Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада гранта педаль сцепления хрустит

Лада гранта педаль сцепления хрустит

Приветствую всех. Каждому поди известно это, а кому нет, тот счастливчик. до поры до времени. вот и мне достало слушать эти скрипы всей этой конструкции! И когда нажимаешь и когда отпускаешь! ААаа. взрыв мозга! А если еще едет пассажир, девушка или две девушки, стыдно втройне)) за себя и за них.) Короче, проблему можно решить двумя способами.
1. Кто то подкладывает под тросик, под педалью, что либо, пробку от шампанского, или кусок шланга. но он проминается, так что лучше пробку.
Подкладывать лучше снизу, где отверстие в кузове, чтобы угол был 90. Или сразу две пробки.

А то вся конструкция эта педальная, будь она проклята, кто её создал, эти «конструкторы» Автовазовские, уже от икоты поди заикались и отикотились. сыкотились) она шатается, когда нажимаешь на педаль, прогибается. У меня скрипит именно она! металл где то отошел, хотя шатал, такого не увидел, сварка на месте, болт жестко.
2. Можно упереть болт определённой длинны в кузов, сперва замерив длину нужную. где то около 4 см.всунув в конструкцию под тросом, там есть отверстие, как специально для этих целей)) зажав его с другой стороны гайкой. и все дела, теперь ничего не шевелится.)

но у самого троса есть клипса, она то и щёлкает из-за нагрузки, через пол года после того как вы поставили новый трос. У меня так было… хотя сперва подложил камень, вместо пробки, он выпал и шума не было. Но стал снова подкладывать и он появился и уже не уходил.

Ну тут я и психанул и взял в руки кувалду, решив всё переделать в конец. а то не дай что, сломается металл и ты без сцепы в самый ответственный момент. Пробка потом уже не помогла. Трос лучше смазать, чем глубже, тем лучше с обоих сторон. той же всё водооттакивающей смазкой равенол.
3. Разбиваем кувалдой эту пластмассу на конце троса, вынимаем клипсу, пружину оставляем с черной херрнёй, она служит амортизатором. И привариваем гайку на 17 вроде, прежде её укоротив по ширине до 0.8см где то. по месту посмортеть можно.

13 может не влезть. короче той, что крутим шаровые, наконечники. ненужную сорванную можно взять. Что я и сделал. делов с час, а счастья потом полные трусселя)) теперь вообще без скрипов и щелчков! так что всем советую, если не поможет первый и второй метод, то всегда можно переделать, главное хорошо приварить.
Бобышка на лапке сцепления при такой варке гайки, находится по середине резьбы. Всем удачи и не скрипите)

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Хрустит педаль сцепления на калине

как передачи включаются?

Без всяческих изменений. Пробовал до упора закрутить, передачи втыкаются так же отлично, только сцепление хватает практически у пола.
Ну щелкает и щелкает.
У меня трещит. Могу видео залить на YouTube и показать, какой треск у меня от педали.

С завода на втулке педали сцепления набит Литол, со временем его становится там меньше, особенно, если с завода пожалели туда его набить, от чего, при нажиме педали, ее чуть перекашивает и сухие элементы начинают хрустеть. Он залил туда простой WDшки, прямо внутрь втулки и предложил прокатиться мне лично по территории. Тишина. Ребят, тишина полнейшая. И педаль снова обрела равномерное усилие на всем ходу работы. Раньше, при выборке этого хруста, наблюдалось излишнее усилие, потом не значительный провал и снова усилие. Теперь от начала и до конца упругая педаль.
Хоть это уже и дикий баян-бабаян, но всё же люди ленятся читать форумы и периодически приходится эти баяны освежать, на Калинофоруме про этот хруст полно инфы и решения тоже давно найдены, впрочем решение то одно: просто смазать механизм компенсации, у меня он с завода вообще сухой был и конечно же хрустел жутко, но я интуитивно уже взял баллончик с силиконовой смазкой и брызнул разок на этот компенсатор-всё, за следующие 2,5 года езды на Калине я больше не вспоминал про этот хруст.

Добавлено через 6 минут
С завода на втулке педали сцепления набит Литол, со временем его становится там меньше, особенно, если с завода пожалели туда его набить, от чего, при нажиме педали, ее чуть перекашивает и сухие элементы начинают хрустеть.
А вот тут немножко тебя обманули, если эта ось смазана-смазка(Литол или т.п.) оттуда никуда не денется, если там сухо-то будет скрип, а не хруст. Хотя если хрустело в одном месте, то имеет смысл весь педальный узел смазать хорошенько, раз в одном месте нет смазки-скорее всего и во всём узле её нет. Я тоже педали WD-40 смазывал, неохота было разбирать, а смазки там явно не было.

если эта ось смазана-смазка(Литол или т.п.) оттуда никуда не денется

Видимо делась, потому что до 10 тысяч этот треск меня не беспокоил 🙂
на Калинофоруме про этот хруст полно инфы и решения тоже давно найдены
На ЛКК черт ногу сломит, я туда без особой нужды соваться боюсь. На столько засранный форум, что уму не постижимо. Даже после поиска по ключевым фразам лопатишь сперва простой флуд, а потом того глядишь наткнешься на полезное сообщение.
Да и про смазку я читал не раз, смазывал, но как говорится «По бороде текло, да в рот не попало». В зазор этой самой втулки я не попал.

ну вот неужели трудно макнуть палец в смазку и ткнуть им в нужное место? А ведь скорее всего и палец макать не надо, а просто чвакнуть из тюбика или шприца.

У меня и первичка сухая была. На 6 тысячах по гарантии КПП снимали, диск сцепление по сухому ходил, из-за этого передачи ногой надо было переключать, а не руками, первую вообще искусство было воткнуть. На светофоре еще 10 секунд красный горит, а я уже передачу запихивать начинал 🙂
Усилие примерно такое было, если бы на скорости 30-40км/час пытаться воткнуть первую.
Заложили сухую смазку в достаточном количестве и собрали потом все обратно. Вот уже 10 тысяч езжу, не смотря на кулисную КПП у меня в буквальном смысле передачи пальцем одним можно переключать. Не раз демонстрировал тем, кто говорил, что старая ВАЗовская КПП не может нормально переключаться. Фурор обеспечен 🙂

А я слышу еле заметные щелчки при нажатии на педаль сцепления. Как будто бы включается и отключается какой то микрик (микро переключатель)

Это датчик положения педали сцепления.

У меня появился люфт педали сцепления, т.е. не прилагая никакого усилия педаль ходит вверх-вниз на 1.5см. И с этим связываю, что задняя скорость стала включаться с хрустом. Кто нибудь с этим сталкивался?

Тоже обратил на это внимание недавно. Поехал в дилерский центр, перепробовал педали сцепления на трёх новых машинах — люфт 15 мм.

По теме: пробег 35000, педаль не скрипит, щёлкает редко, трос настроен на 27 мм.)

Это корзина скрепит

Проблема следующая: До замены сцепления оно было очень тугим из-за износа. После замены стало легче, но не таким, чего хотелось. Поменял только корзину, диск сцепления и выжимной. Еще при трогании ощущается, что педаль сцепления отпускается и все это сопровождается мелкими толчками. Трос сцепления поменял. В чем может быть причина? Маховик и вилка сцепления не менялась. КПП тросовая.

В сборе сцепление менять нужно. Повторно коробку снимите, начнёте менять узел в сборе всегда (если это не выжимной конечно)

Добавлено через 1 минуту
Спустя год ответили )))

Хрустит педаль сцепления на калине

Появился щелчок при нажатии на педаль сцепления. То пропадал то появлялся вновь.

В выходные:
— открыл капот;
— просунул руку между аккумулятором и воздушным фильтром;
— снял тросик с вилки сцепления и немного подкутил гайку;
— поставил тросик обратно.

теперь наслаждаюсь тишиной

Konst74 — снял тросик с вилки сцепления и немного подкутил гайку;
— поставил тросик обратно.

а теперь лезь обратно и откручивай как было. А щелчки должны быть — это конструктивная особенность!

[QUOTE=Юрасик;882983] На моей Калине пружины нет.

А её и не должно быть. Пружины стоят только тросах 2170. Но можешь поставить, дребезжать педаль не будет.

>Отсюда, видимо, и шелчки при отпускании педали.

Щелчки при нажатии и отпускании от работы механизма. Периодически повторяющийся процесс. Не мешай, как говорится, машине работать :).

это не конструктивная особенность!
щелкает фиксатор из-за вытянушегося троса сцепления. подтяжкой троса устраняешь свободный ход в фиксаторе. кроме устранения щелчка никак не сказывается.

Лично я наслаждаюсь тишиной

Исчерпывающий комментарий. Наконец-то всё предельно ясно.Я так и думал. А как помочь зубику перескочить куда надо? У меня само прошло после того, как всё-таки сработал механизм компенсации спустя пару месяцев щёлканья. А если невтерпёж?

Проблема решена здесь http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=10106&page=46

сколько еще пройдет сцепление если начнет пробуксовывать?

Дело в том что мне на сервисе сказали что педаль сцепления очень высоко так оно и есть, я как-то привык и не обращал внимания и его следовательно надо менять.

Впринципе в ближайшее время поменяю, но мне надо срочно съездить в другой город — 300км в одну сторону, выдержит ли оно? Пробег 60000, пока не пробуксовывает.

Кто сильно ленивый и хочет избавиться от дребезга за 5 минут

-берёш широкую резинку(1-1.5см) для трусов или от старых подтяжек пропускаеш за кронштейном и с небольшим натягом завязываеш поверх педали
-затем узел перемещаеш за кронштейн
-на первой калине 4 года простояла,так сней и продал

И как это можно сделать.

_________________
Появилась возможность заказать доставку цветов (http://www.flowervip.ru/) прямо домой к закзчику

Добрый вечер. Вопрос, как только завожу машину и первые 10 мин сцепление работает отлично, потом по-тихоньку появляется хруст педали во время нажатии и далее продолжается до выключения авто на несколько часов. Идеи?

Дело в сцеплений. На замену.

Можно ли как-нибудь ослабить педаль? Подрегулировать усилие нажатия.

Регулировка привода выключения сцепления необходима для того чтобы установить элементы механизма автоматической регулировки в исходное положение.

Регулировку сцепления проводится следующим образом:

Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживая трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки ( отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимать педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автомотической регулировки длины троса. полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Майорчег, Там соединения смазать следует

Опять появился. то есть то нет.. смазать под педалью тросик чтоль?
а то чет как то сыкотно, вдруг в дороге лопнет тросик)

Вилку сцепления смазать надо.

Маловероятно, с утра сцепление работало без усилий, в середине дня очень туго, под вечер опять нормально. И потом начинается и проходит это сразу.

Калинаман, Коллега, да похоже на то, единственное что смущает это то что усилие большое не только при нажатии, но и на удержании педали сцепление. Завтра попробую трос сменить.

Господа, отнеситесь внимательно к правильной установке привода сцепления. Это надо делать строго по заводскому руководству (есть в теме biarmy по документации). Речь идет о положении пластиковой гайки, цепляющейся за вилку, по отношению к резьбовой части троса. На сервисах и, что самое печальное, на заводе это часто делают неправильно (сам подпалил сцепление из-за этого на новой машине, пока понял, в чем дело).
Основываются и те, и другие на опыте установки беззазорного привода на 08 — 10, где автомата не было (но там же не было и верхнего ограничителя хода педали!). В результате, вытягивают храповой механизм до отказа, исключая, тем самым возможность работы автомата.

Написал это сообщение под впечатлением сегодняшнего показа мною мастер-класса установки автомата на двух Калинах (одна новая, с завода, другая — с сервиса после замены сцепления).

Неправильная установка привода натяжения троса с автоматом чревата, со временем, частыми его щелчками при выжиме (это показатель), пробуксовке сцепления (вони из-за этого) и, наконец, к преждевременному выходу сцепления из строя.

Pit-bull, легко — http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26914 . Но для друзей, даже коллаж с 92 стр. и выходные данные книги, всегда пожалуйста.
Сначала перед повторным измерением педаль поднять вверх до упора. Опытным путем я установил, что гайка должна сидеть близко к краю резьбовой части, а ее загоняют чуть ли не не половину резьбы. Т. е. исходное положение храпового механизма в скобе должно быть, как на 3 рис. — храповик (зубчатый наконечник троса 3) поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).

Можно даже для регулировки и под капот не лазить, а просто отсоединив поводок от педали, вращать его против часовой стрелки, относительно кронштейна 5 (рис. 3), до положения зубчатого наконечника троса, показанного на рис. 3 (вращая поводок, и не прикладывая к нему усилия вверх (по рис. 3), Вы выворачиваете резьбовую часть троса из пластиковой гайки (поскольку натяг троса есть — сухари разошлись, зубчатый наконечник будет подниматься внутри поводка). Если там ничего не заржавело, то эта процедура делается легко).

Опять появился. то есть то нет.. смазать под педалью тросик чтоль?
а то чет как то сыкотно, вдруг в дороге лопнет тросик)

Да именно там. И так же само соединение педали.

biarmy, Спасибо, разобрался, без проблемные сцепления на двух предыдущих жигулях (классика), сделали своё дело, я думал неправильно, а оказывается тросик должен удлинятся.

когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает.
Полагаю, что для нормальной работы автомата нужен свободный ход, если да то сколько? не где в книжке не нашёл данной информации, и почему тогда на рис 3. пост 99. зубчатый наконечник троса 3 уже поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).

Как так? Там всё есть.
Нету.
когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает

тогда на рис 3. пост 99. зубчатый наконечник троса 3 уже поднят до предела внутрь скобы (поводок 2).
Может покажите мне его на этом рисунке. Что-то я его не наблюдаю.

Pit-bull, В действительности, все достаточно просто.
По мере износа сцепления вилка пойдет вперед и, следовательно, трос должен удлиняться для сохранения положения педали.(В 08 она лезет вверх, а у нас не получится — упор). В этом случае в автомате храповик будет опускаться вниз и занимать положение типа (см. рис. коллаж мой, а не из мурзилки). Если же изначально с силой потянуть за наконечник троса можем получить это положение сразу.

Все упражнения под капотом направлены на то, чтобы после отработки педалью вверх установилось исходное положение автомата, показанное мною в предыдущем посту. И не прав biarmy, когда конечное положение храповика принимает за начальное. (Полагаю, что из-за заводских идиотов я пол ресурса сцепления потерял, но за науку надо платить. И именно поэтому многие из форумчан, не вчера севшие за руль, жгут сцепление за 10 тык).

Мне лично удобнее контролировать это исходное положение автомата напрямую в салоне автомобиля, чем по косвенным величинам. Хуже, если резьба на наконечнике троса заржавела и Вы не сможете выворачивать наконечник троса из пластиковой гайки, находясь в салоне.
Сейчас мне стало гораздо проще, поскольку я определил, что пластиковая гайка должна быть заглублена на 1-3 витка резьбы, но не больше. Сцепление работает четко и без пробуксовки, а у автомата на удлинение троса есть достаточный запас хода храповика.

(Не путайте регулировку здесь и на 08. У нас с помощью автомата увеличивается длина троса при неизменной длине оболочки, а в 08 было наоборот и там приходилось по мере износа сцепления укорачивать оболочку!).

По мере износа сцепления вилка пойдет вперед и, следовательно, трос должен удлиняться для сохранения положения педали.
Да это я уже понял, о чём собственно и написал в 105 посту
Спасибо, разобрался, без проблемные сцепления на двух предыдущих жигулях (классика), сделали своё дело, я думал неправильно, а оказывается тросик должен удлинятся.
Но меня смутило вот это
когда зубчатая часть поводка упёрлась в пластиковый корпус, механизм автоматической регулировки не работает.
Полагаю biarmy,очень хорошо пасху отметил, ну и сам не подозревая перепутал пластмассовую гайку на крученую на шпильку, ту что под воздушным фильтром с автоматическим механизмом в педальном узле в его посту 106, ну да ладно, с кем не бывает, все мы люди.

vovk, Большое спасибо, теперь всё встало на свои места. Да, вот ещё вопрос, видел калину, автомат стоит в начальном положении, а сцепление не работает (в смысле скорость включается со страшным скрипом), если предположить, что стёрся диск сцепления, то автомат должен был-бы отработать, пробег 25 000км, что может быть?

Хруст педали сцепления

Периодически при нажатии педали сцепления происходит хруст в педали. Облазил все места никак не могу понять что это. Может у кого было такое? Подскажите где искать и как устранять, в ближайшее время предстоит длительная поездка около 5000км, не хочу столкнуться с большей проблемой в дороге.

Лада Калина Универсал 2010, 81 л. с. — поломка

Машины в продаже

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2005

Лада Калина, 2007

Комментарии 18

спасибо все помогло. респект и уважение.

Педаль сцепления что то жрет )
сухарики

Была такая беда. Порешал, проездивши с таким хрустом 2 месяца, после чего терпение лопнуло и забрызгало весь салон :-).
Первоначально прокапал тормозухой через шприц трос сцепления и побрызгал ВДшкой на ось педали сцепления — не полегчало. Дальше заработал мозг, подгоняемый нервами: хруст начинался только после прогрева (погода была уже прохладная), причем, не просто после прогрева двигателя, а после основательного прогрева. Предварительный вывод — отсутствие смазки на первичном валу и, в результате прогрева всего, что на нем мотается :-), этот гадкий хруст.
Лезть снимать колокол ради этого не хотелось очень, поэтому мозг продолжил скрипеть в такт сцеплению :-).
Решение было найдено такое: куплена молибденовая смазка аэрозоль от хайгир для цепей, валов и тп (легко гуглится), тонкая трубка термоусадочной изоляции (наделась на красную трубочку как родная) и понеслось!
1. Снимаем воздушный фильтр (не оторвите клапан абсорбера — он на нем позади висит и не потеряйте уплотнительную резинку с его коннектора (красненький такой), я — потерял, потом покупал вместе с коннектором — 66 руб).
2. Задираем пыльник вилки сцепления и, запуская вдоль вилки наращенную кембриком трубку (я оставил где-то полметра), брызгаем смазку, причем, по обе стороны вилки. Предварительно можно найти в инете фотки колокола сцепления, чтобы визуально представлять что и как. Вот у товарища axyanoff есть прекрасные фотки www.drive2.ru/l/1874847/, за что ему большое человеческое спасибо. Кроме того, можно побрызгать смазкой в воздухе, чтоб представлять, как она распыляется. Иными словами, предварительно готовимся к хирургической операции 🙂
3. Лезем в салон и несколько раз «медитируем» педальку сцепления.
4. Повторяем еще пару раз сие действие — бызгаем/»медитируем».
5. Ставим на место пыльник вилки, воздушный фильтр, не забывая про клапан абсорбера, его коннектор и разъем ДМРВ 🙂

Маленькое замечание: запускать двигатель сразу после этого не надо — надо дать испариться летучим компонентам смазки, чтобы она загустела (я оставлял машину на часок после этого).

Попив чайку, возвращаемся, «медитируем» педальку, чтобы размазать еще раз смазку и вперед! В моем случае — помогло на 100%.
Кстати, смазка оси педали (ВДшкой пшик-пшик) и прокапывание троса тормозной жидкостью (4 кубика из шприца кап-кап), думаю, тоже лишними не будут, ибо, как батя мой говорит, «все что трется, надо смазывать» (и бывает прав, как обычно).

Кроме того, пока у вас будет снят воздушный фильтр, рекомендую отрегулировать длину троса сцепления — мурзилок в инете полно (например, www.autosecret.net/lada-g…sceplenija-na-lada-granta), нужна лишь линейка или штангенциркуль. С завода пластиковая фишка была навернута до упора (!). Кому интересно: волшебное число L=27 мм — это все лишь длина штыря храпового механизма. Сцепление стало схватывать в первой трети хода педали и вообще, стало намного приятнее, что очень оценилось мною в пробках (оказывается, инженеры не дураки, это у сборщиков руки не из плеч!).

Еще добавлю, что обращение в официальный сервис (машине 1,5 года — на гарантии) было бесполезно: «это механизм компенсации износа сцепления, мы ничего не можем сделать» (ага, щщаззз! храповик пластиковый так себя ведет, угу! не стал спорить с дураками — не могут, так не могут). Для тех, у кого в храповике пружина отсутствует, поверьте, это не ее отсутствие хруст создает, вся ее функция — педальку откидывать в верхнем положении на неск миллиметров или вытащите из старого масляного фильтра и воткните — делов-то.

Да, забыл написать, машина у меня с 8-ю клапанами, коробкой 2181 и е-газулькой (да, на первой калине — она одна из последних), так что проделывать все было достаточно просто. На счет «развесистых» 16-ти клапанных движков ничего сказать не могу. Сможете подлезть или нет — смотрите сами. Да, на счет машин без е-газа, раз уж залезли под капот — смажьте трос газа, вам понравится 😉

Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет сборщикам автоваза, которым жалко смазки (воруют они ее что ли)!

Надеюсь, что не зря писал «многабукф» и это еще кому-нибудь пригодится.

Datsun клуб

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 20

1 Тема от admin 18-10-2014 15:48:01

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Сообщений: 675
  • Спасибо: 103
Тема: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Как уже известно, некоторые модели Datsun имеют проблему, связанную со скрипом педали сцепления. Такая же проблемы была и на Lada Granta. Полагаю что и лечится она подобным образом. Ниже представлено видео, в котором указано как исправить проблему. Схема привода троса сцепления на Datsun оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

2 Ответ от On-dosha 19-10-2014 02:18:35

  • On-dosha
  • Участник
  • Неактивен
  • Сообщений: 82
  • Спасибо: 2
Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Вот тебе и «вылечили от болезней гранты»

3 Ответ от Sashamaster 23-02-2015 19:00:21

  • Sashamaster
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Пермский край
  • Сообщений: 247
  • Спасибо: 59
Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

4 Ответ от Sashamaster 14-04-2015 20:57:22 (14-04-2015 20:57:59 отредактировано Sashamaster)

  • Sashamaster
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Пермский край
  • Сообщений: 247
  • Спасибо: 59
Re: Устранение скрипа педали сцепления на Datsun

Как самостоятельно сделать чтоб педаль не щёлкала, когда её отпускаешь?

Обратился с проблемой на ТО. в сервисе проблему не устранили. коментируя тем, что люфта педали нет и тут всё нормально.

Хруст при выжиме сцепления

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

Недавно, буквально месяц назад начала слегка похрустывать педаль сцепления при выжиме и отпускании, т.е. не плавно, как по маслу, а ступенчато, что немного напрягает психологически, т.к. причина до сегодняшнего дня была не ясна. Да и дефект плавающий — на холодной все мягко, на горячей тоже бывает без хруста мягко, 50:50 где-то Поездки на СТО ничего не дали. Кто-то говорил, что выжимной накрывается, на одной СТО мастер вообще, выжав педаль сцепления, сказал что оно подгорело и необходимо его менять все и в сборе! Ноги в руки и марш от таких профессионалов! А тем временем, тщательно покопавшись в инете, нашел вот что, цитирую

«Суть проблемы – после того, как у меня сломалась вилка сцепления, я на сервисе Автомира попросил заменить также и само сцепление (в сборе) на Крафт – все равно коробку снимать.
Было это 9 марта, по-моему.
Сделали работу быстро – педаль сцепления стала мягкой-мягкой, просто не мог нарадоваться. Т.е. штатное сцепление уступает Крафту по всем параметрам.
Буквально через день-два начала появляться проблема – хруст педали сцепления, продавить ее равномерно стало просто невозможно – как будто маленькие ступеньки преодолеваешь. М.б. надо было на это забить, но езда по пробкам в Москве с таким чудо включением сцепления сильно напрягает, чувствуешь достаточный дискомфорт. При этом ранее (до замены сцепления) такого не было. Становится обидно, что данную проблему я приобрел за свои деньги (не очень маленькие) сам – это видится мне крайне несправедливым.
Я неоднократно видел аналогичные проблемы, которые обсуждаются в конфе – характерно, что никто не смог однозначно определить причину такого поведения педали сцепления «с хрустом» и сказать, как же это может быть решено. Аналогично и в Сервисе – не изучал никто данную проблему и, как правило, решалась она кардинально – заменой всего блока сцепления, машины и т.д.
Так вот, мастер предположил, что проблема в тросе, мол сейчас поменяем и все будет нормально. Наверное, он бы и заменил трос, но что-то его насторожило – старый в идеальном состоянии: оплетка целая никаких задиров и т.п., но мне он сказал, что сейчас на складе тросиков нет. Хотя м.б. так оно и было. Обильно смазав все что можно, добились снижение эффекта «хруста», на том я и покинул сервис. Отъехав на 500 м от Автомира, хруст педали вернулся на первоначальный уровень. Возвращаться было некогда.
Это была предистория.
Проблема прогрессировала, но время добраться до сервиса просто не было, «окно» появилось только в начале июня. Устранение проблемы.
Загнал машину, обрисовал проблему мастеру.
Первое, что предположил мастер – надо менять трос. Взяли новый трос, поставили – проблема осталась. Дело не в нем, именно так мной и предполагалось. Замена заняла около 30 мин. (это важно!)
Снимаем коробку, вытаскиваем вилку и выжимной, осматриваем все визуально – на первый взгляд – все отлично. Корзина тоже не вызывает никаких нареканий.
Пауза…, что делать – просто не понятно, где же и в чем проблема.
Вставляем вилку в капроновую втулку, такое впечатление, что ход вилки внутри втулки какой-то «напряженный», т.е. недостаточно свободный.
Берем на складе новую втулку, собираем. Устанавливаем подшипник. Все это двигаем ручками, проверяем и т.д.
Такой детальный анализ совместной работы втулки и вилки обращает внимание мастера на то, что ушки подшипника не совсем плотно (прямо самый мизер) ложатся на лапки вилки. Т.е. лапки разогнуты более чем необходимо. Чем это вызвано – некачественным изготовлением вилки или тем, что посадочное расстояние выжимного подшипника импортного, но адаптированного под ВАЗ, сцепления отличается от штатного – не понятно. Но все решается подгибанием лапок вилки под размер подшипника. Далее все собирается и получаем отлично работающее сцепление»

Последствий езды с такой напастью не знаю, но вроде процесс не прогрессирует, а может и исчезнет со временем.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Пыльник троса сцепления калина

Hello everyone, it’s not a secret to anyone that the creak, the crunch of the clutch pedal on Kalina is a disease, every morning when you start a car, I started with such a crunch of the clutch pedal. Then it was all pretty boring, it was decided to completely remove the clutch cable, lubricate it abundantly with silicone and for the heap also lithol. Before all the upcoming business I drove into the auto parts store, asked the seller to show me a clutch cable from viburnum, in order to understand how much size a spring is needed for auto-tension, she brought me 6-8 cables in a bunch, and I saw such a picture that on some cables were already Springs and some also absent. Having decided on the size of the required spring, I drove through other auto parts because There were no springs of the right size in this store. Good luck I will smile right away in another store, the necessary spring was found, it fits from the gear selection mechanism if I am not mistaken for the VAZ 2101.

Arriving at the garage slowly began to remove the clutch cable, I thought that it was still that hemorrhagic, but everything turned out to be much easier. With a wrench for 8, we screw the nut with the fastener cable itself to the body of the bulkhead.

After using the screwdriver, remove the cable retainer on the pedal.

1. Замена троса сцепления.
Сам процесс замены афишировать не буду, все и так знают, а напишу сюда предпосылки замены. Еще давненько летом мне пришлось смазать трос, т.к. по ощущениям двигался туговато, да и оболочка внутренняя пластиковая была стерта сильно, аж порошок сыпался. Ну, ясен пень, на заводе смазки пожалели, а потому смазал сам трансмиссионным Тад-17. Однако не учел, что на морозе оно не плохо подстывает, делается таким желейным. Трос естественно, стал ходить туговато, а также появился хруст (скрежет, тактильный скрип) при выжиме.

Подумал на трос и заменил Даазовским тросом, на этот раз смазанным Циатим -221.

2. Пробуем устранить хруст педали сцепления
Через неделю вновь проявился этакий хруст при нагреве двигателя и кпп, через несколько км пути. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос. Вернулся к прошлой своей записи www.drive2.ru/l/288230376153211088/, где в комментах посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту муфту выжимного.

Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.

Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на вал, т.к. педаль перестала вроде хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Потом отпишусь, если причина возникнет.

3. Элетробензонасосы Бош подделка
Дабы много не повторяться, вдруг кто не подписан на сообщество Ремонт и доработка, кратко расскажу, что мне два раза попадались бензонасосы Бош подделка, блестящие этакие, как яйца у кота. Оригинальный же матовый, каталожный номер высечен, а не нанесен краской, да и форма другая. Неудивительно, что мне китайские толком не подходили.

4. Отломилось ухо защиты
Проблема смешная, правое колесо почему то иногда задевало металический пыльник, я его подгибал и подгибал уже три зимы, а вот на днях в не большом повороте у дома услышал скрежет. Вышел глянуть, а там

5. Пыльники ХОРС
Что-то мне шибко не стали нравиться пыльники приводов, три штуки. Только один норм, внутренний, где длинный вал. А потому купил силиконовые, мастер посоветовал. Они и впрямь не теряют эластичность даже в -30, проверено

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика при помощи выжимного подшипника. В автомобилях «Лада Калина» (впрочем, как и на всех остальных авто с передним приводом) для управления системой сцепления применяется трос. Почему именно он? Дело в том, что КПП располагается в передней части авто, в то время как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Нередко случается, что этот трос рвется. В таком случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, и с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот трос вышел из строя, достаточно просто. При запущенном двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также будет увеличен свободный ход педали. Других признаков нет. Сама педаль будет проваливаться в пол.

Когда нужно менять его?

Обычно замена троса сцепления на «Калине» требуется, если он оборвался. Но специалисты по обслуживанию автомобилей советуют выполнить замену, когда в наконечнике случился обрыв только части проволоки. Также рекомендуется менять деталь, если на пластиковой оплетке имеются повреждения.

Причины износа

Чаще всего обрыв троса случается на тех машинах, которые используются в жестких условиях. Также этому подвержены те авто, которые находятся в эксплуатации ежедневно. Однако обрыв может случиться и на обычном, рядовом автомобиле, даже если у него небольшой пробег.

Данный тросик изнашивается не только из-за жесткой эксплуатации, но и по причине неумелого или агрессивного вождения. Особенно это случается у водителей, которые трогаются с высоких оборотов. Одна из причин повышенного износа – постоянное нахождение на педали сцепления ноги. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где расположен трос сцепления?

Нужный элемент можно увидеть в нижней части подкапотного пространства. Трос закреплен на вилке сцепления КПП. Чтобы отыскать его, нужно сперва найти коробку передач. На “Калине” она находится справа от двигателя. К этой самой коробке передач подходит трос из салона.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне нужно добраться до педали сцепления. Далее следует снять упор оболочки троса – она закреплена на кронштейне педали. Снять упор очень просто. Для этого гаечным ключом на 8 нужно вывернуть гайку, которая крепит упор. Когда гайка будет выкручена, упор легко снимется со шпильки.

После этого появляется возможность доступа к пальцу. На нем установлен стопор, который можно снять при помощи плоскогубцев или отвертки. Когда стопор будет демонтирован, с этого же пальца нужно снять систему компенсации износа ведомого диска сцепления.

Что далее?

На коробке передач нужно потянуть наконечник тросика на себя. Он легко выйдет из зацепления. Далее остается только отвернуть поводок и снять его с наконечника.

В завершение процесса тросик нужно вытянуть из кронштейна на КПП. Нужно отметить факт, что на «Ладе Калине» применен кронштейн цельной конструкции, а не разрезной. Из отверстия в кронштейне трос следует вывести в сторону салона. Таким образом его можно полностью снять с авто.

Установка нового тросика

Замена троса сцепления на «Ладе Калине 1118» выполняется следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона автомобиля. Первым делом трос просовывают в подкапотное пространство. Затем устанавливают корпус механизма компенсации накладок диска сцепления на палец и закрепляют его при помощи стопорной скобы. Затем на место монтируется уплотнитель оболочки троса.

«Калина» (16 клапанов)

Аналогичным образом производится замена троса сцепления на «Калине» (16 клапанов).

Регулировка положения педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машину устанавливают на ровном участке. Затем проверяют расстояние хода педали – прикладывают линейку к полу и измеряют расстояние. Если оно составляет более 160 миллиметров, тогда нужно настраивать положение.

Как увеличить срок службы тросика?

Для продления срока эксплуатации тросика сцепления нужно смазывать его. Можно использовать любые пластичные смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки ресурс тросика будет очень низким. Со временем она может засыхать. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки каждый год. Желательно это делать в преддверии зимнего сезона.

В заключение

Вот как выглядит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не застала в дороге, специалисты рекомендуют возить новый трос в машине. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти ситуацию.

Проблема! Сцепление Лада Приора 2170

Лада Приора 2170

7 декабря 2013, 22:44 #1

Шорох когда работает двигатель сцепление выжимаю пропадает. Машина 30000 пробег, может выжимной полететь.

7 декабря 2013, 22:45 #2

PREDATOR, 7 декабря 2013, 22:44, #1

Шорох когда работает двигатель сцепление выжимаю пропадает. Машина 30000 пробег, может выжимной полететь.

Уровень масла проверь в коробке. не поможет-коробку снимать и менять подшипники

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

7 декабря 2013, 22:46 #3

PREDATOR, 7 декабря 2013, 22:44, #1

Шорох когда работает двигатель сцепление выжимаю пропадает. Машина 30000 пробег, может выжимной полететь.

Скорее всего подшипники пятой передачи,недостаток масла!

Лада Приора 2170

7 декабря 2013, 22:48 #4

Rudi, 7 декабря 2013, 22:46, #3

Скорее всего подшипники пятой передачи,недостаток масла!

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

7 декабря 2013, 22:51 #8

Alexei, 7 декабря 2013, 22:49, #6

Ага, у кума ремонт коробки на 53-й тысячи. Обидно, тока гарантия закончилась. За все ТО платил исправно.

Болезнь вазовской коробки,не все знают что масло с нову нужно лить гораздо выше уровня на щупе.Отсюда проблемы.

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 22:51 #9

PREDATOR, 7 декабря 2013, 22:44, #1

Шорох когда работает двигатель сцепление выжимаю пропадает. Машина 30000 пробег, может выжимной полететь.

Выжитмному капут. без вариантов,проходили..

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 22:52 #10

Alexei, 7 декабря 2013, 22:49, #6

Ага, у кума ремонт коробки на 53-й тысячи. Обидно, тока гарантия закончилась. За все ТО платил исправно.

Реморнт ВАЗовской коробки 53 рубля?

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

7 декабря 2013, 22:52 #11

Alexei, 7 декабря 2013, 22:50, #7

Там проверять не надо, там оказывается масло выше уровня надо лить. ВАЗ, правда об этом не предупреждает. Готовь червонец.

Леша не пугай человека,замена подшипников 5 передачи даже коробку вынимать не нужно,а у нас снять-поставить коробку стоит 1,5-2 тр.

7 декабря 2013, 22:55 #13

александр, 7 декабря 2013, 22:51, #9

Выжитмному капут. без вариантов,проходили..

я бы небыл так категоричен Шорох шороху рознь) выжимной можно проверить так-чуть-чуть нажимаешь на педаль сцепления(чтобы только хорошенько прижать подшипник к корзине) если есть изменения в шуме-однозначно подшипник менять)

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 22:56 #14

Rudi, 7 декабря 2013, 22:52, #11

Леша не пугай человека,замена подшипников 5 передачи даже коробку вынимать не нужно,а у нас снять-поставить коробку стоит 1,5-2 тр.

У нас,пля,коробка приоро-калиновская новая 14 рублей стоит. это в оф ВАЗовском сервисе..

Своими глазами видел.

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 22:57 #15

Alexei, 7 декабря 2013, 22:55, #12

пробег имелся ввиду. за 53 тысячи рублей можно купить еще один ваз на запчасти.

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 22:58 #16

Малой13, 7 декабря 2013, 22:55, #13

я бы небыл так категоричен Шорох шороху рознь) выжимной можно проверить так-чуть-чуть нажимаешь на педаль сцепления(чтобы только хорошенько прижать подшипник к корзине) если есть изменения в шуме-однозначно подшипник менять)

Уверен,это как раз тот случай. Правильно говоришь

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 23:00 #18

Alexei, 7 декабря 2013, 22:58, #17

(в час имеется ввиду, но это для тагонрога)

Лада Приора 2170

7 декабря 2013, 23:02 #19

PREDATOR, 7 декабря 2013, 22:48, #5

Масло выше MAX Звук буд то с выжымным подшипником что то не так

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

7 декабря 2013, 23:05 #22

PREDATOR, 7 декабря 2013, 23:02, #19

Масло выше MAX Звук буд то с выжымным подшипником что то не так

Сними трос сцепления с вилки на коробке,и рукой отведи выжимной от диска,если пропадет звук-выжимному хана,если нет-подшипникам 5 передачи!

Ростовская область. Таганрог.

Nissan Almera
Лада 2104

7 декабря 2013, 23:05 #23

Красава. сразу видно,что не валенок,мечтающий стать сапогом . яловым. с хрустом.

ТагАнрог,кстати,через А пишется.

Лада Приора 2170

7 декабря 2013, 23:20 #25

Малой13, 7 декабря 2013, 22:55, #13

я бы небыл так категоричен Шорох шороху рознь) выжимной можно проверить так-чуть-чуть нажимаешь на педаль сцепления(чтобы только хорошенько прижать подшипник к корзине) если есть изменения в шуме-однозначно подшипник менять)

Шум исчезает вообще.На холодный двигатель очень слышно прогреет шум тише

Renault Megane Экстрим

7 декабря 2013, 23:21 #26

Малой13, 7 декабря 2013, 22:55, #13

я бы небыл так категоричен Шорох шороху рознь) выжимной можно проверить так-чуть-чуть нажимаешь на педаль сцепления(чтобы только хорошенько прижать подшипник к корзине) если есть изменения в шуме-однозначно подшипник менять)

Выжимной постоянно прижат, и если при выжатом сцеплении шум исчезает, то это подшипники коробки шумят. Проходили на калине, это коробки вазовские такие, народ ездит, внимания не обращает. Какой-нибудь новичок нет-нет да и выкрикнет. Этот шум усиливается как правило к холодам, когда масло густеет. Там правильно пишут, уровень масла надо чуть выше нормы держать, тогда шума меньше будет.

7 декабря 2013, 23:23 #27

ALEXANDRE, 7 декабря 2013, 23:21, #26

Выжимной постоянно прижат, и если при выжатом сцеплении шум исчезает, то это подшипники коробки шумят. Проходили на калине, это коробки вазовские такие, народ ездит, внимания не обращает. Какой-нибудь новичок нет-нет да и выкрикнет. Этот шум усиливается как правило к холодам, когда масло густеет. Там правильно пишут, уровень масла надо чуть выше нормы держать, тогда шума меньше будет.

Неа Прижат то он постоянно, но вот нагрузка то на него при выжатом и отпущенном сцеплении разная

ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus

7 декабря 2013, 23:25 #28

Малой13, 7 декабря 2013, 23:23, #27

Неа Прижат то он постоянно, но вот нагрузка то на него при выжатом и отпущенном сцеплении разная

Пусть отведет в ручную,и сразу будет результат.что спорить то

Renault Megane Экстрим

7 декабря 2013, 23:26 #29

Малой13, 7 декабря 2013, 23:23, #27

Неа Прижат то он постоянно, но вот нагрузка то на него при выжатом и отпущенном сцеплении разная

Женя, я с этим шумом гарантийщикам мозг выел. они даже подшипники заменили на усиленные роликовые, только без толку. Это не выжимной.

Диагностика и проверка правильности регулировки троса сцепления

При попытке нажатия на педаль сцепления она проваливается «в пол» без значительных усилий, при этом слышен характерный щелчок или хруст? Скорее всего, вам придется навестить ближайший автомагазин и приобрести там новый тросик сцепления для Калины. Замена троса сцепления достаточно проста и с ней легко можно справиться самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Впрочем, предварительно стоит наверняка убедиться в выходе троса сцепления из строя.

Проверка целостности троса сцепления и пластмассовых фиксаторов

Выключение сцепления в Калине осуществляется при помощи тросикового привода, один конец которого соединен с педалью, а другой – с вилкой сцепления. В том случае, если трос или его крепления повреждены, связь нарушается, педаль перемещается свободно и ее нажатие не приводит к воздействию на вилку и отведению ведомого диска от маховика. Соответственно, включить какую-либо передачу или переключиться между ними становится невозможно.

Наиболее вероятны в данном случае два варианта: порвался металлический трос сцепления или сломался один из пластмассовых механизмов, при помощи которых он фиксируется на педали сцепления с одной стороны или на вилке сцепления с другой. Выяснить причину можно при помощи визуального осмотра. Если он покажет, что сам трос цел, но разрушен фиксатор, вы вполне возможно сможете добраться до пункта назначения или магазина своим ходом, закрепив трос доступным способом.

Проверка правильности регулировки сцепления

Механизм выключения сцепления в Калине снабжен устройством авторегулировки длины троса, который необходим для компенсации износа фрикционных накладок ведомого диска по мере эксплуатации автомобиля. В связи с этим необходимость регулировки положения педали или длины троса за счет укорачивания его оболочки или хода педали в Калине отсутствует.

При установке нового троса следует откалибровать механизм авторегулировки его длины таким образом, чтобы он установился в правильное положение в соответствии с износом диска сцепления. Для этого необходимо проверить ход наконечника троса в моторном отсеке в месте его крепления к вилке сцепления. При вытянутом по направлению движения до упора тросе расстояние от вилки до пластикового фиксатора должно составить 27 мм. Если оно больше или меньше – требует регулировка.

Спасибо за подписку!

Если после замены трос отрегулирован правильно, а элементы сцепления исправны, то включение и выключение его должно осуществляться без посторонних шумов и заеданий.

Признаком повреждения троса сцепления или его фиксаторов на вилке или педали сцепления свидетельствует свободный ход последней. О неправильной регулировке троса после установки предупреждают посторонние звуки при включении и выключении сцепления.

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

  1. Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

    Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector