Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2110

Ваз 2110. Как самостоятельно заменить диск сцепления , подробная инструкция, фото видео?

Так как сцепление в автомобиле выполняет функцию связующего элемента между двигателем и трансмиссией, то оно принимает на себя удары и динамические нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач, а потому довольно быстро изнашивается и часто требует замены.

Определить, когда сцепление требует замены, можно по следующим признакам.:

1) Сцепление ведет, то есть, когда сцепление вроде бы выключено, но автомобиль «пытается» ехать;

2) Сцепление буксует — это происходит тогда, когда сцепление включено, но крутящий момент на коробку передач передается не полностью — обороты двигателя увеличиваются, а скорость нарастает медленно или вообще не нарастает.

3) В момент включения сцепления слышны сторонние звуки — щелчки, хруст, рывки и т.п.;

4) Сцепление самопроизвольно выключается;

5) При нажатии педали сцепления на ней ощущается сильная вибрация.

Некоторые из этих неисправностей можно устранить регулировками, но если это ничего положительного не дало, то придется принимать кардинальные меры, которые обязательно сопровождаются снятием и заменой деталей механизма сцепления.

Заменить сцепление на ВАЗ2110 можно самому в домашних условиях, даже не снимая коробку передач и не сливая масло, Работа займет около двух часов, но на некоторых моментах придется привлечь помощника.

Прежде всего для работы потребуется смотровая канава или эстакада и некоторый набор инструмента:

2) Набор рожковых и торцевых ключей;

3) Труба-усилитель или монтировка.

Перед работой снимите минусовую клемму с аккумулятора.

1) Поставив автомобиль на место производства работ и надежно закрепив его от ухода, ослабьте болты крепления левого колеса и, поддомкратив переднюю часть, установите на козлы.

2) Сняв колесо, открутите оба болта, крепящие нижнюю шаровую опору.

3) Снимите колодку ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) и, ослабив хомут крепления гофры датчика, вытащите воздушный фильтр.

4) Снимите трос сцепления с вилки и ослабьте две гайки, крепящие трос к скобе на коробке передач.

5) Открутив сначала левый болт (1) крепления КПП, можно откручивать правый болт (2) — ни в коем случае не наоборот.

6) С помощью трубы-усилителя головкой на 19 ослабьте гайку на втором болту крепления коробки,

7) а затем верхний болт крепения стартера.

8) Сняв разъем с датчика скорости, открутите трос спидометра.

9) Теперь надо демонтировать продольную растяжку совместно с рычагом.

10) Полностью выкрутите нижний болт стартера и третий крепежный болт коробки передач. Около правого шруса есть еще одна гайка — ее тоже надо открутить.

11) Теперь надо открутить два болта, крепящие реактивную тягу.

12) Ослабьте гайку на хомуте тяги привода управления КПП и снимите тягу.

13) Поставив опору под двигатель, чтобы при не порвались шланги отопителя, открутите две гайки крепления подушки.

и очень аккуратно отведите коробку от двигателя и опустите ее на пол или на подставку.

Теперь есть полный доступ ко всем деталям механизма сцепления и можно оценить их состояние.

Заодно проверьте состояние маховика.

При необходимости замены всего механизма сцепления в сборе, нужно открутить корзину от маховика и установить новый комплект.

В этом случае потребуется специальная оправка, которую можно купить (стоит около 200-300 рублей) или использовать старый первичный вал КПП.

Сборка проводится в обратной последовательности, а если что-то осталось непонятным, посмотрите это интересное видео.

Диагностика сцепления ВАЗ 2110: ищем непослушную деталь

  • Как организована связь между двигателем и коробкой передач?
  • Признаки «умирающего» сцепления
  • Какой же менять диск сцепления на ВАЗ 2110 и почему?
  • Нюансы при выборе запасных частей узла передачи крутящего момента

«Десятка», как и любая другая машина, требует периодического обслуживания агрегатов. Межсервисные интервалы, прежде всего, определяются стилем вождения. Любителям быстрой езды придется чаще производить замену дисков сцепления на ВАЗ 2110 и раньше осуществить капитальный ремонт двигателя.

Как организована связь между двигателем и коробкой передач?

Чтобы предоставить возможность водителю включить оптимальную скорость, необходимо прекратить передачу вращающего момента от ДВС к первичному валу КПП. Уникальная конструкция сцепления, способная сделать эту операцию за короткое время, состоит из следующих элементов:

  • корзина;
  • выжимной подшипник;
  • ведомый диск;
  • вилка, связанная с педалью при помощи троса.

Корзина, она же ведущий диск, состоит из лепестковых пружин, расположенных по окружности. Водитель, нажимая крайнюю левую педаль, приводит в действие вилку. Она передвигает подшипник, который нажимает на упругие элементы корзины и выводит из зацепления диски.

Передача крутящего момента между ведомым и ведущим тонкостенными цилиндрами осуществляется посредством сил трения. Диск, связанный с КПП, имеет фрикционные накладки. Они сводят вероятность пробуксовки, в процессе работы, к нулю.

Признаки «умирающего» сцепления

Симптоматика неисправностей, влекущих за собой смену узла, сходна с другими автомобилями, оборудованными сухим однодисковым узлом связи ДВС и коробки передач. Поэтому, в процессе эксплуатации следует обращать внимание на следующие факторы:

  • увеличение хода педали и уменьшение виличины усилия, прилагаемого к ней;
  • пробуксовка сцепления – двигатель развивает обороты, но скорость транспортного средства возрастает медленно (особенно заметно при движении или старте на подъеме);
  • специфический запах гари от фрикционных накладок;
  • трудное включение передач всего ряда (сцепление ведет);
  • рывки при трогании с места.

Неопытный водитель может и не обратить внимания на вышеописанные признаки, подающие сигнал о выходе дисков механизма сцепления ВАЗ 2110 из строя. Тогда в помощь может прийти совет автомастеров, состоящий из списка:

  • поставить автомобиль на стояночный тормоз;
  • завести двигатель;
  • выжать крайнюю левую педаль и включить 5 передачу;
  • плавно отпустить рычаг управления приводом агрегата.

Если результатом мероприятий является работающий мотор, то следует заменить детали узла передачи крутящего момента, не дожидаясь выхода его из строя. Осуществить ремонтную операцию можно как на СТО, так и своими силами.

Какой же менять диск сцепления на ВАЗ 2110 и почему?

Плохая динамика разгона, появление запаха гари, в сочетании с трудным включением передач и рывками при езде свидетельствуют об изношенном ведомом диске (тот, который связан с валом КПП). Причинами появления симптомов являются:

  • износ фрикционных накладок;
  • увеличенное радиальное биение, возникшее в результате тепловых деформаций;
  • осажены пружины, способствующие плавному вводу в зацеплении ДВС и КПП.

Увеличение хода педали более 160 мм и отсутствие ощутимого сопротивления, при ее нажатии, свидетельствуют о необходимости сменить ведущий диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, поскольку лепестковые пружины уже ослабли.

Нюансы при выборе запасных частей узла передачи крутящего момента

Рассматривать ассортимент деталей на рынке следует исходя из собственных нужд и стиля вождения. Опытные владельцы рекомендуют:

  • сразу менять ведомый и ведущий диски;
  • обращать внимание на комплекты только ведущих производителей: Kraft-Tech, Sachs, Valeo, LUK, ВИС;
  • в случае увеличения мощности ДВС, использовать ведомый диск с фрикционными накладками из композитных и керамических материалов.

Покупая изделие, следует обратить внимание на отсутствие трещин и заусенцев, равномерную толщину дисков, а также на срок эксплуатации сборочной единицы. Последний напрямую зависит от стиля вождения и может составлять от 10000 до 150000 км.

Периодическая диагностика автомобиля – залог его долговечной работы как механизма в целом. Преждевременное решение проблем со сцеплением избавит владельца от внезапного отказа механизма в дальней дороге.

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

  • первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
  • второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

  • автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
  • включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
  • медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
  • при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

  • двигатель работает на холостых оборотах;
  • выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
  • если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
  • нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
  • провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Замена сцепления ВАЗ 2110

Неисправности, связанные с неполадками в работе сцепления ВАЗ-2110, можно условно разделить на три вида:

устраняемые в процессе регулировки привода;

устраняемые методом замены с последующим ремонтом;

устраняемые путём замены вышедших из строя элементов.

Рассмотрим возможные неполадки сцепления более подробно. К первому типу неисправностей относятся большой ход педали или образование воздушных пробок в системе гидропривода.

Наличие воздуха. Если сцепление выключается после второго или третьего нажатия, вероятнее всего, в систему попал воздух. Для ликвидации неполадки необходимо выполнить прокачку гидропривода.

Увеличенный свободный ход. При значительном вытягивании троса механического привода сцепление может срабатывать не полностью, поэтому следует отрегулировать ход педали или при необходимости заменить трос.

К неполадкам второй и третьей группы, когда требуется замена сцепления ВАЗ-2110, относятся следующие неисправности:

Сцепление «шумит». В процессе нажатия на педаль имеют место характерные шумы. Как правило, причиной их появления может быть разрушение или износ выжимных подшипников муфты. Для устранения этой проблемы придётся заменить изношенную деталь.

Сцепление «ведёт». В случае, когда сцепление не полностью срабатывает (ведёт), что определяется по наличию больших усилий или скрежета при переключении передач, причинами неполадок могут быть:

Изнашивание ведомого диска. При чрезмерном его износе даже при максимальном выдвижении штока гидропривода и с минимальным ходом разжима дисков не будет происходить полное включение сцепления. В этом случае необходима замена диска сцепления ВАЗ-2110 с кожухом в сборе.

Заедание ступицы. В результате неграмотной эксплуатации сцепления или после длительного пробега возможно заедание ступицы на шлицах первичного вала КПП. Для ликвидации неполадки необходимо демонтировать сцепление с последующим ремонтом.

Перекос диска. При ослаблении заклёпок на фрикционных накладках нажимного диска может произойти его перекос. Чтобы устранить неисправность следует заменить кожух и нажимной диск.

Сцепление «буксует». Если при энергичном нажатии на педаль газа автомобиль вяло разгоняется, что чаще всего проявляется при движении на 4 или 5 передаче, вероятнее всего, сцепление включается не полностью. Причинами этой неполадки могут быть:

Минимальный свободный ход. Если не обеспечен достаточно свободный ход педали, выжимной подшипник постоянно воздействует на рычаги выключения или лепестки диафрагменной пружины. Из-за этого ведомый и нажимной диски проскальзывают, что приводит к повышенному износу накладок. В результате через определённое время сцепление может полностью выйти из строя. Если своевременно выявить неполадку, можно ликвидировать эту неисправность простой регулировкой хода.

Замасливание диска. В процессе эксплуатации возможно попадание масла на диски сцепления из-за износа сальников коленвала двигателя или первичного вала КПП. Поэтому следует своевременно производить замену изношенных сальников.

Последовательность замены сцепления

Замена сцепления ВАЗ-2110 производится на смотровой яме или с помощью подъёмника. Для работы необходимо приготовить упоры под колёса и двигатель («козлы»), домкрат, трубу-усилитель (монтировку), а также пассатижи, отвёртку и стандартный набор ключей.

Предварительно следует сорвать болты крепления на левом колесе и установить колодки под колёса.

Поднимите домкратом переднюю часть и установите под двигатель «козлы». Снимите АБ и воздушный фильтр.

Демонтируем трос сцепления, сняв его с вилки. Откручиваем 2 гайки крепления тросика к скобе КПП.

Ослабляем болт крепежа стартёра к КПП, а потом выкручиваем болты основного крепления КПП.

Демонтируем разъём датчика скорости и отсоединяем трос спидометра.

С рычагом вытаскиваем продольную растяжку.

Затем откручиваем нижний крепёж стартёра.

Отвинчиваем возле правого ШРУС гайку с 3-го болта системы крепления КПП.

Выкручиваем оба болта крепежа реактивной тяги.

Предварительно отпустив гайку на хомуте, демонтируем тягу привода КПП.

Установив под двигатель упоры, откручиваем гайки задней подушки.

Осторожно отодвигаем КПП от мотора и опускаем вниз.

Откручиваем сцепление и производим ремонт или замену повреждённых деталей.

Видео — Как заменить сцепление на классике ВАЗ

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110

Как правило, замена вилки сцепления ВАЗ-2110 занимает по времени около 3-4 часов. Предварительно необходимо подготовить домкрат, упоры под двигатель и колёса, набор рожковых и торцевых ключей, отвёртку и пассатижи.

Сначала следует демонтировать КПП и выжимной подшипник.

После этого аккуратно поддев отвёрткой осторожно снимаем защитный чехол с вилки. Если резиновый чехол порвался или сильно изношен, нужно заменить его новым аналогом.

Вытаскиваем втулку оси, сжав пассатижами лепестковый фиксатор с внутри кратера, а снаружи поддев отвёрткой. При необходимости производим замену деформированных деталей.

Поднимаем вилку, вытаскиваем сначала её ось, а затем рычаг.

Снимаем фиксатор вилки, сжав пассатижами пружины.

Примечание. Замена вилки производится в том случае, если износились лапки или деформирован рычаг. Как правило, при замене вилки рекомендуется заменить и металлическую втулку.

Перед монтажом новой вилки хорошо обработайте втулки консистентной смазкой. Процедура установка производится в обратной последовательности. При этом следите, чтобы специальный выступ пластиковой втулки совпал с пазом картера.

Замена сцепления ВАЗ в Мурманске

30 автосервисов ВАЗ ― замена сцепления в Мурманске

  1. 5 Автосервис «Агентство Автомобильных Решений»
    Мурманск, Первомайский округ, улица Зеленая
  2. 5 Автосервис «СТО 51»
    Мурманск, улица Полины Осипенко, 37А
  3. 5 Автосервис «Volt»
    Кола, Кильдинское шоссе, 16
  4. 5 Автосервис «Автолидер51»
    Мурманск, улица Генерала Журбы, 5
  5. 5 Автосервис «Fan-Avto»
    Мурманск, проезд Михаила Бабикова, 8
  6. 4,9 Автосервис «AutoMax»
    Мурманск, Кольский проспект, 183
  7. 4,7 Автосервис «СТО Гараж»
    Мурманск, Подгорная улица, 82А
  8. 4,7 Автосервис «Сервис на Свердлова»
    Мурманск, улица Свердлова, 29А
  9. 4,5 Автосервис «Автотехцентр Формула 1»
    Мурманск, Кольский проспект, 51к1
  10. 4,4 Автосервис «G-Авто»
    Мурманск, Траловая улица, 45
  11. 4,3 Автосервис «Автомамаша»
    Мурманск, улица Шевченко, 40А/3
  12. 4,2 Автосервис «Формула 51»
    Мурманск, Кольский проспект, 183А
  13. 4 Автосервис «Torros»
    Мурманск, улица Бабикова
  14. 3,9 Автосервис «Пит-Стоп»
    Мурманск, улица Зои Космодемьянской, 2Б
  15. Автосервис «Первый Сервис»
    Мурманск, Кольский проспект, 53Д
  16. Автосервис «Top Auto»
    Мурманск, улица Шевченко, 42В
  17. Автосервис «Белый Сервис»
    город Мурманск, улица Свердлова, дом 11
  18. Автосервис «Невский»
    Мурманск, улица Александра Невского, 6
  19. Автосервис «СТО Никосервис»
    Мурманск, Кольский проспект, 53Г
  20. Автосервис «Ремонт ходовой (подвески) в Мурманске с гарантией»
    Мурманск, улица Карла Либкнехта, 44
  21. Автосервис «Кольский Транспортный Терминал»
    Мурманск, Кольский проспект, 114А
  22. Автосервис «Буржуй-авто»
    Мурманск, улица Полухина, а/г № 39, группа боксов 472-491
  23. Автосервис «F1»
    Мурманск, Рогозерская улица, 30
  24. Автосервис «Арктик Сервис»
    Мурманск, Домостроительная улица, 13/1
  25. Автосервис «Техцентр Мустанг»
    Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 212
  26. Автосервис «Daсar»
    Мурманск, улица Адмирала Флота Лобова, 61
  27. Автосервис «ГаражЫк»
    поселок городского типа Молочный, Северная улица, 8
  28. Автосервис «Вулкан-авто»
    Мурманск, улица Шевченко, 40
  29. Автосервис «Кузовной сервис на Ивченко, 10»
    Мурманск, проезд Михаила Ивченко, 10
  30. Автосервис «MeAuto»
    Мурманск, улица Полины Осипенко, 37А

Замена сцепления ВАЗ в Мурманске — цены

Рстакян: стоимость?? За 1 день поменяют??

  • Автосервис «Белый Сервис»: От 7000 , да день возможно при наличии всех деталей
  • Рстакян: Почему от 7000р.
  • Автосервис «Белый Сервис»: Возможно потребуются сопутствующие работы по доп оборудованию и регулировке
  • Автосервис «Пит-Стоп»: здравствуйте! Стоимость работы составит 5500, срок выполнения работы составляет 1 рабочий день запись производится по телефону 606-607
  • Автосервис «Автотехцентр Формула 1»: 7000 замена сцепления,за 1 день поменяем
  • Виталий: Цена замены сцепления,и переднего бампера

    • Автосервис «СТО Гараж»: Цена замены сцепления,и переднего бампера 10000 рублей
    • Автосервис «AutoMax»: Стоимость замены сцепления- 4800, бампера -1500
    • Виталий: А сколько будет стоить замена всех салентблоков
    • Виталий: И на когда можно записаться,и сколько по времени?
    • Автосервис «AutoMax»: Сайлентблоки — перед 6000 руб. Сайлентблоки задней балки — 6000 руб. Предварительная договоренность по тел автосервиса 52 09 09
    • Виталий: Это с моими сайлентблоками?
    • Автосервис «AutoMax»: Да это стоимость работы.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит по замене сцепления 5500, стоимость замены переднего бампера составит 1200, запись на ремонт производится по телефону 606-607
    • Виталий: А сколько будет стоить замена всех салентблоков
    • Автосервис «Автотехцентр Формула 1»: Здравствуйте.Замена сцепления будет стоить 5000 рублей,Замена переднего бампера 1500 рублей.
    • Виталий: Добрый день
      Подскажите пожалуйста
      Сколько будет стоить замена цепи грм
      Ваши запчасти
      Вин
    • Автосервис «Автотехцентр Формула 1»: замена цепи грм 13000
      запчасти зависят от производителя оригинал или аналог
      аналог 15000
      оригинал 26000
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: За сцепление и бампер 7500. Примерно часов 5+-
  • Андрей: Интересна цена вопроса(работа+детали) и сроки работы.

    • Автосервис «СТО Гараж»: 6000 руб работа детали все зависит от фирмы срок работы 1 день
    • Андрей: Понял, спасибо Вам
    • Автосервис «AutoMax»: Стоимость замены сцепления 4800-5400 (8 кл- 16 кл) .Комплект сцепления от 4500 руб.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 5500, стоимость сцепления составит примерно 4000, записаться на ремонт можно по телефону 606-607
    • Автосервис «ГаражЫк»: Денёк. 4000руб.
    • Андрей: Понял, спасибо Вам.
      Еду!
    • Автосервис «ГаражЫк»: Цена за работу. Запчасти свои.
    • Автосервис «Автотехцентр Формула 1»: Здравствуйте.Стоимость работ будет 5400 рублей.Запчасти вас интересуют подешевле,подороже или что то среднее?
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте. Если еще актуально, стоимость работ от 3500-4500
  • Евгений: Стоимость замены сцепления и время работы по замене

    • Автосервис «F1»: Здравствуйте! Стоимость замены сцепления на Ваш авто стоит 5520 руб. Времени потребуется 4-6 часов.
    • Автосервис «СТО Гараж»: 6500 рублей, 4 часа
    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ — 6000р., тел. 52-09-09
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 5000, записаться на замену можно по телефону 606-607
    • Автосервис «G-Авто»: Здравствуйте, 4500, занимает около 3-4 часов. Для записи звоните нам по телефону 780-733 с 10 до 19 без выходных 🙂
  • Владимир: Подскажите пожалуйста стоимость замены

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ — 6000р.
    • Владимир: Подскажите пожалуйста также, занимаетесь ли вы антикором и шумоизоляцией, если да то сориентируйте по стоимости-антикор днища и арок, и комплексная шумка. Спасибо.
    • Автосервис «AutoMax»: Нет, данную услугу не производим.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 4500, записаться на ремонт можно по телефону 606-607
    • Автосервис «G-Авто»: Здравствуйте, стоимость работы 4800. Для записи звоните нам по телефону 780-733 с 10 до 19 без выходных 🙂
    • Владимир: Подскажите пожалуйста также, не занимаетесь ли вы антикором и шумоизоляцией , если да то сориентируйте по стоимости антикора днища и арок, и комплексной шумки салона. Спасибо
    • Автосервис «G-Авто»: Нет, этим не занимаемся. У нас моторный, слесарный цеха, сход развал и электрика.
    • Владимир: Спасибо, буду иметь ввиду
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: За 5500 т.р.
  • Евгений: Стоимость замены сцепления и время работ

    • Автосервис «СТО Гараж»: 6000 3 часа
    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ- 6000р.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 4500, срок выполнения данной работы составит 1 рабочий день, записаться на ремонт можно по телефону 606-607
    • Автосервис «Формула 51»: добрый вечер. 4500, 5-6 часов
    • Автосервис «G-Авто»: Здравствуйте, работа 4500, займёт около 4-5 часов. Для записи звоните нам по телефону 780-733 с 10 до 19 без выходных 🙂
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте, стоимость замены сцепления составит 3500, время ориентировочное 1.5 часа. Также хочу обратить Ваше внимание исходя из нашего опыта, что сцепление на Калину лучше покупать по снятому образцу, тк их несколько видов. Записаться можно по телефону ☎ 201090,☎. Станция работает с 9 до 20. Наша группа ВК: Наш инстаграмм:
    • Евгений: Добрый день можно записаться на замену сцепления на калину на субботу?
  • Лев: Замена сцепления на ВАЗ 2115

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ — 4800р.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 4500, записаться на ремонт можно по телефону 606-607
  • Олег: Добрый день! Мне нужно поменять вилку сцепления, цена?

    • Автосервис «СТО Гараж»: 5500 рублей .
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Здравствуйте! Стоимость работы составит 4500, записаться на ремонт можно по телефону 606-607
    • Автосервис «Формула 51»: Добрый вечер. Для замены вилки необходимо снятие КПП. по работе 4500.
    • Автосервис «G-Авто»: Здравствуйте, 4500
    • Автосервис «Арктик Сервис»: Не занимаемся
  • Вячеслав: Стоимость замены сцепления

    • Автосервис «СТО Гараж»: Стоимость замены сцепления 5000 руб.
    • Автосервис «AutoMax»: Стоимость работ — 4800р.
    • Автосервис «Формула 51»: Добрый вечер 4500
    • Автосервис «Volt»: 7000 звонить по номеру 781909
    • Автосервис «G-Авто»: Здравствуйте, 4500
    • Автосервис «Арктик Сервис»: 5000 за работу
  • Александр: Сколько будет стоить замена

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ — 7200р.
    • Автосервис «СТО Никосервис»: Добрый день. Стоимость работ по замене сцепления 4500 руб. СТО Никосервис. 68 51 57
    • Автосервис «Автотехцентр Формула 1»: Добрый день! Стоимость услуги 5500 рублей
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: За 4500 сделаем
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Стоимость работ составит 4500 рублей, записаться на ремонт можно по телефону 20-10-90
  • Евгений: Сколько будет стоить замена диска сцепления на ВАЗ 2110?

    • Автосервис «СТО Гараж»: 6000 рублей
    • Автосервис «AutoMax»: Замена сцепления — 4800р.
    • Автосервис «Техцентр Мустанг»: Добрый день!
      Замена диска сцепления — 3 500 руб.
      Диагностика подвески Бесплатно.
      Тел.606-500
    • Автосервис «Формула 51»: добрый день, замена сцепления 5000
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Стоимость работ составит 4000 рублей, записаться на ремонт можно по телефону 20-10-90.
  • Павел: замена комплекта сцепления

    • Автосервис «СТО Гараж»: Стоимость замены сцепления 7000 рублей.
    • Павел: работа или с запчастями?
    • Автосервис «СТО Гараж»: Только за работу, запчасти по выбору, цена будет зависить от фирмы комплекта сцепления
    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ — 4800р.
    • Автосервис «Техцентр Мустанг»: Добрый день!
      Стоимость замены сцепления — 7 000 руб.
      Тел. для записи 606-500
    • Павел: это стоимисть работы ?
    • Автосервис «Техцентр Мустанг»: Да, стоимость работы.
    • Автосервис «Формула 51»: Добрый день. 4500. Запись на пятницу-субботу
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте. Стоимость работы составит 4500 рублей.
  • Виктор: Какая цена? И какие детали покупать?

    • Автосервис «AutoMax»: Стоимость работ — 3600р. Покупать комплект сцепления.
    • Автосервис «Техцентр Мустанг»: Добрый день!
      Стоимость замены сцепления 3 500 руб.
      Приобрести надо сцепление в сборе.
      тел. 606-500
    • Автосервис «Формула 51»: Добрый вечер, цена замены 4500. Лучше Вам приобрести комплект сцепления- корзина, диск, выжимной подшипник.
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Для замены сцепления вам нужно приобрести к-т сцепления с выжимным и записаться на ремонт по телефону 20-10-90, стоимость ремонта составит 4500 рублей.
  • Даниил: Замена выжимного подшипника

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ- 4800
    • Автосервис «СТО Никосервис»: Стоимость работ по замене выжимного 3700 руб.
    • Автосервис «Автомамаша»: работа 3500-4000 р
    • Автосервис «Fan-Avto»: стоимость 3000 р
  • Олег Юрьевич: стоимость замены сцепления

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работы — 4000 руб.
    • Автосервис «СТО Никосервис»: Стоимость работ по замене сцепления 4000 руб.
    • Автосервис «Autox51»: Стоимость замены сцепления 3500 руб
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Стоимость замены 3500.
    • Автосервис «Fan-Avto»: СТОИМОСТЬ 3500 Р
  • Андрей: Здравствуйте сколько стоит работа

    • Автосервис «AutoMax»: стоимость работ 3600р.
    • Автосервис «Пит-Стоп»: Добрый вечер перезвоните пожалуйста по номеру 606607
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: За 3500 заменим
    • Автосервис «Невский»: замена сцепления 3 500 рублей
  • Александр: Поменять диск сцепления

    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: За 3500 сделаем, приезжайте пока свободно.
    • Александр: Точнее ваш адрес и номер тел?
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: Ивченко 10 20-41-20
    • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Стоимость замены сцепления 3500. по времени часов 4-5.
    • Александр: Как к вам подъехать ? Ваш ном тел?
    • Автосервис «Автомамаша»: Автосервис «Автомамаша» —
      Мурманск, улица Шевченко, 40
      Ближайшее на завтра в 9:00
  • Александр: Здравствуйте! Сколько будет стоить замена сцепления в сборе, сальник коленвала,тросик сцепления, выжимной подшипник, сальник коробки и сделать ручник.

    • Автосервис «AutoMax»: Демонтаж-монтаж МКПП и замена элементов сцепления+ сальник-4000 р. (работа) Замена троса сцепления 360 р., Стоимость ремонта ручного тормоза
      только после осмотра и выявления повреждений.
    • Александр: На какой день можно записаться? Запчасти можно приобрести на месте?
    • Автосервис «AutoMax»: У нас все есть дна складе. Приехать можно завтра. Мы работаем
      с 10 00 до 19 00 .Подробнее по тел автосервиса 52 09 09
    • Александр: Хорошо, спасибо.
    • Автосервис «Сервис на Свердлова»: Какой сальник калена, передний или задний?
      Какой сальник коробки левый, правый, кулисы?

    Замена:
    Сцепления 4000
    Трос сцепления — попутно
    Выжимной — попутно

    И что конкретно с ручником делать — подтянуть, менять тросики, менять колодки?

  • Александр: Три месяца назад менял тросик и колодки. Проездил месяц, перестал работать, вообще не держит. Надо смотреть. По сальникам не знаю, масло капает. Скорее всего задний, по коробке тоже не в курсе, просто раз туда залазить так всё менять. Запчасти у вас можно приобрести?
  • Автосервис «Сервис на Свердлова»: Все запчасти можно купить в магазине «ЛАДА», 100 метров от нас.
    Лучше приехать к нам, мы посмотрим, определим, при снятии коробки много что можно поменять! Приезжайте, но сначала звоните! 20-41-20
  • Александр: Понял, посмотрел где вы находитесь. Завтра позвоню.
  • Автосервис «Автомамаша»: Здравствуйте! Ориентировочная стоимость всех работ 5500-6000
  • Автосервис «Невский»: за все 5000 р. т201500
  • Елена: Нужно поменять диск сцепления. Сколько это будет стоить?

    Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Содержание статьи:

    Замена сцепления на Ваз 2112 без снятия ШРУСов

    Продольную тягу полностью я не снимал, а лишь только открутил в месте крепления рычага к кузову и шаровую. Её немного в сторону отведете и коробка хорошо опустится вниз.

    тут это хорошо видно

    Откручиваем 6 болтов под головку на «восемь» и вытаскиваем корзину с диском

    Корзина сцепления была сильно ( ну или мне так кажется ) сточена выжимным подшипником, глубокие «пропилы» были на лепестках

    Смотрим на диск сцепления

    Мой выбор пал на комплект сцепления LUK

    Сцепление фирмы LUK

    У меня стояло фирмы Kraft

    В сравнении с новым

    На моё удивление диск был очень даже живым, оставлю на всякий случай.

    Ну и всё, собираем всё в обратном порядке. И да, центровал диск сцепления пластмассовой втулочкой

    2. Замена сцепления ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем «козлы»

    Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

    Снимаем «минусовую» клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

    Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее «КП»).

    1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.

    Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

    Эту гайку необходимо не забыть ослабить

    Откручиваем верхний болт крепления стартера.

    Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

    Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

    1. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

    На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

    1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

    Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

    Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

    КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.

    1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

    На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.

    Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться имитатором первичного вала КП.

    Снятие, установка КПП ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Снятие и установка коробки передач, замена сцепления ВАЗ . Рекомендация Снимайте коробку передач с помощником.

    Замена сцепления ВАЗ 2110-2112

    Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки, своими руками

    Сцепление это тот элемент связывающий трансмиссию и двигатель. Кроме этого он принимает на себя нагрузки, которые возникают при передаче крутящего момента от двигателя коробке передач. Следуя из данной информации относим его к расходникам. Повлиять на то, чтобы износ происходил медленнее практически невозможно, поэтому в случае если сцепление начинает “вести”, то есть мы говорим о снижении мощности двигателя, то этого необходимо заменять. Также, если данное звено начинает включатся не полностью, а именно буксует. Кроме этого знаком о том, что замена не за горами будет появление посторонних звуков, щелчков, рывков и т.п.

    Инструменты:

    • домкрат;
    • смотровая яма или подъемник;
    • торцевые ключи «на 17 «и «на 19»;
    • рожковые ключи «на 19» и «на 17».

    1. В первоочередном порядке нужнo снять болты, держащие левое колесо.

    2. После этого мы поднимаем переднюю часть автомобиля и ставим его на «козлы».

    3. Демонтируем колесо и вместе с ним и болты, они прикрепляют шаровую, которая находится снизу.

    4. Приступаем к демонтажу клеммы на минус от АКБ.

    5. В данный момент отвечая на вопрос как поменять (снять) диск сцепления на ВАЗ 2110 снимаем ДМРВ, после чего необхoдимo ослабить хомут крепления гофры ДМРВ и после чего демонтируем фильтр для воздуха.

    6. Далее занимаемся тросиками, а именно демонтируем трос с вилки, для того, чтобы замена прошла без лишних затруднений.

    7. Это выполняется следующим образом, трос прикреплен парой болтов, а трос в свою очередь присоединен к скобе КПП, соответственно чтобы его снять отпускаем данные гайки.

    8. Затем после выполнения данных действий следующий в очереди стартер, его нужно отсоединить от коробки, к ней он прикреплен болтом.

    9. Следующий в очереди на выкручивание после данного действия — первый болт крепления КПП.

    10. Приступаем к действиям где нам пригодятся ключи указанные в инструментах, которые написаны в начале статьи. Так головкой «на 19» выкручиваем болт, а после этого снимаем еще один болт крепления КПП.

    11. Вы увидите гайку, а также болт сверху, ими прикреплен стартер, и как можно понять их также необходимо демoнтировать.

    12. Демонтируем разъем со скоростного датчика.

    13. Выполнив предыдущую операцию снимаем трос который присоединен к спидометру.

    14. После этого необходимо отсоединить прoдольную растяжку, однако сделать то нужно вместе с рычагoм.

    15. А вот после этого выкручиваем нижний болт которым крепится стартер.

    16. Демонтируем уже последний бoлт KПП.

    17. Затем в области ШРУСа с правой стороны есть болт, выкручиваем его.

    18. В тексте мы рассказываем, как правильно установить сцепление на ВАЗ 2110, поэтому сейчас выкручиваем два болта крепления реактивной тяги.

    19. Отпускаем болт, кoтoрый расположен на хомуте приводной тяги, затем демонтируем саму тягу с корoбки.

    20. Подставляем oпору и выкручиваем гайки крепления задней подушки.

    21. Внимательно отводим КПП от двигателя и опускаем на землю, при этом от будет висеть на полуoсях.

    22. Специалисты советуют одновременно заменить и подшипник включения сцeпления.

    23. Смотрим на то насколько сильно пострадало сцепление во время его эксплуатации и меняем его на новое.

    24. В случае потребности, проверяем в норме ли лепестки, после проверки поняли,что они нуждаются в замене? Тогда меняем всю корзину сцепления.

    Установить новый диск сцепления ВАЗ 2110 можно, действуя в обратном порядке.

    Инструкция по замене сцепления ВАЗ 2110

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Подтвержденным фактом является, то, что со временем сцепление на ВАЗ 2110 начинает себя вести не совсем хорошо и часто выходит из строя.

    Эти поломки неприятны и порой происходят в самый не подходящий момент, но от этого не куда не денешься.

    Замена сцепления ВАЗ 2110

    Что бы быть готовым к некоторым из них нужно изучить признаки износа деталей сцепления. Так же иногда необходима замена сцепления ВАЗ 2110, в случаях невозможности его регулировки.

    Верными признаками выхода из строя или предстоящей неисправности сцепления являются следующие признаки:

    • Пробуксовка сцепления, это когда водитель при движении автомобиля резко жмет на педаль газа, движок набирает обороты, а машина слабо или вообще не разгоняется.
    • Беспричинное увеличение расстояния хода педали, и ослабление усилия прилагаемого для этого.
    • Запах фрикционных накладок диска сцепления.
    • Затрудненное переключение всех передач.
    • Заметные рывки когда вы начинаете трогаться с места.

    Такие признаки являются основными, которые извещают опытного водителя о предстоящем выходе из строя, но бывают и форс-мажорные обстоятельства, которые приводят к поломкам, требующим ремонта.

    При любой непредвиденной поломке необходимо знать, что поломалось, и как устранить проблему.

    Возможно, если вам будет знаком алгоритм замены сцепления ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109, так как он практически одинаков, то это поможет вам самостоятельно устранить неполадку, даже, когда нет рядом автомастерских.

    Это можно сделать своими силами, при этом не потребуется даже снимать коробку передач полностью.

    Самостоятельная замена сцепления ВАЗ 2110

    Шаг 1. Перед тем как провести замену деталей сцепления вам необходимо автомобиль поставить на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Без них можно обойтись, но это значительно будет труднее.

    Шаг 2. В самом начале отсоедините аккумуляторную батарею от бортовой сети. Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра, что бы свободно добраться до болтов соединяющих коробку с двигателем, также сверху нужно открутить болты стартера и болт крепления кронштейна модуля зажигания.

    Шаг 3. Незабываем отсоединить трос сцепления он крепится двумя гайками к кронштейну на коробке передач и отворачиваем трос спидометра. Фишку на датчик скорости необходимо тоже вытащить.

    Шаг 4. Снимаем переднее колесо со стороны водителя, после чего необходимо демонтировать защиту двигателя, если она у вас есть. Откручиваем растяжку от кронштейна крепления (краба), два болта шаровой опоры и рычаг передней подвески и все вместе снимаем.

    Шаг 5. На самой коробке передач разъединить разъём заднего хода, который находятся непосредственно на ней. Справа находится треугольная пластина прикрепления к корпусу реактивной тяги, проходящая от кулисы переключения передач.

    Предварительно пометить точное расположение тяги кулисы в гнезде для облегчения последующей сборки, метку сделать можно ножовочным полотном по металлу. После необходимо отпустить весь крепеж коробки.

    Шаг 6. Далее поддомкрачиваем двигатель и подвешиваем его с помощью подсобных механизмов. Сдвигаем КПП, предварительно открутив подушку.

    Переместив КПП в сторону, подставляем под нее специальную подставку. КПП будет находится в подвешенном состоянии и висеть на приводах.

    Шаг 7. После этого откручиваем корзину сцепления, вытаскиваем диск, демонтируем выжимной подшипник. Далее проводится замена диска сцепления, замена корзины сцепления и замена выжимного подшипника, все эти детали меняются вместе.

    При смене всех деталей вы получите более надежный ремонт с большим ресурсом эксплуатации. Но если сменить только что то одно, то надёжность всей системы, ни кто не сможет гарантировать.

    При сборке необходимо предусмотреть некоторые нюансы.

    Например, при центровании диска ведомого обычно применяют специализированную оправку или первичный вал, это делается для того чтобы потом без проблем воткнуть коробку передач. То есть что бы шлицы первичного вала КПП свободно вошли в шлицы диска сцепления.

    После монтажа сцепления и затяжки всех креплений оправку или первичный вал можно будет легко вынуть. Трос сцепления прикрепляем к вилке сцепления и предварительно ослабляем, необходимую регулировку производим, только после полной сборки.

    Не забываем присоединить управляющие рычаги и тяги непосредственно на коробке. Дальнейшая сборка должна производиться по обратному алгоритму, не забывая затягивать крепеж с необходимым усилием.

    Так же не забываем присоединить корпус воздушного фильтра и подключаем аккумуляторную батарею. Производим регулировку троса сцепления с необходимыми зазорами и свободным ходом педали сцепления. Замена сцепления произведена, удачной вам дороги.

    Изучаем технологический процесс замены сцепления ВАЗ 2110

    Автомобиль без сцепления практически невозможно вообразить, ведь именно с помощью этого механизма возможно плавно, без рывков начать движение авто, избегая перегрузки двигателя и изнашивания запчастей. Карл Бенц – его изобретатель – главное назначение сцепления для автотранспорта усматривал в обеспечении плавного включения скоростей за счет мягкого совмещения/разъединения двух непрестанно движущихся дисков – одного, прикрепленного к валу электродвигателя, и другого – совмещенного с коробкой передач.

    Нажим на педаль сцепления либо выжим разводит диски, образуя свободное пространство, а отпускание педали или включение формирует тесное сжимание дисков. Большинство традиционных видов сцепления имеют пружины, способные смягчить рывок, появляющийся в случае порывистого освобождения педали. Из многообразия разных видов сцепления преобладают модели, основанные на трении дисков, тесно соприкасаемых пружинами либо маховым колесом. Материал для трения обычно содержит хризотил.

    Признаки неисправности сцепления

    Требуемая замена сцепления ВАЗ 2110 обуславливается многими неисправностями:

    • появлением характерных звуков во время движения авто;
    • выявлением нарушений с переключением передач;
    • исчезновением сцепления при обгоне;
    • засаливанием махового колеса, диска нажима;
    • изнашиванием фрикционных накладок;
    • частичным выключением КПП;
    • усложнением переключения передач переднего хода;
    • шумным включением заднего хода;
    • рывками в начале движения;
    • неотрегулированным приводом КПП;
    • перебоями привода сцепления;
    • искажением ведомого диска;
    • увеличенной зашумленностью при выключении сцепления;
    • перекашиванием нажимного диска;
    • изнашиванием лепестков пружины диафрагмы;
    • бряцаньем, постукиванием во время включения КПП.

    Эти и многие другие причины требуют устранения. Решившись на замену сцепления ВАЗ 2110, цена колеблется в зависимости от выбора: либо в автосервисной мастерской за немалые деньги, либо самостоятельным ремонтом, что требует определенных навыков при работе с таким механизмом.

    Так, при обнаружении специфичных звуков в ходе запуска сцепления, можно быстро устранить поломку таким способом: установить ключ посреди тросового поводка и вилки сцепления. Этот прием вполне даст возможность доехать до гаража или до автосервиса. Но при более серьезных поломках замена сцепления подразумевает съем КПП.

    Замена сцепления на «десятке»

    Чтобы демонтировать сцепление ВАЗ 2110, необходимо выполнить последовательность ремонтных действий:

    1. Снять аккумуляторную батарею и фильтровальный кожух (при использовании плоской отвертки зацепить фиксаторы и вынуть их).
    2. Снять стартер, что откроет доступ к болтам, прикрепляющим мотор и КПП.
    3. Открутить болты.
    4. Отключить контакт датчика скорости.
    5. Снять крепеж жгута электропроводов.
    6. Возвысить переднюю часть автомобиля, стоящего на стояночном тормозе или с закрепленными задними колесами на самоподъемники.
    7. Открутить и стянуть провисающие колеса.
    8. Снять две контрагайки в ступицах.
    9. Отвинтить шаровую подпорку и рычаг шарнира.
    10. При наличии предохранителя картера и брызговика нужно снять их.
    11. Положить под картер доску шириной 60-65 см во избежание повреждения.
    12. На самоподъемнике следует подтолкнуть вверх двигатель.
    13. Отвинтить реактивную тягу.
    14. Отсоединить кулису.
    15. Открутить снизу элементы крепежа.
    16. Установить самоподъемник под мотор.
    17. Открутить КПП.
    18. Опустить двигатель и снять коробку.

    Совокупность операций по замене сцепления включает следующие этапы:

    1. Отвинтить болты сцепления в корзине. При изношенности лепестков – заменить их.
    2. При выработке тросика – тоже заменить.
    3. Диск с кожухом вставить в маховик.
    4. Установить корзину либо весь узел.
    5. Закрутить по кругу болты крепления.
    6. Обработать вал смазкой и установить подшипник.

    Итак, устанавливая сцепление, следует поставить диск так же, как и предыдущий. Не нужно одевать диск сцепления вручную. Набивать диск необходимо с помощью куска трубы из металла. Не нужно спешить в работе: даже минимально перекошенный диск спровоцирует очередную замену.

    После ремонта сцепления нужно выполнить сборку. При этом под сборочной операцией понимается монтаж КПП в обратной последовательности. Рациональнее выполнять установку узла, когда машина установлена над смотровой ямой. В противном случае следует прибегнуть к помощи второго автомеханика.

    Авто опустить так, чтоб уровень самоподъемника под электродвигателем снизился. Установить левый привод и прикрутить гайкой. Под КПП подставить доску шириной близко 60 см, а под нее — два кирпича. На образовавшийся рычаг должен нажать напарник для подъема коробки. А выполняющий ремонт специалист занимается непосредственной установкой КПП.

    Далее проводится сборка, регулирование сцепления и кулисы. После монтажа корзины следует постепенно крестообразно закручивать крепежные болты – левый верхний, затем правый нижний. Если в планах также замена подшипника, то его установка должна производиться тоже с помощью металлической трубы. Последним этапом работы является установка КПП, только в обратном порядке.

    Итак, если остро встал вопрос «как поменять сцепление ВАЗ 2110» не стоит бояться трудоемкого процесса и ломать голову. Достаточно соблюдать приведенные правила, технологию процесса и меры безопасности. А наличие инструментов, смотровой ямы, а также помощь коллеги для демонтажа и последующей установки КПП лишь облегчит поставленную задачу.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector