Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Экран коллектора ваз 2110

Экран коллектора ваз 2110

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс.Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от 4%, избегая почтовые и банковские комиссии

Этот товар выбрали 2 покупателя

Вес, кг: 0.1 Размеры, см: 13 х 11 х 3 Объем, м3: 0.00043

Варианты доставки товара

Обратите внимание!
Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

  • Наложенный платеж (оплата при получении)
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Самовывоз с нашего склада

Доступные способы оплаты:

  • Наличными при получении
  • Кредит, рассрочка
  • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
  • Яндекс.Деньги
  • QIWI
  • ROBOKASSA

Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

товары для своего Авто

Здравствуйте уважаемый клиент – вашему вниманию представлен ассортимент товаров из 45шт. из группы: Выпускные коллекторы.

Данные товары отсортированы по характеристике «Модель автомобиля » : и значению 2110 (седан).

Доставить Выпускные коллекторы наложенным платежом для 2110 (седан) , мы можем при условии оплаты одним из трех вариантов:

1) без предоплаты с условием внесения предоплаты за доставку в транспортной компанию в кассе транспортной компании Деловые линии.

2) при оплатите доставки, отправим наложенным платежом : ПЭК, Желдор, КИТ (оплата в транспортной компании после осмотра груза), Почта РФ

3) при оплате доставки, отправим с блокировкой груза любой другой транспортной компанией.

У вас есть возможно отфильтровать по другим характеристикам (обратите внимание на фильтр справа), а так же отфильтровать товары по марке/модели автомобиля – удобный фильтр находится под шапкой сайта.

так же другие свойства страницы:

1 600 руб. – минимальная цена товара на странице

9 250 руб. – максимальная цена товара на странице

Запчасти – название корневой категории

Система выпуска купить недорого с доставкой – название родительской категории

Запчасти Система выпуска

1 – номер страницы

2 – количество страниц

manager@regiontehsnab.ru – e-mail для связи

+7 903 333-59-55 (билайн, viber, whatsapp) и другие контакты в шапке сайта

Привет.
Тепловой экран на выпускной коллектор — дополнение к предыдущей записи: Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Я писал об одной из подготовительных операций по изготовлению экрана поверх вставки 4-1 STT.
Так вот в этот раз изготавливать ничего не пришлось, т.к нашелся практически готовый и подходящий вариант!)

Деталька штатная заводская для Lada Vesta.

Основная часть под номером 8450006428

Форма штампованная и двухслойная. Самодельный хотел изготовить из алюминиевого листа, готовая деталь сделана из стали, но тут альтернативы нет.

Вторая маленькая частичка с номером 8450008659

Устанавливается снизу с обратной стороны и закрывает направление в сторону внутреннего ШРУСа правого привода.

Покраска.
Покрытие на стали какое-то есть, но для пущей эстетики закрыл на 2-3 слоя термостойкой серебристой эмалью. На б.у вариантах с досок объявлений ржавчины не видно, с коррозией пока не попадались.

Крепление.
Деталь 8450006428 в стоке крепится к кат.коллектору весты в пяти точках (два места на фланце, центральное на корпусе коллектора и пара точек к доп.опоре). У меня четыре, пятую делать не стал.

Первые две на фланце.

На Лада Веста фланец с внутренними резьбами под болты.

В моем случае шпильки, т.к необходимо по месту отрегулировать вылет. Без регулировки экран ложится на трубы.

Вторая пара крепёжных точек.

Здесь фиксируется через доп.опору, а при её отсутствии можно сделать просто через кронштейн, идущий к блоку цилиндров.

Установка.
Процесс установки прошёл без помех и внезапных подгонок “напильником”. )))
Маленький нижний экранчик для ШРУСа.

Он полностью прикручивается через отверстия кронштейна.

Заводской десяточный экран над рейкой убран, теперь в нём нет необходимости. Новый полноразмерный перекрывает это пространство с запасом.

Для этого и были сделаны шпильки. Без дополнительного вылета в месте, указанном на фото красной стрелкой, выхлоп соприкасается с экраном. Отступ выставил с помощью гаек.

Вывод.
В качестве заключения напишу о предпосылках, которые заставили задуматься о переделке защиты.
Первое, сильно нагревающаяся моторная перегородка и рулевая рейка – это очевидные вещи, которые заметны при обслуживании и ремонте авто.
Второе, при разборке салона случайно заметил, что оплавилась виброизоляция, а именно Bimast bomb 4мм — это, наверное, самый весомый аргумент! Причем поплыла не по всей площади оклейки, а только около тех.отверстий в панели пола.

Т.е со стороны моторного отсека прилично греется щиток и его нижний усилитель (см. схему) и далее горячий воздух из скрытой полости выходит в салон через отверстия в панели пола.

Растопило достаточно сильно, подтеки были сантиметров по пять.

Надеюсь, проведённая доработка снизит нагрев кузова и элементов в моторном отсеке. В будущем хотелось бы ещё отгородить АКБ, но это пока только идеи)
Спасибо за внимание!=)

Защитный тепловой экран выпускного коллектора 16V ВАЗ.

Привет.
Тепловой экран на выпускной коллектор — дополнение к предыдущей записи: Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Я писал об одной из подготовительных операций по изготовлению экрана поверх вставки 4-1 STT.
Так вот в этот раз изготавливать ничего не пришлось, т.к нашелся практически готовый и подходящий вариант!)

Деталька штатная заводская для Lada Vesta.

Основная часть под номером 8450006428

Форма штампованная и двухслойная. Самодельный хотел изготовить из алюминиевого листа, готовая деталь сделана из стали, но тут альтернативы нет.

Вторая маленькая частичка с номером 8450008659

Устанавливается снизу с обратной стороны и закрывает направление в сторону внутреннего ШРУСа правого привода.

Покраска.
Покрытие на стали какое-то есть, но для пущей эстетики закрыл на 2-3 слоя термостойкой серебристой эмалью. На б.у вариантах с досок объявлений ржавчины не видно, с коррозией пока не попадались.

Крепление.
Деталь 8450006428 в стоке крепится к кат.коллектору весты в пяти точках (два места на фланце, центральное на корпусе коллектора и пара точек к доп.опоре). У меня четыре, пятую делать не стал.

Первые две на фланце.

На Лада Веста фланец с внутренними резьбами под болты.

В моем случае шпильки, т.к необходимо по месту отрегулировать вылет. Без регулировки экран ложится на трубы.

Вторая пара крепёжных точек.

Здесь фиксируется через доп.опору, а при её отсутствии можно сделать просто через кронштейн, идущий к блоку цилиндров.

Установка.
Процесс установки прошёл без помех и внезапных подгонок “напильником”. )))
Маленький нижний экранчик для ШРУСа.

Он полностью прикручивается через отверстия кронштейна.

Заводской десяточный экран над рейкой убран, теперь в нём нет необходимости. Новый полноразмерный перекрывает это пространство с запасом.

Для этого и были сделаны шпильки. Без дополнительного вылета в месте, указанном на фото красной стрелкой, выхлоп соприкасается с экраном. Отступ выставил с помощью гаек.

Вывод.
В качестве заключения напишу о предпосылках, которые заставили задуматься о переделке защиты.
Первое, сильно нагревающаяся моторная перегородка и рулевая рейка – это очевидные вещи, которые заметны при обслуживании и ремонте авто.
Второе, при разборке салона случайно заметил, что оплавилась виброизоляция, а именно Bimast bomb 4мм — это, наверное, самый весомый аргумент! Причем поплыла не по всей площади оклейки, а только около тех.отверстий в панели пола.

Т.е со стороны моторного отсека прилично греется щиток и его нижний усилитель (см. схему) и далее горячий воздух из скрытой полости выходит в салон через отверстия в панели пола.

Растопило достаточно сильно, подтеки были сантиметров по пять.

Надеюсь, проведённая доработка снизит нагрев кузова и элементов в моторном отсеке. В будущем хотелось бы ещё отгородить АКБ, но это пока только идеи)
Спасибо за внимание!=)

Тепловой экран выпускного коллектора

Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.

Мой знакомый назвал этот звук «циркулярочка», хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно «доставал» этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач – еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час – от этого дребезга не было спасения.

При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.

Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано – сделано.

Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.

1. Снимаем разъем с ДМРВ.

2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на «10». Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).

3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.

4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.

5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на «8», крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.

6. Вынимаем коробку фильтра.

9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на «13» и отводим упоры впускного коллектора вниз.

8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на «13».

9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.

Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне «полуавтоматом» прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.

Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться!

Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.

В итоге придумано следующее решение:

В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.

Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:

Пятая точка крепления экрана крупненько:

Усиленный передний кронштейн экрана:

После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.

Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.

В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.

Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.

Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:

Cказано – сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть – мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства – с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны – почти возле стартера. Откручиваю ее – опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее – и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой – как раз посередине экрана – и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:

Ну, в общем, потянул экран – и он пошел:

Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:

Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.

тепловой экран Z16XER A16XER Z18XER A18XER F16D4 F18D4

Тепловой экран выпускного коллектора Opel Astra H Опель Астра Н Двигатель:
Номер OEM 55561143, 55565974
Opel Corsa D,Opel Meriva A,Opel Meriva B,Opel Zafira B Корса Д,Мерива А,Мерива Б,Зафира Б

Б/У оригинал! Гарантия! Доставка! Покупаем бу запчасти Opel.
______________________________________________

Все запчасти в наличии.

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 63

Пн-Пт с 10/00 до 18/00 без перерыва

Сб. Вс. с 10/00 до 18/00 без перерыва
_____________________________________________________

Доставка запчастей в регионы России осуществляется при условии 100% предоплаты.

Опции темы
Поиск по теме

Так ли обязательна тепло защита выпускного коллектора?

значит поржавела (сгнила) металлическая защита выпускного коллектора (на которой отпечатана рука перечёркнутая, мол горячая – опасно). Пришлось открутить и выкинуть.

Новой не нашел, поиск на разборках тоже не нашел

Коллега маздавод подсказал, что данная защита не критична и больше влияет на безопасность (что бы не дотронуться до горячего). Но как мне кажется, заметил довольно сильный нагрев пластмассового воздухозаборника сверху перед ним и вентилятора радиатора. Плюс тепло идёт на радиатор, что тоже наверно не есть хорошо.

Так вот требуются Ваши советы – можно оставить коллектор без этой защиты.
И может кто ездит без него? Отпишитесь плиз для успокоения души)))

Я езжу )
Оригинал стоит несусветную сумму , а на разборках нет

Защита нужна не только в целях безопасности от серьёзного ожога. Температура коллектора 800С. Защиты – около 300С.
Ты совершенно верно заметил, что окружающие узлы сильней нагреваются, что хреново. При определённых обстоятельствах не исключён и пожар.
Я бы сделал из оцинковки.

Да тогда можно из термобинта зафигачить, аки тюнерская )
Я тож думал сделать самопальную, но она имеет такую форму, что хз как так выгибать.
И стоит отметить, что родная имеет бутербродную конструкцию – 2 слоя. а между ними минеральная вата или чо там

Форма – не проблема. Не обязательно гнуть. Можно сделать выкройку и сшить заклёпками. Будет несколько квадратело смотреться, ну и пох. Можно сделать двойной слой, и даже проложить минвату. Но это лишнее. Одного слоя жестяки уже достаточно будет.

Скорее всего материал на основе асбеста.

Вот она :

Мона даж шайбами крепеж восстановить наверно

Да как нет на разборках, бредиво, если неохото искать по разборкам контрактную закажи.

Да так нет, или такая же )
У нас нет такого широкого рынка и тем более понятия «контрактная»

_labeo_ , о моя тоже стала похожа на такое чудовище
Altrie блин подлил масла в огонь со своим пожаром, сейчас точно очково будет оставлять машину зная, что на улице +28. +30, а коллектор прямо красный
Мысль про самопальную тоже посетила мозг, жесть говорите? хм. надо подумать, имеется ввиду купить обычной в хозмагазине ЖЕСТИ ОЦИНКОВАННОЙ ?

зы: родная да, была 2слойная с какой-то фигнёй внутри. Зато как ТИХО стало в машине на 1000 и 1400 оборотах

в принципе идея хороша, выгнуть примерно, просверлить отверстия и поставить на родные болты (эти сохранились как новые)
Вопрос остался только в подборе хорошего материала (хотелось бы упростить задачу до 1-го слоя, мутить вату+2 слоя как-то не вижу смысла или точнее сказать желания).

Контрактные такие штуки встречаются довольно редко, заказывал я отцу поддон на коробку контрактный от Тайоты. нет типа, бери оригинал.

Диман Altrie, ты как Кулибин, заставляешь людей экономить, все с подручных средств мастерить. Молодец. )))))

ага, скоро будем ШРУСы точить в домашних условиях))

купите газовскую(уаз, волга ), переделок минимум

Как в старину покрышки наваривать, по отцу помню.

У меня защита примерно в таком же состоянии. Я прикрутил её с помощью шайб. Но сперва высверлил отломанные болтики и нарезал свежую резьбу в крепёжных стойках коллектора. Правда, для этого пришлось снимать ГБЦ. :-))))

Ещё сгнила теплозащита глушителя в труху. Сделал из оцинкованной жести, купленной в строймаге. Блин, среди тысяч фоток внутренностей машины, чё-та не могу найти фоток как получилась самопальная защита.

Катализатор находится ниже коллектора. В нём стоит датчик температуры. Если она достигнет 800С, то возможен пожар. Датчик сигнализирует на приборной панели об этом. А в самом коллекторе всегда 800С и более. Без теплозащиты – очень опасно. А датчика нет, так как такая температура и должна быть.

Миниатюры

Последний раз редактировалось Altrie; 15.07.2011 в 18:58 .

Дима ну сфотай ЗАНОВО
А по поводу защиты, мне кажется можно либо с разборки подобрать от любой иной машины и доработать, либо от ТАЗика чо-нить приделать или у них такого не бывает.

Да на классике нет ничо, а на 12шках например ваще какая то нипанятная:

Замена коллектора lada 2110 (ваз 2110)

В процессе эксплуатации автомобиля вы внезапно можете услышать странные звуки, доносящиеся из района головки блока цилиндров. В зависимости от ситуации это может быть резкое цоканье, гул или рокот, усиливающийся по мере увеличения оборотов мотора. Как правило, причина появления звука является выход из строя прокладки выпускного коллектора или трещины в нем самом. Если же слышен свист и происходит подсасывание воздуха, то виновник проблем уже впускной коллектор.

Сегодняшняя статья посвящена процессу снятию и установки обоих коллекторов на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Инструменты и материалы:

  • Гаечные ключи на 22, 10 и 13;
  • Новые прокладки для коллекторов;
  • Высокотемпературный герметик, динамометрический ключ и ВД-40 (необязательно).

Как снять впускной / выпускной коллектор на ваз 2110

1) Сначала слейте тосол.

2) Затем снимите карбюратор.

3) Отсоедините шланг, по которому охлаждающая жидкость подводится к карбюратору, от штуцера, который расположен на впускном коллекторе.

4) Следующей отсоедините приемную трубу. Она подходит к выпускному коллектору и прикреплена к блоку двигателя специальным кронштейном.

5) Возьмите гаечный ключ на 22, выкрутите гайку, что крепит теплозащитный экран.

6) Демонтируйте кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

7) Теперь настал черед 2-х оставшихся гаек, крепящих теплозащитный экран. Чтобы их открутить, вам понадобится ключ на 10.

8) Снимите экран.

9) Найдите датчик контрольной лампы (давления масла) и демонтируйте с него провод.

10) Гаечным ключом на 13 отверните 2 гайки, крепящие патрубок, через который осуществляется забор воздуха, а также рым.

11) Далее снимите сначала патрубок, а затем и рым.

12) Все тем же ключом на 13 отвинтите 6 гаек, которые крепят впускной коллектор.

13) Демонтируйте 2 шланга — вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопительной системы, а затем снимайте коллектор.

14) Затем отверните 3 гайки, что крепят выпускной коллектор и снимите его. Если гайки не поддаются, используйте ВД-40. А вот если сломались шпильки, то их придется высверливать, а потом нарезать резьбу под новые.

15) Если надо заменить только прокладки, то тщательно очистите поверхности коллекторов и удалите остатки старой прокладки с ГБЦ. Далее устанавливайте новые, при желании их можно промазать высокотемпературным герметиком. Если же обнаружились трещины, то их надо заварить или приобрести новый коллектор.

16) Сборка производится в порядке, обратном снятию. Гайки старайтесь затягивать равномерно, желательно делать это динамометрическим ключом.

Замена коллекторов — занятие довольно непростое в физическом плане, потому что крепежные соединения часто намертво закисают (особенно у выпускного коллектора). Тем не менее, самостоятельная замена позволяет неплохо сэкономить — в среднем, стоимость этих работ в сервисах колеблется в районе 1900 руб. за впускной и 1260 руб. за выпускной коллектор (если говорить о ВАЗ-2110). На более современных машинах разница будет более существенна. На этом все, удачи на дорогах!

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

  • машину нужно загнать в гараж;
  • под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
  • перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
  • отсоединить клеммы аккумулятора;
  • вынуть его;
  • поставить на стеллаж;
  • отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
  • также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
  • отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
  • отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
  • ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
  • отсоединить его;
  • ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;
  • снять шланги парой;
  • ослабить хомут шланга вентиляции картера;
  • снять его с дроссельного узла;
  • таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

  • ослабить хомут;
  • отсоединить шланг продувки адсорбера;
  • снять дроссельный узел;
  • удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

  • Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
  • С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
  • Отсоединить фишку напряжения рампы.
  • Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
  • Шестигранником № 5 открутить 2 винта для крепления рампы.
  • Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

  • Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
  • Удалить кронштейн от него.
  • Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
  • Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

  • Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
  • Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
  • Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
  • Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

  • Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

  • Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
  • Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
  • Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора — 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

В этой статье я расскажу как снять выпускной коллектор с автомобилей ваз 2110, 2111 и 2112 которые оборудованы 16 клапанными двигателями. Итак, первым делом необходимо снять приемную трубу двигателя, затем с помощью ключа на 13 откручиваем три гайки которые держат теплозащитный экран и снимаем его.

После этого с помощью все того же ключа на 13 нужно открутить две гайки которые удерживают подводящую трубку насоса охлаждающей жидкости и снять ее.

Теперь можно переходить к выпускному коллектору, снова с помощью ключа на 13 необходимо открутить 8 гаек которые крепят коллектор к гбц.

Вот и все, не чего сложного, теперь можно снять выпускной коллектор и его прокладку с двигателя. Установка производится в обратном порядке снятию.

Экран коллектора 2112

Наличие: на складе

Характеристики

5 причин работать с нами

Квалифицированные сотрудники с большим опытом работы;

Широкий ассортимент товаров от болтов до крупных агрегатов;

Конкурентные цены, которые мы держим на приемлемом уровне;

Качественные сертифицированные товары от проверенных поставщиков;

Простая процедура возврата и обмена товаров.

Возможно вас заинтересует

Интернет-магазин автозапчастей в Уфе
Розничная продажа запасных частей и компонентов на автомобили отечественного и импортного производства

Информация, указанная на сайте, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
Представленные изображения могут отличаться от оригинала.

Цены, указанные на сайте, действительны только при заказе через интернет-магазин и могут отличаться от цен розничного магазина.

  • О магазине
  • Как найти товар?
  • Доставка и оплата
  • Возврат и гарантии
  • Контакты

Спасибо, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!

Оплата и получение заказа

Варианты доставки

«Самовывоз» — бесплатно, ежедневно с 9 до 20 часов по адресу г. Уфа, проспект Октября 125.
«Курьером» по городу – 200 рублей. При заказе от 3000 рублей доставка — бесплатно. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 часов. Оплата доставки будет включена в стоимость заказа.
При получении товара обязательно проверьте комплектацию товара, наличие гарантийного талона и чека.

Способы оплаты

В кассе магазина:
Наличными или банковской картой в магазине автозапчастей АВТОВЕК.

На сайте:
Банковской картой на сайте интернет-магазина.

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:

Экран коллектора выпускного: защита моторного отсека от нагрева

Во время работы двигателя его выпускной коллектор нагревается до нескольких сотен градусов, что в тесном подкапотном пространстве представляет опасность. Для решения этой проблемы во многих автомобилях используется тепловой экран выпускного коллектора — все об этой детали рассказано в данной статье.

Назначение экрана выпускного коллектора

Как известно, в двигателях внутреннего сгорания используется энергия, выделяемая при сгорании топливно-воздушной смеси. Данная смесь в зависимости от типа двигателя и режимов работы может сгорать при температурах до 1000-1100°C. Образующиеся при этом отработанные газы также имеют высокую температуру, и при прохождении по выпускному коллектору подвергают его серьезному нагреву. Температура выпускного коллектора различных двигателей может составлять от 250 до 800°C! Именно поэтому коллекторы выполняются из специальных сортов стали, а их конструкция обеспечивает максимальную устойчивость к нагреву.

Однако нагрев выпускного коллектора опасен не только для него самого, но и для окружающих деталей. Ведь коллектор расположен не в пустоте, а в подкапотном пространстве, где рядом с ним находится множество компонентов двигателя, тросы, электрические блоки и кабели, наконец — кузовные детали автомобиля. При неудачной конструкции или в тесных моторных отсеках чрезмерный нагрев выпускного коллектора может привести к оплавлению изоляции проводки, деформации пластиковых бачков и короблению тонкостенных кузовных деталей, к выходу из строя некоторых датчиков, а в особо тяжелых случаях даже к пожару.

Для решения всех этих проблем во многих автомобилях используется специальная деталь — тепловой экран выпускного коллектора. Экран монтируется над коллектором (так как под коллектором обычно никаких компонентов нет, за исключением рулевых тяг или стабилизатора), он задерживает инфракрасное излучение и затрудняет конвекцию воздуха. Таким образом, введение несложной по конструкции и недорогой детали помогает избежать массы неприятностей, защитив компоненты двигателя от поломки, а автомобиль от пожара.

Типы и конструкция тепловых экранов выпускного коллектора

В настоящее время существует два основных типа экранов выпускного коллектора:

— Стальные экраны без теплоизоляции;
— Экраны с одним или несколькими слоями теплоизоляции.

Экраны первого типа — это штампованные стальные листы сложной формы, закрывающие выпускной коллектор. На экране обязательно предусмотрены кронштейны, отверстия или проушины для монтажа к двигателю. Для повышения надежности и устойчивости к деформациям при нагреве на экране штампуются ребра жесткости. Также в экране могут быть выполнены вентиляционные отверстия, которые обеспечивают нормальный тепловой режим работы коллектора, одновременно предотвращая чрезмерный нагрев окружающих деталей.

Экраны второго типа также имеют стальную штампованную основу, которая дополнительно покрыта одним или несколькими слоями устойчивой к высоким температурам теплоизоляцией. Обычно в качестве теплоизоляции используются тонкие листы минерального волоконного материала, покрытого отражающим инфракрасное излучение металлическим листом (фольгой).

Все экраны изготавливаются таким образом, чтобы повторять форму выпускного коллектора или охватывать его максимальную площадь. Наиболее простые экраны представляют собой практически плоский стальной лист, накрывающий коллектор сверху. Более сложные экраны повторяют формы и обводы коллектора, что позволяет экономить место в подкапотном пространстве с одновременным улучшением теплозащитных характеристик.

Монтаж экранов осуществляется непосредственно на коллектор (чаще всего) или блок двигателя (значительно реже), для монтажа используется 2-4 болта. При таком монтаже экран не контактирует с другими деталями двигателя и подкапотного пространства, чем повышается степень его защиты и удовлетворяются требования пожарной безопасности.

В целом, экраны выпускных коллекторов очень просты по конструкции и надежны, поэтому требуют к себе минимального внимания.

Вопросы обслуживания и замены экранов выпускного коллектора

При эксплуатации автомобиля экран выпускного коллектора подвергается высоким тепловым нагрузкам, что приводит к его интенсивному износу. Поэтому экран следует периодически проверять на предмет его целостности — на нем не должно быть прогаров и других повреждений, а также чрезмерной коррозии. Особое внимание следует уделять местам крепления экрана, особенно если это кронштейны. Дело в том, что именно места контакта с коллектором подвержены наибольшему нагреву, а значит и наиболее всего подвержены риску повреждений.

При обнаружении любых повреждений или разрушений экран следует заменить. Особенно эта рекомендация относится к автомобилям, у которых экран выпускного коллектора установлен штатно (с завода). Замена детали выполняется только на холодном двигателе, для выполнения работы достаточно выкрутить болты, удерживающие экран, снять старую деталь и установить точно такую же новую. За счет постоянного воздействия высоких температур болты «прикипают», поэтому рекомендуется обработать их каким-либо средством, облегчающим выворачивание. А после этого необходимо прочистить все резьбовые отверстия от коррозии и загрязнений. Каких-либо дополнительных действий выполнять не требуется.

Если на автомобиле не было экрана, то дооснащение следует выполнять с осторожностью. Во-первых, необходимо подобрать подходящий по конструкции, форме, размерам и конфигурации экран. Во-вторых, при монтаже экрана рядом с ним не должно быть проводки, бачков, датчиков и других компонентов. А в-третьих, экран нужно монтировать с максимальной надежностью, предотвратить его колебания и перемещения во время эксплуатации автомобиля.

Наконец, экран коллектора не рекомендуется красить (даже с помощью специальных термостойких красок), накладывать на него теплоизоляцию и изменять конструкцию. Покраска и изменение конструкции экрана снижает пожарную безопасность и ухудшает температурный режим в подкапотном пространстве.

При правильной установке и замене экрана выпускного коллектора в моторном отсеке будет поддерживаться комфортная температура, а автомобиль будет защищен от пожара.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор — часть навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания. Выпускной коллектор предназначен для сбора выхлопных газов из нескольких цилиндров в одну трубу.

Содержание

  • 1 Теория
  • 2 Спорт
  • 3 Примечания
  • 4 Ссылки

Теория [ править | править код ]

В основном выпускные коллекторы изготавливаются из чугуна. С одной стороны коллектор крепится непосредственно к двигателю внутреннего сгорания, с другой — к катализатору или, если катализатор не установлен, к выхлопной трубе. В связи со специфичностью расположения коллектора он работает в достаточно экстремальных условиях. Температура выхлопных газов достигает нескольких сотен градусов. Таким образом, после глушения двигателя происходит достаточно быстрое охлаждение с последующим неминуемым выпадом конденсата. Как результат, основная проблема коллектора — быстрое появление ржавчины.

Дополнительно к своей основной функции — удаление выхлопных газов из камеры сгорания, выпускной коллектор помогает в продуве камеры сгорания и её наполнении. Это происходит в результате резонирующих волн выхлопа. Во время открытия выпускного клапана, в камере сгорания газ находится под давлением, тогда как в коллекторе давление нормальное. Сразу после открытия выпускного клапана из-за разницы давлений создаётся волна. Отражаясь от ближайшего препятствия (которым в обычных автомобилях является резонатор или катализатор), она идёт обратно к цилиндру и, в некотором диапазоне оборотов (как правило, средних), подходит к цилиндру ко времени очередного такта выпуска, «помогая» следующей порции отработанных газов покидать цилиндр.

Стоячие волны (резонанс) возникают в трубе в достаточно широком диапазоне оборотов, так как волна распространяется не со скоростью звука, а со скоростью выхода из цилиндра, соответственно чем больше обороты двигателя, тем быстрее выходят газы из цилиндра, тем быстрее движется и возвращается волна, и как раз успевает вернуться к более короткому (по времени, для больших оборотов) очередному циклу.

Для создания одинаковых и благоприятных условий работы (выпуска) каждого цилиндра, выпускные трубы должны быть, во первых, персональны для каждого цилиндра (для разделения цилиндров и создания стоячих волн на определённых оборотах), и во-вторых, должны быть одинаковой длины, что и является причиной применения «паука» или «штанов» из труб.

На тракторных дизелях, в силу низкой номинальной частоты вращения (до 2000 об/мин), применяют общие коллекторы из чугуна.

Как правило, для избежания случайных ожогов, уменьшения пожарной опасности и повреждения других деталей от высокой температуры, в большинстве случаев коллектор (приёмные трубы) огораживают металлическим экраном.

Спорт [ править | править код ]

В сфере автоспорта и автотюнинга данный элемент занимает важное место и ему уделяется много внимания. В сфере автотюнинга в России выпускной коллектор называют «паук», что обусловленно его внешним видом.

На некоторых гоночных автомобилях выпускной коллектор отсутствует вовсе — у каждого цилиндра установлена своя выхлопная труба чётко определённой длины, без катализатора и без глушителя. Для тюнинга выпускается множество выпускных коллекторов с разными характеристиками заметно влияющими на работу двигателя. Выпускные коллекторы изготавливают из стали, чугуна, нержавеющей стали и титана. Выпускные коллекторы, изготовленные из нержавеющей стали, не поддаются коррозии вследствие воздействия высоких температур и отработанных газов. Из-за высоких температур внешняя часть выхлопного коллектора меняет цвет на синий [1] . Выхлопные коллекторы из чугуна обладают высокой степенью теплоизоляции, поэтому в случае установки выхлопного коллектора из этого материала остальные части автомобиля менее подвержены влиянию высоких температур. Титановые коллекторы самые легкие, и зачастую устанавливаются в гоночные автомобили. Выхлопные коллекторы из черного металла со временем разрушаются, поскольку этот материал сильно подвержен ржавлению и коррозии. Поэтому, как правило, их покрывают слоем керамики, термостойкой краски или хромируют. Большинство выпускных коллекторов выполнено из нержавеющей стали или керамики. Хотя коллекторы из керамики и получаются гораздо более лёгкими, но при сильном нагреве, с последующим охлаждением, они дают трещины, что моментально отражается на качестве выполняемой функции.

Экран (крышка) двигателя 11194, 21124, 21126 на 16кл

Экран двигателя для 16-тиклапанных автомобилей LADA.

Подходит на 11194, 21124, 21126 двигатели.

Экран двигателя для 16-тиклапанных автомобилей LADA.

Декоративная крышка двигателя для автомобилей ВАЗ, устанавливается на весь модельный ряд автомобилей Лада оснащенные 16-ти клапанным двигателем и инжекторной системой впуска. Данная крышка выполняет декоративную роль и скрывает элементы двигателя, а так же защищает двигатель при мойки и увеличивает срок службы датчиков.

В комплект входит:

  • Декоративная накладка;
  • 4шт резиновых наконечников.

Подходит на 11194, 21124, 21126 двигатели.

Внимание! Данная крышка не подходит на Лада Веста и X-Ray

Автомобиль:2110/2111/2112 , 2113/2114/2115 , Гранта , Калина 1 , Калина 2 , Приора

Отзывы

Доставка товара осуществляется по России и СНГ:

1. Почтой России (от 350р и выше)

Доставка во все регионы РФ и страны СНГ

2. Транспортными Компаниями (от 350р и выше)

Доставка по России и в республику Казахстан

  • ТК Энергия (nrg-tk.ru)
  • ТК Деловые Линии (dellin.ru)
  • ТК СДЭК (www.cdek.ru)
  • ТК ПЭК (pecom.ru)
  • ТК КИТ (tk-kit.ru)

3. Самовывоз

Заказ можно забрать в офисе по адресу г. Тольятти, 40 лет победы 38, ТД «Малахит» 1 этаж.

Сроки ожидания отправки заказа в нашем интернет-магазине ориентировочно 2-7 рабочих дней, крупные заказы 7-14 раб. дней; окрас бамперов, зеркал, кузовных деталей, спойлеров и т.д. 7-14 раб. дней; изготовление выхлопных систем Stinger, STT, Dk-pro 7-14 раб. дней; пошив чехлов, обивок, рулей, ручек кпп, eva-ковриков и т.д. 7-14 раб. дней.

В течении данного периода мы вышлем Вам трек-номер на эл. почту для отслеживания посылки в пути.

Оплата может быть произведена следующими способами:

1. Оплата на карту Сбербанка

Оплатить можно с помощью приложения СБЕРБАНК-Онлайн и других приложений Банков.

После оформления заказа, производя оплату не указывайте комментарии , мы сами поймем по сумме заказа и ФИО отправителя.
После получения средств, статус вашего заказа будет изменен на оплачен до 17.00 текущего дня, или с 9.00 следующего по Московскому времени.

2. Банковской картой

Автоматический прием платежей с использованием Банковских карт МИР, VISA International, Мastercard.

Также можно оплачивать кредитными картами с льготным периодом кредитования.

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».

2. Оплата на QIWI-кошелек 89272115207

3. Оплата на Яндекс.Деньги 410013993950891

5. Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (комиссия 6%)

Пришлите реквизиты Вашей организации на эл.почту info@car-team.ru для выставления счета. После оплаты счета обязательно присылайте платежное поручение.

4. Наложенный платеж Почты России (комиссия от 4%)

ВАЖНО! При отправке наложенным платежом ПОЧТА РОССИИ возьмет комиссию за оказание услуги наложеннго платежа 150-300р, также увеличивается стоимость доставки в связи с оценкой товара.

Доставка наложенным платежом возможна только по России.

ВНИМАНИЕ! При выборе оплаты наложенным платежом, стоимость доставки оплачивается вперед до отправки, за сам товар при получении.

Сумма заказа по наложенному платежу не должна превышать 5000р, также наложенным платежом не отправляются окрашенные детали, товары сшитые под заказ чехлы, обивки, вставки в двери, ева-коврики, рули и т.д. (минимум по 50% предоплате).

Обязательно сохраняйте чек оплаты или скриншот перевода.

Лучшими гарантиями выполнения заказов, и их качество, являются отзывы наших клиентов.

С отзывами о нашей работе можно ознакомится в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/topic-136384247_36675422?offset=180

Мы гарантируем качество продукции, порядочность и своевременное выполнение всех требований по пересылке товара.

  • Главная
  • О нас
  • Каталог товаров
  • Доставка и Оплата
  • Отзывы
  • Новости и Акции
  • Личный кабинет
  • Карта сайта

  • Тюнинг Лада Ларгус
  • Тюнинг ВАЗ 2113, 2114, 2115
  • Тюнинг ВАЗ 2110, 2111, 2112
  • Тюнинг ВАЗ 2108, 2109, 21099
  • Тюнинг ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107
  • Тюнинг на Иномарки

г. Тольятти, 40 Лет Победы 38 (Малахит)

Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

    Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector