Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Правильно Поставить Кардан На Ваз 2107

Как Правильно Поставить Кардан На Ваз 2107

Карданная передача относится к соединению 2 валов посредством крестовины, которая способна передавать крутящий момент с 1-го вала на 2-й. Эта передача необходима, когда продольная ось двух валов не лежит на одной прямой, т. Е. Угол отличается от 180 °.

В автомобилях с задним приводом, в которые входит все классическое семейство ВАЗов, ВОМ передает весь крутящий момент, крутящий двигатель, на задние ведущие колеса. В частности, поскольку кардан размещен под днищем автомобиля, пол в салоне поднимается по центру. В автомобилях с передним приводом такой высоты салона нет.

Изменение угла не сработало вообще, потому что кардану трудно лежать под днищем без излишеств. Каким-то образом инженеры справились бы. Дело в том, что высота задней подвески, а значит и дифференциал, который получает крутящий момент, постоянно «танцует» благодаря подвеске с упругой подвеской.

Понятно, что коробка передач является «кузнечиком» в автомобиле ВАЗ 2107, а поперечина, соединяющая валы, является слабым местом. Теперь поговорим конкретно об этом простом, но очень ответственном узле. Ремонт приводного вала деликатный, несмотря на его очевидную простоту. Замена деталей требует тонких измерений.

  • Частями, способными изменять угол и длину трансмиссии, являются муфта (5), а также жесткие соединения (9.7) и упругость (3). Это называется сцеплением. Роль муфты заключается в том, что она уменьшает шум соединения и передает импульс угла. Ремонт винтового вала требуется, если материал сцепления трескается и ломается. Проще говоря, требуется изменение соединения.
  • Карданная втулка состоит из 6 резиновых деталей (30) с металлическими прокладками (31) между ними. Эти детали плотно соединены в единый блок, поэтому в случае отказа наиболее правильным решением является замена сцепления.
  • Муфта должна быть расположена между фланцами (4.2). Они прикручены к этому 35.
  • Промежуточная опора (6), которая используется для уменьшения вибраций и различных воздействий.
  • Передний вал ВАЗ 2107 (5) представляет собой трубу, на которой установлены сварочные пазы. Перед нами наконечник (40). Он оснащен одним из фланцев сцепления, а задний конец намотан на подшипник опоры (6). Сам подшипник идеально изолирован грязевыми уплотнениями. Ремонт приводного вала требуется, если шпильки изношены.
  • Резиновая подушка (12), в которой расположен подшипник, отлично гасит вибрацию. Это может слегка сместить лобовое стекло.
  • Промежуточная винтовая опора установлена ​​на кронштейне (15).
  • Предохранительный кронштейн (27), который предотвращает выпадение вала при поломке сцепления, является основополагающим. Если бы этого кронштейна не было в наличии, автомобили разлились бы на полной скорости, и подобные случаи бы случались раньше. В таком ремонт дела Приводной вал нецелесообразен, нуждается в замене.
  • Отличие заднего вала (8) от лобового «соседа» состоит в том, что на его концах имеется петлевая вилка.
  • Фактически шарнир является основным элементом трансмиссии, он состоит из пары вилок (23), одного крестовины (22) и отдельной фигуры сверху, игольчатых подшипников (20). из них 4, колец (19). ) и сальники (21). Подшипники вдавливаются с достаточно большой силой около 800 кг в отверстия для вилки. Они не отсоединяются, в случае неисправности требуется замена.
  • Для поперечной части имеется соответствующий зазор от 0,1 до 0,4 мм. Только в таких пределах крест правильно отцентрирован. Для правильного выравнивания есть кольца 5 размеров и 5 разных цветов. В большинстве случаев ремонт приводного вала заключается в регулировке этих зазоров; кольца меняются.

Естественно, что в большинстве случаев наиболее нагруженные элементы выходят из строя: универсальные шарниры и подшипники. Это имеет свои предпосылки: отсутствие надлежащей смазки в подшипниках и брак при производстве крестовин. В СССР кресты были страшным недостатком: крестов нет. коробка неисправна. есть машина. Ремонт приводного вала часто обходился домашнему бюджету в неделю, а смена крестовины (точнее, ее необходимость) приводила многих в депрессию.

Вибрация приводного вала, соединенного с подвесным двигателем.

Самые редкие поломки в коробке передач ВАЗ 2107:

  • Повреждение и неправильная настройка (попадание на гальку при езде в горах);
  • Обильное количество грязи в деталях и подшипниках;
  • Поломка фланцев, шпоночных канавок и муфт под нагрузкой.

При смазке позаботьтесь о необходимости замены детали. сначала необходимо правильно снять ее с машины и вернуть обратно. Ремонт приводного вала также возможен только после снятия.

Предупреждение! Перед разделением деталей трансмиссии по отношению друг к другу необходимо сделать мел, чтобы не перевернуть положение деталей в противном случае и не вызвать неровностей!

  • Поместим хоть какое-то ведущее колесо с домкратом;
  • Ставим рычаг переключения передач или «клюшку» на нейтраль, останавливаем «ручной тормоз»;
  • Снимите удерживающий кронштейн, открутив гайки и шайбы;

  • Теперь отсоедините муфту от фланца коробки, отвинтив 3 гайки;
  • Поверните кардан, снимите все болты с фланца и муфты, чтобы облегчить работу, их можно аккуратно выбить с помощью бороды и молотка.
  • Теперь вы можете отсоединить переднюю часть от фланца коробки передач;
  • Теперь поверните гайки задней половины коробки передач с фланца дифференциала (их 4);
  • Теперь вы можете отсоединить кардан и фланец дифференциала:
  • Поверните гайки крепления поперечины и снимите ее;
  • И вот мы снимаем универсальный шарнир с автомобиля ВАЗ 2107

    САДОВЫЙ ВАЛ. НЕ ВЫБРАН .

    Все закончено. Обратная установка происходит точно так же, необходимо лишь убедиться, что карданная муфта с ее вкладышами (2) вошла в пазы фланца коробки передач (1,3).

    После установки убедитесь, что универсальный шарнир с подвесным колесом прокручен.

    • уберечь днище машины от огромных брусчаток, гальки, летящей со скоростью гравия в универсальном шарнире;
    • Нанесите правильное масло ШРУС. 4, ФИОЛ. 2у, покрасьте кардан. Защита от коррозии поможет сохранить выравнивание дольше;
    • часто проверяйте имеющиеся соединения и предохранительные крепления, затягивайте соединения;
    • Не поленитесь посмотреть на зазоры в петлях и вовремя их скорректировать;
    • Проверка сцепления на наличие трещин или дефектов на ежеквартальной основе позволит вам заменить его, иначе весь провод может выйти из строя и будет стоить дороже.
    • Часто смазываю привод ВАЗ 2107.

    Мы расскажем вам о правильной смазке карданных валов, не снимая детали с машины.

    Сначала, как обычно, наденьте ВАЗ 2107 на контрольное отверстие, включите ручной тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, вручную удалите грязь и пыль из ВОМ, затем проверьте, чтобы все имеющиеся болты и гайки затягивались и затягивались, что зависало.

    • Вы можете положить отвертку и встряхнуть ее, чтобы найти бесплатную игру шарнирные подшипники. В этом случае деталь должна быть снята с машины, как описано выше, и крестовина должна быть заменена, или уплотнения заменены.
    • Кроме того, одной рукой мы берем передний вал и вращаем (качаем), глядя на сцепление: разве угловой свободный ход?
    • Для смазывания пазов приводного вала необходимо взять гаечный ключ на 11 мм, отвинтить заглушку на фланце сцепления и взять масло, в которое масло может быть под давлением. Затем сожмите консистентную смазку (шов CV. 4, Fiol. 2y) с помощью шприца в щелевое соединение до тех пор, пока она не «вылезет» из-под уплотнения, затем установите заглушку на место.

    Ремонт карданов, устранение вибрации на отечественном автомобиле.

    Эти простые советы позволят вам долго поддерживать ВАЗ 2107 в нормальном состоянии, не ремонтируя приводной вал.

    Крестовина карданного вала — замена своими руками

    Крестовина карданного вала – шарнир, применяющийся для передачи крутящего момента к мосту в условиях меняющегося положения автомобиля в пространстве.

    Присутствует в машинах заднеприводной компоновки, где для передачи усилий от двигателя к колесам используется карданный вал и мосты.

    Немного из общей характеристики крестовины карданного вала

    Крестовина – безусловно важнейший элемент карданного вала. Её назначение заключается в том, чтобы обеспечить передачу вращающегося момента между двумя осями. Она относится к одним из самых долговечных деталей автомобиля. Несмотря на это, поломки все же происходят. Это объясняется постоянной нагрузкой на деталь и достаточно близким нахождением к дорожному полотну. Как раз эта часть, пожалуй, одной из первых поддается повреждениям во время езды по неровным дорогам с наличием ям и выбоин.

    Важно! Крестовина требует постоянного хорошего ухода, а при возникновении характерных признаков неисправности — немедленного обращения в автосервис и неотложного ремонта или замены. Опытные автолюбители знают, что замена этой детали требует немалых сил и затрат. Поэтому регулярно проводят диагностику крестовины карданного вала и обновляют смазку. Также рекомендуется очищать деталь от грязи и пыли.

    Замена карданного вала

    Замена карданного вала, опорного подшипника либо крестовин очень простой процесс, не требующий от вас никаких специальных знаний либо умений. Однако она невозможна без знания его устройства.

    К сведению: Кардан (карданный вал) предназначается для передачи крутящего (вращающего) момента от двигателя к колесам. Он состоит из двух крестовин, подвесного подшипника и двух валов. Первый вал соединен с коробкой передач через шлицевое соединение с эластичной муфтой, далее на нем закреплен подвесной подшипник и ко второму концу крепится вилка крестовины, через которую он связан со вторым валом. Второй вал через такую же крестовину связан с фланцем, который прикручен к фланцу моста.

    Фото №2.Устройство кардана ваз 2101

    На Фото №2 мы с вами видим:

    • 1 – эластичная (резиновая) муфта
    • 2 – центрующая втулка
    • 3 – фланец муфты
    • 4 – сальник
    • 5 – наружная обойма сальника
    • 6 – вал карданный
    • 7 –отражатель пыли
    • 8 – опорный подшипник
    • 9 –кольцостопорное
    • 10 – гайка
    • 11 – вилка шарниракардана
    • 12 –второй отражатель пыли
    • 13 – упругая опора кардана

    Понять, что подшипники крестовины изношены, можно по вибрации, возникающей на определенных скоростях. Чаще изнашивается задняя крестовина, крепящаяся к фланцу главной передачи. Она подвергается большим нагрузкам и загрязнению. Простейшая диагностика крестовины проводится на яме:

    • Спускаемся под автомобиль, беремся одной рукойза фланецшестерни редуктора,а другой за вал, и попробуем крутить их в разные (противоположные) стороны.
    • Если износ большой, сразу чувствуется люфт, но выход из строя лишь одного подшипника крестовины, удастся обнаружить, только отсоединив кардан от фланца шестерни при помощи ключа на 13.
    • Наносим предварительно установочные метки.
    • Обнаружив, что именно крестовина стала причиной вибрации, приготовьте инструмент для замены и приобретите новую деталь.

    Что касается запчастей

    • Чтобы проще была замена — крестовину ваз 2101 рекомендуется брать стандартную (вазовскую — у нее и цена приемлемая) и обязательно приобрести новые стопорные кольца (установленные зачастую деформируются либо ломаются)
    • Покупая подвесной подшипник, сначала проверяем эластичность резины и плавность его хода.
    • Если он при прокручивании цепляет,такой подвесной не берите, ходить он будет не долго.
    • Резина подвесного подшипника должна бытьэластичной и мягкой.
    • Если резина «дубовая», после установки такого подшипника, в движении на кузов вашего автомобиля будет передаваться сильная вибрация от кардана.
    • Сама резина прослужит недолго.
    • Гайки и болты, крепящие карданный вал желательно приобрести новые. Потому, что старые (как правило), будут «зализаны» при откручивании, а иногда приходиться срубать гайки зубилом.

    Подбираем инструмент

    • Рожково — накидные ключи на 13 и 12
    • Ключи торцевые на 27 и 13
    • Медная либо алюминиевая наставка
    • Молоток
    • Съемник для стопорных колец
    • Съемникстяжной
    • Фланец эластичной муфты

    Примечание: Фланец и съемник Вам потребуются только в случае, замены подвесного подшипника кардана.

    • Работу рекомендуем производить на эстокаде либо смотровой яме
    • Если вы загнали автомобиль на яму, для удобства откручивания гаек, крепящих кардан к фланцу заднего моста, заднее колесо (любое) приподнимаем домкратом.
    • Снимаем кардан с автомобиля. Первым делом откручиваем болты (их два) крепящие подвесной подшипник к опоре (при помощи ключа на 13)
    • Затем, откручиваем гайки, крепящие кардан к фланцу заднего моста

    Откручиваем крепеж кардана к фланцу заднего моста

    • Важно поставить метки, чтобы установить кардан в том же положении (кардан отбаллансирован, смена положения нарушит балансировку, что приведет к вибрации и быстрому выходу из строя его деталей)
    • После снятия кардана, следует поставить метки на его частях(которые будут подвергнуты разборке и замене)
    • Сборку карданного вала производим по этими метками, иначе вибрации и биения кардана неизбежны
    • Метки ставим керном либо зубилом, меловые в процессе разборки затрутся.

    Признаки поломки крестовины карданного вала

    Крестовина является одним из основных узлов карданного вала. При возникновении неполадок они должны ликвидироваться в срочном порядке. Узнать про её поломку


    можно по наличию характерных признаков. К ним относятся:

    • шумы (при трогании – шум, при разгоне – скрип);
    • ощутимая вибрация.

    Такие симптомы вызваны значительным износом крестовины карданного вала, её разрушением или заклиниванием. Работы по замене детали имеют высокую сложность, требуют наличия специальных знаний и инструментов. При возникновении первых признаков, которые говорят о неисправности этой части карданного вала, рекомендуется неотложно обратиться в сервисный центр.

    Порядок действий по замене крестовины

    Работу лучше проводить на эстакаде, подъемнике или яме. Работа включает несколько этапов:

    1. Подготовительные работы. Покупка крестовины и всего необходимого для замены. Посмотреть наш ассортимент карданных валов можно на этой странице, а крестовин — здесь,
    2. Снятие вала. Его можно снять несколькими способами. Можно сначала отсоединить заднюю часть, далее удалить болты промежуточной опоры, муфту. Другим способом можно использовать отвертку, отогнув усики фиксации кожуха на манжете. Вал легко снимается из фланца.
    3. Снятие крестовины. Сначала нужно снять стопорные кольца, далее повернуть карданный вал таким образом, чтобы деталь было видно сверху. В таком положении ее удобнее снимать. Для этого лучше воспользоваться молотком и оправкой. Нужно выбить не сильными ударами чашу крестовины, аккуратно постукивая молотком. Когда чаша начнет шевелиться, то необходимо взять плоскогубцы и вытащить ее. В таком же порядке повторить снятие второй чаши. Нельзя забывать про очистку кардана от смазки и грязи. А также необходимо очистить канавки для стопорных колец. Теперь старая крестовина не нужна, она является неремонтопригодной деталью.
    4. Установка новой крестовины карданного вала. Эту работу необходимо начинать с демонтажа манжеты с одного шипа, и так далее. Действовать нужно осторожно, аккуратно, не повредив детали. Каждая деталь подлежит обильной смазке. Старые детали крепежа рекомендуется заменить на новые. Во время установки нельзя допускать перекосов, во избежание дополнительными расходами денег и времени.

    Причины неисправности механизма

    Неисправность детали может быть вызвана рядом причин. Чаще всего к ним относятся:

    • механические


    повреждения;

    Особое внимание стоит уделить сроку эксплуатации крестовины карданного вала и необходимости её замены в зависимости от пройденного километража. При расчёте срока выработки необходимо учитывать специфику езды, особенности дорожных покрытий, возникновение механических ударов, модель и состояние транспортного средства.

    Диагностика поломки, как произвести диагностику своими руками

    Для самостоятельной диагностики необходимо спуститься под транспортное средство. Одной рукой фиксируем вал, а другой — фланец ведущей шестерни редуктора. Затем проворачивайте их навстречу друг другу. Наличие даже самого маленького люфта свидетельствует о том, что дело действительно в крестовине. Хотя, если износился один подшипник, люфта может и не быть. В этом случае проверить состояние можно только визуально, для чего следует отсоединить от фланца ведущей шестерни карданный вал с помощью ключа на «13» и оценить состояние. Перед разборкой нанесите метки, во избежание неверной сборки.

    Причины поломки крестовины

    В задачах каждого водителя следить за состоянием деталей и механизмов трансмиссии, рулевого управления, двигателя. Нарушение функционирования незначительного на первый взгляд элемента может привести к полнейшему обездвиживанию авто. Значимость крестовины в трансмиссии автомобиля сложно переоценить: эта деталь передает крутящий момент от коробки переключения передач на все связанные с ней агрегаты.

    На исправность карданного вала влияют различные факторы: манера и стиль вождения, качество дорожного покрытия и тому подобное. Особенно серьёзным нагрузкам кардан подвергается во время передвижения по пересеченной местности. Нагрузки на крестовину в момент преодоления бездорожья могут достигать критических значений

    Но, несмотря на это, данный элемент отличается достаточно большим ресурсом – около 150 тыс. км. В любом случае, важно вовремя диагностировать любые проблемы трансмиссии, осуществлять осмотр составных деталей узла еще до выезда из гаража, дабы избежать серьёзной поломки в дороге.

    Как поменять крестовину ВАЗ 2107 быстро

    Для начала нужно открутить кронштейны подвесного подшипника, потом тщательно почистить соединение и перед тем, как открутить болты фиксации фланцев, нужно пометить в обязательном порядке обе вилки. Мелом, краской, напильником, чем угодно, главное не нарушить балансировку. Разборка проводится элементарно — при помощи головки на 14 подшипники крестовины усаживаются немного глубже положенного, после чего круглогубцами вынимаются стопорные кольца. И так четыре раза. После этого выбиваются подшипники той вилки, которая крепится к фланцу редуктора.

    Теперь можно смело менять подшипники и саму крестовину, предварительно очистив пазы для фиксации стопорных колец и тщательно смазав Литолом или 158-й смазкой новые подшипники. Сборка производится в обратном порядке и, как правило, не вызывает никаких сложностей. Прислушивайтесь к крестовинам, не допускайте дисбаланса кардана и удачных всем путешествий!

    Вибрация и прочие неприятности

    О неисправностях вала могут говорить многие признаки, но основными все же считаются шум и звон в игольчатых подшипниках, вибрации, люфты в соединениях. Несоблюдение правил ухода за карданным валом ВАЗ может привести к очень нежелательным последствиям, как минимум к вибрации. Но были случаи, когда по недосмотру водителя крестовина разрушалась прямо во время движения.

    Предугадать последствия такой неприятности тяжело. К примеру, оборванная крестовина на ходу, даже на невысокой скорости, приведет к центростремительному удару кардана о проезжую часть. Достаточно сказать, что подобный удар подбрасывает в воздух четырехтонный молоковоз на несколько метров. Что может произойти с относительно легкой ВАЗ 2107, можно только догадываться.

    Назначение и неисправности эластичной муфты кардана

    GT coupe (03.63 — 12.77)

    INTEGRA sedan (01.85 — 12.89)

    Эластичная муфта находит широкое применение в механизмах, на которые действуют ударные и динамические нагрузки при пусках и реверсах. Автомобили не стали исключением – такие муфта используют и в них. Например, эластичной муфтой (а иногда и несколькими) оснащают карданный вал. И это вполне логично, ведь он подвержен серьезным нагрузкам и не обладает т.н. крутильной податливостью. Именно за счет эластичной муфты карданы не так сильно подвержены износу. Из материала от Avto.pro вы сможете узнать, как устроены эластичные муфты, какие задачи они выполняют и какие неисправности для них характерны.

    Коротко о назначении эластичных муфт

    Прежде чем мы начнем разбираться с устройством муфт, предлагаем ознакомиться с задачами, которые они на себя берут. Как можно понять из вступления к данному материалу, они нужны для демпфирования нагрузок . Такую же задачу берет на себя множество других комплектующих автомобиля, однако эластичные муфты отличаются от них, как минимум, формой. Эластичная муфта может взять на себя одну или сразу все из таких задач:

    • Амортизировать толчки и удары, которые вызваны вращательным моментов;
    • Соединение несоосных валов;
    • Защита механизмов и приводов от т.н. крутильных колебаний.

    Сами муфты являются весьма недорогим решением , позволяющим снизить вредные нагрузки, возникающие при работе механизмов. При этом они могут компенсировать как угловые, так и осевые и радиальные смещения деталей. Они особенно эффективны в механизмах, в которых чередуются частые пуски и остановки – кинетическая энергия ударов в них аккумулируется самой муфтой, которая постепенно изнашивается, но зато предотвращает изнашивание смежных деталей механизмов.

    Эластичные муфты с большим успехом применяется в компрессорах, насосах, генераторах и множеству других приводов в электро- и тепловозах, судах, строительных машинах и, разумеется, автомобилях. Так как эластичная муфта позволяет создать мягкое, но при этом надежное соединение, она применяется для оснащения карданного вала автомобилей. По этой причине автомобильную эластичную муфту часто называют просто муфтой кардана, а изредка и джубо (от англ. giubo).

    Устройство муфты кардана

    Несмотря на, казалось бы, простую задачу, при изготовлении не обойтись без весьма продвинутых технологий. Причина здесь простая – конечное изделие должно быть очень прочным и износостойким. Муфта карданного вала состоит из таких элементов:

    1. Резиновый сердечник. Он может иметь форму тора или быть наборным;
    2. Металлические втулки с отверстиями под стяжные болты.

    Смежными с муфтой элементами автомобиля являются уплотнители, кольца-втулки и фланец. Последний нужен для фиксации муфты на сопрягаемых валах. Кстати, сама муфта крепится таким образом, что стяжные болты в ней как бы «смотрят» в разных направлениях . Например, половину болтов сначала помещают в отверстия фланца на вторичном вале трансмиссии, а другую – в отверстия фланца привода редуктора. Лишь после этого болты затягивают. В отдельных случаях пары могут быть и другими. Это зависит от того, каким нагрузкам сильнее всего подвержен механизм автомобиля.

    При изготовлении эластичных муфт много внимания уделяют качеству исполнения резинового сердечника. Он всегда выполнен из высокопрочной резины, которую также армируют по специальной технологии. Крупные производители имеют свои технологии работы с резиной. Например, многие укрепляют свои изделия кордом. Часто муфты, несмотря на то что по факту они являются не такими уж сложными резино-металлическими изделиями , стоят немалых денег – это прямое следствие использования продвинутых технологий работы с эластичными материалами. В отдельных случаях муфта имеет стальной сердечник, в котором зафиксировано нечто вроде сайлентблоков – втулки с отверстиями внутри резиновых обойм. К примеру, такой муфтой оснащен минивэн Toyota Estima (Previa).

    Внутри муфты имеется отверстия большого диаметра, в которое проходит фланец. Отверстия меньшего диаметра во втулках нужны именно для того, чтобы муфту можно было соединить с фланцами при помощи болтов. Для получения доступа к эластичной муфте автолюбителю или же мастеру, который взялся за ремонт, придется отсоединить кардан, снять его, а уже затем выкручивать болты и снимать муфту вместе с фланцем. Здесь важно отметить, что фланец не является частью муфты – если он изнашивается, запчасть приходится покупать отдельно от самой эластичной муфты.

    Неисправности эластичных муфт

    Как уже стало понятна, муфта кардана эксплуатируется в очень тяжелых условиях. Она предотвращает возникновение сильных вибраций, толчков и угловых смещений, но вместе с тем сама подвергается сильным нагрузкам при демпфировании. Нет ничего удивительного в том, что она нуждается в регулярном осмотр е. Однако здесь важно отметить, что часто изнашивается не только резиновая часть муфты, но и металлические втулки и даже шлицы кардана. Технически последние не относятся к конструкции муфты, однако если специалист решил осмотреть муфту, ему придется оттянуть и снять кардан, заодно осмотрев и его. Вот с какими проблемами могут столкнуться владельцы автомобиля с неисправной муфтой:

    • Появление сильных вибраций и даже ударов в области привода;
    • Щелчки и легкие удары при трогании с места и смене передач;
    • Появление вибраций по кузову при движении на большой скорости.

    Как ни странно, именно расслоение или разрыв резиновой обоймы наблюдается не так часто, как износ и смещение втулок. Дело в том, что они подвержены сильным ударным нагрузкам . Впрочем, одно следует за другим: резиновая часть муфты стареет и теряет эластичность и в ней, под действием ударных нагрузок, продавливаются втулки. При этом полная замена муфты кардана является строго обязательной. В ходе осмотра привода грамотный мастер должен осмотреть кардан и фланец муфты . Последний также подвержен серьезным нагрузкам. Соединение кардана с фланцем обязательно должно быть защищено специальным сальником. Если горе-мастер решил его выбросить, аргументируя это тем, что данный элемент привода не нуждается в дополнительном уплотнителе, то необходимо настоять на обратном. Дело в том, что шлицевое соединение имеет тенденцию к сбору и накоплению грязи и мелкофракционных частиц, которые со временем изнашивают металл. Специальный уплотнитель предотвращает скапливание посторонних частиц на шлицевом соединении.

    Вибрация кардана после замены крестовин

    Карданный вал представляет собой узел, который имеет очень важное значение в автомобильном механизме.

    Он связывает коробку передач и задний дифференциал, передает крутящий момент на колеса. Иными словами, карданный вал отвечает за движение автомобиля.

    Его основными частями являются:

    • фланцы;
    • крестовины;
    • пыльники;
    • шлицевые соединения;
    • подвесной подшипник;
    • скользящая вилка.

    Проблемы с карданным валом могут проявляться разными признаками, но наиболее частый – это вибрация. Если она ощущается, значит, настала пора отправиться к специалистам за диагностикой. Важно отметить, что вибрация может появляться по разным причинам.

    Основные причины вибрации и ее устранение

    Можно выделить несколько причин возникновения вибрации от карданного вала:

    • неисправность подвесного подшипника;
    • неисправность крестовины;
    • разбитие шлицевого соединения;
    • повреждение самого кардана.

    Что делать, если обнаружена вибрация, крестовина заднего кардана или переднего не в порядке? Чтобы избавиться от вибрации, необходимо заменить неисправную деталь на новую. Если проблема заключается в крестовине, то для начала с автомобиля снимается карданный вал. При помощи специальных съемников извлекается крестовина. После замены на новую сборка проводится в обратном порядке. Важно соблюдать заводское положение скользящих вилок. Иначе проблема решена не будет, ведь вибрация только усилится из-за дисбаланса карданного вала. Если вибрация кардана после замены крестовин возникла снова, то придется опять производить разбор, чтобы собрать кардан в правильном положении. Чтобы избежать неправильной сборки, необходимо поставить метки на обеих половинах.

    Так как вибрация может возникать не только из-за крестовин, то при диагностике важно осмотреть и другие детали. Проблема может заключаться в том, что разбилось шлицевое соединение. Чтобы определить дальнейшее направление ремонта, нужно понять степень люфта. При очень сильном люфте производится полная замена карданного вала, так как ремонтировать его уже бесполезно. Если же люфт незначителен, то необходимо снять вал и разъединить шлицевое соединение, не забывая сделать насечки, чтобы в дальнейшем провести правильную сборку. Шлицы необходимо очистить от грязи, ржавчины, остатков смазки. После этого заменяется резинка, кардан собирается и устанавливается на место. Завершающий момент – закачивание смазки через специальный штуцер. Делать это нужно до того, как из-под грязеоотталкивающего пыльника не появится смазка.

    Часто причина вибрации заключается в подвесном подшипнике. Его неисправность также может сопровождаться гулом. Он сообщает о том, что деталь явно пришла в негодность. В большинстве случаев необходимо заменить подвесной подшипник в сборе. Для этого проводится демонтаж карданного вала, после чего разбирается крестовина и откручивается скользящая вилка. Часто замена подвесного подшипника сопровождается и заменой крестовины, потому что ее проблематично бывает собрать в исходное положение. После установки новых деталей производится сборка в обратном порядке, причем должно строго соблюдаться заводское положение фланцев, скользящих вилок. В противном случае опять возникнет проблема с вибрацией, описанная выше.

    Вибрация может возникать и из-за того, что подвесной подшипник после замены не был отцентрован. Отцентровка подшипника проводится на автомобиле, который находится на подъемнике. Для этого необходимо ослабить крепежи до той степени, чтобы деталь свободно ходила в разные стороны. Человек за рулем плавно доводит стрелку спидометра до 100 км/ч на четвертой передаче, выжимает педаль сцепления и отпускает педаль газа. После этого нужно дождаться полной самостоятельной остановки колес и заглушить автомобиль. Далее крепежи подвесного подшипника затягиваются. При использовании такого метода вибрация обычно исчезает.

    Не исключено возникновение вибрации и из-за механического повреждения карданного вала в процессе наезда на большое препятствие: пень, бордюр, колодец. В такой ситуации придется менять либо поврежденную часть, либо весь карданный вал в сборе. Определяются дальнейшие действия только при полном осмотре деталей.

    Заключение

    Одним словом, причина вибрации часто может заключаться в неправильном положении частей карданного вала. Это происходит обычно после замены крестовины. Поэтому при ремонтных работах необходимо ставить насечки, которые позволят соблюдать заводское положение составляющих деталей кардана.

    как восстонавить метки кардана 2107

    В этой статье я вам хочу рассказать о том как заменить подвесной подшипник и крестовину карданного вала на машинах ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2104, ВАЗ-2102, ВАЗ-2101. Читаем и комментируем!

    Запчасти:
    Нам понадобится подвесной подшипник

    В этой статье я вам хочу рассказать о том как заменить подвесной подшипник и крестовину карданного вала на машинах ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2104, ВАЗ-2102, ВАЗ-2101. Читаем и комментируем!

    Запчасти:
    Нам понадобится подвесной подшипник, при покупке обратите внимание на эластичность резины и самое главное на плавность хода подшипника. Если вы заметили что подшипник прокручивается с так званым зацепом, то этот подвесной не покупайте. Резина должна быть мягкой, и эластично.

    Также нужно приобрести стопорные кольца, (старые кольца зачастую деформируются, смотрим фотографию 1).

    Что касается инструмента для того чтоб заменить подвесной подшипник и крестовину карданного вала на машинах ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2104, ВАЗ-2102, ВАЗ-2101 : Два рожковых ключа на 13 и 12, молоток, металлическая наставка, пассатижи для того чтобы снять стопорные кольца, старый фланец эластичной муфты фотография 2, стяжной съемник. Фланец и съемник вам понадобится только в том случае если вы будете заменять подвесной подшипник карданного вала.

    Теперь переходим к инструкции.
    Проводим роботу на смотровой яме или на эстокаде. Для удобного откручивания всех гаек на которых крепится кардан к хвостовику заднего моста, поднимите любое задние колесо.

    1. Первое что делаем это снимаем карданный вал. Для этого ключом на 13 скручиваем два болта, на которых крепится подвесной подшипник к поперечной опоре, все это видно на фотографии 4

    После всех действий скручиваем те гайки которые крепят кардан к хвостовику заднего моста, детали фотография 3. На фотографии видны метки, советую вам тоже поставить их. Также желательно купить болты ну и гайки для крепления карданного вала.
    2. Не забудьте после снятия кардана, поставить метки на всех его частях. Сборку также проводить в соответствии меток. Смотрим фотографию 5.

    3. Для начала начнем с замены крестовины

    От грязи и ржавчины зачищаем проушины так же не забываем канавки под стопорные кольца прочистить.
    Установка нашей крестовины. С противоположных сторон крестовины снимаем две чашки. Крестовину в проушины нужно заправить.

    В одну сторону сдвигаем и надеваем чашку, все делаем аккуратно, так как с чашки иголки могут посыпаться фотография 10- сять. С помощи наставки желательно из мягкого металла, чашку сажаем до определенного момента а именно когда канавка появиться для стопорного кольца.
    Теперь стопорное кольцо можно установить и перевернуть кардан. Так же аккуратно, нужно сдвинуть на встречу чашке крестовину, надеваем ее детали фото 11. И сажаем ее до того как появится канавка. Устанавливаем стопорное кольцо.

    Что касается второй части то ее будет собрать немного сложней, ну все же можно. Теперь переходим к второй части статьи а именно к замене подвесного подшипника карданного вала.
    4. Если вы все сделали правильно то после снятия крестовины, вставляем в фланец эластичной муфты шлицевой конец кардана фотография 12 ). Ключом на 27 с другого конца, скручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу фотография 13 ). Вилку шарнира стягиваем съемником фотография 14

    Сборку как и всегда проводим в обратном направлении. Удачи!

    Как правильно установить противотуманки на ваз 2107

    Яркие фары являются главными помощниками автомобилиста в борьбе с непогодой и вечерними сумерками. Они должны хорошо освещать дорогу, чтобы вы были уверены за рулем даже при самом густом тумане. Но если вам мало света, который дают стандартные фары, рекомендуем установить туманки на ВАЗ 2107 для лучшей видимости. Это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. О том, как правильно производится установка и как нужно выбрать «фонари», мы подробно расскажем ниже.

    Требования к установке противотуманок

    Допускается расположение ламп противотуманного света непосредственно в фарах головного освещения.
    Привила установки фар регламентируются двумя нормативными актами:

    • ГОСТ 8769-75 или стандарт СЭВ 4122-83;
    • государственным стандартом РФ ГОСТ Р 41.48-2004, соответствующим Правилам ЕЭК ООН №48.

    Расположение противотуманных фар на автомобиле

    Обобщенные требования выглядят следующим образом:

    1. Место установки располагается на расстоянии не более 400 мм от боковой поверхности кузова транспортного средства. Расстояние измеряется между боковой плоскостью и внешней стороной фары.
    2. Допустима установка только двух противотуманных фар. Стандарты отдельно оговаривают обязательную установку противотуманок на туристических автобусах, а также на транспорте, эксплуатируемом на горных дорогах.
    3. Нижняя кромка противотуманного прибора освещения располагается на расстоянии не менее 250 мм от поверхности дороги.
    4. Противотуманные фары должны иметь угол обзора по горизонтали в пределах от +15º до -10º, а по вертикали — от +45º до -10º. Недопустимо загораживание фар деталями транспортного средства в пределах указанных углов.
    5. Противотуманные фары должны подключаться параллельно с габаритным освещением.
    6. Рассеиватели противотуманных фар должны давать пучок света, расположенный ниже потока, даваемого лампами ближнего света.
    7. Допустимо использование прозрачных светофильтров или селективно-желтого цвета. Недопустимо применение стекол различного цвета на одном автомобиле.

    Стандарты не имеют специальных предписаний по установке противотуманных фар на авто, поэтому владелец может осуществить монтаж их комплекта самостоятельно.

    Что понадобится для установки противотуманных фар?

    Для самостоятельной установки противотуманных фар требуется минимальный набор инструмента. Владелец автомобиля должен обладать знаниями и навыками работы с электропроводкой, поскольку от правильности монтажа зависит безопасность эксплуатации автомобиля в целом.

    • цветная электрическая схема автомобиля;
    • кусачки или бокорезы;
    • нож для очистки проводов;
    • клещи для обжимки клемм (клеммник);
    • паяльник.

    Набор материалов, необходимых для монтажа:

    • комплект противотуманных фар подходящих для установки в штатные отверстия в бампере или универсальных, которые монтируются на поверхности бампера;
    • многожильный медный провод с сечением 1,5-2 мм² с изоляцией, способной работать при низких температурах и устойчивой к воздействию паров бензина и масла;
    • реле для включения (обычно используются стандартные реле включения фар от переднеприводных моделей ВАЗ);
    • выносной корпус для установки ножевого предохранителя;
    • ножевой предохранитель на 30 А;
    • клавиша управления, подходящая под дизайн салона (желательно с лампой подсветки);
    • разъемы и клеммы для соединения проводов с элементами цепи;
    • термоусадочная трубка подходящего диаметра;
    • изолента на полиэтиленовой или матерчатой основе;
    • пластиковые стяжки;
    • автомобильный гофрорукав для прокладки провода.

    Набор противотуманных фар для Форд Фокус 3

    Схема подключения

    Для установки возможны две схемы подключения противотуманных фар:

    При параллельном включении плюсовой провод идет к каждой фаре от контакта реле. Питание на реле подается через плавкую вставку с номиналом 15 А, которого хватает для большинства моделей противотуманных фар. Предохранитель желательно размещать как можно ближе к клемме аккумулятора.

    Сигнальное напряжение +12В должно появляться только при активном зажигании. Это мероприятие исключает возможность работы фар при выключенном двигателе. При желании можно обеспечить авторозжиг фар после включения зажигания. Для этого сигнальный провод подключается к контрольной лампе зарядки батареи, установленной в комбинации приборов. Кнопка должна находиться во включенном состоянии.

    Последовательное подключение снижает потребляемый ток и яркость работы ламп. Подобная схема применяется для использования противотуманок вместо штатных фар головного света.

    Подключение дополнительных фар через реле демонстрируется в видеоуроке от канала «АВТОЭЛЕКТРИКА — Steel Horse».

    Особенности противотуманок

    Всем автовладельцам “семерки” известно, что основной свет этого автомобиля дотягивает до среднего уровня, но некоторым водителям этого недостаточно. Особенно пугает обстановка, когда идет дождь: в такие моменты дорожное полотно не видно вовсе, поэтому и приходят мысли о том, каким образом повысить освещение дороги.

    Основным предназначением противотуманок является возможность приемлемого освещения дороги во время тумана, что достигается благодаря близкому их расположению к дороге. Многие автовладельцы устанавливают доп-свет рядом с основным, что является неправильным. Для того чтобы туманки выполняли свои функции правильно, их нужно ставить как можно ближе к земле, в нашем случае в передний бампер, или еще лучше под ним. Это связано с физическими особенностями тумана(ближе к земле его практически нет, и там свет проходит гораздо дальше). Если поставить противотуманки хорошего качества, то можно заметно улучшить обзор из авто в непогоду.

    Помимо того, что противотуманки повышают безопасность и комфортность вождения автомобиля ВАЗ 2107 в непогоду, так они еще и украшают дизайн отечественных “Жигулей”. Полезное оснащение автомобиля позволяет провести небольшой, но очень приятный тюнинг.

    Установка и подключение доп. фар одинаково для карбюраторных и инжекторных моделей 2107.

    Что выбрать для установки?

    Прежде чем установить противотуманные фары на ВАЗ 2107, необходимо их приобрести. Какие же лучше выбрать? На сегодня существует большое разнообразие не только фирм производителей, но еще и форм и дизайна дополнительных фар.

    На ВАЗ 2107 рекомендуется устанавливать противотуманки прямоугольной формы, что позволяет органично вписаться в угловатый дизайн авто. Кроме того, туманки могут светить как белым, так и желтым светом. Желтый свет вовсе не означает, что это слабые по мощности лампочки. Дело в том, что желтый свет как раз таки гораздо лучше белого справляется с освещением дороги во время тумана и дождя. Никакой другой оттенок так хорошо не освещает дорожное покрытие в непогоду, как желтый.

    Что касается фирмы, то выбирать можно из любых моделей: Oswar, Osram, Hella, Wesem. Обратите внимание и на стоимость, так как дешевые противотуманки имеют некачественную оптику, от которой зависит качество света. При покупке противотуманок не забудьте приобрести лампочки соответствующих цоколей и мощностей.

    Что потребуется для установки противотуманок самостоятельно

    Помимо комплекта противотуманных фар, потребуется также следующий перечень материалов:

    • провода;
    • реле;
    • кнопка включения;
    • разъемы “мама”;
    • предохранители.

    Ниже представлено фото, на котором изображен весь перечень материалов, необходимых для установки туманок.

    Можно приобрести специальный комплект для установки противотуманок для ВАЗ 2107, который так и называется. Важно также учитывать, что по ГОСТу, дополнительное освещение дорожного полотна должно быть установлено на автомобиле ниже основных фар, но при этом не ниже, чем в 25 см от дороги.

    Важно знать! На ВАЗ 2107 фары рекомендуется врезать в бампер, так как именно на этом месте соблюдается ГОСТ. Можно установить их ниже бампера, но при этом расстояние до дороги составит меньше, чем 25 см.

    Особенности установки противотуманок

    Начинать можно с любой стороны: кто-то устанавливает сразу фары, а кому-то удобнее монтировать электропроводку. Для начала требуется снять бампер, даже если вы будете монтировать фары на него. Необходимо также снять бачок омывателя, что значительно облегчит дальнейшие действия и, конечно же, снять клемму “минус” с АКБ. Далее необходимо выполнить следующие действия:

    1. Для начала требуется установить реле. Расположить его рекомендуется под капотом на правом брызговике. Для монтажа потребуется один саморез.
    2. Под торпедой автомобиля необходимо найти клеммную колодку Ш9. В колодку нужно вставить предварительно обжатый конец провода, который затем провести к правой противотуманке.
    3. В колодку вставляется еще один обжатый провод, который вторым концом выводится на реле, а точнее на его контакт “87”.
    4. Колодку Ш9 можно вернуть на место. Теперь потребуется отыскать колодку Ш11, которая имеет желтый цвет. В контакт номер 8 необходимо вставить еще один предварительно обжатый провод. Второй конец данного провода следует соединить с реле (86 контакт). Колодка возвращается обратно.
    5. Теперь следует отыскать красную колодку Ш6. В этой колодке нужно найти одну свободную ячейку (она имеет номер 8), после чего воткнуть в нее еще один обжатый провод. Второй конец провода соединить с контактом реле номер 30. Колодку возвращаем на место.
    6. Следующая колодка, которая потребуется, имеет зеленый окрас или номер Ш7. В зеленую колодку на место номер 1 нужно воткнуть еще один обжатый провод, второй конец которого вывести к левой туманке.
    7. Оставшийся контакт на реле (85) требуется прикрутить к “массе” автомобиля. Контакт должен быть хороший, иначе система работать не будет.
    8. На следующей стадии необходимо проложить проводку к самим противотуманкам. Сделать это несложно, но укладывать лучше в тех местах, где проходит штатная линия проводов.
    9. Теперь приступаем к монтажу фар. Их можно врезать в бампер, но для этого потребуется вырезать пластиковое основание. Можно также закрепить их на бампере снизу. Второй вариант считается не по ГОСТу, но так делает большинство. К тому же свет, который получается в итоге, ничем не хуже чем, если бы противотуманки располагались в бампере. Для монтажа противотуманок необходимо отметить место их установки, после чего просверлить или прорезать отверстия.
    10. Когда вся основная работа по монтажу проводки, реле и фар, проделана, можно приступать к подключению противотуманок.

    Важно не забыть! Перед тем, как монтировать фары, нужно установить в них лампочки, если они отсутствуют.

    Подключение схемы противотуманок

    Самый интересный момент – это как подключить противотуманки? Для человека, который дружит с электротехникой, данный вопрос не составит труда, но реально ли подключить противотуманки самостоятельно? Конечно, реально. Схема подключения противотуманных фар представлена ниже.

    Инструкция по замене

    Передние фонари освещают дорогу, позволяют водителю видеть дорожные знаки и разметку, обеспечивая безопасность. Во многом качество освещения зависит от состояния ламп, которые установлены в оптике. В процессе эксплуатации лампочки по разным причинам могут выйти из строя. В этом случае их нужно заменить исправными.

    Процедура замены лампочек на Nissan Note несложная и вполне по силам любому автолюбителю.

    При замене устанавливаются лампы той же мощности, что стояли раньше.

    Менять источники освещения на Nissan Note можно не снимая блок-фары. Меняются они из моторного отсека.


    Левый фонарь 10 Trail

    Меняются лампы на Trail T31 аналогично как и на Nissan Note.

    Особенности замены крестовины карданного вала ВАЗ-2107: 3 важных совета по выбору детали

    В век передовых технологий всё больше автомобилей имеют передний привод, где не используется карданный вал с шарнирами. Тем не менее многие фирмы продолжают делать заднеприводные авто, используя давнюю классическую схему привода на ведущие колёса. Наряду с «Мерседесами» и «БМВ» продолжают традицию и наши ВАЗы. Поэтому автовладельцев интересует, как производится замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 самостоятельно.

    Устройство узла

    Прежде, чем приступить к самостоятельному демонтажу, нужно хотя бы в общих чертах понимать устройство всего узла, тогда и ремонт можно сделать по всем правилам. Устройство карданного вала таково.

    1. Передняя часть (короткая). Посредством эластичной муфты, которая смягчает рывки и удары при переключении передач, соединяется с первичным валом коробки перемены передач (КПП).
    2. Задняя часть — более длинная. Соединена она с редуктором заднего моста при помощи фланца.

    На вечный вопрос, сколько же крестовин на этом автомобиле, есть вполне ясный ответ: две.

    Конструктивно всё выполнено именно так из-за того, что КПП и редуктор заднего моста расположены не в одной оси, то есть смещены относительно друг друга. Из этого совершенно ясно, что карданный вал не может быть цельным, поскольку конструктивно это выполнить невозможно.

    Таково краткое устройство этого узла.

    Основные неисправности

    Любой узел или механизм рано или поздно изнашивается и требует полной или частичной замены (ремонта). Наиболее частые неисправности карданного вала:

    • износ подшипника подвесного устройства;
    • износ резиновой подушки;
    • износ крестовин.

    Последняя неисправность бывает по различным причинам. Наиболее вероятные из них таковы.

    1. Агрессивная манера езды.
    2. Плохое качество крестовин.
    3. Неудовлетворительное обслуживание крестовин, которое заключается в своевременной смазке, если она предусмотрена конструкцией. Если же они необслуживаемые, то выходят из строя раньше из-за дефицита смазки (читайте также о смазке для подшипников).
    4. Плохие дороги.
    5. Постоянная езда по глубоким лужам.

    Выбор запчасти

    Для того, чтобы ремонтировать этот узел пореже, нужно приобретать запчасти хорошего качества. От правильного выбора крестовины, зависит, как часто нужно будет производить её замену. Выбор крестовины:

    1. Желательно покупку делать в специализированных магазинах и рынках, где есть сертификаты качества и торговцы дорожат своей репутацией. У случайных же продавцов, которые торгуют на стихийных рынках от случая к случаю, лучше ничего и никогда не покупать. Кроме того, нормальная торговая точка даёт гарантию, которая позволяет в течение 14 дней вернуть товар, если с ним что-то не так.
    2. Запасная часть должна быть от известного, проверенного годами бренда, а не какого-то сомнительного качества.
    3. Крестовину следует покупать снабжённую пресс-маслёнкой (тавотницей), через которую всегда можно обновить смазку в подшипниках с помощью нагнетателя («шприца») — как ручного, так и электрического. Такая деталь прослужит дольше.

    И ещё один действенный способ проверки. Вынутую из упаковки крестовину надо положить на кусок стекла — стеклянный прилавок вполне подойдёт, или на то же зеркало бокового вида (снятое, разумеется). Держа пальцами противоположные оси крестовины, нужно попробовать покачать их на этой поверхности. Далее так же нужно поступить и с другими осями. Затем провернуть деталь и ту же операцию проделать снова. В процессе проверки не должно быть стуков о поверхность стекла, что будет свидетельствовать об отсутствии деформаций детали.

    Подготовка к работе

    Без нужного инструмента не обойтись в любой работе. Следует подготовить:

    1. Ключ № 13. Лучше с головкой и трещоткой, чтобы открутить подвесное устройство, а для фланцевого соединения лучше всего подойдёт накидной ключ или рожковый.
    2. Молоток — предпочтительнее бронзовый или из меди.
    3. Отвёртку с плоским лезвием.
    4. Плоскогубцы.
    5. Специальный съёмник, если, конечно, он есть. Покупать специально или нет — дело каждого автовладельца. Можно использовать выколотку.
    6. Средство типа WD-40. За отсутствием такового можно использовать и керосин, например, вкупе с маслёнкой (медицинским шприцем) и кисточкой.

    И, конечно же, работы лучше производить на подъёмнике, эстакаде или осмотровой канаве — так будет и удобнее и безопаснее.

    Демонтаж изношенных деталей

    Замена таковых не представляет особых сложностей, и вовсе не обязательно гнать свою «семёрку» на СТО, чтобы произвести такую простую операцию.

    Для этого не нужна ни специальная подготовка, ни большие навыки или особые инструменты — всё очень просто делается и в гаражных условиях. Порядок работы:

    1. Открутить крепление подвесного устройства — 2 болта при помощи ключа № 13. Перед откручиванием желательно обработать резьбовые соединения WD-40 или керосином, а уже через две минуты — откручивать. Это облегчит процесс разборки, да и сохранит резьбу на болтах и гайках.
    2. Открутить болты с гайками (4 пары) фланцевого соединения, применив вначале средство для отмачивания ржавчины. Здесь предпочтительнее использовать накидной ключ из-за малых зазоров между фланцем и гайкой (болтом).
    3. Та сторона, что входит в муфту, снимается просто — достаточно потянуть на себя уже открученный кардан — там шлицевое соединение без какого-либо другого вида крепежа.
    4. Уже снятый карданный вал нужно очистить от грязи и пыли — в чистоте работать и лучше, и правильнее. К тому же грязь может попасть в подшипники, что явно не улучшит их эксплуатационные качества.
    5. Следует убедиться в целостности муфты и рабочем состоянии шлицев — было бы неправильным поменять крестовину на ВАЗ-2107, не убедившись в исправности узла в целом. Это делается визуальным осмотром и предварительной проверкой соединения ступицы муфты со шлицевой частью вала. Покачав в разные стороны карданный вал, нужно убедиться в отсутствии слишком большого люфта.
    6. Перед заменой следует сделать метки на карданном соединении. Это нужно для того, чтобы избежать дисбаланса после замены деталей — вал тщательно балансируется навариванием пластин на заводе-изготовителе, а изменение положения вынудит вновь перебирать соединение, что, конечно, не входит в планы автовладельца.
    7. Перед тем, как заменить крестовину на ВАЗ-2107, надо снять стопорные кольца, которые фиксируют подшипники-колпачки — их четыре. На каждой шейке крестовины есть кольцевая проточка, в которую защёлкивается стопорное кольцо. Их лучше всего снимать при помощи специальных щипцов с заострёнными концами, которые надо вставить в отверстия стопорного кольца — их два в каждом стопоре. ​Если стопор снимается плохо, то нужно применить ещё и тонкую отвёртку с плоским лезвием.

    Такой инструмент может быть как универсальным (работающим как на сжатие, так и на разжим), так и одностороннего действия. Впрочем, многие умельцы умудряются это делать простой отвёрткой или шилом, что нежелательно из соображений техники безопасности.

    После того, как все кольца убраны, можно снимать крестовину на ВАЗ-2107. Делается это так:

    1. Держа одной рукой за карданный шарнир, нужно выбивать молотком колпачок крестовины, нанося лёгкие удары по нему. Нужно бить до тех пор, пока таковой не опустится до того положения, что выйдет из карданного соединения полностью.
    2. Перевернув карданный вал, нужно наносить теперь лёгкие удары по его корпусу максимально близко к крестовине, что позволит демонтировать и другой, противоположный колпачок.
    3. Таким образом, шарнир разъединён, и осталось, сбив последние два колпачка, вынуть крестовину. Для этого нужно двумя пальцами, держа крестовину с валом на весу, наносить лёгкие удары по нему, сначала выбив один колпачок. После снятия крестовины оставшийся колпачок выбивается выколоткой.

    Установка новых элементов

    Теперь, когда шарнир разобран, можно приступить к установке новой детали. Для этого нужно вынуть новую крестовину из упаковки и аккуратно снять с неё колпачки, да так, чтобы не рассыпались её игольчатые подшипники. Далее:

    1. Проверить наличие смазки в подшипниках.
    2. Новую деталь нужно завести в шарнир и надеть первый колпачок на одну из осей (шеек). Аккуратно запрессовать его на место, придерживая двумя пальцами другой руки за две оси, расположенные под углом в 90° относительно колпачка. Затем защёлкнуть стопорное кольцо в канавку на оси. Для этой цели лучше использовать новые кольца — они прилагаются к новой детали.
    3. Перевернув кардан на 180° вставить второй колпачок, чуть приподняв его и выдвинув немного из первого колпачка. При помощи выколотки (можно при неимении таковой применить головку торцевого ключа соответствующего размера) подшипник ставится на место и стопорится кольцом.
    4. Теперь можно поставить фланец (ответную часть) на место и установить третий подшипник, действуя точно так же, как и в предыдущих случаях, не забывая об установке стопорного кольца. Для того, чтобы правильно установить очередной подшипник, нужно подпереть чем-нибудь, например, той же головкой колпачок, расположенный напротив.
    5. Последним ставится подшипник с пресс-маслёнкой. Здесь нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить маслёнку при запрессовке. Прежде всего нужно открутить её саму для выхода из подшипника лишней смазки через отверстие. Маслёнка откручивается любым имеющимся ключом № 7 или 8. Если стопорное кольцо встаёт не до конца, следует осадить подшипник, предварительно подставив с противоположной стороны всё ту же головку, забивая его с помощью такой же оснастки. Ввернуть пресс-маслёнку на своё место.

    Все эти операции нужно повторить со второй крестовиной — различий как таковых в этом нет.

    Установка карданного вала производится в порядке, обратном демонтажу. Для этого нужно сделать:

    • шлицевую часть вставить на своё место, придерживая плечом карданный вал (будет лучше, если это поможет сделать кто-то другой);
    • прикрутить подвесное устройство на своё штатное место;
    • присоединить фланец к редуктору.

    Теперь нужно проверить машину в ходу на отсутствие вибраций и шумов под ней.

    Вывод

    Нужно помнить, что работа, сделанная правильно, а также качественные запчасти помогут автовладельцу надолго забыть об этом узле. И не стоит забывать о своевременной смазке подшипников через пресс-маслёнку — тогда следующий ремонт придётся делать нескоро.

    Конечно, взяться за эту работу самому или доверить её слесарям СТО — дело каждого владельца автомобиля. Но, принимая во внимание, что хозяева ВАЗов (особенно «классики»), как правило, люди небогатые, есть резон сделать эту работу самому, сэкономив таким образом приличную сумму.

    Забыл поставить метки !

    #1 ОФФЛАЙН liltorik

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 517
  • Город: г.Волжский Волгоградской обл.
  • Автомобиль:
    W124

Проблема следующая , при замене подвесного подшипника кардана забыл проставить метки , ведь знал же что надо их поставить кардан отбалансированный !Вылетело из головы и забыл ! Что теперь будет . Собрал как есть ! Грузики на кардане присутствуют , значит балансированный , может где то есть родные метки . Или есть сервисы которые могут отбалансировать это дело ? Прошу совета !

W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !

  • Наверх

#2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Ищи метки на карданах — они там есть. Что-то типа выпуклых рисок.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    http://automn.ru/mer. m_id-1116.html
    Две напротив одной (указано стрелками), третья фотка.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН liltorik

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 517
    • Город: г.Волжский Волгоградской обл.
    • Автомобиль:
      W124

    Так ну с совмещением двух половин кардана понял , а в месте крепления к редуктору , там есть разница как ставить ?

    W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
    продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    а в месте крепления к редуктору , там есть разница как ставить ?

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН liltorik

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 517
    • Город: г.Волжский Волгоградской обл.
    • Автомобиль:
      W124

    Разбирай редуктор, ищи метку на шестерне.
    Нет разницы.
    Удачи !

    W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
    продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Mers 123 Brody

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 400
    • Город: Украина Броды
    • Автомобиль:
      w123

    Уважаемый ЗоМер, подскажите пожалуйста, есть ли такие метки на W123, 300D. Так как после многократного снятия
    кардана при ремонте сцепления самодельные метки стерлись. Не уверен, что все стоит как надо, т.к. теперь ощущаеться легкая вибрация на 80-90 км/ч.
    Хотелось бы поправить все как положено, или хотя б убедиться, что с карданом все в порядке и вибрирует что то другое и надо далее искать.
    Спасибо большое!

    w 123 300 Diesel 1982 г.в.

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Мну не знает.
    У себя не нашел, метил когда снимал.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН Mers 123 Brody

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 400
    • Город: Украина Броды
    • Автомобиль:
      w123

    Мну не знает.
    У себя не нашел, метил когда снимал.
    Удачи !

    И как теперь правильно выставить, может кто еще че подскажет
    Опять методом научного тыка чет не очень хочется!

    Сообщение отредактировал Mers 123 Brody: 29 Январь 2013 — 18:08

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

    Своими руками: Замена крестовины без снятия кардана ВАЗ-2107

    Всем привет! Уже давненько начало пощелкивать сзади при трогании и переключении передач,легкие подергивания на малых оборотах, сразу же возникла мысль о крестовинах. И вправду, при осмотре задней крестовины присутствовал ощущаемый осевой люфт между карданом и концевиком редуктора, смазка крестовины через тавотницу не помогла.

    Поэтому решил заменить заднюю крестовину, в магазине выбор пал между ЗАО «Кардан» и GKN, выбрал последнюю, так как была более аккуратно и красиво сделана, да, и разница в цене небольшая. Крестовин с масленками, увы, не нашел.

    Решил заменить без снятия кардана, для этого поддомкратил левое заднее колесо, поставил упоры под днище. Подготовил необходимый инструмент.

    Предварительно сделал метки на кардане и хвостовике мелом, на всякий случай.

    Почистил и замочил ВД-шкой чашки крестовины и открутил болты крепления к хвостовику. Из полости между фланцами вылилось граммов 50 масла — сальник давно уже подтекает.

    Гайка, вроде, на месте, не откручена, хвостовик не болтается, решил лишний раз туда не лезть.

    Крестовину и вправду закусывало в одной плоскости хода и имелся люфт по осям.

    Много геммороя доставило снятие стопорных колец, так как не было съемника. Половина из них сломалась или погнулась.

    Снимал крестовину выпресовыванием чашек через головки на 11 и 27 тисами, а затем доставал их клещами, особых проблем это не доставило. Достаточно снять 2 чашки и вынуть крестовину, остальное можно уже заменить вне автомобиля.

    Перед установкой проверил наличие смазки под чашками — имеется в достаточном количестве, правда, о качестве ничего нельзя сказать, напоминает свиной жир.

    Чашки встали без проблем, а вот кольца в комплекте были толстоваты, пришлось стачивать чуть ли не треть от толщины, так как старые уже пришли в негодность при демонтаже.

    Запрессовал крестовину тисами обратно, подбил чашки и смазал торцы пушсалом от коррозии. Правда метки стерлись и пришлось стыковать концы наугад. После этого щелчки пропали, никакой вибрации не появилось. Посмотрим сколько она проходит.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector