Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и установка КПП “Полонез” ВАЗ 2107

Ремонт и установка КПП “Полонез” ВАЗ 2107

Содержание статьи:

Подшипники КПП

Когда-то у меня была предыдущая жигули и на нее покупал пяти-ступенчатую КПП фиат Полонез. Удачная коробка попалась лишь после третьего обмена. Сейчас у меня опять появилась жигули, у которой гудел мост и КПП, решил заняться и тем, и тем, решил делать коробку полонезовскую, вместо родной. Полонезовская КПП ценится из-за трех конструктивных особенностей: передаточные числа отличные от ВАЗа; надежность узлов (применимость роликовых подшипников и т.д.); улучшенная смазка и охлаждение валов нежели в КПП ВАЗа. Но она так же имеет и свои недостатки: авто уже не выпускается и живых коробок мало, в связи с чем и комплектующих тоже мало, пробеги на б/у Полонез КПП большие, вероятность нарваться на «трупа» высока; дороговизна комплектующих в оригинальных размерах и оригинальных производителей.

Схема пятиступки Полонез

Вскрытие показало наличие трещины в картере между посадочными местами подшипников вторичного и промежуточного вала, пробег у КПП был солидным и подшипники уже менялись, скорее всего при замене и треснул картер. Так же необходимо было менять все подшипники, кроме подшипника пятой передачи. Радиальных и осевых люфтов на валах не наблюдалось, синхроны так же были в нормальном состоянии, износ на шлицах все же присутствовал, в виду значительно пробега КПП, было принято решение, что бы не было задир на шлицах и не гудела из-за этого КПП, их отполировать. Прикупил прокладки с ВАЗовской пятиступки, подходят все, кроме прокладки кулисы, пыльник, сальник и б/у картер КПП с разборки.

В коробку полонеза подходят подшипники с жигулевской коробки:

Подшипники КПП ВАЗ

Подшипник средний пром.вала ВАЗ 92705

кроме заднего подшипника вторичного вала (272) и пятой передачи (273).

Размеры 272-го подшипника 52х25х18 с внутренним кольцом высота 21 мм

Высота 272 подшипника

Размеры 273-го подшипника 56х20х15 мм.

На просторах инета люди решают проблему дорогих оригинальных роликовых подшипников заменой на наши более дешевые. 272 = 92505 (2205/2505 и модификации) либо 42205 плюс шайба-кольцо до 21 мм; 273 = 304 плюс выточка переходного кольца с 56 мм на 52 мм для наружной обоймы.

273 подшипник и 304

273 подшипник и 304

Но на просторах инета так никто и не озвучил как подобная переделка будет ходить и насколько долго. Так как возникают проблемы, вместо оригинальных подшипников имеются наши аналоги: либо шариковые, которые не рассчитаны для подобных нагрузок; либо роликовые, но другого типа, с фиксированным внутренним кольцом, сферического типа и т.д., в следствии чего он может вести себя в условиях нагрузки по-другому. В моем случае 273-й подшипник был живой, и я его вернул на место, пришлось менять лишь 272-й, заменил его на A&S Fersa Bearings 52х25х20,6 мм плюс сточил с оригинального кольца лишний размер, что бы высота получилась 21 мм.

A&S Fersa Bearings

A&S Fersa Bearings

Если кому-то будет необходимо, каталожные номера подшипников:
— Первичный вал
передняя опора — 2101-1701031 либо 6-180502
задняя опора — 2101-1701033 либо 6-50706
— Вторичный вал
средняя опора — 2101-1701190 либо 6-50306
игольчатый вторичного вала – 2101-1701108-01 либо 464904
задняя опора — A&S Fersa Bearings F19004
Бытует мнение что используются еще: 92505 либо 42205 роликовый (кольцо взять с оригинального подшипника)
— Промежуточный вал
передний пром.вала — 2101-1701068 либо 6-156704
средний пром.вала — 2107-1701073 либо 6-92705
5-я передача — SKF 617409

Все было вымыто, отполировано, подогнано по размерам, приступаю к сборке.
По цене ремонта выходит почти та же цена, что и взять другую коробку:
подшипники вышли все кроме 5-й передачи — 730 грн;
б/у картер КПП — 150 грн;
прокладки, пыльник — 130 грн;
токарные работы — 200 грн;
разница заключается в том, что все делал сам и знаю, что там стоит, каков износ, наличие люфтов и т.д., а другая КПП — «кот в мешке», как обычно.

Сборка

Доброго времени суток. После подбора и покупки новых подшипников, приступил к фазе сборки. В предыдущей части я упоминал о различиях между КПП ВАЗ и Полонез, что, по сути, они сводятся к разнице в задней крышке и валах.

Задняя крышка КПП Полонез

Вторичный вал КПП Полонез

Так же рассказывал ранее, что у меня была трещина в картере КПП между посадочными местами подшипников, пришлось менять картер.

Трещина в картере

Что бы КПП не сильно шумела пришлось убирать задиры со всех шлицов, т.е. полировать шлицы.

Так как картер алюминиевый и брался б/у, то посадочные места подшипников были уже не лучшими, пришлось накернить, чтобы не «гуляли».

Посадочные месте уже в сборе

После сборки столкнулся с проблемой люфта заднего фланца КПП, с помощью сварки и напильника проблема была устранена.

Задний фланец КПП

Собирал КПП по книжкам ВАЗа и Полонеза, но книга была на польском языке, и я почти ничего не понимал. Так что сборка была по книге ВАЗа, таким образом собрал первые четыре передачи, оставшиеся собирал, проверяя как работает и сверяясь с другой книгой. Результатом доволен, когда будет время буду ставить на машину. По типу и количеству масла в КПП, четко указано в руководстве по ремонту и эксплуатации Полонеза, — 1,55 дм кубических API GL5 80W-90, я купил полусинтетику Лукойла 75W-90 GL5, буду пробовать. Если кому понадобится книга по Полонезу, могу поделиться.

КПП Полонез в собранном виде

Установка

Доброго времени суток! После сборки мотора решил поставить КПП, ну и заняться салоном с проводкой. Старая 4-х ступка выглядела примерно так, так что я решил ставить свою 5-ку:

Так как в этой КПП заливать масло с установленной КПП будет не удобно — решил залить сразу, перед установкой. Залил Лукойловскую полусинтетику гл-5 75в90. Ну и после заливки масла сразу показалась течь масла с поддона КПП, при сборке не промазал прокладку герметиком, а затянул по прокладке. Пришлось сливать масло в чистую бутылку и снимать поддон КПП, заменил прокладку, промазав ее слегка герметиком. Больше уже не текло.

Выбрал способ для установки КПП «полонез» путем резки шахты, так как это был самый быстрый и простой способ. Для установки была необходима траверса с 5-ти ступки, так же резка шахты. Что бы КПП вошла в шлицы мотора и верхушка КПП стала на свое место примерял и подрезал, изначально примерил снизу насколько нужно снять металла на глаз, потом сверху из салона уже вырезал «болгаркой» и подогнул плоскогубцами.

Что бы прикрутить траверсу необходимо было сделать еще одну дырку в днище и подобрать болт с шайбами для крепежа. Траверсу обычно кто-как закрепляет, кто-то с помощью нескольких шайб — жестко к кузову, кто-то через различные демпфера. Я решил закрепить через самодельный демпфер, полученный из крепежа амортизаторов, обточил втулку до необходимого размера, вставил в резинку и затянул с шайбами с обоих сторон. Выглядит это примерно так:

Далее начал собирать выхлоп, так как приемная труба и сам глушитель были в плохом состоянии — заменил их и крепежные резинки глушителя, оставив старую одну среднюю часть. Прикрутил выхлопную трубу к уху КПП, труба легла как раз в свое место. За компанию заменил трос спидометра, ручника, задние амортизаторы, залил ту же лукойловскую транссмисионку в мост.

Потом решил, что дырка выглядит не эстетично и через нее будет грязь и пыль попадать в салон, прикрутить сверху алюминиевую крышку мелкими саморезами:

https://www.drive2.ru/l/5533760/, https://www.drive2.ru/l/5617798/, https://www.drive2.ru/l/7477288/

Установка сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107

Установка сцепления от ШевиНивы на ВАЗ 2107
Изготовление тросового привода сцепления на �

Как отремонтировать коробку передач ВАЗ-2107?

  • Как отремонтировать коробку передач ВАЗ-2107?
  • Устройство и принципы работы коробки передач ВАЗ 2017
  • Неисправности коробки
  • Порядок снятия коробки передач ВАЗ 2107
  • Необходимый инструмент
  • Процесс снятия
  • Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2107, разборка и диагностика
  • Сборка и установка коробки передач ВАЗ 2107

Автомобиль Ваз 2107 вышел на рынок в 1982 году и успешно производился до 2012 года. На данную модель ВАЗ 2107 устанавливалась коробка передач по пятиступенчатой схеме, которая имеет пять скоростей переднего хода и одну заднюю.

  • Устройство и принципы работы коробки передач ВАЗ 2017
  • Неисправности коробки
  • Порядок снятия коробки передач ВАЗ 2107
    • Необходимый инструмент
    • Процесс снятия
  • Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2107, разборка и диагностика
  • Сборка и установка коробки передач ВАЗ 2107

Устройство и принципы работы коробки передач ВАЗ 2017

Неисправности коробки

Для начала, нужно выяснить, какие бывают неисправности и как их установить по внешним признакам. Одна из первых — это туго включаются передачи Ваз 2107 или самопроизвольно выключаются. Также характерным для неисправностей является шум или утечка масла.

Порядок снятия коробки передач ВАЗ 2107

Нужно поместить автомобиль на смотровую яму или с помощью домкрата поднять задний мост. Обратитесь за помощью к знакомым , так как этот процесс очень тяжелый и трудоемкий.

Необходимый инструмент

Для этой работы вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи на №10, 13 и 19, карданные шарниры с удлинителем, зубило, молоток, домкрат, пассатижи, емкость для отработанного масла, вода чтобы отмыть болты от грязи.

Процесс снятия

Теперь рассмотрим поэтапно, как снять коробку передач на ВАЗ 2107.

  1. На аккумуляторе отсоединяем минусовую клемму и снимаем панель радиоприемника.
  2. Втулку запорного типа отодвигаем вниз и выводим из стержневой полости.
  3. Стержень рычага вытягиваем из рычага коробки передач.
  4. Разжимаем лепестки верхней втулки и снимаем ее с рычага, затем снимаем нижнюю резиновую и запорную втулки.
  5. Затем на полу откручиваем четыре самореза что удерживают крышку, которую снимаем вместе с уплотнителем.
  6. Открутив еще два болта, снимаем чехол ручника, затем откручиваем все болты на полу и снимаем крепление салазок, металлические накладки на порогах.
  7. Следующим этапом есть снятие шлангов для поступления теплого воздуха в воздушный фильтр и приемную трубу системы выпуска газа.
  8. Предварительно открутив все болты – стартер сдвигаем вперед. Для ремонта картера коробки передяч, через пробку, сливаем все масло все что там есть
  9. Далее снимаем глушитель и отсоединяем муфту кардана от фланца коробки.
  10. С правой стороны коробки расположен выключатель заднего хода, который тоже следует отключить.
  11. Затем ослабив гайку, отсоединяем трос спидометра от редуктора.
  12. Снимаем рабочий цилиндр, но оставляем на нем шланг.
  13. Открутив еще несколько болтов, снимаем крышку на картере сцепления, затем снимаем карданную передачу.
  14. Установив подпорку под коробку передач, откручиваем четыре болта, которыми картер крепится к блоку цилиндров, отодвигаем и снимаем с направляющих втулок.
  15. Сместив коробку передач назад, освобождается первичный вал из ступицы ведомого диска.
  16. Отсоединив все крепления коробки передач ВАЗ 2107 ее можно снять.

Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2107, разборка и диагностика

Перед осмотром нужно очистить щеткой все детали, затем промыть и обдуть воздухом. Особенно тщательно продуйте сжатым воздухом подшипники, на них не должно быть следов повреждения и износа, на картере трещин. Незначительные повреждения можно аккуратно сгладить напильником, а сильно изношенные, обязательно заменить. Нужно проверить сливное отверстие масла, при необходимости очистить.

Сборка и установка коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы собрать все детали обратно нужно в корпус поместить вторичный вал, установить подшипник и закрепить скобу. Первичный вал, внутри которого стопорные кольца и игольчатый подшипник, устанавливаем также в корпус. Далее правильно размещаем вилки передач, после штока первой и второй закладываем длинный сухарь, затем вилку третий и четвертой передач и устанавливаем короткий сухарь. Пришло время промежуточного вала. Втулка среднего подшипника выставляется внутрь картера коробки. Подшипники должны заходить плотно.

Теперь собираем задний ход и пятую передачи. Прикручиваем стопор и шарик, не забывайте вставлять прокладки, а вот с герметиком будьте осторожны. В конце ставим заднюю крышку, а также картер сцепления. Устанавливая обратно коробку передач ВАЗ 2107, не забудьте опустить заднюю часть двигателя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Коробка передач на ВАЗ 2107: конструктивные особенности и ремонт

КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.

Указанную КПП 2107 стали ставить на авто с 1982 года, при этом до сегодняшнего дня эту коробку считают наиболее продвинутым агрегатом среди «классической» механики.

Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.

Коробка переключения передач ВАЗ 2107

Не смотря на то, что среди всей линейки автомобилей ВАЗ седьмая модель конструктивно одна из самых доступных и простых в обслуживании, не каждый сможет провести диагностические и ремонтные работы самостоятельно. Это обусловлено тем, что автомобиль имеет как простые, так и сложносоставные узлы и агрегаты. Так вот, МКПП 2107 относится ко второму типу.

Коробка 5-и ступка ВАЗ 2107: конструктивные особенности, схема переключения

Схема КПП ВАЗ 2107 (пятиступка), практически такая же, как и в четырех ступенчатой коробке, разница лишь в наличии еще одной пятой скорости, включаемой путем перемещения рычага влево до конца и вперед. КПП ВАЗ 2107 5 ступка позволяет изменять частоту крутящего момента в пяти разных позициях:

  • движение вперед с разной скоростью в соответствии с передачами от 1 до 5;
  • движение назад при включении шестой (задней) передачи.

Переключение передач в пятиступенчатой коробке осуществляется так же, как и в классической четырехступенчатой. Выжимая сцепление, нужно передвигать рычаг переключения скоростей на нужную позицию, соответствующую скоростному режиму автомобиля.

Внутри коробки находятся такие основные элементы:

  • Первичный вал ВАЗ 2107 — вал с четырьмя зубчатыми шестернями (один из основных элементов коробки). Первичный вал, являясь одним целым с шестернями, вращается вместе с ними на подшипнике, который фиксируется в нижней части КПП и уплотнен сальником;
  • Вторичный вал с десятью шестернями, являясь продолжением первичного вала, имеет шестерни первой, второй и третьей передачи. Все шестерни на вторичном валу имеют различные габариты для обеспечения преобразования величины крутящего момента. Вращается вторичный вал на подшипниках, так же как и первичный;
  • Промежуточный вал является своеобразной «прослойкой» между вторичным и первичным валами и имеет шестерни, являющиеся с ним одним целым. Именно через них от одного вала к другому передается крутящий момент;

Коробка передач 2107 имеет передаточные числа и технические характеристики, похожие на КПП ВАЗ 2105. Параметры пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107:

  • главная пара — 4.1/3.9 (4.3);
  • 1-я передача — 3.667 (3.667);
  • 2-я передача -2.100 (2.100);
  • 3-я передача — 1.361 (1.361);
  • 4-я передача — 1.00 (1.00);
  • 5-я передача – 0.820 (0.801);
  • Задняя передача — 3.530 (3.530).

К основным техническим характеристикам коробки можно отнести работу в связке с однодисковым сцеплением, которое имеет только одну (центральную) нажимную пружину и работу синхронизаторов на каждую передачу переднего хода.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Коробка передач на ВАЗ 2107 считается достаточно надежным узлом, однако при длительной эксплуатации некоторые ее элементы по тем или иным причинам могут выйти из строя. Если появились первые нарушения в работе КПП, во избежание возникновения более серьезных поломок, необходимо как можно быстрее диагностировать и устранить проблему.

Перечень основных поломок МКПП ВАЗ 2107, причины их возникновения и методы устранения разнообразны. При этом важно обращать внимание на такие признаки, а также правильно подбирать методы ремонта:

    • Передачи включаются произвольно либо не включаются вовсе (износ подвижных деталей КПП (пружина, шарниры), стирание блокирующих колечек на синхронизаторах, износ пружины синхронизатора, износ зубчиков на шестернях). Проблему устраняют путем замены неисправных деталей, либо проведением капитального ремонта коробки;
    • Передачу, при включении выбивает, двигатель подвергается большим нагрузкам (включение сцепления не до конца, заклинивание шарнира на рычаге переключения, неисправность рычага переключения, деформация вилок в КПП). Проблему устраняют так: регулировка механизмов сцепления, зачистка шарнирных соединений, замена рычага или замена целого набора вилок;

    Ремонт коробки ВАЗ 2107

    Учитывая все конструктивно-эксплуатационные особенности КПП ВАЗ 2107, проведение ремонтных работ самостоятельно возможно только при условии большого опыта в обслуживании и ремонте такого рода агрегатов. Если в ремонте нуждается коробка на ВАЗ 2107, основные этапы ремонтных работ:

    • подготовка (наличие необходимого инструмента, ямы либо эстакады);
    • установка автомобиля на яму/эстакаду, слив масла из КПП др.);
    • демонтаж коробки;
    • разборка и дефектовка;
    • устранение неисправностей;
    • сборка и установка коробки на место.
    • торцевой ключ на «10» и «19»;
    • отвертка с крестообразным лезвием;
    • пинцет и две отвертки с тонким плоским лезвием;

    Общий порядок действий следующий:

    • установить автомобиль на смотровую яму либо на эстакаду;
    • отсоединив провод от минусовой клеммы на АКБ, слить рабочую смазывающую жидкость КПП (трансмиссионное масло);
    • сняв панель радиоприемника и нажав на рычаг, вставить плоскую отвертку в отверстие запорной втулки коробки для вывода ее наружу;
    • сняв стержень с рычага, пинцетом извлечь из рычага упругую резиновую вставку демпфера;

    Что в итоге

    Как видно, КПП ВАЗ 2107 является далеко не самым простым типом МКПП. По этой причине важно осуществлять только квалифицированный ремонт агрегата, своевременно обслуживать КПП и т.д.

    Напоследок отметим, что устранить неисправность зачастую можно только после демонтажа и разборки КПП. По этой причине, при условии недостаточных знаний и опыта, от самостоятельного проведения ремонта или обслуживания пятиступенчатой коробки на ВАЗ 2107 лучше отказаться. Оптимальным решением будет обратиться к специалистам на СТО.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Неполадки рычага КПП: рычаг коробки болтается, скрипит, туго перемещается и т.д. Ремонт рычага механической коробки переключения передач, рекомендации.

    Назначение тросиков МКПП (тросов коробки), неисправности и замена тросов коробки передач. Как поменять тросы МКПП, тонкости и нюансы.

    Выбор трансмиссионного масла для КПП Лада Гранта: механическая, автоматическая и роботизированная коробка передач Lada Granta. Рекомендации.

    Тросовая коробка переключения передач на автомобиле Лада Гранта ( Lada Granta c тросиковой коробкой): особенности и плюсы тросовой КПП на Гранте.

    Разновидности КПП Лада Гранта: механическая, автоматическая и роботизированная. Плюсы и минусы, какую коробку передач Lada Granta лучше выбрать, советы.

    Ремонт КПП ВАЗ классика для начинающих

    Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост.
    Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп.
    1. Течи масла.
    2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании.
    3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче.
    4. Прочие редкие неисправности.
    Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике.
    При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость.
    Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой.
    С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.

    вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно

    Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи.
    После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.

    самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи

    С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников.
    С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать.
    3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо.
    4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности.
    Всем спасибо!

    Разборка и сборка КПП Ваз 2101

    Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

    Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

    Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

    Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

    Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

    Кулиса Ваз 2101

    Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

    Как разобрать КПП Ваз 2101

    Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

    Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

    Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

    Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

    Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

    Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

    Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

    С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

    Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

    Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

    Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

    Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

    Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

    Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector