Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВАЗ-21074 Инжектор — проблема с запуском двигателя

ВАЗ-21074 Инжектор — проблема с запуском двигателя

1 апреля 2017, 19:01 #1

Не буду всё в описывать, но суть такова. Жизнь вынудила проехать по луже, воду захлестнуло аж на капот. Я подумал раз не заглохла сразу то всё нормально и поехал дальше, проехал метров 500 и заглушил машину. Буквально через 3 часа собрался домой и Хоп, не заводится. Думал воды хапанула но фильтр был сухой. Через пол часа выяснилось что при включении зажигания не качает насос, и да, небыло искры. Через энное количество часов насилия она начала заводиться, но работала пока крутил стартер. В итоге угробили маховик стартера. Спустя неделю я нашёл человека который сможет оттянуть её домой, пока ехали пытался завести на ходу. Она гудела но не заводилась. Товарищи, подскажите в чём может быть проблема?

2 апреля 2017, 19:30 #2

artem1306985, 1 апреля 2017, 19:01, #1

Не буду всё в описывать, но суть такова. Жизнь вынудила проехать по луже, воду захлестнуло аж на капот. Я подумал раз не заглохла сразу то всё нормально и поехал дальше, проехал метров 500 и заглушил машину. Буквально через 3 часа собрался домой и Хоп, не заводится. Думал воды хапанула но фильтр был сухой. Через пол часа выяснилось что при включении зажигания не качает насос, и да, небыло искры. Через энное количество часов насилия она начала заводиться, но работала пока крутил стартер. В итоге угробили маховик стартера. Спустя неделю я нашёл человека который сможет оттянуть её домой, пока ехали пытался завести на ходу. Она гудела но не заводилась. Товарищи, подскажите в чём может быть проблема?

Хм даже и незнаю что посоветывать. Если стартер крутит, то нужно искать скорее всего електро механизмы находящиеся в том месте где при наезде на воду могло бы их хорошо облить. Либо залило выхлопной колектор. ( В лужу такую заезжал на скоросте 140 км/ ч.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

2 апреля 2017, 19:51 #3

artem1306985, 1 апреля 2017, 19:01, #1

Не буду всё в описывать, но суть такова. Жизнь вынудила проехать по луже, воду захлестнуло аж на капот. Я подумал раз не заглохла сразу то всё нормально и поехал дальше, проехал метров 500 и заглушил машину. Буквально через 3 часа собрался домой и Хоп, не заводится. Думал воды хапанула но фильтр был сухой. Через пол часа выяснилось что при включении зажигания не качает насос, и да, небыло искры. Через энное количество часов насилия она начала заводиться, но работала пока крутил стартер. В итоге угробили маховик стартера. Спустя неделю я нашёл человека который сможет оттянуть её домой, пока ехали пытался завести на ходу. Она гудела но не заводилась. Товарищи, подскажите в чём может быть проблема?

После такого купания, первое что нужно было сделать — все разъёмы датчиков, в том числе и высоковольтные провода — снять, продуть, просушить — скорее всего в этом и началась проблема.

В начале вода попала, а потом началось окисление.

Простой пример(поскольку у меня уаз и воду он видит чаще) — то все разъемы я намазал смазкой, что бы избежать дальнейшего окисления.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

Проблема с машиной ВАЗ-2107 инжектор,помогите.

8 декабря 2017, 17:28 #1

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

8 декабря 2017, 17:48 #2

semca88, 8 декабря 2017, 17:28, #1

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

А просто пройти диагностику, или она как всегда находится очень далеко?

8 декабря 2017, 17:49 #3

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 декабря 2017, 18:24 #4

semca88, 8 декабря 2017, 17:28, #1

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

а какая связь между — проваливанием педали, датчиком х.х. модулем зажигания и чисткой свечей.

Если педаль проваливается — так смотрите привод заслонки и датчик положения дросселя.

И правильно вам сказали про диагностику!

если вы не можете связать между собой провал педали и как он влияет на модуль зажигания и свечи — то лучше в сервис!

Заслонка ведь тоже снашивается(возможно закусывает) датчик положения заслонки представляет из себя реостат — он тоже снашивается(диагностика это показывает — именно положение дросселя и %)

8 декабря 2017, 19:20 #5

Советчиков как всегда много,вот и пробовал те и другие варианты. А датчик х.х менял т.к с оборотами непонятки я выше писал. Чек горит,иногда гаснет. Диагностику делали,кажет на датчик который стоит в коллекторе. Обнуляли ошибку,через некоторое время чек снова загорается. Да и чаще он горит,и нормально все работало,года 3 с горящим езжу. Да и у многих сам видел,что чек постоянно горит.

8 декабря 2017, 20:41 #6

дпдз попробовать заменить, протестить ДМРВ и заглянуть в бензонасос, если проблема возникает при достижении определенного диапазона температуры двигателя — вполне возможна неисправность ДТОЖ

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 декабря 2017, 21:25 #7

semca88, 8 декабря 2017, 19:20, #5

Советчиков как всегда много

А вы думаете что вам сразу ответ дадут.

Вы уверены что вы четко и подробно все сформулировали вопрос — для четкого ответа.

Пока вы не проведете основательную диагностику — никто вам не даст точный ответ! тем более по интернету. а диагностика это не значит что тестер подключили и всё.

Даже у сервисменов не всегда хватает знаний и опыта — что бы правильно диагностировать неисправность и порой, пока все не перекопаешь — причину не найдешь.

Лада Веста
МТЗ-1221

8 декабря 2017, 21:58 #8

проблема идет по линии регулятора давления.. либо шланг, но чаще заклинивает сам регулятор. меняется довольно просто, но при установке часто режутся уплотнительные кольца о кромку рампы. лучше взять сразу запасных

ps датчика хх не бывает, есть регулятор хх. из-за него обороты могут плавать то же.. может быть и две неисправности ( и больше) одновременно.

исполнительные механизмы, регуляторы компьютером не диагностируются, только руками!

при неисправном дпдз обороты наоборот повышаются, до, примерно, 1500.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 декабря 2017, 22:20 #9

Flying, 8 декабря 2017, 21:58, #8

ps датчика хх не бывает, есть регулятор хх.

и действительно ведь

Flying, 8 декабря 2017, 21:58, #8

исполнительные механизмы, регуляторы компьютером не диагностируются

ты имеешь ввиду датчик положения дросселя?

если он — то при помощи опендиага(у меня такая програмка) я заменил этот датчик потому как он показывал некорректные данные и начинал «сводить с ума» эбу. Дроссель закрыт — он показывает 6%, начинаешь открывать начинает скакать показание которое указывается в процентах

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 декабря 2017, 22:26 #10

Flying, 8 декабря 2017, 21:58, #8

при неисправном дпдз обороты наоборот повышаются, до, примерно, 1500.

смотря как наверно неисправен.

я на днях искал причину нестабильной работы, определил что искать нужно в стороне дмрв, но он рабочий был, попутно дошел и до дпдз, а основная причина оказалась в проводке, при чем нет обрывов и видимых повреждений. изготовил новый шлейфик на дмрв, растрепал разъем в эбу, врезался новым шлейфом(всего 4 провода) — и все заработало.

Есть подозрения что из-за разного напряжения и в том числе разных импульсов — идет наводка на провода и начинает некорректно считывать данные(по другому не могу объяснить более грамотно)

Лада Веста
МТЗ-1221

8 декабря 2017, 22:30 #11

нее, дпдз — естественно датчик.

я про регулятор хх — это просто электромотор, регулятор давления — просто диафрагма с клапаном и пружиной.

если какой датчик начинает хандрить, то эбу не обращает на его показания и переходит в нечто похожее на аварийный режим — с некоторыми неудобствами, но ездить можно, а вот если механизм накроется — то пипец.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

8 декабря 2017, 22:45 #12

Flying, 8 декабря 2017, 22:30, #11

если какой датчик начинает хандрить, то эбу не обращает на его показания и переходит в нечто похожее на аварийный режим

а еще и сама проводка себя так ведёт.

Я уже закупил разъем эбу(голый без проводов) закупил сами клеммы для этой колодки и разъемов датчиков, сами разъемы на датчики. Провода вот еще куплю и экран и не спеша изготовлю новую проводку для инжектора(у меня удобно сделано две проводки 1.автомобиль, 2.инжектор и обе по отдельности) а потом готовую проводку раскину по местам и поцеплюсь.

И самое главное — сделать проводку не в кучу, а разделить между собой и в экран сделать, а то те же провода на форсунку, дмрв и катушки, проходящие в одном шлейфе — вместе не работают, они друг на друга наводятся и начинают «сбивать с толку» эбу

И вот такая неисправность с проводами — толком не тестируется, а проблем создает дофига и сбивает с мыслей что и почему

Лада Веста
МТЗ-1221

8 декабря 2017, 23:00 #13

да, в этом есть некое удобство. и моторы удобно менять..)))

4 ноября 2018, 21:41 #15

semca88, 8 декабря 2017, 17:28, #1

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

4 ноября 2018, 21:56 #16

semca88, 8 декабря 2017, 17:28, #1

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

Читать еще:  Датчик спидометра ваз 21099 инжектор

Николяха, 4 ноября 2018, 21:41, #15

у меня другая проблема сгорает предохранитель печки на ваз 2107 разобрал проводку дохрена увидел скрученой изолентой что расоединил после чево на горячую у неё бешеные обороты в чем причина

9 сентября 2020, 19:47 #17

Доброго времени суток. Владельцем семерки являюсь 6 год, бывало всякое, но такое впервые. может у кого была похожая проблема, помогите советом. Дело обстоит так, заводится хорошо обороты тоже норма, но после того как проедешь какое-то время, начинаются проблемы. Едешь и в какой-то момент педаль газа проваливается, начинают падать обороты, теряется скорость. Нажимаешь педаль несколько раз, но машина не реагирует, потом подхватывает. И так может повторятся несколько раз подряд, а может и пол дня нормально ездить. И еще, но реже плавают обороты холостого хода, бывает и на холодную, но чаще на горячую. Работает на 800 и вдруг резко падает чуть не до нуля, но не глохнет, а потом снова поднимаются до нормы. Менял датчик холостого хода, проблема не исчезла. Менял модуль зажигания, чистил свечи все без толку.

9 сентября 2020, 19:47 #18

Сделай адаптацию рхх и все проблеммы решатся

3 ноября 2020, 18:33 #19

Может кому-то помогу. Была похожая проблема. Ничего не предвещало беды, но. Завёл работает не стабильно, падают обороты, гудит как трактор ощущение что сейчас заглохнет. Моргал чек, потом загорелся полностью. Обороты набираются очень слабо. На 4 передаче тапка в пол 70.больше не едет. По итогу оказалось, что перетерло броне провода. Заменил все в порядке.

Mercedes-Benz CL Mercedes-Benz 350 D

5 ноября 2020, 21:07 #20

Советчиков как всегда много,вот и пробовал те и другие варианты. А датчик х.х менял т.к с оборотами непонятки я выше писал. Чек горит,иногда гаснет. Диагностику делали,кажет на датчик который стоит в коллекторе. Обнуляли ошибку,через некоторое время чек снова загорается. Да и чаще он горит,и нормально все работало,года 3 с горящим езжу. Да и у многих сам видел,что чек постоянно горит.

Катализатор. Очень похоже.

24 января 2021, 11:17 #21

Жигули 05 инж на холостых работает нормально но когда выезжать начинаешь не едет в чем может быть причина на диагностику отправить пока не вариант так бы посмотрели бы

Форум: ВАЗ-2107

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ВАЗ-2107, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Моя “Пятерка” бегает с 1983г! Пробег – почти 220тыс. км. После 200000 – сделал кап. ремонт двигателя. Запчасти обошлись в тысяч 20-25. По-моему это достойное доказательство надежности и практичности.

Машина хорошая, но денег которых хотят за нее сейчас не стоит и кузов по стойкости к коррозии вообще даже не полное г., а что то несусветное.

ваз-21074i взял в марте 2007г. в салоне за 165 отечественных; музыка, сига – отдельные затраты. Наколесил 34 тыс.км в принципе доволен. Серьезных поломок за это время не было. Поменял трос спидометра, рулевой маятник и подшипник ступицы, есть косячки с глушителем, уже местами прогорел (или прогнил), но это всё 100руб. за ведро запчастей. Зимой заводится без проблем, правда пришлось поменять базовое ТМ на полусинтетику, замерзала коробка. По расходу, если спокойно ехать удавалось уложится в 7л/100 по межгороду, если топить, тогда переваливает за 9. В целом автомобиль годен для того, кто в кармане имеет не больше 200 тыс.руб., но очень хочет новый (!) авто.

Сам катаюсь на ВАЗ 21074i. Машина отличная, даже и для Москвы. Пробки, ускорения, тормоза, ходовая, длинные расстояния на 140км/ч или 160 км/ч – ОТЛИЧНО! За 3 года (60 т. км.) поменял масло раз 8!, 1 раз шаровые, купил аккумулятор новый, но это проблема и у иномарок бывает тоже, Сделал ремонт генератора (сгорел мост-подкова).
Итого: ремонт за 3 года составил 20-30 тысяч. И это-то за 3 года. Какая иномарка этим похвастается? На иномарке 2 раза ТО пройти в салоне составит и того больше. Да и стоит то она меньше 200 т.рублей. Выводы на лицо. Наша машина, ее и кувалдой вправить можно и валиком покрасить за 500 рублей =) . ВАЗ 2107 – супер машина, да и мощности хоть отбавляй (иномарки в попе остаются на светофорах). Наша машина – мой выбор, а вы думайте!

у меня отец на классике прошел 200000 км и думает че делать – кольца поменять и или сальники клапанов или вообще ничего не делать , масло от замены до замены.

В феврале 2007 купил ваз-21074i за 175 тыр., накатал 60 тык, плохого сказать не хочу, но поменять много чего пришлось. Из явных недостатков – при -25 и ниже обмерзают боковые стёкла, при полностью включенном отопителе оттаивают только кусочки , чтоб видеть зеркала заднего вида, которые , иногда и сами “запотевают”, маленький багажник, постоянный сквозняк в месте стыка задних спинки и сидушки. А так, конечно, машинка неплохая, вот только за 27 лет производства эти недостатки можно было устранить. В октябре 2010 продал её за 117 тыр, и взял себе за 371 тыр. Solano (не рекламирую !), так вот при том же расходе топлива лошадок имею 106 и отсутствие перечисленных проблем. До -27 (ниже пока небыло) в течение 10-12 минут и стёкла и зеркала чистые и сухие, а в багажник с натягом, но влезают 4 шт. 15′ колеса на дисках. Не хвастаюсь – но доставка моего тела от дома до работы и обратно стала не просто комфортной, я стал получать удовольствие от вождения.

На инжекторных “классиках” клиренс повыше бы и нормальная машина. Вожу Жигули с 2003 – они обслуживается русскими автомобилистами со знанием электроники и техники в любом сарае.

Мне 19 лет. Я ездил на классике из инамарок на Хендаи Акценте. конечно небо и земля но и цены разные. хочу сказать что за любой машиной нужен уход и не запускать , менять всё вовремя. и правила которые я понял.
1. агрессивное вождение портит машину не надо резко газавать со светофора как в форсаже.
2. не ездить на высоких скоростях долго для классики придел 110-120, быстрее лучше не мучать свою машину.
3. Беречь подвеску не надо ездить по бездорожью и рвать мотор.
4. Переключать передачи низких оборотах не давать мотору кричать ,при переключений делать паузы в нейтральном положении короткие.
5. видя красный или желтый не нестись как бешеный к стоп линии а включить нейтраль и дать двигателю отдохнуть.
6. Меньше ездить зимой сами знаете соль и тд….
7. заливайте хорошее масло не наше лучше немецкое двигатель скажет спасибо.
Вот небольшая часть наиболее важных правил залога здоровья вашей машины. главное любите свою машину ведь она у вас одна как любимая жена или девушка и она полюбит вас! Всем удачи на дорогах!

Два года ездил на ВАЗ-2105 1994 года с пробегом 400+ тысяч. Досталась бесплатно от дяди, учился ездить на ней. Ушатана была в ноль, после переборки движка, коробки и замены много чего еще стала вполне неплохой машинкой. – вложил около 15К, из них 10 сразу (перебрал все, как только мне ее отдали). За 2 года, несмотря на всю ее древность, ни разу не таскали на галстуке, везде доезжал сам. В августе сдал ее по утилизации и взял новую инжекторную семерку черную, машиной доволен, комфортнее старой гораздо и тянет инжектор лучше. Единственное, дорожный просвет маленький, пару раз уже цеплялся о кочки нейтрализатором. Расход около 8,5 летом, 11-12 зимой (город-миллионник) – но манера вождения у меня агрессивная, так что норм. Бензин 92-й потребляет, даж в инструкции это указано – оч радует, т.к. 92 бенз всегда можно найти по дешевке, рубля на 2-3 дешевле чем на заправке.Печка-ташкент просто, греет отменно. Подвеска отличная, мелких неровностей просто не существует – там, где я на ПП все чувствую задницей, классика проезжает как по ровному. конечно,цена-большие крены в поворотах и нечеткий руль, но можно избавиться заменой амортов на более жесткие газомасляные типа каябы. В общем, куча плюсов, новая машина за 120 тысяч – это офигенно. И ничего вы за такие деньги не купите достойного – или полуубитый вазовский ПП года 2003-го с приличным пробегом, или совсем ушатанную ино 90-х годов. Катался и на том и на другому знакомых, за рулем – комфорта пожалуй еще меньше, и ковыряться в них надо постоянно. А на новой машине можно несколько лет ездить, меняя только расходники и делая регулировки – и ни о чем не задумываться. Считаю, лучший выбор за свои деньги!

Нормальная рабочая лошадка, ремонтопригодна, если ухаживать, то проблем особых нет… езжу с 2008 года, накотал 45000 км. Машиной в целом доволен, но красная цена ей 90 тыс. руб., а не 185(!), автоваз в этом плане борзеет вообще.
Все равно думаю менять машину на что-нибудь иностранное ))))
что не говори, но “русская сборка” это г. полное… то тут косят, то там, то с замками что-нибудь, то тосол куда-то девается… по мелочам проблем много ))))

ВАЗ-2107

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа седан, одна из последних моделей «классики», выпускавшаяся на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с марта 1982 года по 17 апреля 2012 года [2] .

Содержание

  • 1 История создания
  • 2 Модификации
  • 3 Основные отличия от LADA 2105
  • 4 В автоспорте
  • 5 Факты
  • 6 Примечания
  • 7 Ссылки

История создания [ править | править код ]

В начале 1970-х в КБ АвтоВАЗ началась работа по созданию второго поколения заднеприводных легковых автомобилей, призванных заменить выпускающиеся модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, 2103. Так же как и в случае с предыдущими моделями планировалось создание автомобиля с кузовом седан в стандартной комплектации (модель 2105), автомобиля с грузопассажирским кузовом типа «универсал» (2104) и автомобиля с кузовом седан более высокого сегмента (2107). Первые ходовые прототипы ВАЗ-2107 были построены в 1978 году. Серийное производство модели 2107 стартовало с марта 1982 года. В 2006 году произошел ребрендинг всего классического семейства АвтоВАЗа (за исключением модели 2106, которую в том году снимали с производства). Таким образом ВАЗ 2107 «Жигули» стал называться LADA 2107.

ВАЗ-2107 — модифицированная люкс-версия автомобиля ВАЗ-2105, который, в свою очередь, ведёт своё происхождение от Fiat 124, малолитражного семейного седана образца 1966 года (победителя конкурса Европейский автомобиль года 1967 года). На экспорт ВАЗ-2107 шёл под названиями Lada Nova, Lada Riva, Lada Signet, Lada 1500. [3]

Дизайнер многих автомобилей классического семейства — Владимир Степанов

С 2002 до 2012 года ВАЗ-21070 (модификация ВАЗ-2107) производился на Украине (ЛуАЗ, ЗАЗ и КрАСЗ [4] ). В мае 2008 года сборка LADA 2107 налажена на аргунском заводе «Пищемаш» в Чеченской республике [5] . С марта 2011 года выпуск LADA 2107 освоен Ижевским автозаводом.

В апреле 2012 года концерн АвтоВАЗ под управлением Игоря Комарова принял решение окончательно прекратить производство классического седана LADA 2107 на заводе «ИжАвто». Данное решение принято по причине сильно упавшего спроса на данную модель, а также из-за ускорения работ в Ижевске по подготовке производства к выпуску Lada Granta. Последний седан LADA 2107 сошёл с конвейера завода «ИжАвто» 17 апреля 2012 года [6] . В Египте LADA 2107 собиралась до начала 2014 года [7] . В 2014 году ВАЗ-2107 был снят с производства окончательно.

Производство универсала 2104, унифицированного с седаном по силовой установке, экстерьеру и интерьеру передней части кузова, продолжилось до 17 сентября 2012 года [8] .

В марте 2017 года аналитическое агентство «Автостат» провело исследование [9] , по результатам которого самым популярным легковым автомобилем в России стал седан LADA 2107. В 2012 году ВАЗ-2107 был снят с производства окончательно. Этой моделью на момент исследования управляли 1,75 млн россиян [10] .

Модификации [ править | править код ]

  • ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
  • ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ)
  • ВАЗ-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., моновпрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор)
  • ВАЗ-21070 (двигатель 1,5 л, 8 кл., карбюратор)
  • ВАЗ-2107-20 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2[11] )
  • ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л., 66 л. с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
  • ВАЗ-21074-2 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
  • ВАЗ-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
  • ВАЗ-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53кВт/72,7 л. с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)
  • ВАЗ-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., карбюратор, ремённый привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
  • ВАЗ-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 л, 140 л. с., изначально создана для нужд МВД и КГБ). Годы производства: 1986—1991 [12]
  • ВАЗ-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)
Читать еще:  Внутренняя арка заднего крыла ваз 2112

Основные отличия от LADA 2105 [ править | править код ]

В автоспорте [ править | править код ]

  • Данный автомобиль очень популярен в Венгрии, где уже давно стал культовым, и широко применяется в автоспорте (преимущественно в ралли);
  • 2006—2010. Чемпионат России по классическому ралли — Григорий Новичихин;
  • 2010—2011. Чемпионат России по автомобильным кольцевым гонкам (RTCC) — № 77 Владислав Кубасов, Команда: ВПК СПОРТ;
  • 2012. Соревнование BATTLE ROBOT CAR в Астрахани, в котором ВАЗ-2107 был оснащён пультом дистанционного управления.

Факты [ править | править код ]

Фары автомобилей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 на заводе в течение долгого времени оснащались «рожками-лапками» — по две штуки на каждую фару. Эти «рожки-лапки» являются ограничителями хода дворников, которые позволяют им охватывать максимальную площадь фары и останавливаться ровно. Такая опция в виде дворников на фарах реализовывалась на очень небольшом количестве автомобилей [13] .

Выбор автомобильных аккумуляторов. Отзывы. Рекомендации.

Рекомендации для ВАЗ → 2107

Aktex
Dominator
Forse
Varta
Topla
Зверь
Оригинал
Тюмень
Titan
MUTLU
Cobat

Отзывы владельцев ВАЗ 2107 об аккумуляторах

деррмище! развод! желаю производителю в следующих жизнях быть этим акб!

Привет ребята. Расскажу о своем опыте владения аккумулятором UNO77. Покупал его весной 2013 года. Работал менеджером в компании, торгующей сельхоззапчастями, и этот аккумулятор стоил тогда 2200 рублей у нас. Из-за отсутствия средств (на покупку именитой батареи) поставил в карбюраторный ВАЗ2107. Год он стоял на полке у нас, перед установкой не заряжал. Пришлось только чуть обрезать нижнюю боковую завальцовку на корпусе, чтоб уместился. Как я над ним бедным только не издевался. Я его ни разу не заряжал за 5 лет! Два раза долил воду только. Потом,в 2016 году, работая на извозе (проехал 2 км и стоишь слушаешь музыку 20 минут), думал ему придет конец. В авто установлен четырехканальный усилитель, сабвуфер 10″ и двухкомпонентный фронт. В обедах летом по часу дремал в авто, слушая музыку. ГЕРОИЧЕСКИ выдержал это аккумулятор UNO77. В 2018 году продал авто брату. Сейчас март 2020 года, а там до сих пор стоит этот аккумулятор, исправно крутит и не подает намека на кончину.

День добрый, товарищи. Хотел бы поделиться опытом владения автомобильным аккумулятором Кобат. Приобретал его в 18 году. В магазине продавец посоветовал именно этот вариант, я же поверил и решил испытать его на своей ласточке. По теплой погоде он оправдывал себя, но наступил холод, а именно погода упала до -14 и работа его на этом закончилась.

Аккумулятор вешь ! В зксплуатации 5 лет . В конце 5 года стал немного терять емкость. Поездки разные. Один раз разрядил в ноль подумал конец. Заряжал малым током сутки восстановился и работал еще 2 года из 5ти. Клевый источник знергии .

Ваз 21074-карбюраторная МАШИНА-выпуск 2004г. Характер поездок 85%-город (от3х до 8 км) и 15% -межгород (до50км в одну сторону). Купил батарею Аком-полюс в октябре 2007г. ВыпущенА батарейка в августе 2007 г. Точную цену не помню-была не самой дорогой. Отъездил с ней до марта-апреля 2016 года и даже чуть дольше. Просто где-то с этого времени стал обладателем аккума фирмы Бош — сын подкинул: у него этот Бош остался после продажи авто, на который был поставлен новый аккум перед продажей (условие покупателя). После чего я их чередовал до декабря 2016 года (месяц или два на одном, потом столько же на другом). А зиму 2017го ездил только на Боше, хотя батарейка Аком-полюс живее всех живых в свои почтенные 10 лет и летом 2017 года опять буду их чередовать. Кстати Б о ш тоже уже не молодой: 8 лет (расшифровал код на аккуме-2009 год выпуска)! Пока не забыл — Аком-полюс разряжался 2 раза капитально: один раз его до 6 вольт разрядила сигналка, установленная на авто(сгорела змеюка!) , а второй раз оставил обе салонные лампочки включенными на двое суток (не думал, что две доходяжные лампочки на такое способны). Сколько вольт оставалось на аккумуляторе не знаю, но сигналка отказалась работать и ни одна лампочка авто не подавала признаков жизни.Дело было лет пять назад. Но ничего. Погонял зарядником-живет до сих пор. Думаю,что причина долгой жизни аккумуляторов-более частое подключение батарейки к зарядному устройству, чем это принято у многих пользователей. Я вынужден был это делать, т.к. невооруженным взглядом наблюдался недозаряд аккумулятора штатным зарядным устройством автоваза-при длительных ночных поездках к концу поездок фары с трудом виднелись в темноте, а когда всех чохом заставили ездить «днем с огнем», деваться и вовсе некуда стало — пришлось ставить на зарядку летом раз в месяц, как минимум , а зимой раз неделю и совсем редко раз в 2 недели(это если не ездил и температура не ниже минус 20 — чисто для работы сигналки). А если температура подбиралась к минус 30 и предстояли поездки, мог «погонять» аккумулятор и раз в 2. 3 дня (отморозить уши и не только их в минус тридцать где-нибудь в 25. 35 км от населенных пунктов на Урале — не лучший способ самоубийства). Сообщаю так же, что ни черта не понимаю в теории зарядки аккумуляторов. Купил ареометр(кажется так называется), ни черта не понял, чего там надо увидеть-понял, что этот прибор не для меня: отродясь там не было заветных 1.28 — даже при просмотре через увеличительное стекло(я плоховато вижу на близком расстоянии).Плюнул на него,хотя и выбросить жаба душит- зарос пылью и паутиной за унитазом в туалете. Раза три за весь период в банки с умным видом доливал дистиллированную воду, когда пластины там явно оголялись(крыша аккумулятора,даже если он снят с машины, постоянно сопливит-значит есть испарения. Вот и приходится доливать. Кстати у Боша ничего не сопливит. Хочу дырки просверлить у него в крышке, чтобы уровень посмотреть-никак не осмелюсь, т.к. не придумал,чем потом их закрывать). Для зарядки пользуюсь автоматическим зарядником (сходил, посмотрел, как называется -PW700 пуско-зарядное ОРИОН,-кажется уже не выпускается). Все знания-подключить сначала клеммы к аккумуляторы и только после этого воткнуть вилку зарядника в розетку. А при отключении НАОБОРОТ: главное — это сначала зарядник от 220 вольт отключить и только потом клеммы с аккумулятора снять. Вот и вся наука. А сейчас, после прочитанных отзывов, сижу, думаю, что покупать. К зиме, наверное, придется все-таки брать другой. . А вообще,обратил внимание, что о батареях АКОМ, выпущенных до 2008 года, в основном, положительные отзывы. Кстати, в тестах 2007 года батарейки АКОМ были в тройке лучших! А вот отзывы про нынешние батарейки навевают нехорошие мысли про аккумуляторЫ АКОМ-э0кономят миллиардеры, ох экономят. УРРОДЫ! Рекомендую АКОМ-Полюс, но только при условии частой подзарядки.

В ноябре 2015 года купил новый аккумулятор Взамен АМЕГА(Днепропетровск)где-то 3,5 года жил.Решил перед зимой обновить.Купил Мутлу — белый с красным верхом -60 а*час.Выпуск 10 месяц 15 — свежак.подзарядил.поставил.зиму 15-16 не было проблем.подзаряжал через месяц-два.в конце лета начал напрягать.похолодало- заряжал через неделю.сейчас через два дня — утром на работу- вечером домой.температура +-0.в мороз — ноль — стартер не крутит совсем.буду выбрасывать .Кальциевые батареи не для автоваза,может где-то в теплых странах им хорошо.Стартер редукторный.гена выдает 13,8 — ему наверное мало.Гибрид наверное лучше

Я хоть и хохол и батарея форсе-60a у меня хохляцкая, но отслужила она мне верой и правдой почти 6-лет без проблем так, что если берете АКБ то берите Украинского производителя, это надежно.Рекомендую.

Аккумулятор покупал еще мой отец и катался на своем уазике по деревне и его окресностям 5 лет, но уаз окончательно сломался! А я купил ваз 21074 инжекторную с дохлым аккумом кот. сразу выкинул. поставил с уаза доминатор отца (подзарядил естественно перед этим) прокатался на нем 4 года после этого и каждый год ждал. Ну когда же сдохнет. Сейчас откатав лето наступили морозы — 18 пока.В «колеса даром» заказал новый и пока ждал подошел к машине повернул ключик а он аЗАВЕЛАСЬ))! Ну мистика! В — 5 крутила с трудом а тут вот так))Вот так! отказался от хваленого бош и ищу сейчас Доминатор)). Хотя может его качество и упало за 8 лет)). А может нам повезло).

Отличный акум уже 3 зимы отъездил до сих пор жив покупал в 2012 в начале декабря посмотрим сколько еще проживет очень им доволен в 35 градусов вел себя как будто новый крутит очень хорошо.

Покупал три года назад данный акб, работает как часы. Название соответствует мощности. Всем рекомендую.

Форум ваз 21074 инжектор

ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

Назначение инжектора

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Чистка и профилактика налета в системе

Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

  1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
  2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
  3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна.
Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Что стоит взять на заметку

Чтобы провести ремонт топливной системы своими руками на ВАЗе, понадобится снять ресивер.

Это проводится в несколько этапов:

Читать еще:  Ттх ваз 2109 инжектор

Только так можно получить доступ к топливной рампе.

Заключение по теме

Модель 2107 и Ваз 21074 инжектор имеют общие проблемы с топливной системой из-за инжекторного типа распыления топлива. Своими руками можно провести чистку каналов, проверку на повреждения и выполнить замену деталей, если она понадобится.

Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

  • литература
    • Статьи
    • Библиотека
  • развлечения
    • Анекдоты
    • Приколы
    • Мисс Бикини
  • форум
    • Автомобили
    • Обмен опытом
    • Эксплуатация
    • Обо всем
    • Форум и Web
  • мультимедиа
    • Галерея
    • Видео
    • Автообои
    • Фотобаза
  • купить/продать
    • Автомобиль
    • Автозапчасти
  • разное
    • Реклама
    • Баннеры
  • Помощь
  • Поиск
  • Пользователи
  • Репутация

  • Главная форума
  • Автомобили
  • Машины посетителей сайта
  • Версия для печати
  • Скачать / Распечатать тему
  • Режимы отображения
  • Древовидный
  • Переключить на: Стандартный
  • Переключить на: Линейный

ВАЗ 21074-21, белый , классика из Тольятти

Автор темы Snouphruh, 16.9.2009, 12:15

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Snouphruh

  • Пользователи-2
  • 41 cообщений
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 16.9.2009, 12:15

    ВАЗ 21074-21 (инжектор), белый, 2006 г. в., двигатель ВАЗ 21067.

    машина, судя по документам, сошла с завода 20 июня 2006 года, а уже 30 июня 2006 года я еЁ купил.
    на одометре изначальный пробег был 34 км. видимо, еЁ по треку ВАЗа гоняли .
    выкладывать фотку стоковой машины не буду, т. к. все прекрасно знают, как стоковая выглядит.
    единственное что — это то, что почти сразу после еЁ покупки продал стоковые 13″ колЁса и купил новые 14″ белые диски Слик и новую резину Bridgestone Turanza GR50 185/60 R14.
    10 сентября 2006 года попробовал принять участие в любительских кольцевых автогонках с предследованием в классе «классика» (ВАЗовские заднеприводные). занял 1ое место .
    далее припробеге в 3 200 км поехал на ТО1. при прохождении ТО1 на СТО были заодно установлены передние пружины от Нивы (ВАЗ 21213) и задние от Надежды (ВАЗ 2120), установлен редуктор ВАЗ 2101 (4.3). учитывая мои пожелания, был сделан развал -0.5 градуса (больше не получилось) и кастор 5.5 градусов (максимум, что получилось вывести).
    после ТО1 в гараже с другом установили газонаполненные амортизаторы Delphi (конечно несовсем то, что хотелось, но это были самые жЁсткие амортизаторы, которые были тада в продаже). машина рулицца и держацца на дорогу стала в разу лучше, динамика тоже возросла.
    када машине было 3 месяца, с другом сняли ГБЦ и отдали другому другу на доработку (каналы, клапана) и дроссель.
    пока какое-то время ждали ГБЦ, купили распредвал МастерМотор 72 и регулируемую шестерню и проделали дополнительные отверстия внутри стокового ресивера, как бы укорачивая длину впускного тракта. када получили уже распиленную ГБЦ (впускные каналы 34 мм, выпускные 31 мм, облегЁнные просаженные клапана, пружинки выставлены под ход 12.2 мм) и распиленный на 55 мм дроссель, то установили всЁ это. далее машину оттащили Шмидту, чтоб он выставил фазы у вала и откалибровал двигатель.
    када катались и отстраивали с ним двигатель, Шмидт сказал, что форсунки полностью открыты уже на 7 100 об/мин. получилось так, что на этом валу двигатель начинает валить где-то с 4 600 об/мин и до 7 000 об/мин, до 7 500 об/мин двигатель докручиваецца, а вот после нет, т. к. стоковых форсунок там уже не хватает.
    в таком состоянии машины отъездил весь 2007 год, в котором так же принимал участие в любительских кольцевых автогонках с преследованием в классе «классика». было 6 этапов, среди которых первые 5 эпатов — это 1ые места, на последнем 6ом этапе занял 2ое место (пошЁл град, а слики тут уже не работают).
    в 2008 году установил альтернативный ресивер на дудках, форсунки Bosch для двигателей ГАЗ, паук 4-1 и всю остальную прямоточную систему выпуска.
    в этом 2009 году установил дроссель на 60 мм от двигателя ГАЗ, КПП ВАЗ 2101 с добавленной 5ой передачей, редуктор ВАЗ 2102 (4.44), газонаполненные амортизаторы NPA (гораздо более жЁсткие, чем Delphi).

    машина на данный момент :

    двигатель:
    низ двигателя стандартный. установлено: облегчЁнный на 2 кг маховик (5 кг вместо 7 кг) и комплект сцепления Luk.
    верх двигателя — это доработанная ГБЦ ВАЗ 21214 (впускной канал 34 мм, выпускной канал 31 мм, облегчЁнные просаженные клапана под ход 12.2 мм), установлен распредвал МастерМотор 72, регулируемая шестерня

    система впуска:
    альтернативный ресивер на дудках, дроссель 60 мм, более производительные форсунки Bosch, регулятор давления топлива в рампе 3.8 МПа.

    система выпуска:
    паук 4-1, гиб на 51 мм трубе, резонатор ProSport и основной глушитель Powerful.

    трансмиссия:
    КПП ВАЗ 2101 с добавленной 5ой передачей (3.753-2.303-1.349-1.000-0.898) и редуктор ВАЗ 2102 (4.44)

    подвеска:
    перенесены крепления нижних рычагов, установлен двойной стабилизатор поперечной устойчивости, передние пружины ВАЗ 21213 (резаные на 1.25 витка), задние пружины ВАЗ 2120 (резаные на 3 витка), газонаполенные амортизаторы NPA.

    тормозная система:
    тормозные передние колодки ТИИР, остальное всЁ пока без изменений.

    кузов:
    без изменений.

    салон:
    без изменений.

    музыка:.
    отсутствует.

    другое:
    установлены 15″ колЁса: диски OZ Racing Ultraleggera 7Jx15 ET37 PCD 4×100/98, шины Bridgestone Potenza RE001 Adrenalin 195/50 R15 82W.
    были изготовлены ступичные центрирущие кольца, т. к. ступичный диаметр у этих дисков больше ВАЗовского и приобретены крепЁжные болты Bimec с плавающим эксцентриком, чтоб равномерно закрепить диск.
    зеркала бокового вида с подогревом. стЁкла тонировны плЁнкой Infinity со светопропусканием 10% (кроме лобового). установлены лампы Philips Diamond Vision H4 в фары, задние альтернативные фонари ProSport.

    Сообщение отредактировал IgorFS — 16.9.2009, 16:14

    ВАЗ 21074-21, 1.862 л (84х84@H146.25), ММ72, 7R + 4.3

    Генератор для автомобилей Лада 2104-2107 95А

    Код STARTVOLT: LG 0107

    Код STARTVOLT: LG 0107

    OEM номер: 21214-3701010 2107-3701000-03 372.3701-03 372.3701000-03 372.3701-05 21070-3701010-00

    21214-3701010 2107-3701000-03 372.3701-03 372.3701000-03 372.3701-05 21070-3701010-00

    Где купить

    • Интернет-магазин
    • Розничный магазин
    • Оптовая покупка

    Применяемость для А/М

    МодельКод двигателяГодОбъем
    двигателя, л.
    NOVA (2105) 1.6NULL1986 — 2010NOVA (2105) 1200 Junior/L (VAZ, WAS2105)BA3 21011981 — 2012NOVA (2105) 1300NULL1983 — 1997NOVA (2105) 1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105)BA3 21051981 — 2012NOVA (2105) 1500BA3 21031993 — 2004NOVA (2105) 1500 S (WAS21093)BA3 210831989 — 2012NOVA (2105) 1500 Special (VAZ2105, WAS21053)BA3 21031985 — 2012NOVA (2105) 1600 (WAS21074)BA3 21061988 — 2001NOVA (2105) 1700 i Classic (VAZ2107)B0321231996 — 2012NOVA универсал (2104) 1.5 1500BA3 21031986 — 1998NOVA универсал (2104) 1.6BA3 21062000 — 2012NOVA универсал (2104) 1300BA3 21051985 — 1991NOVA универсал (2104) 1500BA3 21031985 — 2012NOVA универсал (2104) 1700B0321231994 — 2012TOSCANA (2107) 1.6BA3 21061982 — 2012TOSCANA (2107) 1.7B0321231991 — 2001TOSCANA (2107) 1300BA3 21051985 — 2012TOSCANA (2107) 1500BA3 21031983 — 1993

    Прошивка не помогла.. Для наглядности вот видео вам записал.

    И не должна была помочь.

    У тебя Бк кроме ошибок показывает какие-нибудь другие параметры? Время впрыска, МРВ, ТОЖ например?

    Раз с компрессией порядок, искра вроде есть — надо топливную часть смотреть. Распыл форсунок.

    Пробег большой уже? Бенз нормальный льешь?

    Больше ни каких ошибок, версия прошивки БК заводская, там по двигателю дополнительного ни чего нет, форсунки менял год назад, может попробовать поставить старый комплект, там просто одна лила тупо я её подметил.

    ПОМОГИТЕ У МЕНЯ ВАЗ 21074 ИНЖЕКТОР ВКЛЮЧАЮ СКОРОСТЬ МАШИНА НЕ ЕДЕТ НЕ НАБИРАЕТ БОЛЬШЕ 2000 ТЫС ОБОРОТОВ НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО В ЧЕМ ПРИЧИНА НЕ ПОЙМУ ПРОБИВАЛИ ВЫСОКОВЛЬТНЫЕ ПРОВОДА ПОМЕНЯЛ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ТОЖЕ ПРОБИВАЮТ

    Топлива не хватает небось? Фильтр, сетка в баке, насос.

    ВСЕ ПОМЕНЯЛ МОЖЕТ ДЕЛО В ФОРСУНКАХ

    Может, если форсунки забиты. Видно сверху.

    Если не горит CHEK, в твоем случае меняй топливный и воздушный фильтр, у меня была такая херня однажды, топливный был на глухо закупорен, а если все поменял и не помогло то, замерь давление топлива, может быть это насос, если не насос, то форсунки, как понять что форсунки? гашетку в пол и движок глохнет от не хватки топлива и переизбытка кислорода.

    Последний раз редактировалось Sanek87; 20.11.2014 в 06:55 .

    А ещё забыл сказать что, если движок у тебя сильно дымит и жрет масло не тянет, то наверное самому не трудно догадаться.

    При забитых форсунках двиг обычно троить начинает как обороты дашь под нагрузкой. Чтобы глох — это надо чтобы все 4 были наглухо забиты.

    Если наглухо — тогда вообще не заводится:)))

    Еще как вариант может быть слишком сильно натянут тросик газа.

    Прям даже интересно как может быть связан тросик и пропуски в цилиндрах.
    Зы.некроманией не увлекаемся,завсегдатаи.)

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector