Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать термостат на калине

Как отрегулировать термостат на калине

Варианты такие:
1)хотите чтобы было все как положено-меняете термостат(или вставку)
2)вам абсолютно пох-оставляете все как есть.

По поводу термостата есть письмо http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3127593&postcount=870

температура начала открытия основного клапана термостата 85+/-2 град.

Перегрев ДВС намного опасней, чем недогрев, а впереди лето, жара и пробки.

вентилятор охлаждения у вас стоит для красоты? если так сильно боитесь перегрева, то вытащите все потроха с термостата на лето.

это заблуждение , нельзя этого делать , может греться ещё больше.

с точностью до наоборот, вообще греться плохо будет, ибо ОЖ сразу по большому кругу пойдет.

знаю,что спорить бесполезно и не буду. Только , знаю точно, что жидкость течет по пути малого сопротивления , (физика) а это малое в ДВС и есть малый круг.
Жидкость течет везде. Где сопротивление больше — расход меньше. Как пример система отопления с принудительной циркуляцией. Магистраль — д 26 и отводы на радиаторы д 20. течет везде. Хотя в радиаторах с отводами на них меньшего диаметра + отсечные краны течет меньше чем по магистрали. НО ТЕЧЕТ!

Добавлено через 2 минуты
По этому ИМХО Вы оба не правы — будут работать оба круга. и горячая протекать часть минуя радиатор часть через радиатор.

протечка радиатора отопителя > замена радиатора

возможно плохой но маловероятно.

температура двигателя по приборке — 80 гр > замена термоэлемента (предположили, что заклинил)

термостат меняли или термовставку?

теперь горячий воздух идет на 3-ке

тут совсем странно обычно чем ниже скорость тем теплее воздух

при этом из левого бокового дефлектора дует прохладный воздух

кривые руки похоже что то натворили с регулировкой потоков или сборкой.

объясните зачем вам термостат поменяли? если вы приехали поменять потекший радиатор отопителя.
машина на гарантии?

Добавлено через 2 минуты
знаю,что спорить бесполезно и не буду

Добавлено через 2 минуты
По этому ИМХО Вы оба не правы — будут работать оба круга. и горячая протекать часть минуя радиатор часть через радиатор.

почему это я неправ?большой круг разве не подразумевает,что течь будет везде:)

Не совсем прав, поскольку байпасный клапан отрезает малый круг при полностью открытом термостате.

т.е. циркуляции через печку при малом круге не будет?

ruslan-life@mail.ru, будет циркуляция, учите матчасть, извините.

я знаю что будет:curl-lip:

Добавлено через 23 секунды
поскольку байпасный клапан отрезает малый круг при полностью открытом термостате.

мне вот это непонятно

антон40, по своему опыту скажу сервисмены до конца пробку мне при замене термостата не выгнали-проверяется просто бульканием в торпеде при нажатии педали газа.

радиатор отопителя меняли в вашем присутствии?термостат? машина не гарантийная правильно?

антон40, до поездки в сервис температура по приборке какая была?

мое имхо радиатор отопителя хреновый+собрали как то криво. термостат поменяли от нечего делать.

Добавлено через 23 секунды
какой марки радиатор то поставили?

пробку выгонял перед машины вверх со снятой крышкой РБ? доводил до срабатывания вентилятора охлаждения пару раз? интересно они тебе шланги на печку не перепутали ли? стоп, проверь над педалью газа тросик есть, который управляет заслонкой температуры нет ли у него свободного хода?даже небольшой свободный ход очень сильно меняет температуру которая идет из сопел.

Добавлено через 59 секунд
ruslan-life@mail.ru,80 и была

значит термостат не зря сменили:)

Добавлено через 20 секунд
+ потение правой стороны авто

при езде вдвоем?

Добавлено через 20 секунд

при езде вдвоем?[/QUOTE]

и при езде вдвоем и втроем и впятером.
а вот тросик я посмотрю, может и он дурит, хз. спасибо!
пробку выгонял как учили на форуме

антон40, Хочешь чтобы все было как надо, сделай сам;)
а насчет потения правого стекла загляни ко мне в дневник:curl-lip:

Добавлено через 59 секунд
Саму крышку бачка , проверь .

на вдох и выдох

антон40, Хочешь чтобы все было как надо, сделай сам;)
а насчет потения правого стекла загляни ко мне в дневник:curl-lip:

Добавлено через 59 секунд

на вдох и выдох
а чтобы из этого сопла эффективно обдув шел на стекло, режим в ноги и на стекло не подойдет? Я просто всегда с ним езжу

а чтобы из этого сопла эффективно обдув шел на стекло, режим в ноги и на стекло не подойдет? Я просто всегда с ним езжу

у меня включенный режим чисто на стекла не помогал.

Перегрев ДВС намного опасней, чем недогрев, а впереди лето, жара и пробки
Плохо и то и другое.
Перегрев никак не зависит от начала открытия термостата. При полностью открытом термосе, малый клапан перекрывает бойпас малого круга и ОЖ вынуждена идти по большому кругу ( + через печку циркуляция всегда есть — если у вас кондей, поставьте кран на печку). Летом бойпас почти всегда перекрыт и перегрев возможен при неисправном винте.
Недогрев. Из советской литературы восьмидесятых годов, т.е. никакой ссылки дать не могу и автора не помню. Оптимальная температура ДВС — около 130* ( возд. охлаждение): минимальный износ трущихся деталей, 100% сгорания горючей смеси, оптимальная температура масла (110*) — макс. КПД. Большой минус — автономная печка.
130* невозможно в ДВС с водяным охлаждением. 90* — потери на износе деталей и 20% не сгоревшего топлива (чем ниже Т — тем больше потери). Большой плюс — использовать СОД как систему отопления салона.

90* в современных ДВС вычислено математически — вокруг камеры сгорания температура выше, а на выходе из блока перемешанная в рубашке охлаждения со всей жидкостью, поступающей в БЦ. Паровая подушка, это не страшилка на ночь. Трещины и сколы ГБЦ и цилиндров появляются зачастую от точечного парообразования, но это признается гарантийным случаем т.к. невозможно доказать что вы ездили с открученной крышкой.
То что у вас при 80* не повысился расход, говорит лишь о том что все датчики у вас исправны и конструкторы все верно рассчитали — калина питается обедненной смесью (по евростандарту — не догоревшего в выхлопе не должно быть), которую готовит электроника, но что-то вы теряете, скорее всего мощность.
В общем, вредно это — Вы же не включаете лампочку, рассчитанную на 220, в 380. Работать будет, но вот сколько.
если так сильно боитесь перегрева, то вытащите все потроха с термостата на лето.
Экспериментально: на грузовой — выкидываю термос и жижа идет через радиатор, на копейке — вытряхнул потроха и машина перегревалась, пришлось забить чёпик в малый круг. Все зависит от проходного сечения — бойпас + печка = патрубку радиатора, но в радиаторе трубки и куча поворотов. Т.е. по малому кругу пойдет больше — перегрев. Надо заглушить либо бойпас, либо печку, либо и то и другое

если у Вас хорошо работает отопление , значит хорошие были мастера и всё правильно «сработали
Сам лично делал. В первый раз. Второй год работает. Никаких тут хитростей нет. Кроме того, чтоб все текло внутри и не капало наружу.
Бывает такая «игра» с кранами зае. я там придавить там открыть.
Это когда насос дохлый. и то в том случае вопрос не вы том что совсем не идет, а в том что идет столько, что ощутимо не греет.

почему это я неправ
вот.
отрезает малый круг при полностью открытом термостате..
То есть в положении термостат открыт полностью — все 100% ОЖ идут по большому кругу. Когда совсем открыт все 100% ОЖ идут по малому кругу. Во всех остальных случаях пропорционально степени открытия крышки — закрытия байпасного клапана. Ежели же вытряхнуть все потроха термоса — будут грубо говоря 2 открытые дырки и потечет в обе. Где меньше сопротивление будет больше течь, где большее меньше.
Понятно, что за счет сопротивления радиатору будет течь более по малому. Поэтому Хз еще с перегревом-недогревом.

Добавлено через 1 минуту
Т.е. по малому кругу пойдет больше — перегрев.
+100500

на копейке — вытряхнул потроха и машина перегревалась, пришлось забить чёпик в малый круг.

батя экспериментировал летом на 2105 снимал потроха термостата(движок от копейки) она после этого вообще греется неохотно и ни а каком перегреве речь не шла.

чтоб всем было понятно выкладываю картинку(калиновская система)
Не совсем точная схема)))

ruslan-life@mail.ru, keri,
Тут зависит больше от конкретной системы конкретного авто. Жижа все равно будет везде циркулировать, и более зависит именно от конкретного случая в каких пропорциях — будет фиговый радиатор забирый по самое небалуй — будет перегрев — большая часть с ОЖ будет продолжать мотыляться по малому кругу. Будет все в нормальной степени проходимости — будет то же, что и при наполовину открытом термосе — долгий прогрев.
p.s. ИМХо

Добавлено через 12 минут
Небольшая поправка: через печку всегда течет — ничем не перекрывается
ну и пусть себе течет. Тут основной то фактор +- радиатор охлаждения.

90* в современных ДВС вычислено математически — вокруг камеры сгорания температура выше, а на выходе из блока перемешанная в рубашке охлаждения со всей жидкостью, поступающей в БЦ.
Наверное вычисленно. С бухты барахты никто ничего не делает, хотя это не факт. Но вот Вам пример из жизни. Моей, а может быть и Вашей (говорю про свою предыдущую Калину, котороая держадла температуру ож в районе 90 градусов).
Зимним утром завожу машину, грею пару минут и еду на работу. Весь путь занимает 20 — 25 минут, из которых 10 ДВС работает на пониженной температуре. То же самое после работы. И так каждый день. Получается, что примерно треть времени двиг работает при температуре намного ниже 90 градусов. Так чего же мы боимся?
Вы, конечно, скажете: «надо сначала греть до рабочей температуры, а потом ехать». А чем, собственно, такой режим отличается от описанного мной. Ведь добрую половину времени следования на работу я стою в пробках и у светофоров, а когда еду то особо двиг не напрягаю — негде.
PS Вспомните карбюраторые ДВС. Их вообще грели на повышенных оборотах. И че-то они не подыхали раньше времени.

Добавлено через 55 минут
Паровая подушка, это не страшилка на ночь. Трещины и сколы ГБЦ и цилиндров появляются зачастую от точечного парообразования, но это признается гарантийным случаем т.к. невозможно доказать что вы ездили с открученной крышкой.
Вот ссылка на книгу ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Часть II КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ, МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ: http://www.cogeneration.com.ua/htm/part2.htm
А вот цитата из этой книги, объясняющая в чем смысл закрытой системы охлаждения: В большинстве автомобильных и тракторных двигателей в настоящее время применяют закрытые системы охлаждения, т. е. системы, разобщенные от окружающей среды установленным в пробке радиатора паровоздушным клапаном. Давление и соответственно допустимая температура охлаждающей жидкости (100–105 °С) в этих системах выше, чем в открытых системах (90–95 °С), вследствие чего разность между температурами жидкости и просасываемого через радиатор воздуха и теплоотдача радиатора увеличиваются. Это позволяет уменьшить размеры радиатора и затрату мощности на привод вентилятора и водяного насоса. В закрытых системах почти отсутствует испарение воды через пароотводный патрубок и закипание ее при работе двигателя в высокогорных условиях.

Ни о каких паровых рубашках нет ни слова. Если Вы где нибудь о них читали, то дайте мне ссылку, пожалуйста. Хочу до конца в этом разобраться.

PS Вспомните карбюраторые ДВС. Их вообще грели на повышенных оборотах. И че-то они не подыхали раньше времени.

была такая:
я к примеру выставлял 1,5 тыс, включал 1-ю скорость печки и уходил домой минут на 15 после садился в теплоту и ехал:)

и еще прогрев на хх не сравним с тем что при движении

Как отрегулировать термостат на калине

Нормальная температура действительно должна быть 90 градусов. Когда термостат раньше чем надо открывается — тоже не хорошо.

Чем грозит для двигателя низкая температура работы? Насколько срочно надо решать вопрос? Прям сейчас в ПЛ ехать или можно подождать еще около 3,5 ткм до ТО-2?

Особо страшного ничего нет, это гораздо более безопаснее чем перегрев, можно чуть подождать.

термостат тут вряд ли играет роль
именно он роль и играет. Раньше открывается и пускает ОЖ по большому кругу.
Я позавчера ездил в -23, температура держалась строго 90 град. Но расстояние большое было. А так, километров за 5 не успевает прогреваться.

Sokol, у меня никаких изменений температуры двигателя в зависимости от состояния окружающей среды не наблюдается. :nea: Стрелка «чуть за 90» (комп так и валяется на антресоли до весны. :spiteful:). Всегда. Может это особенности вашего с Сашей двигателя.

Саша, прям вот срочно вопрос решать не нужно, это не смертельно. но вообще-то я бы разобрался с этим багом, по возможности.
Недогретый двигатель не развивает положенной мощности, расходует больше топлива, более склонен к образованию нагара в камере сгорания, при сильном недогреве (не твой случай) — к повышенному износу пар трения.
Т.к. у тебя отклонение не критическое, пока просто понаблюдай. Если будет прогрессировать, тогда — менять термоэлемент. :clapping:

чем выше его КПД, тем дольше он будет прогреваться
Наоборот у более современного двигателя КПД пыше и соответственно теплоотдача возрастает.
На собственном опыте в часности по калиновым моторам. (исправным естестно и заправленным на одной заправке.)

Двигатель 1.6 8 клап. за 10 мин прогрев до 65 градусов по штату.
Двигатель 1.4 16 клап. за 10 мин прогрев до 72 градусов по штату.

бортовик использовался один и тот же . за бортом -25. В обоих двигателях масло Мобил 1 0W40

мне вот кажется что у меня двигатель просто не успевает нормально прогреться по пути от работы до дома

Я позавчера ездил в -23, температура держалась строго 90 град. Но расстояние большое было. А так, километров за 5 не успевает прогреваться.

мне от работы до дома не 5 километров, а 40, так что прогреваться он успевает. просто выше 80 не греется! вот и грешу на термостат.

Скорее всего просто зима прешла, Если термостат немного подтравливает, то в первую очередь печка греть будет салон слабее а во вторую все остальное.
не, стрелка и раньше не доходила до 90, просто я как-то внимание не обращала, а тут на компе увидела температуру. а печка, кстати, тоже не ахти как греет.

По поводу скорости прогрева — я завожу машину в гараже, пока открываю настежь ворота, возвращаюсь в машину и втыкаю панель магнитолы, двиг уже градусов 20, выкатываюсь и, пока закрываю ворота и вешаю с замок, уже до 50 доходит. Конечно, в сильные морозы подольше, но не очень ощутимо (ну не до 50 успевает прогреться, а до 45, разница не велика). Единственное, в -15. -20 приходится поначалу какое-то время сцепу держать, а то ехать пытается на нейтралке 😆

На собственном опыте в часности по калиновым моторам.
Двигатель 1.6 8 клап. за 10 мин прогрев до 65 градусов по штату.
Двигатель 1.4 16 клап. за 10 мин прогрев до 72 градусов по штату.

бортовик использовался один и тот же . за бортом -25. В обоих двигателях масло Мобил 1 0W40Циркуляцию ОЖ в отопителях для более объективной оценки надо было исключить перекрыванием краников в обоих экземплярах ;).

. в -15. -20 приходится поначалу какое-то время сцепу держать, а то ехать пытается на нейтралке 😆
Мдя. Видимо, заводское масло в КПП — совсем летнее. У меня ничего подобного не наблюдается. Даже обороты ХХ не проседают, когда после запуска сцепление отпускаю. :good:

Добавлено через 3 минуты 48 секунд

Наоборот у более современного двигателя КПД пыше и соответственно теплоотдача возрастает.
Не, это теплоотдача ТОПЛИВА возрастает, а вот теплоотдача ДВИГАТЕЛЯ атмосфере — уменьшается! Возьми дизель для примера — у него КПД априори выше, нежели у бензинового. Так иной раз доп.печки приходится ставить — двиг совсем «холодный». :pardon:

Вот интересно, замена термостата будет по гарантии или для этого надо, чтобы он совсем «накрылся»?

Добавлено через 2 минуты 35 секунд

Видимо, заводское масло в КПП — совсем летнее.
была такая мысль. на ТО-2 хочу попросить поменять масло к КПП. Или, если раньше поеду с термостатом разбираться, то тогда и масло поменяю, а то до ТО-2 еще месяца полтора примерно ездить, не хочется так долго ждать.:)

SnowCat,
НУ неисправность не критичная если он подпускает на большой круг охл. жидкость, впринципе ездить можно ну может чуточку расход топлива возрастет.

Если есть гарантия то почему бы и не провериться, хотя помнится 093 с залипшим термостатом зимой стояла на 70-75 град всего

У меня Калина при движении ощутимо меньше даёт тепла в салон, чем когда стоит.
А вот Ситроен наоборот: лучше тепло даёт на ходу, чем стоя.

SnowCat, а какая температура показывается на приборной панели?

А если посчитать не в километрах, а минутах?
Да и ты летишь утром по кольцевой, где температура еще ниже чем в городе, да еще плюс прилично охлаждается за счет скорости.. 🙂

Тоже так думала. 🙂 Но вот с неделю назад, еще до морозов, когда на улице около нуля было, ездила по городу довольно долго, а температура движка такая же была. Как раз тогда и обратила внимание.

SnowCat, а какая температура показывается на приборной панели?
Ну там цифр нет, но стрелка чуть меньше половины деления не доходит до 90, т.е., примерно столько же, сколько и БК.

SnowCat
а вентилятор печки на какую скорость ты ставишь?
я тут провел эксперимент, сразу после того, как двигатель немного прогрелся, поставил вторую скорость вентилятора и проехал всю дорогу. Так двигатель банально недогрелся до 90 градусов — где-то держался не доходя половину деления. Если вентилятор печки на первой скорости — то чуть меньше 90, как бы на нижней границе риски на 90 градусов.

Вообще печка в калине презабвная. Тепла не дает, но вот двигатель охлаждает эффективно, со 105 градусов (когда не включается вентилятор радиатора) на 4 скорости за 5 минут охлаждает до нормальной температуры. Но вот если за бортом -15. Как в лучших иномарках — дубак. Относительно машин с нормальными печками.

Короче, термостат тут конечно может играть свою роль, можно даже поставить его на 92 градуса (если такие есть — я еще просто не смотрел), но если печку включать сразу же — то двигатель не прогревается до 90 градусов, следовательно, маловероятно, что это из-за термостата. А вообще проверить это просто — надо потрогать радиатор. Должен быть теплым верхний патрубок, а радиатор должен быть холодным.

RIANA
Ну нас машины попроще — с механическим управлением заслонкой. Честно говоря, я тоже думаю, что туда надо влезть, и посмотреть — правильно ли оно вообще работает. Но на первый взгляд, заслонка перекрывается полностью (можно нащупать под кожухом со стороны водителя). Сам радиатор печки — горяченный. Но вот воздух оттуда дует не особо. Ну и за пять минут салон конечно же не прогреется — это так кажется. За пять минут ночной стоянки при -10-15 двигатель только-только наберет 50 градусов. Да, пойдет тепленький воздух — не более того.

Sokol
Ну может и не проблемы. Меня тоже печка не устраивает. У нас еще холодно не было — только до -20 доходило. А вдруг мороз? как в 2005 году? Околеть чтоли в машине? =) Ей самой-то холодно, остывает. У меня машина полностью прогревается, чтобы я чуть-чуть убавил температуру где-то после часа езды. Тогда в салоне +26+28 по ощущениям. Но это при условии использования рециркуляции и еще постоянно надо крутить ручку направления потоков воздуха. Реальную температуру в салоне все хочу замерять, но никак градусник не принести.

Ну и за пять минут салон конечно же не прогреется — это так кажется. За пять минут ночной стоянки при -10-15 двигатель только-только наберет 50 градусов. Да, пойдет тепленький воздух — не более того.
приезжай с секундомером. проверим!

Добавлено через 3 минуты 3 секунды

У меня машина полностью прогревается, чтобы я чуть-чуть убавил температуру где-то после часа езды. Тогда в
позавчера на дачу ездила. 50 км так вот если бы у меня была включена печка по твоему рецепту то я бы сварилась! вместе с котом Гошей!

SnowCat
а вентилятор печки на какую скорость ты ставишь?
я тут провел эксперимент, сразу после того, как двигатель немного прогрелся, поставил вторую скорость вентилятора и проехал всю дорогу. Так двигатель банально недогрелся до 90 градусов — где-то держался не доходя половину деления. Если вентилятор печки на первой скорости — то чуть меньше 90, как бы на нижней границе риски на 90 градусов.

я в-основном на первую скорость включаю. пробовала на вторую — толку мало — дует сильнее, но воздух из печки становится при этом прохладнее (не успевает прогреваться?) и потом — я ж говорю, такой «недогрев» двигателя был и до морозов, просто я не придавала значения

SnowCat
Короче, термостат тут конечно может играть свою роль, можно даже поставить его на 92 градуса (если такие есть — я еще просто не смотрел), но если печку включать сразу же — то двигатель не прогревается до 90 градусов, следовательно, маловероятно, что это из-за термостата. А вообще проверить это просто — надо потрогать радиатор. Должен быть теплым верхний патрубок, а радиатор должен быть холодным.
завтра посмотрим? 🙂

Wispa, RIANA, YUPiter,
видимо у счастливых владельцев люксовых калин действительно печка отличается от прочих босяков (я, Snowcat, Sokol). Но в первую очередб полагаю, отличается теплоощущение. Я с Сашей разговаривал, она говорила, что любит, когда в машине натоплено как в бане. Я считаю, что печка греет хорошо — это когда нога в ботинке начинает вариться (печки у Оды, у новой Газели), причем происходит это с началом прогрева двигателя.
У моей калины ощутимо теплый воздух идет начиная с 5 минуты работы двигателя (при рециркуляции), но 20-ой минуте становится тепло в салоне, но по настоящему жарко (когда плавится пластик, а ладонь у воздуховода можно выдержать не более 3-5 секунд :)) стало только после часа стояния в пробке, когда двигатель стал перегреваться и пришлось охлаждать его печкой. за бортом было -11 -13. Главный вопрос, который меня волнует: почему печка охлаждает двигатель, но не дает тепла в салон.

Кстати никто не знает, может можно температуру нагрева попогрейки как-то отрегулировать? А то пока снег смахиваю, хочется сиденье погреть, а страшно, вдруг потом сесть не смогу
полагаю, что можно, но методом хиругического вмешательства в проводку.

завтра посмотрим?
ну ежели ничего не изменится — то конечно посмотрим))))

RIANA,
у нас тоже есть кот Гоша 🙂 Только он в машине кататься не любит и вообще трус)))

Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя Лада Гранта

Рабочая температура двигателя на автомобиле Лада Гранта должна быть 90 градусов, но большинство владельцев жалуются на то, что температура не поднимается выше 80-градусов. Даже несмотря на плюсовую температуру за бортом.

Видимо АвтоВаз решил себя дополнительно обезопасить установкой термостата, который открывается уже при 85°. Самое интересное в том, что допуски по температуре открытия термостата АвтоВаз определяет как: (85±8,3) ºС, т.е. от 77 до 93 ºС. Вот это разброс, не правда ли?

Рабочая температура двигателя должна быть не менее 90ºС.

О том как узнать температуру двигателя, когда Ваш автомобиль не оснащён указателем температуры на панели приборов, читайте в материале: как посмотреть температуру двигателя.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Недостатки низкой рабочей температуры двигателя
    • 1.1 Способы устранения
  • 2 Информационное письмо АвтоВаз (выдержка)

Недостатки низкой рабочей температуры двигателя

Двигатель, который не достигает свой рабочей температуры работает в неправильных для него режимах.

  1. Самая основная проблема — это повышенный расход топлива (как уменьшить расход топлива на Лада Гранта читайте здесь).
  2. Также существует риск поломки.
  3. Ну и салон автомобиля будет не так хорошо прогреваться.

Способы устранения

Поможет только замена термостата на модель, у которой температура открытия не менее 92 градусов. Грантоводы приобретают термостат WAHLER 3091.92D, высовывают из него внутренности, и вставляют в старый термостат.

Чтобы не разбирать раньше времени родной термостат, можно приобрести термостат для Лады Гранты, и в него засунуть внутренности от неродной замены.

Это термостат родной Luzar

Информационное письмо АвтоВаз (выдержка)

Выдержка из «Информационного письма дилерам АвтоВаз».

4.3 Владельцы автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) констатируют факт: средняя температура ОЖ на их нынешних автомобилях на 7– 10 градусов ниже, чем на прежних моделях Приора, Самара и Калина. По причине субъективной «непривычности» этот факт возведен потребителями и персоналом СТО в ранг несоответствия (дефекта) под названием «недогрев» двигателя.

4.4 Поддержание на автомобилях семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194) температуры ОЖ в диапазоне температур ниже «привычных» на прежних моделях автомобилей Приора, Самара и Калина не приводит к повышению расхода топлива, повышенному износу деталей двигателя и никаким другим негативным последствиям. Соответственно, при отсутствии негативных последствий и отсутствии норматива температуры ОЖ, «недогрев» двигателя по п.4.3 несоответствием (дефектом) не является.

4.5 Претензия потребителя по несоответствию (дефекту) «недогрев»двигателя не должна приниматься персоналом СТО, если она не сопровождается жалобой потребителя на какое-либо дополнительное сопутствующее негативное проявление. При отклонении необоснованной претензии потребителю должно быть разъяснены особенности системы охлаждения двигателей автомобилей семейства Лада Гранта (2190) и Калина FL (2192, 2194).

Вот и смысл всей гарантии! Клепай автомобили изначально с браком, и шли всех лесом! Объясняя это тем, что это особенность конструкции системы охлаждения автомобиля.

У меня такая же ерунда

Температура не повышается выше 80-ти, хоть в городе, хоть на трассе. Я даже картонку в радиатор подкладывал, я так понял, что так не только у меня?

Да у меня была температура двигателя на калине 85 87 из начально.Пришло время заменили термостат теперь температура выше 80 неподнимается.Вроде бы сказать всё хорошо но мне кажется теперь стало брать масло.Непотомули что температура стала ниже.

Я слышал, что температуру опустили специально чтобы убрать детонацию.

У меня нет указателя температуры, но из сопел идёт тёплый воздух, поэтому считаю, что все в норме..

В Приоре товарища стрелка указателя температуры все время чуть выше середины, расход 8 литров, так что думаю, что проблемы в этом нет.

Знаю, что это рабочая температура, но когда вижу 80 градусов при листании бортового, то пугаюсь всегда.

У меня на 11186 по трассе 84-86 градусов летом, авто апреля 2016 года пробег 1700 км

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

у меня также 105 и заработала система охлаждения. 11186 2021 г.в. пробег 14 км.

У меня гранта 2013 года вентилятор включается на 100 градусах

А у меня наоборот зашкаливает до 102 и срабатывает вентиляция

температура на термостат а не срабатывания вентилятора

Такая же хрень 100-103 и включается вентилятор. Это норм вобше или поехать поёрзать дилеру?

103 стандартно !изучайте глубже когда и зачем такая тем начала применяться это для того чтобы сместить уоз а соответственно и экологичность и бенз др лить ну и т.д

Все эти изменения позволили получить автомобилям нового поколения ряд преимуществ:

за счет снятия большего количества тепла с радиатора отопителя удалось улучшить производительность печки;
удалось достичь более точного регулирования температуры двигателя;
уменьшился расход топлива и улучшилась динамика автомобиля, достичь это получилось за счет увеличения углов опережения зажигания.

Конечно будет в салоне тепло если на улице 15 , а вот в 30 уже тепла нет.

Только есть различия в моторе вот например седла клапанов стоят с типо металс керамикой намешан они дольше не проседают на гранате датсуне может и с шоршками что нибудь намутили надо у спецов пошукать или кто што знать про что-то подумал!☺☺☺☺

Горшками а не шоршками !))))

Чек*** у всех светиться? Отвечаю, в 12 взял «норму», кстати кто за сколько успел притарить в 12 году?, так до сих пор горит, в мае 5 уже стукнет! и с…ка х..й ведь перегорела)! Качество мать его.

На трассе 86 в городе до 105 поднималась.

Уменя ключаеть вентоляторь 102 градуса лада гранта как его снизиить

купить бортовой компьютер для лады гранты с помощью которого можно отрегулировать температуру включения электровентилятора. Цена компьютера от 1500 и больше.

Установи бортовик штат и придай хоть до 50-ти☺

Она у меня включенным кондеем зашкаливает аж до 109, это нормально вообще.

На моей гранте: рабочая температура — 85 (6) градусов, в пробке (когда долго стоишь) — доходит до 103 и сразу включается вентилятор, остужает до 98 и вентилятор вырубается.

Единственный минус снижения рабочей температуры охлаждающей жидкости в указанных пределах — это работа печки при очень низких температурах. Повышение температуры приводит к возможности обеднить смесь. Казалось бы можно съэкономить на топливе. Но зона детонации при этом расширяется и двигатель вынужден работать при оборотах (приблизительно до 3000 об/мин) либо с детонацией, теряя до 7% крутящего момента, либо с более поздними углами опережения, теряя те же проценты. Дело в том, что самый оптимальный режим давления над поршнем это когда максимум этого давления приходится на 10-12 градусов поворота коленвала после ВМТ. Весь смысл характеристики опережения зажигания заточен именно на этом. Совокупность зависимости угла опережения зажигания от оборотов, когда выполняется это условие, называется оптимальной кривой опережения зажигания к которой стремится конструктор. Но ниже 3000 об/мин (может и чуть меньше в зависимости от конструкции двигателя и его настройки) эта теоретическая кривая входит в зону детонации. Поэтому в этой зоне оборотов любой бензиновый двигатель работает с поздними по отношению к оптимуму углами опережения. Это видно по подхвату после 3000 оборотов, где система регулирования выводит углы опережения на оптимум. Таким образом, снизив температуру, конструктор уменьшил зону детонации и увеличил углы опережения зажигания, чуть обогатив при этом смесь, и ближе подошёл к оптимальной характеристике. А это подъём крутящего момента в зоне до 3000 об/мин. Вот и получается, что подняв температуру вы теряете момент и мощность в самой рабочей зоне ( до 3000 об/мин) по срабатыванию датчика детонации. А опустив получаете чуть обогащённую смесь, но используете её более полно за счёт более оптимальных углов. Т.е.по нулям. Но лично я предпочитаю, чтобы датчик детонации срабатывал как можно меньше. И свои 84 градуса жидкости поднимать не буду и не советую. Каждый решает сам для себя.

Подскажите плиз а для двигателя F4R с термостатом на 89 гр. и степенью сжатия 11,1 это тоже должно распространяться так как он очень требователен к качеству топлива а в России оно не как в Европе.

Добавлю. Теоретическая часть освещённая мною верна и актуальна для современных систем впрыска где автоматически идёт адаптация обогащения смеси по температуре ОЖ и входящего воздуха, и коррекция угла опережения по сигналу датчика детонации.

Молодец! Самый грамотный ответ.

Ребят кто нибудь может подсказать,4 дня назад взял гранту в салоне,через 3 дня заметил что у меня набралась температура двигателя без включенной печки до 115 градусов,но при этом вентилятор не сработал,открыл капот и заметил что от вентилятора фишка не была защелкнута,все подсоединил теперь при 102 градусах вентилятор работает!и такой вопрос будут ли какие нибудь последствия точ-то была температура 115 градусов или нет?

недолгий перегрев скорее всего пройдёт без последствий, если не глушили. У меня машина (не гранта) 5 -6 часов на холостых молотила без вентилятора… Двигатель под замену.

115 градусов не есть хорошо. У меня как-то в сервисе официалы забыли масляный щуп воткнуть обратно (он на щитке так и пролежал), проехал 50км и другие официалы увидели. Я на всякий случай на видео записал-немного масла было под капотом и взял письменное свидетельство с «заметивших» о том что сей факт имел место быть. Поэтому как ошибки горе-мастеров аукнутся в будущем никто не знает

(КРУН)-IV-10 К-112 10, Ктп комплектные трансформаторные подстанции москва, Производство ктп москва и другое Вы найдете на нашем специализированном сайте: — Это то, что Вам нужно!https://vk.com/club111724259

А вот у меня из за недогрева масло начало пенится и выгоняет жёлтую пену в щуп и патрубок до клапанной крышки масло кикс 5в30 сейчас попробовал залить роснефть может кикс не предназначен для 83 градусов и ему этого мало

Это не недогрев, а тосол в масло попадает.

Приятно почитать грамотного специалиста

подскажите пожалуйста, у меня гранта 2019 года температура в городе подскакивает 105 и срабатывает вентилятор и подаёт до 100-96 градусов и все , на капоте можно яйца жарить , это вообще нормально , температура на улице 30-33 Градуса. Такая температура стала подниматься после дтп , раньше такого не замечал.

Плохо греет печка? Попробуйте это.

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

Но когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть. А заключается она в следующем: даже при крайнем положении рукоятки регулировки температуры (на максимально «горячо»), заслонка отопителя открывается не полностью, и соответственно — температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычажок этой заслонки можно увидеть, если посмотреть на корпус печки с водительской стороны, к нему еще тросик подходит:

Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки 😉 В результате получаем следующий результат:

Как видите, пружина прижимает рычаг сильнее, тем самым заслонка открывается максимально, и печка начинает дуть намного теплее. Стоит сказать, что жесткость пружины должна быть не сильной, чтобы при повороте рычага в положение «холодно», она не возвращала рычаг самопроизвольно в положение «горячо». В натянутом положении в моем случае все выглядит следующим образом:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

Форум: Lada Kalina 1 (седан)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Lada Kalina 1 (седан), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Лена, писАли уже об этом. Повторюсь. Летит сам регулятор, стОит он около 150-200 рэ. Замена минут 25. По гарантии меняют весь узел (всю печку), работы на день, не меньше. Смысла менять полностью не вижу, из-за 200 рублей геморрой разводить…) Помог, буду рад.

Люди подскажите, на моей Калине после 35000км вышел из строя термостат, после замены через 2 недели сломался снова, и новый термостат вышел из строя через 3дня. 3 термостата за месяц не многовато ли? что делать?

Помогите пожалуйста! Не знаю что выбрать, Калину или ВАЗ-2114, если Лада Калина универсал, то хетч или седан? Сам водитель Карины 2001 г 2л.

Лада Калина – моя первая машина, впечатления вполне даже. особенно зимой, когда смотришь на других, кто на классике, как буксуют. проходимость хорошая. машину брал с рук, 7 года, на данный момент пробег 72000. единственное мотор как-то шумновато работает, клапана вроде отрегулировали. мастер сказал стаканчики такой шум дают. если кто что подскажет, буду благодарен. ну и кушает соответственно порядка 10, но по бездорожью по сугробам по снегу на 1,2,3 редко 4 зимой.

Подскажите пожалуйста! при температуре ОЖ двигателя 110 градусов, отводящий патрубок с термостата и радиатор холодные, неисправен термостат? или так должно быть?

Николай, в инете много всего на эту тему. Кто-то меняет термостаты, кто-то дорабатывает систему охлаждения, и про воздушную пробку, поищи. В любом случае основной клапан термостата полностью должен открыться при 100 град. Этой зимой у меня такая же проблема: не открылся термостат, до этого немного антифриз подкапывал. Выгонял пробку – не помогло, хотел заменить термостат, но сначала решил обойтись почти без затрат и гемора: обтянул все хомуты на патрубках системы, обтянул крышку и корпус термостата, долил антифриз, выгнал воздушную пробку и все стало О.К.

люди подскажите, почему движок шумно работает. клапана проверил. ну и расход большой. заранее спасибо.

Ребята, я тут у одного приятеля-гонщика-раллиста узнал преинтереснейшую штуку! Никто не замечал растрескавшуюся краску где болты крепления опорных подшипников? Это тянутся стаканы кузова, от того что стойки г..но! На ГРАНТе вроде усилили, или стойки другие… А тут проблему можно решить заменив стойки родные на десяточные или подобные, причем вместе с пружинами. Сам займусь этим в ближайшее тепло. Всем удачи, Помог советом для Лада Калина – буду рад!

Обязательно надо стойки менять или же достаточно укрепить перемычкой? Мне сказали, что только при экстремальной езде появляются эти трещины. Кто-нибудь установил газовое оборудование на Ладу Калину? Как она себя показала? Я хочу на свою установить, надо ли?

Я установил на свою Лада Калина универсал 2011 г.в. газовое оборудование фирмы Ловато (Италия) с вакуумным регулятором расхода газа. До этого у меня был ВАЗ2111 с дв. 1.6, то -есть калиновским в течение 5-ти лет с таким-же оборудованием – Ловато и ни одного отказа. Преимущества езды на газе:
1. То ради чего я и перешёл на газ – более чем 2-кратная экономия денег, чем на бензине А-95.
2. Низка вероятность отравится левым бензином, газ идёт под давлением и разбавить его чем-либо проблематично.
3. Октановое число газа свыше 100, а это значит отсутствие детонации на всех режимах, вследствие чего ресурс двигателя повышается на 30%. В газе нет антидетонаторов типа тетраэтилсвинец, которые резко уменьшают срок службы катализатора и двух датчиков кислорода.
4. Выброс СО настолько низок, что при техосмотре даже не подключают газоанализатор – ничего не показывает (если не развод). Недостатки:
1. Стоимость оборудования и его установки. Кто в год наезжает 5-7тысяч км. смысла в переходе на газ нет.
2. Потеря мощности двигателя на 10-15%, хотя лучшая тяга на низах(при езде по плохим и лесным дорогам).
3. Некоторая потеря объёма багажника, хотя при установке торроидального баллона под запаску это несущественно.
4. Проблемы при техосмотре. По ГОСТУ ещё СССР требуют акта проверки баллона на герметичность каждые 2 года, хотя на торроидальные баллоны про-ва Италии и Швеции такого условия нет и мне это всегда удавалось доказывать.

Как отрегулировать термостат на калине

Новый термостат для Калины ПРАМО разработало: http://iplastic.pro/termostat-kalina.html

представил,как суровый челябинский мужик рвет резьбу в iplastic® Резьбовыдавливающм винтом Remform® 🙂

Если серьезно-преимуществ перед металлом пока не вижу. Что касается коррозионной стойкости-не видел ни одного прогнившего до дыр термоса.
Что до цены-может цена самой тушки и будет ниже,но термостат в сборе+датчик будут явно дороже традиционного дюралевого экземпляра.

Новый термостат для Калины ПРАМО разработало: http://iplastic.pro/termostat-kalina.html

Ну и вот чем этот термостат лучше обычного — прочитал их опусы — ничего по делу — главное в термостате клапан, а в каком он корпусе до лампочки, как я понял клапан остается таким как и раньше — фуфловым.

Единственное что резинка уплотнительная может как-то положительно повлиять на характеристики.

Поставил на днях термостат прамо, там на термовставке, в отличии от других производителей, есть какая-то перегородка, вот я термовставку из темостата вытащил и не запомнил в какую сторону ставить этой перегородкой 🙂

Поставил в сторону отходящего к помпе шланга — правильно? и зачем вообще эта перегородка?

Поставил на днях термостат прамо, там на термовставке, в отличии от других производителей, есть какая-то перегородка, вот я термовставку из темостата вытащил и не запомнил в какую сторону ставить этой перегородкой 🙂

Поставил в сторону отходящего к помпе шланга — правильно? и зачем вообще эта перегородка?

Это нового вида термос и он идёт комплектом и с основой и крышкой, а ставится перегородкой к двигателю.

Это нового вида термос и он идёт комплектом и с основой и крышкой, а ставится перегородкой к двигателю.

Что значит перегородкой к двигателю :dirol: — эта перегородка может ставиться либо в сторону шланга уходящего на помпу либо в обратную от этого шланга сторону, а относительно двигателя не ближе не дальше — всегда на одинаковом расстоянии, в сторону двигателя ее не развернуть :).

Вот на фотке черной стрелкой показал эту перегородку.
Вопросы:

1 Ставить так как на фотке или повернуть пергородку в другую сторону?
2 Она вообще зачем эта перегородка? — м.б. это такой маркетинговый ход — сделать термовставку с перегородкой, что бы потом все купившие подобный термостат покупали у них термовставки с перегородками, хотя туда и другую термовставку можно поставить — без перегородки.

Братья по несчастью. Нас жизнь наказала тем что у нас у всех Калины куда уж больше))) ! Помогите мне ..
Утром поехал на работу, вышел завел машину,прогреваю температура повышаеться , печка не работает..дует холодный поток ! Движок почти закипает, сработал вент., вышел открыл крышку расширительного бочка весь антифрис вышел в бачок, так я проделал несколько раз , открывал закрывал , в итоге антифрис ушел обратно движок потом совсем перестал греться , темпер. составляла 70-60 граусов ! В этоге поехал на сервис : поменял термостат , помпу , отдал за это все 1850р. когда выезжал все отлично работала. спустя буквально пару часов вышел завел , все повторилось вновь ! ( Движок начал нагреваться , печка перестала греть,радиатор был холодный даже когда температура движка была выше 90 . В чем причина , ну вроде все что нужно было поменял . и воздух в системе прогнал , по описанию на форуме . Подскажите в чем причина .

Вот здесь почитай, только что писал про это http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=46972&page=31

Добавлено через 1 минуту
Аааа блин и про сервис тоже написал )))

Если кратко то в системе воздушная пробка, воздух подсасывает скорее всего из под шлангов, надо протянуть все хомута

lkforum, Спасибо друг ! попробую . но боюсь сам влезать не шарю . ))) а если целиком поменять тосол , воздушная пробка изчезнит или так же надо будет все проделовать ??

Ну самую вероятную причину я тебе назвал, замена тосола конечно ничего не даст, просто заедь на платный сервис и пусть тебе за деньги протянут все патрубки — думаю не дорого это стоит, только обязательно все — в том числе и на радиаторе нижний и на отопителе — у меня на отопителе вообще кажись не затянутые были — так чисто символически — туда доступ плохой, так на заводе себя этим не утруждают и на предпродажной подготовке тоже.

Ну а вооббще, возьми сам ключи, нужна головка кажись на 8 и небольшой вороток, купи мурзилку, посмотри как снимать воздушный фильтр (это делается за 30 секунд — элементарно), сними его и ты дотянешся до всех патрубков, но кроме тех, которые на радиаторе отопителя (они как бы внизу за аккумулятором возле стенки в салон), ну прочитай в мурзилке как снять аккумулятор (но оно и так очевидно, там ничего сложного), сними аккумулятор, также сними площадку под аккумулятором и ты дотянешься до этих двух хомутков, возможно их проще подтянуть ключиком будет а не головкой, так как там тесновато. — ну на самом деле там все элементарно, подтягивай хорошо но не перебарщивай, в принципе я думал можно еще рядом по одному хомутку поставить для надежности но не стал заморачиваться. Ну если сильно извернешься, то м.б. и без съема аккумулятора дотянешься до них — зависит от толщины и длины рук и гибкости.

Калина замена термостата

Узнав из нашей статьи, какой лучше термостат на Калину, можно будет проводить его замену своими силами. Один из главных узлов системы, термостат выполняет важнейшую роль. Сам он небольшой, н

  1. Термостаты LUZAR
  2. Что представляет из себя термостат?
  3. Признаки неисправности и последствия
  4. Инструменты для замены
  5. Как понять, что его пора менять
  6. Замена термостата на Калине 8 клапанов
  7. Способы проверки
  8. Руководство
  9. Преимущества термостатов
  10. Проверка
  11. Заявка на сотрудничество
  12. Какой термостат лучше?
  13. Цена и стоимость

Термостаты LUZAR

Термостаты необходимы для того, чтобы направлять поток охлаждающей жидкости в малый или большой круги системы охлаждения автомобильных двигателей – тем самым обеспечивается регулирование температуры охлаждающей жидкости. Автомобильный термостат состоит из термодатчика, представляющего собой латунный цилиндр с техническим парафином или термовоском, который расширяется при нагреве, со штоком, на котором размещены подпружиненные тарелки основного и перепускного клапана; термодатчик жестко закреплен на каркасе.

Что представляет из себя термостат?

Термостатом называют составную часть системы охлаждения транспортного средства, с помощью которого поддерживается рекомендованная температура охлаждающей жидкости.

Главной составной частью является клапан.

В зависимости от того, в каком положении находится данный клапан, жидкость будет проходить большой или малый круг. С помощью термостата двигатель не сможет перегреться в результате постоянной работы на протяжении длительного периода времени.

В случае с зимними холодами устройство существенно экономит горючее, необходимое для работы двигателя. Плюс ко всему, сократится время, расходуемое для прогрева двигателя транспортного средства до оптимальной температуры. На таком автомобиле, как лада калина, замена термостата необходима в том случае, если в диапазоне температур +85…+100 градусов Цельсия и его клапан не открывается.

Принцип работы заключается в соблюдении обычных законов физики. Твердый термочувствительный элемент в процессе нагревания плавится, за счет чего заслонка самостоятельно открывается. Степень открытости зависит, прежде всего, от того, насколько сильно расплавился термочувствительный элемент. По мере своей работы устройство определяет дальнейший путь протекания охлаждающей жидкости.

Напомним, она может протекать либо по малому, либо по большому кругу.

Признаки неисправности и последствия

Как любой другой механизм, термостат может моментально поломаться. Если это произошло, главное — вовремя обнаружить поломку. Чаще всего, неисправный механизм можно обнаружить при:

  • увеличении количества времени, необходимого для полного прогрева силового агрегата;
  • наличии повышенной температуры в силовом агрегате или даже перегреве.

Самым худшим последствием эксплуатации автомобиля с неисправным термостатом является перегретый двигатель. Не стоит лишний раз напоминать о том, какие последствия может вызывать перегрев. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с вопросом замены проблемного термостата на автомобиле Лада Калина.

Инструменты для замены

Прежде всего, вам понадобится исправный термостат для автомобиля Лада Калина. В процессе проведения работ придется слить охлаждающую жидкость. Чтобы не искать подходящую емкость уже в процессе, рекомендуем взять с собой простую пятилитровую тару. В данном случае подойдет даже обычная пятилитровая бутылка, в которую наливают артезианскую минеральную воду.

Точно так же, как и в случае с другими автомобилями, в которых проводится замена термостата, 8-клапанная калина потребует два торцевых ключа, которые крепят устройство. В этой модели гайки имеют две размерности — 12 и 13. Очищение посадочного места невозможно без применения герметика. Для правильной установки нового термостата возьмите с собой специальный герметик на силиконовой основе, он вполне подойдет. Плюс ко всему, придется взять и крестообразную отвертку. Напоследок, главное, без чего не обойтись — полтора-два часа свободного времени.

Как понять, что его пора менять

Замена термостата на Калине 8 клапанов нужна в следующих ситуациях:

  • двигатель постоянно подвергается чрезмерно большим тепловым нагрузкам, увеличивается градус. Это может привести к новым непредвиденным неприятностям;
  • перегрев двигателя постоянный, но не доходящий до критического уровня;
  • если температура ОЖ стала подниматься по непонятным причинам и прочее.

За изменениями важно пристально следить и мониторить динамику. Если произошел скачок, рекомендуется немедленно обратиться к профессионалам за помощью. Поездки на сломанном ТС могут закончиться плачевно. Если ваш автомобиль постоянно перегревается, но это не провоцирует поломку, стоит задуматься о своевременной замене деталей.

Процесс можно выполнить своими руками или же посетить СТО. Для того, чтобы выполнить работу самостоятельно, рекомендуется придерживаться нехитрых инструкций.

Замена термостата на Калине 8 клапанов

Термостат на Калине состоит из 2-х частей — так называемой крышки термостата и корпуса. Крышка — эта та часть, в которой находится термоэлемент, а корпус — которая крепится к двигателю. Корпуса отдельно не продаются в отличии от крышек, по крайней мере я не встречал. Поэтому можно заменить либо крышку, либо покупать полностью термостат в сборе.

К двигателю он крепится 2-мя гайками вместе с проводом массы от АКБ. Откручиваем их и снимает термостат. В большинстве случаев остатки прокладки приклеятся к двигателю. Их нужно будет удалить ножом либо лезвием.

Способы проверки

Определить работоспособность термостата можно двумя способами. Первый способ подразумевает проверку без демонтажа. Для этого нужно запустить холодный двигатель, прогреть его до рабочей температуры (примерно 90 градусов), и потрогать нижний патрубок радиатора охлаждения.

Холодный нижний патрубок при такой температуре свидетельствует, что термостат по каким-то причинам не открылся. Если же он горячий – термостат работает в нормальном режиме.

Для более точной проверки нужно будет снять крышку термостата с чувствительным элементом. Поместите ее в металлическую емкость с чистой холодной водой, и поставьте ее греться на кухонную плиту. Когда температура воды достигнет 85-90 градусов, элемент должен сработать, выдвинув шток клапана вперед. Если этого не произошло – термостат неисправен.

Руководство

Предлагаем вашему вниманию расписанную до деталей инструкцию к полной замене термостата на новый. Даже если вы не поймете, как проводится замена термостата на калине, видео поможет прояснить ситуацию.


1. Отсоедините датчик с корпуса воздушного фильтра и снимите воздушный фильтр. На его демонтаж, как правило, уйдет не более десяти минут. Правильно это делается так:

  • полностью открутите 2 винта, расположенных сверху, а также гайку, расположенной со стороны моторного отсека. Рекомендуем оставить данные части в одном месте, чтобы потом их не пришлось искать на рынке по отдельности;
  • демонтируйте разъем, установленный на клапане рециркуляции (он, в свою очередь, базируется на корпусе фильтра);
  • поднимите клапан вверх, после чего, не разъединяя трубки, отведите все это в свободную сторону;
  • выдернув штекер с воздушного датчика, снимите воздушный шланг путем ослабления хомута;
  • немного расшатав и провернув корпус воздушного фильтра, он должен вылезти наружу.

2. Перед проведением непосредственной разборки избавьтесь от части охлаждающей жидкости.

3. Возьмите торцовый ключ на 8 и отвертку. С ее помощью ослабьте хомуты, после чего снимите четыре шланга.

Хорошо прокачанная система не позволит жидкости разлиться в большом количестве.

4. Возьмите ключ на 12 и снимите провод, открутив на термостате верхнюю гайку.

5. Теперь возьмите ключ на 13. На термостате расположена гайка и шпилька — первую вы найдете в верхней части корпуса, вторую — внизу. Попытайтесь достать термостат путем аккуратного расшатывания.

Полезный совет: расшатывайте термостат аккуратно, иногда помогая себе отверткой.

Данные действия необходимо выполнять потому, что в процессе эксплуатации высокие температуры буквально «припаивают» термостат, из-за чего корпус прикипает. Помощь отверткой позволит решить эту проблему.

6. Далее зачистите посадочное место от скопившейся грязи (ее там будет много). Не оставляйте на месте старую прокладку — полностью избавляйтесь от нее. Посадочные места протрите с помощью чистой тряпочки. Используя герметик, 1-1.5 мм вещества на посадочное место или же воспользуйтесь бумажной прокладкой. Лучшим вариантом на данный момент является герметик. Если вы применили его, прекратите работу на 5-10 минут. За это время герметику надо кристаллизоваться. В случае с бумажной прокладкой можно проводить работу немедленно.

7. Установка нового термостата проводится в полностью противоположном снятию порядке. При этом важно не забыть переставить со старого термостата датчик температуры. Важно также подключить массовый провод. Это делается при помощи прикручивания массового провода на верхнюю шпильку.

8. После обратного подключения всех шлангов добавьте охлаждающую жидкость в систему. Ее количество можно подобрать, судя по тому, сколько жидкости вы слили в ходе разборки старого неисправного устройства. Для выполнения поставленной задачи используется метод удаления воздушных пробок.

В тестовом режиме запустите двигатель. Во время его работы на холостом ходу убедитесь в том, что все места крепления шлангов не дают течи. Если такая проблема и появилась, подтяните ослабленные хомуты.

Преимущества термостатов

Гарантийный срок на термостаты с механическим принципом действия составляет 2 года, на термостаты с электронным управлением 1 год. LUZAR изменил конфигурацию уплотнительной прокладки в сопряжении шток-термовоск-цилиндр, исключив возможность “прорыва” термовоска. Полная герметичность достигается с использование обрезиненных клапанов. Каждый термоэлемент проверяется на температуру, высоту и скорость срабатывания. Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

Проверка

После завершения выполнения описанных выше работ проблема нагрева двигателя должна бесповоротно исчезнуть. Не забудьте проверить правильность работы термостата. Для этого необходимо всего лишь взглянуть на датчик температуры. Его показатель при нормальном состоянии системы будет находиться в пределах 90 градусов Цельсия.

Заявка на сотрудничество

Оставьте заявку на сотрудничество на нашем сайте в форме обратной связи по ссылке или напишите на почту mail@luzar.ru. Чтобы купить термостат в розницу или оптом, выберите авторизованную точку продаж вашего города и оформите заказ.

Какой термостат лучше?

Выбор термостата сугубо личное дело каждого, что упирается в толщину кошелька владельца. Наиболее популярными термостатами являются термостаты марки «LUZAR» данная фирма хорошо зарекомендовала себя на рынке соотношением цена-качество.

Кроме того у фирмы Лузар имеется термостат с температурой открытия 92°С, что довольно положительно сказывается на прогреве салона в холодное время года. Данный термостат многие владельцы Калины устанавливают в зимнее время.

Цена и стоимость

Ниже указана таблица с ценами на термостат для Лады Калины.

Как отрегулировать клапана на «Калине»

Здравствуйте! Ребят подскажите поэтапно блондинке, процесс регулировке клапанов на калине 2 16 клапанов. Как бы это странно не звучало, НО я хочу сделать это сама, так как очень люблю ковыряться в автомобилях, хоть особо в них и не разберась)))) Спасибо!

Изначально возникает вопрос: зачем вообще нужна регулировка клапанов? Если эта операция проведена грамотно, то:

  • двигатель легко запускается;
  • мотор работает тихо;
  • расход топлива – минимальный;
  • в камере сгорания отсутствует нагар;
  • общий ресурс двигателя до капитального ремонта увеличивается.

Если машина новая, первую регулировку клапанов необходимо производить после первых 20 тыс. км пробега, когда заводские настройки станут нарушаться. Откладывать процедуру не стоит, т. к. это чревато прогаром клапанов.

Типы двигателей

Первые автомобили «Лада Калина» получили силовой агрегат объемом 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами. На данных моделях периодическая регулировка зазоров клапанов нужна обязательно. Позже производитель предложил машину с объемом мотора 1,4 л и 16-ю клапанами, зазоры которых регулировать практически не нужно. Следующий вариант конструкторской мысли – авто с двигателем 1,6 л и ГРМ с 8-ю клапанами, которые нужно периодически настраивать. И «хитовая» модель – «Лада Калина» с 16-ю клапанами и силовой установкой в 1,6 л. Здесь регулировка требуется очень редко: но если оборвется приводной ремень ГРМ, клапана загнутся.

Регулировка зазоров клапанов

Она осуществляется только на холодном двигателе: оптимальная температура окружающей среды +20 градусов. Заранее приготовьте:

  • узконосые пассатижи;
  • плоскую отвертку;
  • головки;
  • шприц для удаления масла;
  • пинцет;
  • рассухариватель клапанов (приспособление);
  • щуп (0,2 и 0,35 мм);
  • регулировочные шайбы.

Выверните болты, крепящие клапанную крышку, снимите ее и выверните свечи зажигания. Заодно осмотрите кулачки распредвала, чтобы убедиться в отсутствии выработки. Далее с помощью шприца удалите из головки масло. Прикрепите к шпилькам приспособление для утопления клапанов. Следующие этапы:

  1. Проверните коленвал и добейтесь совпадения меток на крышке ГРМ и шкиве совпали. Далее поверните вал еще на три зуба шкива.
  2. Щупом на 0,2 мм (впускной) и 0,35 мм (выпускной) проверьте зазоры. Для справки: чтобы определить, где впускные, а где выпускные клапаны, считайте слева направо: выпуск-впуск, впуск-выпуск и так далее. Регулировочные шайбы нужно заменить при легком прохождении щупа. Для этого опустите клапан вниз, используя приспособление, одновременно удерживая толкатель от проворачивания с помощью плоской отвертки.
  3. Закрепите толкатель внизу и пинцетом извлеките старую шайбу и установите подходящую новую.
  4. Удалите фиксатор и снова проверьте зазор: щуп должен проходить с небольшим усилием.

Порядок регулировки: 1 выпуск – 2 впуск, 5 выпуск – 2 впуск, 8 выпуск – 6 впуск, 4 выпуск – 7 впуск.

Термостат автомобиля Лада Калина

Термостат — это устройство, которое позволяет контролировать уровень температуры и поддерживать необходимую норму для постоянной работы двигателя. Термостат автомобиля Лада Калина позволяет двигателю разогреться и препятствует поступлению антифриза в охлаждающую систему, пока отметка температуры не будет 95 градусов. Таким образом, двигатель внутреннего сгорания гораздо быстрее прогревается и это положительно сказывается на длительности его эксплуатации.

Принцип работы термостата на Калине

В термостате есть цилиндр, который находится около ДВС. В нем есть шарик из воска, который при нагревании начинает расширяться. При расширении он выталкивает специальный штырь, который открывает клапан, препятствующий попаданию охлаждающей жидкости. Как только двигатель внутреннего сгорания Лада Калина выключается и остывает, шарик возвращается в исходное состояние и закрывает клапан.

Проверка терморегулятора

Для того чтобы проверить термостат на Ладу Калину 8 клапанную, не обязательно его снимать. Достаточно запустить двигатель внутреннего сгорания и открыть капот автомобиля. К радиатору проводятся два патрубка — нижний и верхний. По мере нагревания ДВС, нужно держать патрубки в руках и следить за тем, когда они начинают нагреваться. Если они нагреваются сразу же после запуска постепенно, то это значит, что клапан находится всегда в открытом положении. В таком случае устройство необходимо менять. Если патрубки начинают нагреваться при температуре 95 градусов, то работа корректна. Если ДВС нагревается больше 95 градусов, а патрубки остаются холодными, то клапан не открывается и необходима замена.

Также есть возможность альтернативного метода проверки, для этого прибор нужно будет снять и поместить в кастрюлю с водой. Поставить кастрюлю на газовую плиту и ждать закипания воды, при достижении определенной температуры, клапанная крышка должна открыться, в таком случае прибор рабочий, если не открылась, то стоит заменить на новый. На Лада Калина 16 и 8 клапанов проверка осуществляется аналогичным образом.

Регулировка

Идеальная работа — это когда клапанная крышка открывается при температуре в 95 градусов, но бывает так, что она открывается на 70, 80, 85 градусах. В таком случае автомобиль передвигается на не до конца прогретом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, можно приобрести новое устройство, но есть возможность его отрегулировать своими руками. Для этого необходимо сточить шток, но сделать это нужно с особой осторожностью. Стачивать шток нужно по несколько миллиметров и пробовать запускать двигатель. После этого проверить при какой температуре будет открываться клапан. Как только температура достигнет 95 градусов и клапан откроется, регулировка будет успешной.

Как заменить

Замена термостата — достаточно простая процедура, которую можно сделать самостоятельно. Для этого ослабляем хомут воздухозаборного рукава и снимаем его. После этого снимаем клипсы корпуса фильтра и отсоединяем датчики. Желательно их убрать в пакет, чтобы не замочить. Далее снимаем шланг от расширительного бачка и подключаем к нему компрессор, либо можно воспользоваться насосом. Подготавливаем тару для антифриза. С помощью компрессора выгоняем охлаждающую жидкость. Как только вместо антифриза будет проходить воздух, то с помощью ключа на 13 откручиваем термостат. Берем ключ на 19 и переносим температурный датчик на новый термостат.

После того как датчик температуры поменял свое местоположение, устанавливаем новый термостат и осуществляем сборку в обратной последовательности. Далее заливаем охлаждающую жидкость в радиатор. Сразу же вся она не зальется, поскольку в системе охлаждения будет присутствовать воздушная пробка. Для того чтобы ее устранить, можно поставить машину под наклоном мордой вверх и разгазовывать. Также есть альтернативный вариант, во время заведенного двигателя сжимать и разжимать патрубки, по мере изгнания воздуха подливая жидкость в охлаждающую систему, пока она не заполнит радиатор.

Видео по теме

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector