Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подсветка замка зажигания на классике ВАЗ

Подсветка замка зажигания на классике ВАЗ

Владельцы классики ВАЗ могут сделать в своём автомобиле подсветку замка зажигания.

Необходимая для этого деталь буквально валяется под ногами.

Возьмём пластиковую бутылку из под молока или фруктового сока.

Фото 1. Пластиковая бутылка с широким горлышком

На её горлышке есть место, где фиксируется крышечка. Заготовка детали — это колечко с двумя буртиками разного диаметра.

Исходный колечка немного меньше колпачка замка зажигания, но этот недостаток преодолим.

Я поступил так. Берём пивную бутылку с коническим горлышком. На горлышко надеваем колечко, остающееся на бутылке после скручивания пробки.

По нижней стороне колечка на пивной бутылке фломастером рисуем окружность. Это и будет граница, до которой необходимо расширить нашу деталь.

Фото 2. Разметка

От пластиковой бутылки отрезаем горловую часть, можно сразу отрезать необходимый фрагмент, но можно сделать это позже.

Фото 3. Справа – кольцо подсветки отрезано.

Пивную бутылку греем феном или как я, на газовой плите. На всякий случай глаза рекомендую защитить маской или очками, а руки — перчатками. Бутылку греем равномерно, т.е. не только горлышко, но и часть колбы.

Надеваем заготовку на горлышко и продвигаем до нарисованной окружности.

Поскольку руками это делать не очень удобно, используем вторую пластиковую бутылку.

Фото 4. Используем вторую бутылку. Нижний буртик – на окружности. Заготовка детали отрезана с запасом.

Если температура выбрана неверно, пластик мутнеет до молочно-белого. У меня получилось со второго раза.

Если кольцо снять сразу, оно может потерять форму, лучше пока оно пластичное попробовать отрезать необходимую часть острым ножом. Но можно дождаться полного остывания и отрезать потом.

От аккуратности реза будет зависеть внешний вид. Впрочем, материал бросовый и можно легко всё переделать.

Если вы располагаете ещё одним, например неисправным, замком зажигания, то всю работу по подгонке кольца можно сделать сразу, так как диаметр и конусность горлышка на пивной бутылке немного отличается от необходимого.

Фото 5 и 6. Замок зажигания классики ВАЗ

Снова немного греем колечко, и оно прекрасно садится на замок. В условия гаража я воспользовался теплым воздухом, исходящим от нагретого паяльника.

Фото 7. Сборочный эскиз.

Под кожух вала рулевого управления и замка зажигания устанавливаем светодиод (про подключение светодиодов читаем в сети) или несколько, желаемого цвета, подключаем к «вежливому свету». Я взял кусочек светодиодной ленты. Можно применить миниатюрные лампы накаливания, только их ресурс и надёжность, несомненно, ниже.

Кто отключает аккумулятор от «массы» или не боится его разрядить во время стоянки, подключение может выполнить прямо на замке зажигания, согласно электрической схемы автомобиля. Подсветка будет гореть постоянно, светодиоды потребляют очень мало.

Посадочное отверстие в кожухе замка зажигания можно немного подрезать, примерно на 1-1,5 мм. На наше колечко надеваем штатный резиновый уплотнитель. Пробуем, подбираем положение и количество светодиодов.

Теперь в неосвещенном салоне Вы легко отыщете замок зажигания своего авто.

Все неисправности замка зажигания ВАЗ-2110

Замок зажигания – очень важная деталь, совмещающая в себе множество функций. Его неисправности на «десятке» также разнообразны и требуют четкого описания.

Замок зажигания на любом автомобиле выполняет как минимум три функции: коммутацию электрических цепей, доступ к запуску двигателя при помощи ключа и блокировку рулевого вала в противоугонных целях. На «десятке» к этому списку добавляются еще защита от повторного включения стартера, сигнал индикации забытого ключа и подсветка личинки.

Рассмотрим по пунктам, как все это работает и… ломается!

Не работает контактная группа замка зажигания

Контактная группа – это конструкция, замыкающая различные электрические контакты, в зависимости от положения ключа в замке. Она находится в задней части корпуса замка и способна преподносить неожиданные сюрпризы. При неисправностях контактной группы, в автомобиле возникают странные на первый взгляд проблемы с электрикой – например, может отказать свет фар, или перестать работать отопитель. Неисправность контактной группы может привести и к невозможности запуска двигателя. Подробно – в статье признаки неисправности контактной группы замка зажигания.

Не работает блокировка рулевого вала

В состав замка зажигания обязательно входит противоугонное устройство. Работает оно по принципу блокирования рулевого вала специальным язычком, который занимает рабочее положение строго при вытащенном ключе. Запирающий элемент может подклинивать в своем гнезде и не выдвигаться. В этом случае понадобится снятие замка, его разборка и, как минимум, смазка подвижных частей противоугонки. В случае поломки механизма, лучше поменять замок зажигания в сборе.

Нет сигнала забытого ключа

В ВАЗ-2110 существует функция напоминания о забытом ключе в замке зажигания. Функция спорная, так как вряд ли кто-то уйдет из автомобиля, не вытащив ключ. Особенно, если учесть, что ключи и брелок от сигнализации обычно находятся на одной связке.

Напоминание реализуется срабатыванием микровыключателя в замке, который приводится в действие вставленным ключом. Выключатель посылает сигнал на блок бортовой системы контроля, а тот, если двигатель заглушен и открыта водительская дверь, выдает серию звуковых сигналов.

Если при наступлении этих условий, блок индикации молчит, то причина может быть в неисправном микровыключателе замка. Хотя нельзя исключать и «глюк» самого блока БСК, тем более что данное устройство точностью не отличается.

Не работает подсветка замка зажигания ВАЗ-2110

Подсветка на замке зажигания «десятки» отличается в зависимости от версии замка. Существует два образца: со светящимся вокруг личинки кольцом, устанавливавшийся на первые экземпляры ВАЗ-2110 и с точечной подсветкой личинки на более свежих авто. Кольцо подсветки освещается лампочкой, а в точечном варианте, как правило, установлен светодиод.

Оба варианта срабатывают при открытии водительской двери и неплохо помогают в темное время суток. Если подсветки нет, то, в первую очередь, нужно обратить внимание на плафон освещения салона и сигнализацию об открытой двери на блоке БСК. Когда ничего из этого не срабатывает, проверьте концевой выключатель двери – он окислился и не пропускает ток.

Если же свет в салоне есть и БСК выдает положенную информацию, лампочку стоит проверить на перегорание нити, а светодиод, в первую очередь, на поступление питания.

Большинство неисправностей замка зажигания – электрические. Таким образом, для их поисков понадобится контрольная лампа или мультиметр. Также понадобится и знание автомобильной электрики. Когда ничего из этого нет, лучше доверить поиск и устранение поломки специалистам.

Горит постоянно подсветка замка ваз

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 3: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!

Группа: Новичок
Сообщений: 33
Регистрация: 18.02.2011
Из: Odessa

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Mazda 323F
Имя: Vitalik

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 3,364
Регистрация: 29.03.2010
Из: Днепропетровск

Спасибо сказали: 628 раз(а)
Авто: Mazda 323 BG 1.6i 1991 (1998-2012)

Группа: Новичок
Сообщений: 33
Регистрация: 18.02.2011
Из: Odessa

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Mazda 323F
Имя: Vitalik

разбирал кожух рулевой колонки прозвонил провода идущей к лампочки все норм ! проверил тестером напряжение не исчезвет на фишке которая идет под торпеду и дальше(( надо коньцевики смотреть? и кстати где кольцевик багажника ? а подсветка салона работает норм

Сообщение отредактировал vitala1987 — May 5 2011, 18:08

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 344
Регистрация: 15.12.2009
Из: Запорожье

Спасибо сказали: 71 раз(а)
Авто: Mazdz 323 BG

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 260
Регистрация: 18.07.2010
Из: Одесса

Спасибо сказали: 22 раз(а)
Авто: ТАЗ
Имя: Саша

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 5,014
Регистрация: 07.04.2011
Из: Симферополь

Спасибо сказали: 368 раз(а)
Авто: Mazda 3 MPS
Имя: Юрий

Группа: Новичок
Сообщений: 33
Регистрация: 18.02.2011
Из: Odessa

Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Mazda 323F
Имя: Vitalik

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 344
Регистрация: 15.12.2009
Из: Запорожье

Спасибо сказали: 71 раз(а)
Авто: Mazdz 323 BG

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 5,014
Регистрация: 07.04.2011
Из: Симферополь

Спасибо сказали: 368 раз(а)
Авто: Mazda 3 MPS
Имя: Юрий

Нужно будет хоть у себя глянуть Не обращал на это внимания, но точно помню, что всегда закрывал машину и уходил, лампочка горела
Как уже сказали, подсветка управляется наличием или отсутствием массы в ее цепи.
Получается, что надо проверять все напряжения и проводимости на разъеме блока управления электрооборудованием (в первую очередь к датчику наличия ключа в замке зажигания) и если все в порядке, то проблема уже в самом блоке управления (таймер выключения в нем, больше на схеме нигде нет).

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 5,014
Регистрация: 07.04.2011
Из: Симферополь

Спасибо сказали: 368 раз(а)
Авто: Mazda 3 MPS
Имя: Юрий

Сегодня у себя посмотрел тоже — загорается при открывании двери, и тухнет спустя некоторое время после закрывания, а также когда ключ в замке зажигания в положении ON (как и говорили )
Ну поиск проблемы остается тот же, только большее внимание на разъемы к концевикам и замку зажигания. Предварительно проверив напругу на разъеме к лампе подсветки замка, если напруги нет, значит лампочка ловит массу еще до блока управления.
P.S. Если нужна распиновка разъема — могу выложить.

Сообщение отредактировал Jast — May 7 2011, 00:07

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 260
Регистрация: 18.07.2010
Из: Одесса

Спасибо сказали: 22 раз(а)
Авто: ТАЗ
Имя: Саша

из другого форума.. по моей проблеме.. у меня тоже нету массы на лампочку..
Выкладываю ответ..что и как надо смотреть
» Подсветка замка зажигания провод фиолетовый сточками подходит на блок предохранителей к фишке jb-08 к первому контакту снизу выход на фишке JB-09 на пятом контакте снизу потом онподключается к блоку Naldec TWS B456 напечатной плате блока В456 подходит на перемычку J3 и на колектор транзистора (ТR4 — С2235) на базе транзистора подключен кондесатор С5 -3.3мик 50в тронзистор ТР2 открывает транзистор ТР4 проверяй транзисторы по цепи «

Тема: не гаснет подсветка замка зажигания v 40

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • не гаснет подсветка замка зажигания v 40

    всем привет! сегодня обнаружил что подсветка (замка зажигания)не погасла,причем еше странно работала лампа индикатор охраны на центрально торпеде,как только закрыл машину лампа загорелась красным (не мегая) и как буд то пульсировала. а через секунд 40 начала мигать, а подсветка замка зажигания чуть по тусклее стала. но горит завтра боюсь разряжен уже аккумулятор будет. мож кто знает в чем может быть причина?

    Обычно она загорается при открытии двери и потом тухнет. Может концевик глючит? Свет салонный тухнет?

    одно точно — аккум не умрет до завтра! а дальше к электрикам.

    спс завтра отпишусь. единственно ставил фантом сегодня мож что то зашемил где то..

    у меня тоже после установки ГУ глюк появился, на GPS постоянно идет питание. Хотя все разъемы стандартные. Так что все возможно и из-за данного девайса.

    будем ждать может кто то уже решал эту проблему тут)))

    Вчера пару раз на завелась окумулятор на приборке горел.. А утром завелась без проблем.. Концевики вроде в порядке, и заметил еше момент.. По поводу лампы охраны, если закрыть штатной сигналкой она (лампа) горит первые секунд 40 а потом мигать начинает, а если закрыть с двух сторон ней сиги то все она сразу мигает.. У себя не замечали как оно?

    Так и должно быть. А про нештатную не скажу.

    Мож просто не замечал.. Спасибо Виталь. Просто подумал мож это связано с подсветкой замка

    C подсветкой замка не знаю, а вот замок с лампочкой точно связан, ибо в нём находится антенна штатного иммо, а лампочка отображает его (иммо) работу. Я и спросил, заводится ли машина, т.к. могут быть проблемы с иммобилайзером.

    Кажеться я больше панику развел)) сегодня попробовал пощелкать плафон центральной подсветки салона, и ситуация такая : в положении on и в off , подсветка замка горит постоянно (тускло) , а в положении door она работает как положено и выкл после постановки на охрану.
    P.S. Парни всем спасибо за участие!

    HELP. Пытался сам установить подсветку салона.Замкнул провода меж собой идущие на лампочку подсветки замка зажигания.Сгорел предохранитель.Я подсветку установил,предохранитель заменил.И теперь подсветка не тухнет вообще, ни при закрытых дверях ни при открытых дверях.все назад отсоединил как было.А она все горит, пока предохранитель не вытащил..Снимал клемму саакума на ночь ,не помогло.Мож какая релюха времени сдохла? Кто подскажет?

    Информация о теме
    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    Подсветка замка зажигания на Лада Ларгус.

    Вот и у меня дошли руки до установки светодиода для подсветки замка зажигания.

    Делал так же как написано в бортовом журнале Олега(oapv). Но ничего, повторюсь и напишу более подробно для тех кто где то, чего то не понял.
    Для начала я выбрал цвет светодиода на свой вкус:

    Остановился на золотистом, так как больше подходит к штатной подсветке по цвету.

    Далее нашел резистор на 1 КОм (нужно от 1 до 1,5 КОм), так как:

    1.Расчетное сопротивление резистора: R1: 1.15 кОм
    2.Стандартное значение резистора: R1: 1.2 кОм (0.125 Вт)
    3.Цветовая маркировка R1: коричневый, красный, черный, коричневый, золотой
    4.Рассеиваемая мощность на резисторе: R1: 115 мВт
    5.Рассеиваемая мощность на светодиоде: 25 мВт
    6.Потребляемый ток всей схемы: 10 мА
    7.Потребляемая мощность всей схемы: 140 мВт

    Затем снял верхний и нижний кожух рулевой колонки:

    Для этого пришлось еще открутить подрулевой джойстик:

    Далее снимаем с замка зажигания иммобилайзер в сборе:

    Отстегиваем разъем, снимаем если есть антенну на обходчик иммобилайзера:

    Отмечаем место где хотим разместить светодиод, так как если он будет светить прямо в глаза, будет не вполне комфортно.
    Припаиваем резистор к ножке светодиода(без разницы к какой ножке), добавляем провода и укладываем в корпусе. Провода выводим через отверстия корпуса. Не забываем о полярности светодиодов, длинная ножка это «+», короткая соответственно «-«.

    Далее я зафиксировал всю конструкцию клеевым пистолетом, на две точки:

    Остается подключить все это к двух контактному разъему, чтобы конструкция была съемной:

    Примеряем верхнюю крышку и отмечаем место где нужно убрать бортик под светодиод, а затем вырезаем проем ножом или надфилем:

    Ставим крышку и проверяем работоспособность конструкции, подключив ее к источнику питания 12 В:

    Подключаться я решил к белому разъему блока ЦЭБКС, так как это ближе всего и менее энергоемко чем тянуть наверх к плафону освещения. Тем более там и так проводов хватает.
    Чтобы добраться до блока ЦЭБКС, который находится над левой ногой(подошвой) водителя, достаточно отстегнуть две клипсы крепления нижней обшивки торпедо слева:

    Снимаем белый разъем и определяем место подключения нашей подсветки:

    Подключаемся, соблюдая полярность:

    Все, теперь работа подсветки замка зажигания, аналогична работе вежливой подсветки салона.

    А так же подходит по цвету к общей цветовой гамме салона:

    Все подключения проводились со снятием массы с АКБ.

    Добро пожаловать
    на VAZ.EE+ Extended Edition

    С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

    Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

    С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

    • литература
      • Статьи
      • Библиотека
    • развлечения
      • Анекдоты
      • Приколы
      • Мисс Бикини
    • форум
      • Автомобили
      • Обмен опытом
      • Эксплуатация
      • Обо всем
      • Форум и Web
    • мультимедиа
      • Галерея
      • Видео
      • Автообои
      • Фотобаза
    • купить/продать
      • Автомобиль
      • Автозапчасти
    • разное
      • Реклама
      • Баннеры
    • Помощь
    • Поиск
    • Пользователи
    • Репутация

    • Главная форума
    • Обмен опытом
    • Салон
    • Версия для печати
    • Скачать / Распечатать тему
    • Режимы отображения
    • Переключить на: Древовидный
    • Стандартный
    • Переключить на: Линейный

    Подсветка замка зажигания

    Автор темы maxshu, 5.11.2005, 0:22

    • 6 страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • >
    • >>
    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 maxshu

  • Пользователи-2
  • 119 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 0:22

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #2 Night_rider

  • Пользователи-2
  • 1 572 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 0:56

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #3 maxshu

  • Пользователи-2
  • 119 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 1:02

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #4 pitbull

  • Модераторы
  • 959 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 1:26

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #5 Toredo

  • Пользователи-2
  • 78 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 7:43

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #6 pitbull

  • Модераторы
  • 959 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 12:01

    Для особо одаренных, не способных один провод примотать: ищем надпись на боксе/гараже/заборе «ЭЛЕКТРИК», заезжаем и радуемся жизни.

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #7 roti

  • Пользователи-2
  • 244 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 12:56

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #8 Tier

  • Пользователи-2
  • 6 022 cообщений
  • 24
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 13:03

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #9 Night_rider

  • Пользователи-2
  • 1 572 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 13:42

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #10 maxshu

  • Пользователи-2
  • 119 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 5.11.2005, 23:38

    [quote=»pitbull»][quote=Toredo]У меня стоит 10ый замок зажигания,лампочка подсветки там есть,а как подключить не знаю,может кто подскажет как?[/quote]
    Б / яяяяяяяя(а еще интересуются, почему модеры матом ругаются).
    Глазки поднимаем на одно сообщение вверх и что же видим?
    [quote=pitbull]maxshu, подключить к проводу подсветки приборов/кнопок/печек, а в чем проблема. Главное реализовать, а подключить это просто.[/quote]

    Для особо одаренных, не способных один провод примотать: ищем надпись на боксе/гараже/заборе «ЭЛЕКТРИК», заезжаем и радуемся жизни.[/quot
    ПОПРОШУ НЕ ОБЗЫВАТЬСЯ.
    😡 ЛИЧНО Я ВСЕ ПОНИМАЮ С ПЕРВОГО РАЗА.
    Работа у вас такая

    Не горит подсветка замка зажигания ваз 2110

    Всем очередной раз привет)) Решил значит заморочиться по поводу подсветки замка зажигания. Вроде как светодиод стоит, но ска не горит, обидно)) Пришел значит с работы, быстренько перекусил и полез в свое ведрышко снимать замок ну и разбираться что к чему. Снял, разобрал, проверил напряжение а там нуль. Беру массу с кузова и второй щуп кидаю на провод светодиода и появляется 12 вольт. И вот именно в тот момент мне должно было придти в голову, что массы нет из за концевика который установлен в передней стойке водительской двери… Вообщем я тупо 2 часа мучился собирать обратно этот чертов замок зажигания, раза 3 неправильно ставил медную пластину, что при повороте ключа не давало никакого эффекта. А уже стало довольно таки темно да и прохладно, вытащил из фишки 3 нужных провода, ну и как в голивудских фильмах завел машину методом замыкания этих проводов, дабы погреться.
    Уже начали посещать мысли типа — И так сойдет))

    Но вот с горем пополам я его скидал и дабы добиться успеха с подсветкой прикрутил провод массы к кузову авто, что меня в принципе пока устраивает до замены этого концевика. А до него еще ого го как далеко. Ну и позавчера смазал трос сцепления и газа маслом, так как туго педали ходили. Машина год стояла, они все заржавели.Сейчас вроде как по лучше.

    Еще одним элементом внутреннего тюнинга авто является подсветка замка зажигания, особенно если сделать подсветку личинки замка такого же цвета как и вся остальная подсветка, то эффект будет намного лучше. Рассмотрим пример подсветки на ВАЗ 2110.

    Заводская подсветка замка на ВАЗ 2110 представляет собой обычную лампочку, светящую прямо в личинку.

    Самый простой способ доработки (тюнинга) – замена этой лампочки на светодиод необходимого цвета. Единственной проблемой в этом деле это некие трудности в процессе разборки рулевой колонки и снятие замка.

    К выбранному светодиоду необходимо будет припаять резистор с сопротивлением на 1 кОм, например – МЛТ 0,125.

    Также к лампочке припаяйте небольшие провода, они пригодятся, при следующей замене светодиода.

    Следующим видом тюнинга замка является подсветка в виде кольца, как в иномарках.

    Для этого необходимо будет сделать колечко и полиэтиленовой крышки.Обрезать бортик от этой крышки в 7 миллиметров и согнуть в кольцо.

    Далее просверлите дырочки в корпусе замка зажигания и вставьте туда светодиод на ленте. Для того, чтобы свет был рассеянным необходимо будет снять фаску с замка.

    После проделанных работ необходимо будет все собрать в обратном порядке.

    На эту работу натолкнули несколько подобных статей, но во всех них использовалось оргстекло и необходимо было ювелирно вырезать из него кольцо в размер замка зажигания. Решил сделать все проще и немного по колхозному — нашел в запасах гибкий световод, заматовал одну поверхность, и поклеил её по границе замка:

    После поклейки световода как можно ближе к нему проклеил диодную ленту:

    Далее припаял ленту к подсветке личинки замка (белый — «+», черный — «-«), и заизолировал.
    Ну и готовый результат:

    FakeHeader

    Comments 88

    А при заглушенной машине разве она перестаёт светить?

    Сделать задержку можно по этой схеме www.drive2.ru/cars/daewoo…domovoij/journal/2642005/ здесь всё просто. Сопротивление подбираешь по яркости, а кондёр — время задержки. Только вольтаж кондёра желательно на 25V.

    Ну вот где раньше то был? ) Полезная тема, вот её я не видел ни разу, и зря.
    Кстати, что за инструмент, которым кольца вырезались? У меня подобный есть в единичном экземпляре, приехал вместе с парктроником и служит для сверления отверстий под датчики. А на фото какой-то универсальный с регулировкой диаметра получаемого отверстия?

    Да я на Драйве недавно. А инструмент этот, куплен в строительном магазине. Я им когда делал ремонт в гипсокартоне делал отверстия. Там разного диаметра полотна вставляются в свой паз. Регулировки нет никакой.

    Очень здорово! Молодцом =) А вот вопросик, каким образом поместилась лента? или там зазор был между «личинкой» и обшивкой? Хочу себе сделать… но пот у меня всё плотничком…(

    Вот фото из БЖ: b-a.d-cd.net/36de414s-480.jpg
    У меня остался приличный зазор. Правда в двух местах есть выступы пластика, их аккуратно сточил надфилем. А на самой ленте по краям слегка подрезал силикон, чтобы лента села глубже, иначе мог не одеть сверху резиновое кольцо.

    Ого! Ваще клёва! блин надо так же сплогиатить если не против)!))

    Был бы против, здесь не написал бы. И вообще, поставил бы и открывал дверь только тогда, когда один в авто =) И в тайне от всех любовался =)

    ага))) пришлось бы даже высаживать пассажиров ну что бы наверника без свидетелей ахахаха)))) слушай… посмотри у меня www.drive2.ru/cars/lada/2…/merzkiy/journal/2345697/ тоже от замка зажигания… пади и тебе понравится)) идея за идею))

    Спасибо ) Вещь интересная, уже видел её описание. Но как кто-то писал у тебя в комментах, по мне удобнее вывести все на отдельный тублер. Здесь уже как говорится — на вкус и цвет )

    я тоже думал про отдельный тумблер. даже его сделал… всёравно для меня привычнее ключ вытащил и пошёл по своим делам зная что ничто не забыл!)))

    у меня так с завода=)))

    правильные японцы хуле)

    у меня так с завода=)))

    Да у меня тоже так было, просто видимо кто-то из предыдущих хозяев снял. Вот и решил восстановить =)))))

    классно) а есть фото полного процесса?

    Да это фактически и есть полный процесс. Не сделал только фото с припаяными проводами.

    пойдет задумка, выглядит супер)

    А днём как выглядит?

    Да в целом неплохо. Вот только свечение диодов более заметно что ли.

    С завода не идет что ли? Капец конечно)

    Понимаешь, владельцы ВАЗов, они как шпиёны. ИОни обделены во многих фенечках в своем авто, поэтому приходится тайком вынюхивать инженерные идеи у других производителей и реализовывать их самостоятельно. =)
    А если честно — просто самому интересно покопаться и что-то доделать так, как сам хочешь. Если бы была машина на пару соток дороже, то уже вряд ли полез её ковырять.

    Глаза не раздражает?
    Светодиод чуть потускнее и будет гуд!

    было бы интересно сделать кольцо из неоновой нити

    Вот такая задумка была. Проблема в отсутствии неоновой нити.

    Идея хорошая и нужня, но ярко.

    как то горит не ровно, не кругло

    Моё мнение, что данная функция в принципе бессмысленна. В замок ключ все вставляют на автомате с закрытыми глазами, тут как пить дать. Это как в лифте не глядя нажимать кнопку этажа на котором живёшь — мышечная память. А если при движении еще светит, то пассажиру не завидую, даже если свет мягкий. Но раз уж такая фича уже во многих авто идёт штатом, то работа хорошая))

    Почему лампа горит в пол накала

    Если вы столкнулись с проблемой, что светодиодная лампа горит при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это говорит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит лишь от его силы.

    С одной стороны у такого явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете или коридоре можно использовать в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Возможен вариант, что свет не тлеет, а периодически мигает.

    Причин такого явления может быть несколько:

    • Использование выключателей с подсветкой;
    • неисправности электропроводки;
    • особенности схемы питания.

    Выключатель с подсветкой

    Наиболее частой причиной свечения лампы после выключения являются выключатели с подсветкой.

    Внутри такого выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа тускло светится при выключении света, поскольку даже при выключении основного контакта через них продолжает проходить напряжение.

    Почему светодиодная лампа горит в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электрической цепи, крайне незначительна и недостаточна для свечения электрической лампы накаливания либо розжига люминесцентных.

    Потребляемая мощность светодиодов в десятки раз ниже аналогичных параметров обыкновенной лампы накаливания. Но даже незначительный ток, протекающий через диод подсветки, достаточен для слабого свечения светодиодов в светильнике.

    Вариантов свечения может быть два. Либо светодиодная лампа горит после выключения непрерывно, значит, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, либо свет периодически вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, слишком незначительный для постоянного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

    Когда на конденсаторе постепенно накапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таким миганием необходимо однозначно бороться, где бы лампа ни находилось.

    В таком режиме работы ресурс компонентов платы питания значительно сократится, поскольку даже у микросхемы количество циклов срабатывания не бесконечное.

    Способов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка горит при выключенном выключателе несколько.

    Наиболее простым является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем либо откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно заменить выключатель на другой, но без такой полезной функции.

    Другим вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По параметрам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не более 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

    Приобрести такой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет сложности. Достаточно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

    Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь самостоятельно «влазить» в проводку, еще одним способом «борьбы» с выключателями с подсветкой может быть установка в люстру обычной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет выполнять роль шунтирующего резистора. Но этот способ возможен лишь, если у люстры несколько патронов.

    Неисправности с электропроводкой

    Почему светодиодная лампа светится после выключения, даже если не используется кнопка с подсветкой?

    Возможно, при монтаже электропроводки изначально была допущена погрешность и к выключателю вместо фазы подводится ноль, тогда после отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

    Подобную сложившуюся ситуацию необходимо сразу ликвидировать, поскольку даже при плановой замене лампы можно получить чувствительный удар электрическим током. Любой минимальный контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабое свечениесветодиодов.

    Особенности схемы питания

    Ради увеличения яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы повышенной ёмкости. Даже при отключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает буквально на несколько секунд.

    Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

    Проблема в подсветке выключателя

    Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

    Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

    Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

    Обозначения на схемах:

    • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
    • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
    • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
    • S1 – выключатель с подсветкой.

    Устранить данную неисправность можно тремя способами:

    1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
    2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. Второй вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
    3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

    Конструктивная особенность LED-лампы

    Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

    Некачественная проводка

    Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

    • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
    • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
    • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

    Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

    1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» — к светильнику.
    2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

    Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях — мы постараемся помочь полезным советом.

    2 Схемы

    Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

    Распиновка замка зажигания ВАЗ

    Замок зажигания в автомобилях семейства ВАЗ время от времени выходит из строя по причине ослабления контактных стоек или подгорания контактов внутри него. Бывает и выработкой кулачков пластмассового валика. Можно разобрать замок и почистить его, но лучше просто поменять на новый, учитывая что стоит он копейки, по сравнению с импортными замками.

    Но если соединение проводов вместе не привело к срабатыванию стартера (или он включился не с первого раза) — проверяйте втягивающее реле на стартере. На нем тоже могут подгореть контактные пятаки, что будет препятствовать нормальному замыканию цепи. Как вариант, можно отверткой замкнуть два больших вывода на втягивающем реле (перед этим авто ставим на нейтраль и задействуем ручник). При замыкании стартер должен начать бодро крутить. Если это произошло — снимайте и меняйте втягивающее реле. Если же стартер при замыкании крутит «вяло», придется его снимать и проверять состояние щеток.

    Все операции выполняются своими руками, без помощи специалистов автосервиса. Тем более, что цена на замок зажигания на ВАЗ2106 составляет до 100 рублей. Для замены вам потребуется знать распиновку идущих от него проводов, для чего редакция сайта 2 Схемы.ру подготовила большой справочный материал.

    Замок зажигания предназначен не только для запуска двигателя — он выполняет сразу несколько функций:

    1. подает напряжение в бортовую сеть автомобиля, замыкая цепи системы зажигания, освещения, звуковой сигнализации, дополнительных устройств и приборов;
    2. по команде водителя включает стартер для запуска силовой установки и выключает его;
    3. отключает питание бортовой цепи, сохраняя заряд аккумуляторной батареи;
    4. защищает автомобиль от угона путем фиксации рулевого вала.

    Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107

    Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.

    На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:

    • « » – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
    • «I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
    • «II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
    • «III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».

    Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:

    • «50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
    • «15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
    • «30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
    • «INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).

    Распиновка замка ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099

    Цоколёвка по старому типу

    Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочным реле:

    1. приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
    2. приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
    3. приходит +12В вположении III (стоянка)
    4. положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
    5. положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
    6. положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
    7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
    8. приходит +12В постоянно.

    Цоколёвка по новому типу

    Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:

    1. приходит +12В постоянно
    2. приходит +12В постоянно
    3. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
    4. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
    5. положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
    6. приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
    7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
    8. приходит +12В постоянно.

    Распиновка замка ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112

    Распиновка замка зажигания ВАЗ-2110:

    1. приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
    2. приходит масса при открытой водительской двери;
    3. уходит +12В на стартер (контакт 50);
    4. уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
    5. уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
    6. приходит +12В для подсветки личинки замка;
    7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
    8. не используется.

    Распиновка замка ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115

    Распиновка замка зажигания ВАЗ-2113, 2114, 2115:

    1. приходит +12В для микрика датчика вставленного ключа;
    2. приходит масса при открытой водительской двери;
    3. уходит +12В на стартер (контакт 50);
    4. уходит +12В после включения зажигания (контакт 15);
    5. уходит +12В при вставленном ключе на 5 контакт БСК;
    6. приходит +12В для подсветки личинки замка;
    7. приходит +12В от АКБ (контакт 30);
    8. не используется.

    Схема ВАЗ и замка зажигания автомобиля

    Строение замка зажигания авто

    1. Запорный стержень
    2. Корпус
    3. Валик
    4. Контактный диск
    5. Контактная втулка
    6. Колодка
    7. Выступ контактной части.

    Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания. В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.

    Замена замка зажигания на авто ВАЗ

    Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

    1. Отключить аккумуляторную батарею
    2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
    3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
    4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
    5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
    6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

    Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

    Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

    Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

    Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода. Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах. После этого собираем кожух рулевой колонки.

    На автомобиле замок зажигания расположен со стороны водителя, закреплен с левой стороны руля на кронштейне рулевого механизма, под панелью приборов.

    Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

    После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

    На моделях ваз 2108 и выше, к замку подключен пакетник с проводами, то есть ничего не надо маркировать и полностью исключается возможность перепутать провода при установке нового выключателя. Ну а на моделях ваз 2107 и ниже, такого нет, каждый провод подключен отдельно, поэтому снимая каждый провод, его необходимо маркеровать, чтобы при дальнейшей установке не перепутать.

    Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

    На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector