Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2121

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2121

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,
-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
-Снимаем колесо.
-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
-Снова домкратим машину.
-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

Рег.: 11.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 136
Откуда: Москва
Возраст: 44
Авто: было:21213 (95 г.в.) стало:2131 (02 г.в.)

Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:
-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам – покупай новую)
-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал «Я мастер, мне виднее». Был послан)
Итого: поменял самю

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 19
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Если сам менять будешь – позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка – само собой.

Верхние меняются легко и непринужденно – домкратишь и снимаешь колесо – под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы – вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой – выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается – выковыриваешь как можешь – у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание – на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто – освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.
А вот с нижними у меня не вышло.
Что б не использовать стягиватель пружины я делал так – открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую – там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину – рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки – переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть – я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно – домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо – перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия – после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

  • ухудшилось управление транспортным средством;
  • при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
  • на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Замена Сайлентблоков Своими Руками на ВАЗ- 2131(Нива)

Замена сайлентблоков на ВАЗ- 2131(Нива) и что для этого надо. .

Шевроле нива замена сайлентблоков

Пришло время поменять резинки….получилось) Как я менял сайлентблоки в гаражных условиях. Автор видео не…

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Замена шарниров передних рычагов

Перед началом работ необходимо убедиться в наличии следующего инструмента:

Откручиваем гайки и снимаем шайбы

  • ключ на 22;
  • специальный съемник для извлечения и монтажа новых шарниров;
  • стандартный комплект инструментов.

Конечно же, не забываем перед началом работ приобрести новые сайлентблоки передних рычагов на Ниву Шевроле.

Замена верхних сайлентблоков осуществляется для обеих сторон передней подвески, даже если из строя вышли только шарниры с одной стороны.

Приступаем к выполнению демонтажа старых шарниров верхних рычагов, после чего осуществляется их замена на новые:

Выпрессовка старых сайлентблоков передних рычагов Нива Шевроле

  1. Автомобиль Нива Шевроле устанавливается на смотровой яме для удобства проведения работ.
  2. Включаем ручной тормоз и устанавливаем под задние колеса упоры или башмаки.
  3. Извлекается переднее колесо.
  4. Отвинчиваются гайки крепления шаровой опоры, и осуществляется ее снятие.
  5. Извлекается верхний рычаг подвески.
  6. Используя гаечный ключ на 22 необходимо вывинтить гайки оси рычага.
  7. После их вывинчивания необходимо их извлечь вместе с шайбами.
  8. Далее необходимо использовать специальный съемник. Съемник имеет вид, как показано на фото ниже. С его помощью осуществляется снятие старого элемента.

Так выглядит съемник

После окончания установки с одной стороны, необходимо проделать такие же действия и с другой. Замена шарниров нижних рычагов на внедорожнике осуществляется аналогичным способом. Сборка переднего рычага осуществляется в последовательности обратной снятию. После установки колес, потребуется посетить СТО для проверки и регулировки развала-схождения колесной базы.

На данном этапе замена сайлентблоков окончена. Как видно, сложного ничего в этом нет, потребуется только несколько часов свободного времени и автомобиль будет практически как новый.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Размеры сайлентблоков ваз 2121

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
Провести диагностику следует при следующих симптомах:

    Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

Незнаю почему, но сайлентблоки от 2121 нивы долго не ходят у меня, ну точнее Ось нижнего рычага диаметром 16мм часто гнется.
Сначала хотел сделать нижнюю распорную тягу, но…
Было решено переделать на нового образца»усиленные» от 21214 или как их ещё называют.
Ось там уже на 18мм.
Сайлентблоки намного мощьнее.

Заказал токарю новые втулки для балки с отверстием под ось на 18мм. Сразу сделал их усиленные чтоб не рвало.
Выбить старые втулки не смог в итоге вырезал болгаркой вдоль и выбил. Забил новые и проварил. ( забивались очень туго хоть и прорезано) .
Собрал, все отлично подошло и работает.

Втулки заказывал размер так чтоб немного рычаги ушли вперед

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сайлентблок ВАЗ, что же это такое для чего он нужен в автомобиле давайте узнаем. Сегодняшняя статья будет посвящена в основном начинающим автолюбителям, но будет полезна, также водителям со стажем, интересующимся устройством своего авто. Обычно молодые водители впервые сталкиваются со словом сайлентблок при обращении к мастерам сервиса, когда после осмотра автомобиля мастер выносит свой вердикт – пришло время менять. О чем же Вам сказал авто мастер и как понимать его слова, что же такое и для чего нужна его замена. Сайлентблок машины ВАЗ представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок плюс наполнителя между ними. Наполнителем обычно является резина или полиуретан. Для чего втулки изготавливаются из стали еще почему нельзя сделать шарнир цельным, а не изобретать такую сложную конструкцию.

Немного теории. Сайленблоки предназначены для соединения деталей подвески и служат для гашения колебаний за счет упругой вставки между втулками. Так как подвеска несет на себе вес автомобиля, плюс воспринимает все «прелести» наших дорог, то ей приходится испытывать колоссальные нагрузки. Эти нагрузки берут на себя сайленблоки, вот поэтому их прочность должна соответствовать любым повышенным нагрузкам.

Если не поставить стальную втулку внутри сайленблока, то болт его крепления просто «разорвет» резину. Снаружи же втулка ставится, чтобы резина вела себя как демпфер. Когда же глубина посадки в рычаге позволяет использовать его без наружной втулки, то ее роль выполняет само тело рычага.

Сайлентблок устанавливается в передней подвеске для крепления верхних также нижних рычагов, в нижних проушинах передних амортизаторов, классических моделей Лады 2101-07. А также для крепления стабилизатора в задней подвеске для крепления реактивных штанг классики и крепления задней балки Лады 2108 их семейства тоже. За всем этим набором сайленблоков автомобиля нужен постоянный контроль.

Срок службы сайленблоков составляет порядка 100 тысяч километров пробега, но учитывая состояние наших дорог, этот пробег можно смело поделить на два. Поэтому желательно при каждом ТО, обращать внимание на целостность резинометаллических шарниров. Сделать заключение о пригодности этих деталей своего автомобиля может любой автолюбитель. Для этого необходимо лишь поставить автомобиль под смотровую яму или эстакаду, затем сделать визуальный осмотр.

Резина сайлентблока не должна быть вспучена, порвана, не должна отслаиваться от металла, если есть наличие трещин это будет говорить о скорой необходимости их замены. После визуального их осмотра нужно проверить люфт в соединениях и, если он значителен, то требуется скорейшая замена изношенной детали. «Тянуть» с этим при этих случаях не рекомендуется, так как «аварийный» сайленблок начнет разбивать посадочное отверстие, что повлечет за собой дорогую замену несущей детали.

Например, любой из рычагов подвески, что вместе со стоимостью самого рычага плюс работы мастера будет несовместимо с «копеечной» стоимостью самого ремкомплекта ВАЗ. Помимо этого нарушается целостность геометрии подвески, что ведет к нарушению развала колес. Это помимо ухудшившейся управляемости, увода автомобиля в сторону при движении со скоростью, скажется износ резины протектора, что сегодня весьма дорогое удовольствие.

Если изношены сайлентблоки классики реактивных штанг задней подвески или задней балки на Ладе 2108 и их семейства, то автомобиль в движении будет задней частью «гулять» из стороны в сторону, что, несомненно, скажется на безопасности движения. Помимо этого появится характерный стук или же скрип резины сзади, особенно на поворотах, к тому же будет заметен износ резины.

Установка авто комплета достаточно сложная операция, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если это будет автосервис, то там вопросов о грамотной замене быть не должно. Когда же вы обращаетесь к частному мастеру, то не постесняйтесь узнать – есть ли у него специальный инструмент и оснастка для этой операции.

Здесь существует один неприятный момент. Если «дядя Вася» не до конца посадит сайлентблок на место, то он, скорее всего очень быстро «проснется» выйдя из строя. После замены сайлентблоков ВАЗ автомашин необходимо обязательно заехать на стенд сход-развал для восстановления заводских параметров.
Фотографии сайлентблоков ВАЗ их конструкторские номера:

ВАЗ 2101, вид сверху

ВАЗ 2101, вид сбоку

Сайлентблоки авто ВАЗа 2101; 2103; 2104; 2105; 2107, рычага верхнего и нижнего автомобилей «классика».

  • 2101-2904040 «нижние» большие количество в комплекте 4-штуки
  • 2101-2904180 верхние маленькие количество в комплекте 4-штуки

Нива 2121, вид сверху

Нива 2121, вид сбоку

Сайлентблоки Нива автомобилей внедорожников ВАЗ 2121; 2123 рычагов верхних и нижних. «Верхний» поменьше размером подходят от классики.

  • 2121-2904040 «больший» размером количество 4-штуки
  • 2101-2904040 меньше размером количество 4-штуки

ВАЗ 2108, вид сверху

ВАЗ 2108, вид сбоку

Сайлентблоки автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190, рычага переднего «ромашки».

  • 2108-2904046 количество в комплекте 4-штуки

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сверху

Шарнир рычага ВАЗ 2108, вид сбоку

Шарнир рычага ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190 «cайленблок 4040» для Оки-1111 идут такие же но немного поменьше размером.

  • 2108-2904040 количество в комплекте 2-штуки

Видео от Василия Залознова: Автосфера Омск — Авторская телепрограмма Василия Залознова:

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Мало кто знает, но характер движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Точнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:

  • ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
  • внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
  • из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии. Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

  1. В первую очередь стоит открутить колесо с необходимой стороны.
  2. Затем демонтировать верхнюю шаровую опору, путём откручивания её гаек крепления.
  3. После происходит процесс демонтажа самого рычага, который осуществляется откручиванием гаек болтов его крепления.
  4. Демонтировав рычаг, при помощи специального съёмника или молотка с небольшим зубилом, старый сайлентблок выбивается из посадочного места. Очень популярна процедура выжигания сайлентблока, но это негативно сказывается на состояние самих рычагов, так как металл размягчается и теряет свою заводскую надёжность.
  5. Далее, важно очистить паз для сайлентблока от грязи, а затем тонким слоем смазать его какой-нибудь смазкой.
  6. Теперь можно «садить» в паз новую деталь. Её тоже можно слегка смазать перед посадкой.
  7. Замена осуществлена. Последним шагом в работе будет собрать подвеску в обратном порядке, но, не затягивая гайки и болты в местах крепления. Затягивание важно делать на стоячей машине.

Замена нижних сайлентблоков

Замена нижних сайлентблоков на Ниве – задача куда более сложная, чем подобная процедура на верхних рычагах. Такое усложнение связано с тем, что демонтировать придётся большее количество других узлов подвески. Процесс схож на задней, передней частях подвески и выглядит следующим образом:

  1. Слегка поддомкратьте ту часть авто, где будут заменяться сайлентблоки. После этого необходимо поставить стяжку пружины между её витками.
  2. Опуская машину с домкрата, стягивайте стяжку всё сильней и сильней.
  3. Следующим шагом демонтируйте колесо, а пружину (амортизатор) оставьте висеть, открутив болты его крепления.
  4. Далее происходит снятие шаровой опоры, путём откручивания её гаек крепления и использования домкрата.
  5. После демонтажа шаровой опоры, полностью снимается с Нивы и пружина.
  6. Есть доступ к рычагу, значит, откручиваем его.
  7. Теперь можно выбить изношенные сайлентблоки, почистить пазы посадки и смазать их.
  8. Смазав новую деталь, «загоните» её в посадочное место, тем самым завершив замену.
  9. Последним шагом будет собрать всё в обратном порядке.

Как видите, мероприятия по замене сайлентблоков как на обычной Ниве (ВАЗ 2121), так и на Ниве Шевроле (ВАЗ 2131), вполне выполнимые своими руками. Конечно, если у вас нет уверенности в своих силах, замену лучше доверить профессионалам. Удачи на дорогах!

Цены на ремонт подвески авто (иномарки, ВАЗ, Нива)

Цены на ремонт передней подвески:

Наименование работ

Иномарки

ВАЗ

Нива

Замена стойки стабилизатора 1 шт.

Замена опоры амортизатора 1 шт.

Замена переднего кронштейна

Замена пружины 1 шт.

Замена втулок стабилизатора 2 шт.

Замена ступичного подшипника 1 шт.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена нижнего рычага

Замена верхнего рычага

Замена шаровой опоры 1 шт.

Замена амортизаторов 1 шт.

Цены на ремонт задней подвески:

Наименование работ

Иномарки

ВАЗ

Нива

Замена стоек стабилизатора 1 шт.

Замена втулок стабилизатора 1 шт.

Замена сайлентблоков рычагов 1 шт.

Замена рычага 1 шт.

Замена втулок амортизаторов

Замена реактивных тяг

Замена сайлентблоков балки

Замена ступичного подшипника 1 шт.

Замена полуоси 1 шт.

Замена пружины 1 шт.

Замена опоры амортизатора 1 шт.

Замена амортизатора 1 шт.

Если Вам нужен ремонт и у Вас есть вопросы, то просто позвоните нам. Предоставим всю необходимую информацию, сориентируем по ценам и запишем Вас на удобное время для ремонта или осмотра.

Другие услуги автосервиса:

Техническое обслуживание авто:

Замена масла в двигателе в кратчайшие сроки, замена маслянного фильтра. Вы можете приехать в нам со своим маслом и фильтром. Также мы всегда готовы предложить вам свое масло и расходные материалы, предоставляемые нашими поставщиками.

Качественно и быстро поменяем масло в механической коробке передач. Можете приехать к нам со своим трансмиссионным маслом, или мы всегда можем предложить качественное трансмиссионное масло от наших поставщиков.

Производим замену воздушного, топливного, и салонного фильтров. Используем фильтры предоставленные клиентом, или предлагаем любые фильтры, от наших поставщиков запасных частей.

Снятие салейнблоков

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Добрый день, уважаемые Нивоводы!

В выходные решил поменять салейнблоки на верхнем рычаге на своей Ниве. В соответсвии с рекомендациями «камасутры» знял верхнию шаравую, открутил 2 гайки и снял рычаг в сборе. В магазине купил съемник салейнблоков — он состоит из 3 стаканов разного диаметра и высоты, штока с внутренней и наружной резьбами, болта с резьбой, равной внутренней резьбе штока, 2 гаек, а так же прямоугольной ластины, загнутой под определенный диаметр меньшей стороной и у этой пластины по середине одной из меньшей стороны по середине сделано углубление. Так вот я никак не могу понять, как с помощью этого набора «приспособлений» снять салейнблоки. 3 часа мучались.
Попробовали сделать так — гайки с двух сторон рычага открутили, с одной стороны вкрутили шток, одели самый большой стакан (только у него по центру отверстие большого диаметра, на остальных двух отверстие меньше диаметра, чем диаметр штока — стаканы не оденутся), и начали затягивать большой гайкой шток. Тянули до тех пор, пока резинка не салейнблоке с противоположной стороны не сплющилась до 1 мм. Салйнблоки отошли от первоначального положения в разные стороны на 2-3 мм и все, больше никак. Что делать? И зачем нужна пластина? Подскажите, пожалуйста

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 21
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51710

Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 21
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.

Насчет закручивания гаек — сайлентблок работает на скручивание за счет деформации резины между металлическими втулками. Если ты затянешь гайки а потом начнешь прикручивать рычаг, то он у тебя встанет в том положении в котором ты его закрутишь, а потом ты соберешь подвеску и рычаг станет в свое РАБОЧЕЕ положение. И резинка будет немного деформирована. Из-за этого срок службы сайлентблока будет значительно меньше. А если ты сначала все соберешь а потом закрутишь — то сайлентблок сразу станет на место в рабочем положении. И когда машина просто стоит- резина сайлента не испытывает деформирующих нагрузок — срок службы сайлентблока увеличивается.

Рег.: 14.12.2004
Сообщений: 164
Откуда: г.Острогожск,Воронежской обл.
Возраст: 73
Авто: 21213 2002г.;Шеви-Нива 2007г.

зеленая собака

1)Большой стакан со штоком ставишь со стороны фланца сайлентблока (неплохо поиерять войдет ли по диамметру фланец внутрь стакана).С другой стороны сайлентблока ставишь шайбу (кольцо ) из набора так,чтобы она упиралась в сайлентблок,продеваешь через нее и втулку с/блока болт и завинчиваешь во внутрь штока.
2)Завинчиваешь болт в шток,при этом с/блок должен выпресовываться внутрь большого стакана.(Но это бывает не всегда!) В старых,заржавевших рычагах не всегда хватает усилия этого съемника!
Если есть большие тиски,то там усилие можно развить больше.Хорошо до выпресовки нагреть место соединения газовой горелкой или паяльной лампой.После остывания выпресовывать с/блоки намного легче.

Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:

Вдогонку
1) Эта пластина (если уж точнее,то полукольцо!) нужна для запресовки с/блока в рычаг.Упираешь п/кольцо в рычаг,в отверстие оси вставляшь болт.Эта конструкция не даст оси сдигатьтся.С другой стороны вставляешь с/блок,затем небольшой стаканчик,который должен передавать усилие на фланец с/блока,У меня этот стаканчик уже с гайкой.На твоем рисунке гайки не видно,значит наворачиваешь гайку,которую снял(все равно ее менять на новую),и запресовываешь с/блок.
2)Выше я написал для нижнего рычага,у которого ось вынимается.А для верхнего работаешь только с большим стаканом.Неплохо запастись новыми шайбами,т.к. при выпресовке были случаи поломки шайб.
Успехов.

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Меняем верхние сайлентблоки Лада Нива ВАЗ 2121

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

  1. Накидной ключ на 22 мм.
  2. Молоток.
  3. Проникающая смазка WD-40.
  4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
  5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
  2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
  3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
  4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
  5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
  6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

  • Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

    Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

    Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

    В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

    Какой сайлентблок для Нивы лучше

    В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

  • Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

    • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
    • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
    • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
    • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

    Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

    Подвеска передняя для Нивы

    Корзина покупок

    Доступные варианты

    На сайте Нива21 представлен разнообразный ассортимент оригинальных автозапчастей на российский внедорожник Нива Шевроле, в том числе и для передней подвески:

    амортизаторы и удлинители на амортизаторы;

    другие детали и элементы передней подвески.

    Также мы можем предложить автомобилистам другие востребованные изделия для всех модификаций ВАЗ 2121 в Киеве и по Украине: шрусовый кардан на Ниву Шевроле , кенгурятник для Шевроле Нивы , диодные фары на Ниву и прочую продукцию.

    Основные запчасти для передней подвески Нивы

    Передняя подвеска для ВАЗ 2121 и Нива Шевроле выполнена в независимом исполнении и установлена на стальные вильчатые рычаги, оснащенными цилиндрическими, винтовыми пружинами. Также в переднюю подвеску входят гидроамортизаторы с двусторонним действием плюс стабилизатор поперечной устойчивости. К передней подвеске относятся шаровые опоры с пыльниками, рычаги и подвески, поперечина, крепящие болты и шайбы. Все эти детали могут выходить из строя. Причин, чтобы купить переднюю подвеску на Ниву или отдельные элементы множество, начиная с агрессивной езды с нагрузками, и заканчивая простым износом.

    Чаще всего требуется замена:

    износ резиновых элементов на втулках и пыльниках;

    деформации осей, рычагов, поворотного кулака и др.;

    износ шайб, болтов, гаек, пальцев.

    Если автовладелец самостоятельно умеет проводить ремонты, то определить причину неполадок в передней подвеске нетрудно, достаточно купить необходимую деталь, тем более что цена передней подвески на Шевроле Ниве в нашем магазине доступна для всех.

    Как правильно выбрать запчасти для передней подвески Нивы

    Выбор запчастей на Шеви должен основываться на совместимости с автомобилем владельца и на корректной работе узлов и элементов на передней подвеске для Нивы.

    Все запчасти делятся на оригинальные, б/у и неоригинальные:

    Оригинальные запасные части – продукция, отвечающая всем стандартам, которую изготавливает завод-производитель автомобиля (ВАЗ) для сборки. Такие изделия упакованы в «родную» упаковку с логотипом и обозначены серийным номером . Цена на такие изделия высокая и на порядок превышает рыночные аналоги.

    Б/У – детали, которые были сняты с разбираемых авто, и в основном их продают на рынке. Качество у них может быть неплохим, но нет гарантий в их долговечности.

    Неоригинальные – автозапчасти, производимые без разрешения главного изготовителя и не имеющие сертификатов качества. Но при этом они могут быть вполне качественными при доступной стоимости.

    Важно и место покупки.

    Отправляясь на рынок, владелец авто априори лишает себя возможности поменять некачественную деталь или вернуть деньги.

    Автомагазины более надежны. Есть гарантии, а также можно заказать нужный элемент, если его нет в наличие. Единственное, что может удручать автолюбителей – высокие цены и невозможность приобрести то, что нужно при срочных ремонтных работах.

    Интернет магазины – экономят не только время, но и деньги. Ассортимент здесь разнообразный, оперативная доставка, а покупка по VIN-коду позволяет не ошибиться с выбором.

    При правильном выборе нужно отдавать предпочтение в покупке у проверенных поставщиков, которые дают гарантии на продукцию, а качество подтверждается сертификатами.

    Доставка и оплата

    Интернет магазин Niva21.com.ua предлагает оперативную доставку по Киеву и Украине, удобным для клиента способом:

    Самовывоз в Днепре;

    Доставка Новой Почтой в любой город Украины.

    Оплата производится на карту ПриватБанка или наложенным платежом при получении. Заказчик получает чек, гарантийный талон и доставочный бланк.

    Преимущества покупки передней подвески на Ниву в интернет-магазине Нива 21

    Мы предлагаем выгодные условия для покупки в нашем магазине:

    любую форму оплаты;

    сертифицированное качество запчастей;

    постоянно пополняемый ассортимент товаров на Ниву: запчасти, аксессуары, автохимия.

    г. Днепропетровск
    просп. Газеты «Правда&quot 115

    Тел.: (067) 836-30-09
    Тел.: (063) 530-98-77
    Тел.: (050) 237-21-20

    • О нас
    • Новости
    • Отзывы
    • Доставка и оплата
    • Контакты
    • Карта сайта

    Любые запчасти для Нивы в интернет-магазине «Niva21», 2021

    Как снять сайлентблок на ниве

    Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

    Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

    -Домкратим машину,
    -Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.
    -Снимаем колесо.
    -Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.
    -Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.
    -Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.
    -Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.
    -Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.
    -Снова домкратим машину.
    -Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

    Половина дела сделано.

    Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.
    Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.
    При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

    Про регулировочные шайбы.

    Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

    1200 руб. за фотоотчёт

    Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

    Замена сайлентблоков верхнего рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 2121-31 Нива требуется чаще, чем на нижнем рычаге, по причине того, что он находится близко к выпускному коллектору, где повышенная температура пагубно на него влияет.

    Чтобы поменять сайлентблоки рычага первым делом нужно снять этот рычаг, так что задача будет не из простых и потребует много времени, а если соберетесь менять и на нижних рычагах, то работы еще больше, ведь тогда потребуется и демонтаж пружины. Благо в нашем случае достаточно открутить гайки верхней шаровой и гайки болтов крепления самого рычага Нивы. Останется выбить или выпрессовать сайлентблоки зажав рычаг в тисках и изрядно поколотив молотком.

    Многие владельцы выжигают резиновые сайлентблоки с рычагов подвески Нивы при помощи лампы, что не очень хорошо сказывается на самих рычагах, ведь после нагрева метал становится мягче. Назад в рычаг сайлентблоки запрессовываются на хороших тисках через головку на «22» предварительно смазав графитной смазкой обойму. Так что если не доводилось раньше менять сайлентблоки в рычагах ВАЗ 2121 то придется изрядно попотеть, опытный же мастер поменять все восемь сайленблков передней подвески на Ниве сможет часа за 2-3.

    Наглядно, как поменять сайлентблоки верхнего рычага передней подвески на ВАЗ 2121-2131 Нива «4×4» смотрите видео.

    Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы.
    Провести диагностику следует при следующих симптомах:

      Потеря прямолинейности движения, «уход» автомобиля в сторону при постоянной скорости или торможении; Самопроизвольное изменение углов установки колес, неравномерный износ резины; Наличие гулких звуков, дребезжания при отработке неровностей; Раскачка кузова ВАЗ 21214; Появление трещин, задиров, разрывов на резиновых и металлических элементах конструкции.

    Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

    Замена сайлентблоков верхних рычагов

    Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

    Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

    Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

    Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

    Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

    Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

    В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

    Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка.
    При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

    Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

    Приложите чашку съемника к свободному торцу.

    Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

    Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

    Второй этап с помощью подручных средств.

    Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

    Замена нижних сайлентблоков

    Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

    Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

    Опустив рычаг, выдерните пружину.

    Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

    Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

    Удалите упорные шайбы.

    Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

    Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

    Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

    Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

    Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

    Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа).
    В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

    Видео процесс монтажа сайлентблоков

    Видео возможная причина лопнула втулка

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector