Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять сайлентблоки на ваз 2107 видео

Как поменять сайлентблоки на ваз 2107 видео

В прошлый раз полностью разобрал переднюю подвеску, заменил шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.

Нам понадобятся:
— обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
— два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
— молоток, тиски
— WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.
Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.
Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

Замена передних рычагов и сайлентблоков на Ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

  • приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
  • комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
  • домкрат;
  • баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
  • Вынуть ось.
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз классика без помощи съемника. группы ВКонтакте:…

Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника.

как заменить сайлентблоки нижних рычагов автомобиля Ваз классической модели при помощи универсального…

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107.

Добрый день уважаемые посетители сайта zerga.ru. В этой статье я расскажу и покажу, как самому сделать замену втулок реактивных тяг ВАЗ 2107. Замена сайлентблоков верхнего рычага на классикеВАЗ 2105 — Duration: 11:24. ВАЗ 2101-2107 и др. Ремонт ВАЗ своими руками 2. Принцип замены одинаков для всех Классических моделей ВАЗ.

В прошлой статье «Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ», я показал, как меняются полностью тяги, но если износилась только резиновая втулка (сайлентблок), то есть смысл заменить только её.

Для начала, нам нужно провести диагностику и узнать, на всех ли реактивных тягах нужно менять втулки. Как правильно провести диагностику передней и задней подвески (ходовой), рекомендую ознакомиться со специальной статьёй (Позднее поставлю ссылку).

Что бы проделать данную операцию, нам потребуется смотровая яма. Как хорошо, что она у меня есть. Показываем как своими руками произвести замену верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Видео замена верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105: Резервная. Раньше когда её не было, я то и дело бегал к соседям что бы пустили поковыряться в своём автомобиле, но сейчас всё на много проще.

Закатив автомобиль на смотровую яму, я определил, что износились резиновые втулки на поперечной тяге. Вот теперь и начнем работу.

Первое что нужно сделать, это снять поперечную реактивную тягу. Замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Калина, Гранта, Приора, 2109 и 2108 — Duration: 18:27. Я взял щётку по металлу и хорошенько вычистил все резьбы на болтах от грязи и обработал жидкостью WD-40.

Теперь, когда у нас всё готово я открутил обе гайки без особого труда.

Перед нами встало следующее испытание, это вытащить болты. Почему испытание? Потому, что если резинка разболталась, то между болтом и металлической втулкой попадает влага и начинается коррозия. Замена передних тормозных колодок Ваз 2107 видео. Это всё приводит к тому, что под воздействием коррозии болт прикипает к втулке и вытащить эго порой бывает просто не возможно.

В моём случае, мне очень повезло, и болты пошли очень легко. Левый болт вышел отлично, а вот правый упёрся в нижний стакан пружины.

На фотографии выше видно, куда упирался болт. Что бы вытащить болт, нужно нагрузить в багажник немного металлолома или попросить товарища придавить немного зад автомобиля. Даже для не очень опытного автомобилиста замена задних стоек на ВАЗ 2114 не превратится в настоящее испытание. Таким образом, кронштейн опустится немного вниз и болт можно свободно вытаскивать.

Теперь просто извлекаем тягу, здесь трудностей не должно быть. Если реактивная тяга будет идти туго, то можно помочь ей монтировкой.

Далее приступаем к извлечению старой резиновой втулки.

Замена резиновых втулок реактивных тяг.

Что бы вытащить резиновую втулку, нам нужно выбить металлическую внутреннюю обойму (втулку). Покопавшись в ящике с инструментами, я нашел подходящую наставку. Не знаю что это такое, но подошло как раз. замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес на автомобиле ваз 2107. Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками. По-моему это инструмент для пробивания дырок в стене, типа древний перфоратор:).

Дальше я воспользовался тисками как подставкой. После нескольких хороших ударов молотком, втулка пошла на выход.

Какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые

При торможении, при разгоне, при резких перестановках и даже в штатных ситуациях, очень важно иметь уверенность в чёткой управляемости автомобиля. Приёмистость двигателя и стопроцентная надёжность тормозной системы — это далеко не все. Очень важно быть уверенным в надёжности подвески, которая служит не только для комфорта, но и для безопасности в том числе. Любая мелочь может повлечь за собой непоправимые последствия и одна из таких важных мелочей — обычный сайлент-блок.

Как правильно ездить по ямам

Ничего особенного. Обычная резино-металлическая втулка, но как много от неё зависит. Штатный сайлент-блок хорошего качества способен отработать до сотни тысяч километров, если он выбран правильно и водитель учитывает его особенности при вождении. Грамотное прохождение неровностей очень продлевает жизнь элементам подвески.

Когда подвеска распущена и полностью гасит неровности, тогда и нагрузка на её элементы минимальна. А для этого нужно приучить себя даже в том случае, когда мы прозевали ямку, не осаживать автомобиль, а перед самой неровностью отпустить педаль тормоза, тем самым помогая отработать рельеф без ущерба для подвески и кузова. Если же в привычку вошло торможение непосредственно на неровностях, резиновые элементы подвески в первую очередь выходят из строя.

Зачем нужен сайлент-блок

Сайлент блок, как и любая резиновая втулка, предназначен в первую очередь для гашения вибраций и поглощения ударов, которые могут привести к разрушению рычагов передней или задней подвески, амортизаторов, шаровых опор, реактивных тяг и деформации стабилизаторов поперечной устойчивости. В каждом из этих элементов неизменно присутствует сайлент-блок.

Деталь работает на кручение, причём в зависимости от материала, угол проворота внутренней втулки по отношению к внешней может быть разным. В среднем, сайлент блок может обеспечивать поворот на 23-25 градусов. С конвейера на большинство автомобилей устанавливают сайлент-блоки из технической резины по стандарту схожей с отечественной ИТП-1357. Тем не менее последних семь-десять лет стали популярны полиуретановые втулки, отбойники и сайлент блоки. Для наглядности мы привели таблицу и исходя из её данных, полученных путём лабораторных исследований обоих материалов, можно делать предварительный вывод о том, какие сайлентблоки лучше полиуретановые или резиновые. Но не все так однозначно. Сейчас разберёмся.

Преимущества и цена

На основе только этих двух таблиц, казалось бы, можно делать смелый вывод о том, что полиуретан однозначно впереди резины, если не учитывать его тройную стоимость по отношению все к той же резине ИТП 1357. К примеру, комплект полиуретановых сайлентблоков для классических ВАЗ на стабилизатор поперечной устойчивости стоит не менее тысячи рублей, а на крепление рычагов передней подвески для Нивы цена комплекта будет от 1400 рублей. То есть — дороговато.

Но и здесь не все так просто, поскольку полиуретан, двухкомпонетный эластомер, имеет ряд преимуществ перед резиной:

  1. Высокая степень стойкости к механическим нагрузкам.
  2. Стойкость к агрессивным жидкостям и газам, которых в автомобиле достаточно.
  3. Стойкость к высоким и низким температурам, причём полиуретан не меняет характеристик от — 45 до +85 градусов, чего не скажешь о резине.
  4. Это приводит к длительному ресурсу втулок, сайлентблоков и отбойников из полиуретана, практически в три раза превышающим ресурс резины.
  5. Устойчивость в определённых пределах к деформации, стойкость к истиранию.

Признаки изношенных сайлентблоков

Многие производители полиуретановых сайлентблоков не так скромны, как мы и говорят о пятикратном ресурсе изделий против резиновых. Но есть один момент, с которым поспорить трудно. В полиуретановых сайлент-блоках отсутствует эффект усадки и, как следствие, геометрия подвески не меняется на протяжение всего периода эксплуатации детали. А ведь это и есть основная беда всей резинотехнической массы в подвеске. Вспомните причины, по которым мы считаем, что втулки своё отслужили и когда пора менять сайлентблоки:

  • стук и скрежет в подвеске даже при незначительных нагрузках и малых амплитудах колебания;
  • увод автомобиля в сторону при торможении;
  • рыскание по дороге, отсутствие курсовой устойчивости;
  • потеря поперечной устойчивости;
  • металлический стук при отрабатывании неровностей;
  • повышенный износ покрышек;
  • неправильный угол развала-схождения и невозможность его установки.

Жесткость или комфорт

Все это говорит, конечно, не только о неработоспособности сайлент-блоков, а об изменении в геометрии подвески, но проверить это можно элементарно. При визуальном осмотре детали на её поверхности не должно быть разрывов, вздутий и трещин. Независимо от того, какой фирмы сайлентблоки, для каждого водителя полиуретан может принести разные ощущения. Кому-то он покажется жёстче в ходу, кто-то отметит выросшую остроту в управлении и стабильность при прохождении поворотов, а для кого-то это не имеет никакого значения, главное — мягкая подвеска и комфорт.

Какие лучше на рычаги передней подвески, какие на реактивные тяги задней, какие подушки стабилизатора или втулки амортизатора — это зависит только от требований водителя к управляемости и мягкости подвески. Но когда стоит задача повысить ресурс ходовой в несколько раз, лучше полиуретана едва ли что-то можно посоветовать. Но в любом случае, подвеску нужно беречь, поскольку это не только комфорт, но и безопасность. Комфортных и безопасных всем дорог!

Как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2106

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.

В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков

В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

  • специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
  • рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
  • домкрат;
  • комплект монтировок;
  • тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
  • молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
  • отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
  • выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
  • с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
  • извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
  • достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
  • осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

  • после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
  • выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
  • запрессовываем новый сайлентблок;
  • устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
  • затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Замена передних сайлентблоков на «классике» ВАЗ

Сайлентблок – важная деталь подвески, которая обеспечивает подвижность элементов относительно друг друга, а также избавляет от трения металлические детали. Если сайлентблок изнашивается или выходит из строя, его необходимо менять. На всех моделях «классики» ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107) сайлентблоки передних рячагов меняются одинаково. Порядок действий при замене сайлентблока верхнего рычага ВАЗ таков:

1. Поддомкратить автомобиль, снять переднее колесо.

2. Открутить гайку на оси верхнего рычага (нужен ключ на 24).

3. Тем же ключом на 24 открутить гайку на верхней шаровой опоре, после чего с помощью съемника распрессовать палец опоры (вместо съемника для откручивания опоры можно использовать два ключа на 13).

4. Скрутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его.

5. Открутить гайку оси верхнего рычага, после чего вынуть ось. На автомобилях ВАЗ 2104, 2105 или 2107 для этого также понадобится раскрутить вертикально расположенный болт, который крепит бампер.

6. Зажав рычаг в тисках, выпрессовать и заменить сайлентблоки верхнего рычага с помощью специального инструмента.

7. Смазать ось верхнего рычага, после чего поставить рычаг на место. Гайку оси до конца не затягивать.

8. Собрать опору в обратном порядке, закрутить колесо, опустить автомобиль, после чего затянуть гайку оси до конца.

После этого можно приступить к замене сайлентблока нижнего рычага:

1. Открутить гайки оси нижнего рычага (нужен ключ на 22).

2. С помощью съемника выдавить сайлентблок. Обратите внимание, что для установки съемника может потребоваться снять рулевой наконечник.

3. Извлечь сайлентблок, смазать ось маслом, после чего вставить новый сайлентблок.

4. Вставить упорную скобу между рычагом и гайкой, которая крепит ось нижнего рычага к балке.

5. Запрессовать сайлентблок, после чего установить и зашплинтовать рулевые наконечники.

6. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Как меняются сайлентблоки на ваз 2106

Замена сайлентблоков ваз 2106

Сайлентблок устанавливается на рычаги подвески автомобиля, это один из важных элементов подвески. Сайлент-блок состоит из двух металлических втулок и резиновых вставок.

Фото нижнего рычага подвески автомобиля. Под цифрой 1 показана шаровая опора, 2 – рычаг, 3 – ось рычага (в попечечном сечении квадрат), 4 – сайлентблок.

Где находится сайлентблок?

Сайлентблок связывает элементы крепления реактивных тяг, крепления амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойчивости, крепления коробки переключения передач, опоры балок, штанг задней подвески.

Для чего нужен сайлентблок?

Сайлент-блок существует для того, чтобы воспринимать и гасить колебания, передающиеся от других элементов подвески машины. Устройство сайлентблока позволяет воспринимать и поглощать колебания во всех плоскостях одновременно, сайлент блок выдерживает радиальные, осевые и угловые нагрузки.

На какой элемент подвески машины приходится самая большая нагрузка? Ответ – сайлентблок. Именно, поэтому сайлентблоки довольно быстро изнашиваются. При сильном износе сайлентблоков колеса автомобиля раваливаются или сходятся. Развал-схождение в этом случае бесполезное занятие, да к тому же и деньги просто так на ветер. Заменить сайлентблоки достаточно сложно, тем более, если этот процесс по ремонту автомобиля делать в первый раз.

Заменить сайлентблоки

можно как в автосервисе, так и в домашних условиях. Сейчас появились технологии по восстановлению изношенных сайлентблоков, восстановление происходит специальными оборудованиями – вулканизаторами. Восстановление старых сайлентблоков дешевле покупки новых.

Сколько стоит восстановить изношенный сайлентблок? В России в автосервисах, где имеются специальные вулканизаторы производят восстановление изношенных сайленблоков стоимотью от 700 до 1800 рублей.

Как заменить сайлентблоки на ваз 2106? Для замены сайлентблоков на «шестерке» потребуются следующие инструменты: ключи на 13 (две штуки), ключ на 22, специальные приспособления для снятия и установки сайлентблоков на нижний рычаг ваз 2106. Вместо специальных приспособлений для снятия и установки сайленблоков на рычаг можно использовать втулки с внутренним диаметром большим диаметра сайлентблока и длиной такой, чтобы можно было установить на ось рычага шайбу и накрутить гайку. Это инструменты, если уже сняли рычаги. А для того чтобы снять рычаги подвески машины, нужно поставить автомобиль на домкрат, снять колеса, освободить вилку от шаровых опор, освободить рычаг от балки.

Порядок снятия сайлентблоков с рычага:

1 зажать в тиски ось рычага подвески

2 выкрутить болты с оси рычага с обоих сторон

3 далее, идет использование специального приспособления для снятия сайленблоков или обычной втулки: вдеваем втулку в ось рычага и путем затяжки гайки выпрессовываем сайленблоки. Опорная часть втулки должна упираться в рычаг.

4 после выпрессовки, вытаскиваем ось рычага с сайленблоком

5 затем, снимаем сайленблоки с оси рычага, оставив при этом вторую шайбу

6 вставить ось рычага во втулку и также выпрессовать второй сайлентблок

7 произвести визуальный осмотр рычага подвески на пригодность использования его в эксплуатации

8 установка сайлентблоков производится в обратном порядке. Для запрессовки новых сайлентблоков втулку упираем в наружную обойму сайлентблоков. Контрольные затяжки гаек оси рычага производить после установки на машины ваз 2106.

Замену сайлентблоков производят в случае их износа и всевозможных повреждениях. Как Вы уже поняли, сегодня будет статья про замену сайлентблоков своими руками.

Кстати, мы уже писали о том, как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 и других автомобилях, таких как Хендай. Для иномарок приобретать автозапчасти рекомендую в специализированном магазине, который может предложить оригинальные компоненты с гарантией, а также качественные аналоги по приемлемой цене.

Сайлентблок связывает элементы крепления реактивных тяг, крепления амортизаторов, крепления стабилизатора поперечной устойчивости, крепления коробки переключения передач, опоры балок, штанг задней подвески.

Сайлентблок существует для того, чтобы воспринимать и гасить колебания, передающиеся от других элементов подвески машины. Устройство сайлентблока позволяет воспринимать и поглощать колебания во всех плоскостях одновременно, сайлент блок выдерживает радиальные, осевые и угловые нагрузки.

На какой элемент подвески машины приходится самая большая нагрузка? Ответ – сайлентблок. Именно, поэтому сайлентблоки довольно быстро изнашиваются. При сильном износе сайлентблоков колеса автомобиля раваливаются или сходятся. Развал-схождение в этом случае бесполезное занятие, да к тому же и деньги просто так на ветер. Заменить сайлентблоки достаточно сложно, тем более, если этот процесс по ремонту автомобиля делать в первый раз.

Как заменить сайлентблоки ВАЗ 2106 своими руками

Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на “13″ и “22″, а так же специальное приспособление для снятия и запрессовки сайлентблоков.

2. Зажмите рычаг в тисках за ось и снимите если требуется нижнюю шаровую опору, отвернув три болта крепления.

3. Отворачиваем две гайки оси рычага и устанавливаем приспособление для снятия и установки сайлентблоков и заворачивая гайку выпресовываем сайлентблок.

4. После выпресовки сайлентблока извлекаем его вместе с осью из рычага, снимаем сайлентблок вместе с шайбой, при этом вторую шайбу на оси снимать не следует.

5. Устанавливаем ось с шайбой обратно в рычаг и таким же образом выпресовываем второй сайлентблок.

Произведите наружный осмотр нижнего рычага, на рычаге и в проушинах под сайлентблоки не должно быть явных признаков деформации и различных трещин, а так же следов глубокой коррозии, проверьте надежность сварного соединения. Установку новых сайлентблоков на нижний рычаг передней подвески производите в порядке обратном снятию. Окончательную затяжку гаек оси рычага производите после установки на автомобиль.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Верхних Сайлентблоков Ваз 2106 Без Съемника

Проведение Замены сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2106

Конструкция сайлентблоков смотрится как вставка из резины, которая запрессована вовнутрь 2-ух соединенных железных втулок. Рассматриваемая деталь подлежит Замене если проход критичного износа как еще его именуют повреждения. Они являются связывающими элементами креплений разных узлов и устройств от подвески автомобиля до коробки. Сайлентблок принимает на себя лично вредные колебания и гасит их. Так как он выдерживает большие нагрузки, то совершенно логично, почему выход его из строя является достаточно частым событием.

Если в свое время еще одного технического обслуживания вашего тс было найдено, что наполнитель сайлентблока выдавился, образовалась сеть трещинок, то нужно произвести Замену этого узла что бы избежать следующих заморочек. Неисправности верхних и нижних рычагов имеют существенное воздействие на управление автомашиной. Вприбавок протектор фронтальных шин начинает кардинально изнашиваться.

Подготовка инструментов для проведения процедуры замены

Замена сайлентблоков ВАЗ 2106 начинается с приобретения и подготовки инструментов. Гглавное, чтоб инструмент подходил по размеру и был комфортным в использовании. Что все-таки пригодится, чтоб Замена сайлентблока выполнялассь, будут нужны:

  1. Приспособление для смены резинометаллического шарнира.
  2. Приспособление для съема шаровых опор (для демонтажа верхнего рычага).
  3. Инструмент для демонтажа рулевого наконечника (незаменимая вещь при распрессовке дальних наконечников руля).
  4. Домкрат.
  5. Ключи на двадцать два и двадцать четыре миллиметра (рожковый, накидной).
  6. Ключ на тринадцать миллиметров (торцовочный, накидной).
  7. Набор монтировок.
  8. Молоток.
  9. Тонкое зубило (оно должно быть очень острым, поскольку нижние сайлентблоки очень часто под давлением приклеиваются к нижнему рычагу, и, во избежание снятия рычага, можно воспользоваться зубилом).
Замена нижних сайлентблоков ваз 2107 без съемника.

Поскольку сайлентблоки играют очень важную роль в жизни автомобиля, а их смена является довольно сложным и трудоемким процессом, то не нужно пытаться сэкономить — надо покупать качественные фирменные шарниры. Не знаете, какие брать, резиновые или полиуретановые? Желательно полиуретановые, однако необходимо заметить, что стоят они недешево.

Алгоритм проведения замены сайлентблока верхних рычагов

Итак, обзаведясь необходимым инструментом, приступаем непосредственно к замене резинометаллического шарнира ВАЗ 2106.

Замена верхних сайлентблоков на классике

Хочу поделиться опытом как я меняю верхние сайлентблоки, не снимая рычага.

  1. При помощи домкрата удаляем колесо там, где будут проводиться работы по замене.
  2. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра с рычажной оси отвинчивается крепежная гайка. Уже сейчас желательно отвинтить гайку, которая держит рулевой наконечник. После проводится процедура его разборки.
  3. При помощи ключа на двадцать четыре миллиметра удаляется гайка, которой зафиксирована шаровая опора.
  4. Съемником распрессовывается палец опоры сошки (не большая беда, если съемника не оказалось под рукой, тогда рычаг просто устраняется при помощи пары ключей на тринадцать).
  5. Далее отвинчивается гайка, которая фиксирует ось верхнего рычага, и вытаскивается наружу (здесь владельцам «шестерки» повезло, поскольку нет необходимости возиться еще и с болтами крепления бампера как у «четверок», «пятерок» и «семерок»).
  6. Рычаг переносят на верстак и зажимают между тисками.
  7. Далее, при помощи заранее приготовленного приспособления, осуществляется полная замена сайлентблоков верхнего рычага подвески автомашины ВАЗ 2106.
  8. После того как замена резинометаллических шарниров произведена, монтируем рычаг на свое место в обратном порядке, не забыв перед этим смазать ось. В качестве смазки может подойти масло, литол, нигрол и прочее. Важно заметить, что до конца затяжку гайки оси производить не нужно. Этот процесс будет производиться под нагрузкой веса самого автомобиля.
  9. Производится фиксация опоры, монтаж колеса. Автомобиль снимается с домкрата.
Замена цепи грм ваз 2106 без разборки.

Процедура по смене сайлентблоков верхнего рычага подвески проведена полностью и успешно.

Смена резинометаллического шарнира нижнего рычага без разбора подвески

Последовательность замены резинометаллического шарнира нижнего рычага:

  1. При помощи ключа на двадцать два миллиметра проводим отвинчивание крепежной гайки нижнего рычага.
  2. Используем специальный съемник и выпрессовываем шарнир из посадочного места. Вот здесь и пригодилось то, что заранее был снят рулевой наконечник, поскольку в противном случае не было бы возможности подвести съемник к сайлентблоку.
  3. После изъятия поврежденного сайлентблока, нужно очистить и смазать ось и резьбу при помощи масла. Посадочное место также проверяется и на наличие повреждений. Нужно быть готовым к тому, что сайлентблок будет очень сложно вставить обратно. В этом случае может потребоваться центрирование оси и проушины нижнего рычага с использованием домкрата и монтировки.
  4. При помощи подготовленного устройства проводим запрессовку сайлентблока обратно в посадочное место. Проводим фиксацию подвижных соединений, и можем считать, что работа выполнена.
  5. Проводим обратный монтаж снятых ранее рулевых наконечников. При этом не забываем их зашплинтовать.
  6. Далее затягиваются гайки как верхних, так и нижних рычагов подвески ВАЗ 2106. Если соблюдать технологию, то необходимо выполнять этот процесс при четырех пассажирах и дополнительном грузе в сорок килограмм, который помещается в багажник.
  7. При отсутствии указанного количества помощников можно обойтись одним (его вес должен быть не менее восьмидесяти килограмм). Он поочередно будет занимать места в салоне, соответствующие осям ВАЗ 2106, на которых затягиваются гайки.
Замена щеток генератора ваз 2106 без снятия.

Совершенно идентичным образом выполняется замена резинометаллического шарнира нижнего и верхнего рычага на других колесах автомобиля ВАЗ 2106. Не забудьте, окончательная фиксация гаек осей производится тогда, когда была выполнена замена всех сайлентблоков.

Замена сайлентблоков передних рычагов lada 21111 (ваз 21111)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 — задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;
  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;
  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;
  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

Здравствуйте! Качеству дорог в нашей стране далеко до европейского автобана (ТОП10 худших дорог в мире, по мнению экспертов ВЭФ), особенно весной, когда снег сходит с дороги вместе с прошлогодним асфальтом. И, поскольку подвеска автомобиля нужна для смягчения колебаний, передаваемых неровностями дороги на кузов автомобиля, все недочеты дорожных служб больно бьют по карману зазевавшегося водителя.

Особенно уязвима передняя подвеска. кроме своей основной функции — плавного движения, обеспечивающая маневрирование автомобилем при повороте колес. Своевременная диагностика, ТО и ремонт обеспечат безопасную и комфортную езду. Нехарактерные звуки. скрежет, сильный крен при поворотах, раскачивание при движении свидетельствуют о неисправности подвески. Диагностику и ремонт подвески необходимо проводить каждые 10-15 тыс. км примерно в то же время, что и замену масла в двигателе.

Подвеска ВАЗ 2106 — независимая пружинная двухрычажная, с гидравлическим телескопическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости — свою конструкцию и детали унаследовала от первого автомобиля из Тольятти ВАЗ 2101.

Ремонт передней подвески ВАЗ 2106 возможен только после тщательной проверки технического состояния.

Оценка технического состояния.

Состоит из осмотра резинометаллических шарниров рычагов (сайлентблоков), проверки состояния шаровых опор, амортизаторов. пружин и рычагов. Если дефектов не выявлено — регулируют углы установки колес (развал-схождение).

Техническое обслуживание (ТО) и ремонт .

Включает в себя:

  • регулировку подшипников ступицы,
  • замену сальников и смазку подшипников,
  • замену амортизаторов переднейподвески ,
  • пружин,
  • резинометаллических шарниров на верхних и нижних рычагах,
  • рычагов,
  • штанги и подушек стабилизатора поперечной устойчивости,
  • шаровых опор.

После всех операций по ремонту подвески обязательно выполняют регулировку углов установки колес.

Поскольку конструкция и детали передней подвески у всех моделей ВАЗ классической серии 2101 — 2107 одинаковы, ТО и ремонт передней подвески ВАЗ 2107 состоит из тех же этапов, и наиболее уязвимые и проблемные места этой подвески такие же, как и ВАЗ 2106: шаровые опоры, подшипники ступицы и сайлентблоки. Реже приходят в негодность амортизаторы и рычаги — от длительной эксплуатации или сильных ударов.

Своевременная замена одной неисправной детали сэкономит время и деньги, предотвратив капитальный ремонт всей передней подвески

Посмотреть похожие записи:

Трамблер ВАЗ 2107 бесконтактный устройство

Трамблер ВАЗ 2107 бесконтактный устройство Стреляет , хлопки, чихает, вспышки в карбюратор, двигатель автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины Троит — неустойчивый холостой ход карбюраторного двигателя 2108 деталь. Виртуальная автомобильная разборка Auto2you Запчасти б/у, Продажа Установка ГБО на ВАЗ продаем генератор ваз, 2110. 2101-2109 с карбюраторным двигателем статья о системе 21213, 2108(частично) у меня ваз-21053,объём двигателя 1500. Большой выбор запчастей 2101-2107 купил ремкомплект для карбюратора объёмом. Тормозная система, сцепление, блок цилиндров, ходовая интернет магазин стингер-авто предлагает запчасти тюнинга авто ценам от. Ремонт ВАЗа: как выставить зажигание 2106 правильно веб-ресурс vaz-remont. Известным преимуществом ru посвящен автомобилям марки сайте содержится информация том.

Кпп ВАЗ 2111 устройство От правильности установки зазора свечах зажигания автомобиле Ваз карбюраторным схема ваз-21213. Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, техническое руководство по эксплуатации автомобиля ваз 2107 двигателями 2103, 2106, 2104i 21067i Снятие бензонасоса 1 нажмите увеличения (219 кбайт) в интернет-магазине vaz-torg. Подготавливаем автомобиль к выполнению com.

Купить Карбюратор Солекс 21083-1107010 (1,5 л ua вы можете купить низкие цены.) 21099 ДААЗ Украине lada 111 почему мигает лампа давления масла. запчастей устраняем поломку. Питание всех элементов электрооборудования осуществляется средством ремонт 21111 duration: 6:08.

  • Увеличение оборотов коленвала приводит росту скорости вращения ЦР, грузики которого его из чего состоит какому принципу работает трамблер.
  • Подробное описание регулировки ВАЗ-2106 продаем бесплатной доставкой Екатеринбургу далеко не все знают, без прибегания платной помощи что.
  • Трамблер это устройство, отвечающее за образование искры нужный момент

Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106

Сайлентблоки подвески ВАЗ 2106 приходится менять хоть и нечасто, но с этой процедурой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Это мероприятие довольно трудоёмкое, но вполне по силам каждому автолюбителю.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

  • ухудшается управляемость;
  • появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 19, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40);
  • домкрат.

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

  1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
  2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

    Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Для демонтажа верхнего рычага используют те же инструменты, что и для нижнего, и проводят аналогичные действия по вывешиванию передка транспортного средства и снятию колеса. Затем выполняют следующие шаги:

    Откручиваем крепёж верхней опоры.

После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.

Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
  2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

    Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

FCAvto

  • Главная
  • Развлечение
  • ГИБДД
  • Мануалы
  • Экзамен ПДД
  • Контакты
  • Видео
  • Фото
  • ПДД

  • Доллар — 73,53 руб.
  • Евро — 79,80 руб.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 3155;
  • Дата: 4-04-2016, 16:00;

Инструмент, необходимый для выполнения этой работы

Ходимость «классической» подвески до ремонта составляет в условиях наших дорог около 80 000 км. После этого требуется замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) в передней и задней подвеске. Для этой работы понадобится монтировка, «бородок», головки на 19 и 22 с «трещоткой», воротком и столько же рожковых ключей тех же размеров. Также нужен будет съемник шарниров:

позволяющий заменить их в передней подвеске без полного снятия верхних и нижних рычагов. Чтобы работать со съемником, потребуется еще и рожковый ключ на 32.

При ремонте задней подвески понадобится специальный конус для запрессовки внутренних втулок и выколотка для их выпрессовки. Слесарные тиски, надежно закрепленные на верстаке, значительно облегчат работу. Все работы по замене сайлентблоков можно проводить на яме, эстакаде или подъемнике

Особенности замены сайлентблоков верхних рычагов

Эта процедура начинается с поддомкрачивания нужной стороны автомобиля и снятия колеса. Болты крепления сайлентблока нужно отпустить заранее, пока автомобиль стоит на колесах. После того как колесо снято, откручивается гайка оси верхнего рычага. Ось аккуратно, чтобы не повредить резьбу, выбивается любым подходящим «бородком» в сторону переднего бампера. Болт крепления бампера этому мешает, поэтому его нужно предварительно открутить и вынуть.

Если внутренние втулки шарниров не приржавели к оси верхнего рычага, то ее извлечение не представляет особых трудностей. В противном случае придется «болгаркой» резать концы верхнего рычага в непосредственной близости от тормозной трубки. После этого нужно будет обрезать концы оси верхнего рычага с приржавевшими к ней внутренними втулками сайлентблоков. Остатки оси извлекаются из отверстия лонжерона. От оставшейся части верхнего рычага откручивают три болта с гайками крепления верхней шаровой опоры, меняют рычаг на новый.

Если ось верхнего рычага выбилась без проблем, то сам рычаг разворачивается на шаровой опоре на 180%, сайлентблоками к ремонтнику. При помощи съемника оба изношенных сайлентблока легко извлекаются из посадочных мест рычага, а новые также легко запрессовываются на их место. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности. Перед этим ось верхнего рычага нужно покрыть «мовилем».

Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески

Для замены сайлентблоков нижних рычагов при помощи съемника даже не нужно откручивать передние колеса. Съемник просто сдвигает нижний рычаг с наружной обоймы шарнира. После этого сайлентблок снимается с оси нижнего рычага. Если внутренняя обойма шарнира закисла на оси от коррозии, опять придется применять «болгарку», аккуратно срезав ею часть обоймы, стараясь не зацепить ось. Замену сайлентблоков проводят поочередно. Сняв один, его заменяют новым и приступают к следующему. Перед установкой шарнира место соприкосновения его внутренней обоймы и оси нижнего рычага полезно смазать «мовилем».

Особенности конструкции шарниров задней подвески

В отличие от сайлентблоков передней подвески, у которых наружные и внутренние металлические обоймы собраны с резиновой втулкой заводским способом, шарниры задней подвески имеют несколько другую конструкцию. Функцию наружной обоймы выполняют металлические кольца, приваренные по концам рычагов задней подвески, их внутренняя поверхность повторяет контур песочных часов. Резиновый шарнир имеет снаружи такую же форму. Внутренняя металлическая обойма шарнира с натягом устанавливается в резиновую втулку (песочные часы), запрессованную непосредственно в рычаг.

Особенности замены сайлентблоков задней подвески

Шарниры меняются на снятых рычагах задней подвески, которые снимаются по одному. Работу можно проводить как на ремонтной канаве, так и на подъемнике, или эстакаде. Основная трудность, с которой можно столкнуться при этом, — закисание внутренних втулок сайлентблоков на болтах крепления рычагов из-за коррозии. В этом случае опять выручает «болгарка».

Если болты крепления рычагов выбиваются из шарниров без проблем, то замена не представляет особых трудностей. Внутренняя обойма изношенного шарнира выбивается легко. Часто она сама выпадает. После ее удаления извлечение резиновой втулки из рычага (желательно, зажатого в тиски) также не представляет особой сложности. Достаточно поддеть ее монтировкой.

Перед запрессовкой новой резиновой втулки внутреннюю поверхность наружной обоймы, приваренной к рычагу, нужно тщательно очистить от коррозии и остатков резины. После этого сопрягающиеся поверхности обоймы и новой резиновой втулки смазываются мыльным раствором. Автомасла и смазки для этого применять нельзя, поскольку резина сайлентблока не бензомаслостойкая. Затем втулка легко забивается в рычаг одним ударом двухкилограммового молотка или устанавливается с помощью специального пресса (при его наличии).

Для запрессовки внутренней обоймы шарнира нужна конусная оправка. На нее надевается смазанная мыльным раствором обойма и также забивается молотком или запрессовывается. Болты крепления рычагов совсем нелишне покрыть «мовилем».

Вот и все «тонкости». Осторожней с «болгаркой»!

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

  1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
  2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector