Замена задних тормозов

Замена задних тормозов.

Большое спасибо всем кто помог мне в предыдущей теме.
Нужен совет по тормозам
И даже тем кто на меня обиделся и отправил меня в чёрный список)

Я человек неплохой, просто резковат бываю)

По вашим советам поехал в мазин затариваться.

Тормозной барабан оригинал 21080-3502070-00
2100р за пару.
Тормозные цилиндрики задние 21050-3502040-00
1000р за пару.
Тормозные колодки задние под абс 21080-3502090-55
820р.

Цены учитывая местонахождение, видимо ваз только в Тольятти выгодно иметь

Загнал на яму, и как все свернул пару шпилек.
И убрал эту теперь «погремушку» до лудших времен, всё равно под ней ржавеет всё потихоньку.
Отпустил полностью ручник, удалив полностью одну из гаек.
Одной там и так более чем достаточно, а что нужно сделать чтоб она сама раскрутилась я не знаю)

И противоположно совету подсмазал тормозные поршеньки.
Потому что под пыльником было сухо!

Смазки для всей тормозной системы брал такие.
ATE 03.9902-0511.2 для смазки поршней
TRW PFG 110 для направляйки
Противоскрипные пластины мазал molicote 111.
Подсмотрел в этой грамотной теме.
FAQ Смазки для тормозной системы

Обратил внимание на заусенцы в дренажных отверстиях тормозного барабана.
Их была целая куча, надфилем и напильником везде фаски снял
Теперь есть шанс лудшего отвода воды и грязи из тормоза.

Далее было не до фоток.

Измерения на старом барабане показали 201.4мм, почти критические 201.5.

Всё поменял и прокачал.

Что по итогу?
Цена я могу сказать совсем не маленькая за задние тормоза с учётом пробега в 63 000км.
У меня со всеми инструментами, знаниями и качественной сборки ушло 5 часов на замену.
И руки по локоть в грязи.
При этом ещё обнаружил справа закизший трос ручника, похоже он и был виноват в невзгодах и писке.
Ехать за тросом не было никакого желания, я уже привык что ручник не работает как надо на калине.
Кое как запихнул барабан.

Для сравнения Mazda cx-7.
Машина не дешевая.
Пару недель назад менял задние кододки 2100р.
Задние диски спокойно выхаживают 100 000км при стоимости 2-х хороших в 5т.р.
При этом колодки ручника там вечные.
И самое главное всё это меняется за час своими силами, штатным домкратом и качественно пересмазывая при этом.
И нет там отгнивших болтов/шпилек!
Причем подводка ручника у японцев находится с противоположной стороны приложения силы, тем самым равномерно вырабатывая колодки ручника.
И общая подводка ручника находится в салоне!
При этом только кисти рук грязные…

Извиняюсь за крик души, но я сегодня замучался вырожать свое негодование неподобающим лексиконом.
Неужели всё так плохо?
Купив калину я поверил в новую Россию, но видимо зря…
Просто подавлен и вымотан, казалось такой простой операцией.

Кстати доехав до дома заметил.
При резком торможении теперь не тянет руль в сторону
Хоть что-то хорошее.

Как заменить тросик ручного тормоза на калине

Всем здрасте! Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса. Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу. По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора. Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

и снять её. Тросы просто вставлены в место крепления,

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить. Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

тут он тоже просто вставлен, поддается легко. Ну вот старый трос демонтирован.

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу. Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник». Я произвёл его регулировку на 2 щелчка. Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично. Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента необходимо проводить приблизительно раз за месяц. Если вы интенсивно пользуетесь автомобилем, инспектируйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс исследования состояния нетруден, так что можно проводить его и почаще, при мельчайших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику делают 2-мя методами.

• Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась недвижной? С ручником всё в порядке. Если она не тормознула, на сто процентов натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз необходимо срочно чинить либо настраивать.
• Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавненько опустите Если с это частью машины всё в порядке, движок заглохнет. При наличии дефектов авто будет медлительно двигаться.

Так смотрится трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

1. Опустить рычаг ручника вниз.
2. Снять глушитель с резиновых подушек.
3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Замена троса ручника на калине своими руками

Всем привет! Давненько я не делал записи в бортовом журнале. Достаточно долгое время машина находилась в стадии очередного апгрейда, о котором обязательно будут сделаны поэтапные записи в БЖ (не переключайтесь, там будет интересно). Проще говоря, машина стояла в гараже. Апгрейд подошёл к концу, но при попытке поставить машину на ручник, я не смог дёрнуть ручник и с ужасом понял, что что-то не так. Задрал машину, снял заднее колесо и попытался подвигать хвостик тросика, который подходит к заднему тормозному цилиндру. Но фиг там! «Пипец, тросик основательно закис», — подумал я и оказался прав.

Стоит отметить, что на Спортах 1,6 сзади установлены дисковые тормоза, а значит и тросик для них не продаётся в обычном магазине типа А-49. Порывшись в каталоге, нашёл каталожный номер тросика 11196-3508180

и заказал их. Далее пошел процесс замены. О нём и напишу.

Итак, для того, чтобы подобраться к кронштейну тросика, а также к регулировочной гайке, контргайке и штоку, нужно демонтировать тепловой экран. Важный момент:
гайки теплового экрана (4 штуки под ключ «на 10») в идеальном варианте необходимо забрызгать WD-шкой на ночь, чтобы в процессе откручивания не сломать шпильки. В противном случае танцы с бубном станут более энергичными и экспрессивными.
Тепловой экран не захотел оттуда выниматься. Ему мешал резонатор. Пришлось открутить его от паука и оставить болтаться на резинках. Далее нужно демонтировать тросики из кронштейна, который спрятан за тепловым экраном. Там всё знатно приржавело, поэтому пришлось применить хард-кор в виде молотка и чего-то подручного. Ура, ура, выбил!

Всем здрасте! Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса. Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

Тросы стояночного тормоза — снятие и установка

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем тормозные барабаны (см. «Тормозной барабан — снятие и установка»). 3. Снимаем защитный экран (см. «Стояночный тормоз — регулировка»). 4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка») и отворачиваем контргайку.

5. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

6. Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги. 7. Отсоединяем наконечники тросов от уравнителя.

8. У тормозного механизма левого заднего колеса большой шлицевой отверткой сдвигаем распорный рычаг вперед и снимаем серьгу троса с крючка распорного рычага.

9. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем гайку кронштейна крепления троса к левому рычагу задней подвески.

10. Извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса.

11. Вынимаем трос из двух кронштейнов крепящих его к днищу кузова.

12. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

13. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

14. Аналогично снимаем второй трос.

Установка

1. Устанавливаем трос в обратной последовательности. 2. После установки тормозных барабанов, регулируем ход рычага стояночного тормоза (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Со временем тормозные колодки ВАЗ изнашиваются, трос привода стояночного тормоза растягивается, поэтому рекомендуется для восстановления полноценной работоспособности производить регулировку ручника Лада Калина примерно через каждые 40 тыс. км. Прежде чем приступить к регулировочным работам, необходимо проверить, сколько щелчков делает рычаг привода ручного тормоза до полной блокировки колес. Заводом изготовителем рекомендуется допустимое значение от 2 до 4 щелчков, если вы имеете боле 4 щелчков, следовательно, необходима регулировка ручника либо замена задних тормозных колодок автомобиля Лада Калина.

Электрика

Аккумулятор, Клемма, Генератор, Ремень генератора, Натяжитель ремня генератора, Щетки генератора, Диодный мост, Ролик ремня генератора, Обгонная муфта, Комплект ремня генератора, Шкив генератора, Муфта генератора, Подшипник генератора, Стартер, Бендикс, Втягивающее реле, Щетки стартера, Подшипник стартера, Блок управления, Блок комфорта, Блок предохранителей, Подрулевой переключатель, Темпомат, Датчики, Датчик давления масла, Датчик заслонки, Датчик инжектора, Датчик уровня масла, Датчик давления воздуха, Датчик температуры двигателя, Датчик распредвала, Датчик температуры воздуха, Датчик сигнала, Парктроник, Датчик коленвала, Датчик вентилятора, Датчик давления в шинах, Датчик давления топлива, Датчик детонации, Датчик ДМРВ, Датчик дождя, Датчик холла, Датчик холостого хода, Реле, Реле поворотника, Реле сигнала, Реле стеклоочистителя, Кнопки, Звуковой сигнал, Антена, Жгут проводов

Обслуживание и регулировка ручника на Лада Калина

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Объявлены российские цены на обновленный Mitsubishi ASX

Рестайлинговый кроссовер Mitsubishi ASX добрался до российского рынка спустя год после премьеры. Старт продаж намечен на апрель, а сейчас компания обнародовала прайс-лист. Это уже четвертая модернизация в истории модели. Паркетнику отрядили полностью новую переднюю часть, иные задние фонари и бамперы.

Однако самое заметное изменение в салоне — новая медиасистема, а набор силовых агрегатов и вовсе прежний. Базовый мотор 1.6 (117 л.с.) сочетается с пятиступенчатой «механикой» и передним приводом, а двухлитровому двигателю (150 л.с.) положены вариатор и полный привод. Набор комплектаций тоже прежний, но цены выросли на 129—138 тысяч рублей, ведь машины поступают к нам напрямую из Японии.

Базовое исполнение Inform подразумевает наличие фронтальных подушек безопасности, АБС, кондиционера, аудиосистемы с четырьмя динамиками и 16-дюймовых стальных колес. В комплектации Invite добавлены подогрев передних сидений, кнопки управления аудиосистемой на руле, который (как и рычаг коробки передач) отделан «кожей». А версия Intense с «механикой» имеет легкосплавные колеса, противотуманки, рейлинги на крыше, цветной дисплей на приборке и камеру заднего вида.

Двухлитровые кроссоверы в комплектации Intense оснащены богаче: есть система стабилизации, семь подушек безопасности и климат-контроль. А в топ-версии Instyle добавлены электропривод водительского кресла, комбинированная обивка сидений, восьмидюймовый сенсорный экран медиасистемы, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, датчики света и дождя, а также электропривод складывания наружных зеркал.

В прошлом году ASX нашел в России лишь 4390 покупателей, и в 2020-м продажи модели на российском рынке, вероятно, окажутся еще скромнее. Локализованные одноклассники Kia Seltos и Skoda Karoq гораздо доступнее: цены на Seltos с мотором 2.0 (149 л.с.), вариатором и полным приводом начинаются с 1 млн 470 тысяч, а Karoq с турбочетверкой 1.4 (150 л.с.), восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом доступен по цене от 1 млн 387 тысяч рублей. При этом Skoda и Kia — новички, а Mitsubishi ASX с небольшими изменениями выпускается уже десять лет.

Трос ручника калина универсал

Всем здрасте!
Давно уже появилась проблема со стояночным тормозом. Как «ручник» не подтягивал, он все равно отказывался нормально блокировать колеса.
Оказалось тросики ручника были в плачевном состоянии:

От старости жилы полопались и повылезали, что мешало нормально работать тросу.
По замене ничего сложного… Достаточно поддомкратить поочередно задние колеса. Ну естественно снимаем колесо и тормозной барабан, чтобы освободить трос с рычага идущего на колодку.

Далее лезем под авто и снимаем защиту тросов ручника, откручиваем гайки с 4 шпилек (со шпильками будьте аккуратнее, отламываются на ура). Выхлопную систему достаточно снять с резинок, в моем случае она демонтирована по причине замены резонатора.
Дальше требуется открутить гайки регулировочной планки

и снять её.
Тросы просто вставлены в место крепления,

вынимаем их пошатывая, если подзакисли можно и молотком. Теперь вынимаем старый трос из посадочных мест:

Стоит учесть, там где я обвел красным, за защитой топливного бака тоже посадочное место троса на левое колесо, поэтому возможно защиту придётся открутить.
Далее вынимаем трос из тормозного барабана(если вы уже этого не сделали),

тут он тоже просто вставлен, поддается легко.
Ну вот старый трос демонтирован.

Все тоже самое проделываем в обратном порядке для установки нового троса, а далее и со вторым тросом все повторяем по кругу.
Не забываем после замены тросов отрегулировать «ручник». Я произвёл его регулировку на 2 щелчка.
Ну что я могу сказать, после замены я как-будто вдохнул вторую жизнь в стояночный тормоз.) Если раньше даже небольшой наклон для него был испытанием, то сейчас любой угол держит отлично.
Ну и как всегда, всем спасибо за внимание, пока!

На Грантах и Калинах-2 тросы ручника также являются слабым местом. А точнее, не они сами по себе, а их крепление к балке. Очень неудачное крепление, неестественно изгибающее трос. В итоге мало того что оплетка трещит по швам, и как следствие трос закисает, еще и сам трос начинает громко скрипеть, будто на карете едешь)

Так было и с моей Олимпийской. Буквально через два месяца после покупки появился оглушительный скрип на кочках. Подумал тогда: ну неужели уже сайлент-блоки полетели (на скутере такое было)? В автоцентре мне менеджер тут же с ходу показал, что надо тросы из креплений выдернуть, ибо у него Гранта и та же беда. Я тогда выдернул и скрип пропал. Позже на ТО-15000 км их обратно в скобы запихали, опять вскоре появился скрип. Опять их выдергивал. И так было еще раза два точно. Последний раз мне эти тросы насмерть забили в эти скобы на балке, загнув скобы. Видимо решили, что они выпрыгивают из скоб и загнули их.

Вскоре трос слева опять заскрипел, а руками ну никак не могу выдернуть его из скобы. Тогда я его выдернул буксировочной лямкой, дергая ее, разумеется, руками. Трос выскочил, скрип прекратился, но оплетка вся распотрошилась… Результат не заставил себя ждать: через пару месяцев левый трос, лишившись полноценной оплетки, перестал держать колесо. Чтобы машина не катилась, приходилось тянуть ручник что было сил, вдобавок сам ручник стал непомерно тугой. Вывешенное левое колесо можно было руками прокрутить! Сначала думал доездить до морозов, чтобы посмотреть, будет ли замерзать трос. Еще было жалко выкидывать старые тросы, так как по длине регулировки они еще хоть куда. Но слабый ручник надоел мне раньше, и через месяц я решился на замену.

Когда я решился на замену тросов, я решил оба троса поменять, несмотря на то, что не работает лишь один. По той причине, что правому все равно от времени досталось. Были видны трещины на оболочке, вдобавок от своей скобы он тоже намучился. Перед самой заменой решил предварительно резануть болгаркой обе скобы, чтобы не было больше ни у кого мыслей втихаря туда забить трос! Крепления я удачно отрезал, предварительно сняв колесо. И потом поехал в АвтоВЕК менять тросы. Вообще на первом скутере в свое время я менял трос заднего тормоза (трос там как основной). И за час менял. Здесь же без эстакады не добраться до креплений, а еще надо было больше разбирать, ибо колес тут уже двое)) Сами тросы купил отдельно в магазине, за 520 рублей пару.

В Автовеке, меняя тросы, сказали, что по-хорошему пора менять задние колодки, ибо толщина уже небольшая. Хотя они в нули вроде не сточены, не шкрябают но нарекания вызывали у меня. Машина заметно клевала носом. Я решил, ладно, пусть меняют. Единственно, попросил новые барабаны надеть, ибо те уже потертые были. Если уж менять, то менять все сразу. После замены ручник стал легкий, а старые тросы были с поломанными в нескольких местах оплеткой, откуда перла ржавчина. Что касаемо замены колодок, крен при торможении исчез) Хотя он меня давно уже доставал. Вот чудеса-то)) Рановато колодки стерлись, у других они по 100000 км бегают, я их рассчитывал к этому пробегу менять) Зато теперь, надеюсь, новые тросы намного дольше проживут, ибо ломать их оплетку уже ничто не будет.

Итоговая сумма с учетом новых колодок и барабанов вышла 3550 + 570 за магазинные тросы, 4120 рублей.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса.
Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.
Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов.
Аналогично снимаем правый трос стояночного троса.
Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку.
Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса
Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину.
При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель.
Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз.
Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги.
. и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).