бы специально для этого созданное (для ремонта). По крайней мере мы, с братом-автомехаником, иного объяснения (логического) не нашли…

Вот, вот оно, ОТВЕРСТИЕ!

Т.к. этот обломившийся наноштырь выполнял функцию толкателя в пазу, для вращения синего диска, решено было заменить его более функциональной и еще более родной для автоваза деталью — ШУРУПОМ 5*3! Резьба не критична. Можно и саморезом, но для того, чтобы не разбить пазы, в которых ходит этот штырек, лучше обрезать острый наконечник.

Ну как будто бы так и надо! Я в шоке…

Тест-драйв подтвердил, что данный орган приживается так же хорошо, как и на остальных ТАЗах. А говорили: «Иномарочка…» Отторжения плоти не выявлено, уже второй месяц кручу не нарадуюсь).
Кстати, если у кого беда случится, не обольщайтесь, что похож модуль на калиновский! Он только «с лица» идентичен! С «тыла» ничего подобного, фото для сравнения.

Но зато у него хотя бы маркировка есть!

Не задокументированные возможности отопителя Лада Гранта

Сев в этот автомобиль не устану говорить, что он мне нравится. даже после А6.
но не обходится и без недочетов.
например, я обратил внимание, что положений селектора отопителя гораздо меньше чем в других автомобилях иностранного производства. тут их всего четыре, в то время как в иномарках их пять-шесть. не говоря уже о раздельных климат-контролях.
во-вторых, в иномарках при ЛЮБОМ положении заслонок печки часть воздуха идет НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО (и соответственно на передние боковые для обдува зоны зеркал заднего вида) ибо это самая важная зона вентиляции. А на Гранте, если нет значка «ветровое стекло» то и дуть туда отопитель не будет.
я начал экспериментировать, и оп-ля! нашел варианты, как выходить из положения.
Надеюсь, пригодится грантоводам.
Для начала теория:
наблюдая за климат-контролем в режиме АВТО в АудиА6 я заметил, что летом кондиционер большую часть холодного потока «отправляет» наверх. а зимой большая часть теплого воздуха идет в ноги (ну и, конечно, чуть-чуть на ветровое).
Соответственно, я «работаю» также в Гранте.

два новых положения для удобства водителя

Итак, доп-положение 1 я использую так: зимой я закрываю средние дефлекторы обдува, а боковые направляю на боковые стекла для скорейшего оттаивания зоны обзора.
надо отметить, что средние дефлекторы зимой у меня и так всё время закрыты. После того, как стекла оттаяли, и надо отапливать салон, я перевожу переключатель в «левое» положение, как на фото. Иногда, отопитель не справляется с боковыми, а ноги надо хранить в тепле (скорость вентилятора я не люблю включать более 2го положения) и тогда мне на помощь приходит ВТОРОЕ положение. в этом варианте поток воздуха поступает во всех трех направлениях.

https://www.drive2.ru/l/9149697/, https://www.drive2.ru/l/6322721/, https://www.drive2.ru/l/682286/

Установка подогрева сидений от Астра-Н в Ладу Гранта

Установка подогрева сидений от Астра-Н в Ладу Гранта В общем, после установки сидений от Астры, захотел сделать

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector