Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110

Как выставить зажигание на ВАЗ 2110

Среди самых популярных автомобилей отечественного машиностроения стоит выделить ВАЗ 2110 или как его еще называют «Десятка». Производилось данное транспортное средство в 1995 – 2007 г. 8 клапанов ВАЗ 2110 представлял собой своеобразную замену привычному карбюратору. Главное отличие между моделями – способ подачи горючего в топливные цилиндры. В инжекторной машине все происходило под давлением.

В ВАЗ 2110 8 клапанов более мощный мотор. При этом расход топлива является меньшим. Ремонт автомобиля требует применения дополнительного оборудования и кропотливой работы. Объем двигателя 1,5 – 1,6 л. Как правильно выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов? Для этого нужно знать технологию работ и тогда все действия покажутся несложными. Об этом пойдет речь далее.

О чем важно знать

Перед началом работ необходимо определить установленную систему зажигания.

  1. Бесконтактной с трамблером. Угол опережения ставится благодаря тому, что поворачивается прерыватель.
  2. Бесконтактной без трамблера. Угол опережения ставится благодаря тому, что происходит управление датчиками.

Порядок работ

Перед началом работ необходимо выставить информацию в блок управления. Помогут это сделать датчики.

Для того чтобы выставить зажигание на ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор, необходимо иметь некоторые навыки, связанные с ремонтом автомобиля:

  1. Найти газораспределительный механизм и освободить его от футляра.
  2. Между датчиком и зубчатым диском коленвала должно остаться расстояние, не превышающее 0,5 – 0,7 мм. Это необходимо для того, чтобы импульс от датчика смог пройти при этом не возникало бесперебойного образовывания искр.
  3. Шкив коленвала должен оставаться на своем месте. Как это проверить? В этом помогут метки, расположенные на маховике. Они должны совпадать с метками картера КПП. Для этого необходимо поворачивать коленвал.
  4. Необходимо проследить, чтобы метка, расположенная на масляном насосе, была совмещена с приливом блока цилиндра.
  5. Между меткой на колесе привода распределительного вала и приливом крышки ремня ГРМ должно быть совпадение.
  6. Поршни 1, 4 цилиндра при условии, что все точки совмещены, будут находиться в верхнем положении. Расстояние между зубчиками должно совпасть с приливом на блоке цилиндра. Расположенный на 20 месте зубчик, совпадет с датчиком коленвала.
  7. От датчика пойдет сигнал в систему управления ДВС. Он будет означать то, что поршень первого цилиндра занимает верхнее положение в сжатом состоянии.

Как оценить уже проделанную работу

Точная диагностика проводится с помощью компьютера. Однако самостоятельно оценить то, насколько правильно функционирую цепи также возможно.

  1. При выключенном зажигании проверить контакты.
  2. Узнать напряжение внутри модуля на клеммах С и В.
  3. Провести проверку высоковольтного провода. Для этого необходимо взять свечу и поместить ее в колпачок. При этом ее следует приставить к блоку цилиндров. Если ДВС будет включен с помощью стартера, появится искра. Проверку делают для всех проводов. Если искра не появилась, то нужно проверить или даже заменить всю систему зажигания.
  4. Если двигатель продолжит некорректно работать, предстоит проверка системы питания.

Для карбюраторной модели ВАЗ 2110 также проводят выставление меток с целью регуляции системы зажигания.

Если зажигание ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов происходит рано или, наоборот, поздно, то ухудшается эргономичность всего двигателя. Также снижается и мощность. На двигатель оказывают воздействие высокие температуры и чрезмерны нагрузки. Кроме всего прочего может возникнуть детонация. Все это может привести к тому, что в ВАЗ 2110 пропало зажигание.

Установка момента зажигания

Необходима лишь для карбюраторных моделей. Для работ понадобится один инструмент – стробоскоп. Он продается практически в любом автомагазине и имеет приемлемую цену. Также желательно иметь гаечный ключ для того, чтобы можно было отвернуть гайку, при помощи которой крепится трамблер.

При правильно установленном моменте зажигания метка 1 на маховике должна находиться между средним делением (вырезом) 2 и предыдущим делением 3 шкалы. В противном случае отрегулируйте момент зажигания.

Для настройки момента зажигания на ВАЗ 2110 необходимо:

  1. Работы выполнять на холостом ходу. Коленвал должен вращаться со скоростью до 820 – 900 оборотов в мин. Шланг, идущий от карбюратора и подсоединяющийся к ваккум-коректору, должен быть отсоединен.
  2. Взять стробоскоп, выводы подсоединить к клеммам АКБ «-» и «+». Наконечник высоковольтного провода нужно вынуть из гнезда и вставить провод, идущий от стробоскопа.
  3. Вынуть резиновую заглушку из прорези картера и направить в освободившееся место стробоскоп. После этого нужно завести машину. Во время ее работы нужно отслеживать метку на маховике. Как только запустится двигатель начнет работать стробоскоп. Миганием он укажет на метку. Мигание будет быстрым, а метка оставаться неподвижной. Однако если сместить трамблер, то и метка сместится.
  4. Для смещения метки и трамблера нужно ослабить верхнюю гайку крепления трамблера, а также 2 нижних. После этого трамблер можно будет чуть повернуть. В этот момент сместится и метка по стробоскопу.

Чтобы более детально и наглядно разобраться с процессом регулировки зажигания, рекомендуется посмотреть соответствующие видео. Чтобы решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ 2110 инжектор 8, можно дополнительно проконсультироваться у опытных автовладельцев.

Как выставить зажигание правильно

Исходя из собственного многолетнего опыта, мы сделали такое интересное заключение, что эта несложная по сути операция ставит многих автовладельцев, откровенно говоря, в тупик. Если автолюбителю по какой-либо причине приходится снимать распределитель зажигания (в народе он больше известен как трамблёр), скажем для профилактики, то одной из основных ошибок является то, что эта операция проводится механически, как говорится, не задумываясь.

Сделав затем профилактику, человек ставит распределитель на место и с удивлением отмечает, что его надёжная до этой поры машина не хочет заводиться ни под каким видом. Что же произошло в данной ситуации, и что желательно знать (запомнить на будущее) производя подобные операции на вашем автомобиле?

Во-первых, как эта работа выполняется правильно. Для начала выставляем так называемые метки. Для чего прокручиваем двигатель за шкив колен вала с помощью пусковой рукоятки, а если таковой не имеется, то включив повышенную передачу (чтобы было легче двигать автомобиль) толкаем автомобиль вперёд и смотрим за тем, чтобы совпали метки на шкиве коленвала и штыре, установленном на блоке цилиндров двигателя.

После того как вы правильно выставили метки, снимите крышку распределителя зажигания и обратите внимание на бегунок, а именно на то, куда направлена его разносная пластина, (на какой цилиндр смотрит разносчик). Запомните это положение и можете смело снимать трамблёр.

После снятия трамблёра не рекомендуем прокручивать коленчатый вал, чтобы не сбить установленные ранее метки (в противном случае придётся переделать всю работу). В семействе автомобилей жигули (ВАЗ) перед установкой старого распределителя на двигатель, выставляем бегунок по первому цилиндру двигателя.

В автомобилях зарубежных моделей на корпусе трамблёра обычно имеется риска, направляя на которую и рекомендуется выставлять бегунок распределителя. А на таких автомобилях как Волга, Москвич, ЗАЗ на конце хвостовика распределителя находится сектор. Если посмотреть на него сверху, то мы увидим два полумесяца.

Один короткий, а другой длинный. Такой-же самый сектор мы увидим, если заглянем в привод трамблёра, который расположен в блоке двигателя. Теперь наша задача совместить эти сектора друг с другом. Смотрим, куда направлен маленький полумесяц в приводе двигателя, так же ставим на устанавливаемом нами распределителе зажигания.

Затем вставляем его в двигатель. После установки распределителя на место, прокручиваем двигатель на два оборота и проверяем правильность нашей установки путём совмещения меток. Если после прокручивания двигателя метки совпадают можно всё капитально затянуть и приступать непосредственно к запуску вашего двигателя.

Для этого ещё раз проверяем, правильно ли установлены высоковольтные провода трамблёра на свечи зажигания. Провода необходимо поставить по порядку работы цилиндров двигателя. На большинстве современных автомобилей это порядок таков: 1, 3, 4, 2. Порядок отсчёта обычно идёт от радиатора двигателя.

Номера проводов указаны, как правило, на крышке распределителя зажигания, а центральный провод устанавливаем на катушку зажигания. Если автомобиль долго не запускался, подкачиваем бензонасосом бензин в карбюратор, включаем зажигание и заводим двигатель (предварительно не забыв вытащить ручку управления подсосом на себя).

Видео, как выставить зажигание на примере ваз-2109:

Правильная регулировку системы зажигания на автомобилях ВАЗ

Введение

Современный автомобильный мир полон новых систем и технологий. Но не перевелись ещё любители тольяттинской классики, которым доставляет удовольствие «копаться» под капотом ВАЗа. Эти авто привлекают тем, что в нём можно самостоятельно проводить регулировку, настройку и доводку двигателя, а также других агрегатов. Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит проблем решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-то другой модели.

Зачем производится регулировка зажигания

Если момент зажигания в автомобиле выставлен верно, то это только положительно влияет на большое количество рабочих характеристик двигателя. Случается так, что некоторые водители подолгу ездят со сбитым зажиганием, не подозревая об этом. А это является причиной увеличения расхода топлива, уменьшения динамики железного коня. Поэтому и учащаются разговоры о качестве и долговечности фиатовских двигателей, которые устаревают во всех отношениях и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

Конечно, использование бесконтактного зажигания в авто гораздо надёжнее и точнее, а нынешние автомобили разработаны таким образом, что нуждаются в минимальных регулировках. А если они и будут производиться, то только с помощью компьютера. Именно поэтому сегодня не все могут справиться с таким весьма несложным процессом, как регулировка зажигания.

Как же работает трамблёр

Чтобы провести корректную регулировку зажигания нужно иметь определённый комплект инструментов:

  • плоскую отвёртку;
  • рожковый ключ 12 на 13;
  • комплект регулировочных щупов;
  • кривой стартёр;
  • свечной ключ.

Если делать всё толково, то это займёт не более пятнадцати — двадцати минут. Вся суть регулировки заключается в том, чтобы изменить время проскакивания искры. Это нужно сделать не тогда, когда поршень «стоит» в мёртвой верхней точке и образовавшаяся искра не даёт должного результата, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это образное значение в «несколько мгновений» у каждого владельца «ласточки» своё и определяется оно согласно заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения устанавливается в один градус, а для ВАЗ-2101 — три градуса. Именно с такими настройками происходит своевременная детонация топливной смеси и её полное сгорание.

Чтобы произвести регулировку, каждый цилиндр использует распределитель зажигания (трамблёр), подающий на свечи искру в том порядке, в котором срабатывают цилиндры. Схему срабатывания цилиндров необходимо знать точно — это один, три, четыре, два. Основными рабочими элементами трамблёра выступают бегунок и контакты. Бегунком напряжение распределяется с помощью крышки по цилиндрам, а с помощью контактов, в момент их размыкания и замыкания, определяется момент подачи искры.

Что нужно предусмотреть, дабы произвести корректную регулировку

Регулировать зажигание можно один раз за долгое время, например год-два, а можно это делать ежемесячно, а в некоторых случаях и чаще. Всё это зависит от того, выполняются ли условия, которые необходимы для успешного завершения затеянного:

  • До начала регулировки нужно убедиться, что весь комплект свечей находится в рабочем состоянии.
  • Вычистить контакты прерывателя, проверить его состояние и зазоры.
  • Должны быть в хорошем состоянии ВВ-провода. Они не должны иметь повреждений, колпачки свечей, катушки зажигания и контакты с трамблёром должны быть в полном порядке.
  • Должен быть подключён привод вакуумного зажигания, он должен иметь свободный ход.

Только при выполнении всех этих указаний можно производить регулировку.

Настраиваем угол опережения

  • Сперва нужно определить такт сжатия на четвёртом цилиндре. В головке блока перекрываем пальцем или чем-нибудь иным и производим кривым стартёром проворачивание коленчатого вала. Когда выскочит фиксирующий предмет, тогда и будет достигнут момент сжатия четвёртого цилиндра.
  • Далее, нужно совместить метки, которые нанесены на крышку двигателя и на шкив коленчатого вала.
  • Далее, необходимо трамблёр установить так, чтобы ГБЦ был расположен перпендикулярно бегунку. После этого следует очень важная манипуляция — нужно немного поднять корпус трамблёра и перекинуть бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно выставить угол зажигания по искре. Для этого вставить элемент зажигания в колпак, обеспечив плотный контакт с массой. Затем провернуть коленчатый вал на одну четверть против часовой стрелки. Дальше, при включённом зажигании провернуть коленвал до образования искры. Также желательно проверить положение, в котором находится шкив. Если он находится по меткам — всё хорошо, есть небольшое несоответствие — выполнить несложную регулировку, регулируя положение трамблёра до положения средней метки.

Аналогичным образом можно произвести регулировку с помощью лампочки.

Регулируем с помощью стробоскопа

При наличии стробоскопа процесс регулировки будет выглядеть гораздо более простым и быстрым. Всего лишь необходимо подключить прибор к колпачку одной из свеч и подключить питание. Настройка производится на холостых оборотах. Чтобы определить момент зажигания требуется прибор направить на коленвал, а его лампочка продублирует появление искры, а также отобразит момент, в который совпадут метки крышки и шкива. При совпадении нужно тут же закрепить трамблёр.

Подведём итоги

Самостоятельная регулировка зажигания не только позволит сэкономить какую-то копейку для бюджета, но и поможет «сблизиться» со своим автомобилем. Верно отрегулированное зажигание — залог корректной работы двигателя.

Kia Rio

Автомобиль хороший по соотношению цена качество. Чистый Кореец. Подходит для семьи из одного или 4-х человек и для езды по городу. Без проблем переваривает 92-й бензин. Недорогое обслуживание и цены на запчасти. Установлены рейлинги, вместительный багажник. 2 владельца, заменен грм и ролики, ремни навесного оборудования, новые свечи, трос сцепления. Из ДТП только зацеплен бампер передний и крыло левое. (На фото видно)
Продаю все как есть.

Плюсы КИА РИО I универсал рестайл:
1. Надежность ходовой и двигателя;
2. Экономичность – расход 92го бензина в смешанном цикле не более 6л/100км;
3. Мощный, приемистый двигатель (такие же ставили на Мазду-3 в начале 2000хх);
4. Отличная управляемость, информативный руль, четкие переключения КПП;
5. Высокое качество пластика салона, «сверчков» нет;
6. Удобные сиденья (водительское с кучей регулировок, в том числе поясничный упор), задний диван раскладывается в пол в соотношении 60/40;
7. При внешне малых габаритах – достаточно места сзади и большой багажник;
8. Удобная высадка-посадка, защитные накладки на порогах;
9. Подушки безопасности;
10. Хороший обзор, большие зеркала;
11. Все электростекла, электрозеркала, кондиционер;
12. Распространённая модель, доступные запчасти.
Cмотреть объявление автора

Как и в прежнем поколении, Rio основан на обновленной платформе Hyundai Accent, с изменившейся колесной базой, подросшей до 2570 мм. Подвеска в целом не претерпела глобальных изменений. Спереди все так же стойки Макферсон, сзади — полузависимая. Стихия Rio — хорошие дороги. Подвеска в целом настроена в угоду большей «жесткости», благодаря чему автомобиль хорошо управляется и входит в повороты.

Плюсы:
Имеется без ключевой доступ + дополнительные ключи, кнопка «start/stop», ESP, климат контроль.
Минимальный радиус разворота — 5,2 метра.
Дорожный просвет в 160 мм все еще остается отличным показателем для наших дорог.
Аккумулятор большой мощности и адаптированная система холодного пуска.
Цена полностью соответствует качеству.

Минусы:
Нет круиз контроля. Отсутствие кожаного салона можно присвоить к минусам.
Cмотреть объявление автора

Автомобиль очень надежный, никогда не подводил, в любой мороз заводилась без проблем. Машина хорошая, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.Бензин расходует экономно, на трассе при скорости движения 80-100 км/час средний расход топлива 5-6 л/100 км. В городе в условиях плотного движения расход топлива где-то 8 л/100 км. На скорости хорошо держит дорогу.
Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
Плюсы:
Экономичный бензиновый двигатель.
Небольшой снаружи, огромный внутри.
Дешевые запчасти и их всегда легко найти

Недавно заменил:
-передние тормозные колодки
— Шаровые
— Заправлен кондиционер
— Ремень ГРМ
— Задние тормозные колодки
-охлаждающая жидкость антифриз.
-Масло моторное LIQUI MOLY Optimal Synth 5w40
Cмотреть объявление автора

Машина классная, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.
Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
Плюсы:
Экономичный бензиновый двигатель.
Небольшой снаружи, огромный внутри.
Дешевые запчасти и их всегда легко найти

Недавно заменил:
— Вентилятор охлаждения
— Шаровые
— Заправлен кондиционер
— Ремень ГРМ
— Комплект сцепления (valeo)
— Аккумулятор
— Задние тормозные колодки
— Зимняя резина Sava Eskimo s3 (прошла 7000)
— Летняя Danloup sp sport lm 703 (прошла 20000)
— Масло amol
Cмотреть объявление автора

Kia Rio

Автомобиль хороший по соотношению цена качество. Чистый Кореец. Подходит для семьи из одного или 4-х человек и для езды по городу. Без проблем переваривает 92-й бензин. Недорогое обслуживание и цены на запчасти. Установлены рейлинги, вместительный багажник. 2 владельца, заменен грм и ролики, ремни навесного оборудования, новые свечи, трос сцепления. Из ДТП только зацеплен бампер передний и крыло левое. (На фото видно)
Продаю все как есть.

Плюсы КИА РИО I универсал рестайл:
1. Надежность ходовой и двигателя;
2. Экономичность – расход 92го бензина в смешанном цикле не более 6л/100км;
3. Мощный, приемистый двигатель (такие же ставили на Мазду-3 в начале 2000хх);
4. Отличная управляемость, информативный руль, четкие переключения КПП;
5. Высокое качество пластика салона, «сверчков» нет;
6. Удобные сиденья (водительское с кучей регулировок, в том числе поясничный упор), задний диван раскладывается в пол в соотношении 60/40;
7. При внешне малых габаритах – достаточно места сзади и большой багажник;
8. Удобная высадка-посадка, защитные накладки на порогах;
9. Подушки безопасности;
10. Хороший обзор, большие зеркала;
11. Все электростекла, электрозеркала, кондиционер;
12. Распространённая модель, доступные запчасти.
Cмотреть объявление автора

Как и в прежнем поколении, Rio основан на обновленной платформе Hyundai Accent, с изменившейся колесной базой, подросшей до 2570 мм. Подвеска в целом не претерпела глобальных изменений. Спереди все так же стойки Макферсон, сзади — полузависимая. Стихия Rio — хорошие дороги. Подвеска в целом настроена в угоду большей «жесткости», благодаря чему автомобиль хорошо управляется и входит в повороты.

Плюсы:
Имеется без ключевой доступ + дополнительные ключи, кнопка «start/stop», ESP, климат контроль.
Минимальный радиус разворота — 5,2 метра.
Дорожный просвет в 160 мм все еще остается отличным показателем для наших дорог.
Аккумулятор большой мощности и адаптированная система холодного пуска.
Цена полностью соответствует качеству.

Минусы:
Нет круиз контроля. Отсутствие кожаного салона можно присвоить к минусам.
Cмотреть объявление автора

Автомобиль очень надежный, никогда не подводил, в любой мороз заводилась без проблем. Машина хорошая, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.Бензин расходует экономно, на трассе при скорости движения 80-100 км/час средний расход топлива 5-6 л/100 км. В городе в условиях плотного движения расход топлива где-то 8 л/100 км. На скорости хорошо держит дорогу.
Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
Плюсы:
Экономичный бензиновый двигатель.
Небольшой снаружи, огромный внутри.
Дешевые запчасти и их всегда легко найти

Недавно заменил:
-передние тормозные колодки
— Шаровые
— Заправлен кондиционер
— Ремень ГРМ
— Задние тормозные колодки
-охлаждающая жидкость антифриз.
-Масло моторное LIQUI MOLY Optimal Synth 5w40
Cмотреть объявление автора

Машина классная, вместительная очень динамичная несмотря на свой 97 сильный двигатель.
Много путешествовал на ней, Отличный автомобиль.
Плюсы:
Экономичный бензиновый двигатель.
Небольшой снаружи, огромный внутри.
Дешевые запчасти и их всегда легко найти

Недавно заменил:
— Вентилятор охлаждения
— Шаровые
— Заправлен кондиционер
— Ремень ГРМ
— Комплект сцепления (valeo)
— Аккумулятор
— Задние тормозные колодки
— Зимняя резина Sava Eskimo s3 (прошла 7000)
— Летняя Danloup sp sport lm 703 (прошла 20000)
— Масло amol
Cмотреть объявление автора

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101: инструкция, порядок работы и фото

На автомобилях, оснащенных карбюраторами, часто можно наблюдать разбалансированную работу и различные сбои в системе зажигания. Обычно это проявляется звуками детонации при попытке резкого ускорения на высшей передаче. Езда с детонацией имеет плачевные последствия. Чтобы избежать всего этого, достаточно правильно выставить момент зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ-2101? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Для чего регулировать зажигание?

В начале статьи мы уже затрагивали проблему детонации. Но это еще не все. Дело в том, что двигатель – это очень точное устройство, где все процессы должны проходить вовремя. Это нужно, чтобы топливная смесь сгорала эффективно, обеспечив тем самым отдачу мощности. Если смесь будет воспламенятся на большом расстоянии до ВМТ, то возникнет детонация. Это раннее зажигание.

Если смесь будет воспламенятся, когда поршень уже находится в положении верхней мертвой точки, то смесь не будет прогорать полностью. Вследствие этого можно не ждать полной отдачи мощности. Кроме того, на автомобиле обязательно будет повышенный расход топлива, а сам двигатель будет работать неустойчиво. Это все говорит о том, что у автомобиля позднее зажигание.

Процесс регулировки

Давайте посмотрим, как выставить зажигание на ВАЗ-2101. Но прежде чем непосредственно заняться этим процессом, необходимо установить зазоры между контактами на прерывателе-распределителе. Чтобы это сделать, нужно снять крышку с трамблера. Затем отворачивают болты, крепящие ротор прерывателя. Далее ротор можно снять.

Итак, элемент демонтирован. Затем с помощью подходящего ключа проворачивают коленчатый вал двигателя до размыкания контактов в распределителе. Для этой операции понадобится щуп. Данным инструментом измеряют зазор между контактами. Номинальный размер зазора составляет 0,4 мм. Если это не так, то зазор регулируют. Затем ротор нужно вернуть на его законное место, а вот крышку ставить на место пока не стоит.

Выставляем зажигание по меткам

На блоке цилиндров имеется отлив около шкива коленчатого вала. На этом отливе присутствуют метки – их три. Одна из них длинная, а две – короткие. Длинная метка будет соответствовать положению верхней мертвой точки для первого цилиндра. Короткая метка, находящаяся рядом с длинной, соответствует положению поршня 5 градусов до ВТМ, а вторая короткая метка – 10 градусов. На шкиве тоже имеются метки – она там одна.

И теперь давайте посмотрим, как правильно выставить зажигание на ВАЗ-2101. Нужно сказать, что это один из способов настройки угла опережения зажигания, есть и другие.

Для правильной регулировки выкручивают свечу первого цилиндра. Далее ключом крутят коленчатый вал до тех пор, пока из свечного колодца не будет выходить воздух – это обычно хорошо слышно. Можно предварительно заткнуть колодец шариком из фольги, из бумаги или из любого подходящего материала. Если воздух выходит, значит, в цилиндре начался такт сжатия.

Далее наблюдают за шкивом и совмещают метку на нем с той, что на блоке цилиндров. Нужна метка, указывающая на 5 градусов. Затем возвращаются к трамблеру или распределителю зажигания. Вначале ослабляют крепящую его гайку. Это позволит поворачивать распределитель. Поворачивать корпус необходимо до упора – вращают по часовой стрелке.

Затем подключают контрольную лампу – подойдет любая лампочка на 12 В и патрон к ней. Одним из проводов лампа подключается к массе, а вторым – к выводу на распределителе, который идет к катушке зажигания.

После этого включают зажигание и, вращая распределитель по направлению против часовой стрелки, следят за лампой. В момент, когда лампа загорелась, распределитель нужно зафиксировать.

Вот как можно просто и быстро выставить зажигание ВАЗ-2101 по меткам. Но этот способ актуален только для контактного зажигания.

Бесконтактное зажигание

По сравнению с традиционным для ВАЗа-2101 контактным зажиганием, бесконтактные решения имеют массу преимуществ. Но несмотря на это, регулировать УОЗ нужно и на БСЗ. Традиционно на всех СТО и у гаражных мастеров для этого есть стробоскоп. Результат УОЗ по стробоскопу точный, но машина не едет. Поэтому давайте посмотрим, как выставить электронное зажигание в ВАЗе-2101 без стробоскопа.

УОЗ на слух

В этом нет ничего странного, особенно если двигатель с большим пробегом. Нередко заводского УОЗ, выставленного по стробоскопу, для такого двигателя недостаточно. В результате машина трясется, не выдает полную мощность, расходует больше топлива, чем должна. А нужно просто добавить угол опережения.

Перед тем как выставить зажигание на ВАЗ-2101, машину следует прогреть до рабочей температуры. Затем регулировочными винтами карбюратора выставлять минимальные обороты холостого хода, насколько это возможно.

Далее отворачивают гайки, фиксирующие трамблер, и вращают корпус в положительную сторону. При этом обороты вырастут, и работа двигателя стабилизируется. Некоторые специалисты советуют поворачивать трамблер до появления пропусков зажигания и затем немного вернуть его назад.

Как понять, что у нас правильно выставленное зажигание? Когда при разгоне на высшей передаче появляется детонация в течение 2-4 секунд и затем пропадает, значит, настройка прошла успешно. При этом автомобиль должен хорошо реагировать на педаль газа.

По искре

Теперь посмотрим, как выставить зажигание в ВАЗе-2101 по искре. Первым делом мотор обязательно следует прогреть. Затем после прогрева двигатель можно глушить. Далее ослабляют фиксацию распределителя зажигания и извлекают из трамблера центральный провод.

После этих операций первый цилиндр, вращая коленчатый вал, выводят в положение ВМТ. Затем включают зажигание и вращают трамблер по часовой стрелке. Кабель необходимо удерживать над металлической частью двигателя. Далее трамблер вращают в другую сторону до тех пор, пока между ним и корпусом двигателя не проскочит искра. Если она появилась, работу можно считать законченной.

Заключение

Мы рассмотрели, как выставить зажигание на ВАЗ-2101 с карбюратором. Но какой бы способ не был выбран, нужно обязательно проводить проверки на дороге. Только так можно понять, что машина нормально отзывается на педаль акселлератора.

Выставить зажигание на ваз 21213 карбюратор

Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок. Например, после ремонта или при смене октанового числа используемого топлива от водителя требуется установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор), в то время как инжекторные системы в подобных манипуляциях не нуждаются.

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера. Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.

Как самостоятельно настроить зажигание на «Ниве»

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:

Для корректной регулировки зажигания двигатель надо прогреть

  1. Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
  2. Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
  3. Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
  4. Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
  5. При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.

С помощью стробоскопа можно отрегулировать момент воспламенения рабочей смеси очень точно

Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

Этот способ регулировки не требует покупки дополнительного оборудования и в то же время позволяет провести довольно точные настройки. Если он вам подходит, то прежде чем приступить к регулировке зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор), подготовьте контрольную лампочку на 12 В, предварительно припаяв к её контактам по проводнику. И также вам понадобится гаечный ключ на «13» и ключ для ручного вращения коленвала. В процессе настройки придерживайтесь последовательности описанных ниже действий:

Регулировка момента зажигания по лампочке нужно проводить при выключенном двигателе

  1. В отличие от метода, предполагающего использование стробоскопа, регулировка момента зажигания по лампочке проводится при выключенном двигателе. Но здесь также необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку на шкиве со средней риской на крышке распредвала. Аналогично первому методу снимите крышку распределителя и убедитесь, что бегунок направлен на первый цилиндр.
  2. Ослабив крепление трамблёра, подключите лампочку к массе и к низковольтному проводу катушки зажигания. Не забудьте установить на место крышку распределителя.
  3. Далее, включите зажигание автомобиля (лампочка в этот момент должна загореться) и медленным поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке добейтесь выключения контрольной лампы. Как только это произошло, так же медленно поворачивайте трамблёр против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка снова не погаснет. Установленный таким образом угол опережения обеспечит стабильную работу двигателя на любых оборотах.
  4. Всё, что теперь остаётся — затянуть гайки крепления датчика-распределителя.

После регулировочных работ необходимо проверить работу системы зажигания Нивы в дороге

Кстати, этот метод настройки зажигания подходит для большинства отечественных транспортных средств с карбюраторным двигателем, включая автомобили семейства УАЗ.

По завершении регулировочных работ нелишним будет проверить работу системы зажигания модели 21213 в дороге. Для этого разгоните машину до скорости 50 км/ч, включите четвёртую передачу и выжмите до упора педаль акселератора. Если в этот момент вы услышите тихие детонационные звуки, значит, момент воспламенения рабочей смеси настроен как надо. Отсутствие звуков свидетельствует о позднем зажигании, а если они слишком громкие, то момент слишком ранний. В каждом из этих двух случаев вам придётся повторно провести настройку.

В этой статье описаны два самых распространённых способа установки угла опережения зажигания, но они не единственные. Например, опытные мастера способны проводить регулировку, ориентируясь на собственный слух. Однако это метод доступен только для тех, кто досконально знает, как выставить зажигание на «Ниве» 21213 (карбюратор) и выполняет подобные работы регулярно. Для простого же автолюбителя достаточно будет вооружиться приведённым выше материалом, чтобы достичь достойного результата.

С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.

Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.

Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).

Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.

Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .

Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3

. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.

Угол опережения зажигания до в.м.т. при частоте вращения коленчатого вала 750-800 мин -1 должен соответствовать данным Приложения 3.

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1,2 и 3 (рис. 7-18) на крышке механизма газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 1 на крышке.

Рис. 7-18. Метки для установки момента зажигания:
1 — метка опережения зажигания на 10°; 2 — метка опережения зажигания на 5°; 3 — метка опережения зажигания на 0°; 4 — метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

  • соедините зажим «плюс» стробоскопа с выводом «плюс» аккумуляторной батареи, зажим «массы» — с выводом «минус» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала;
  • запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя положение метки 4 на шкиве должно соответствовать данным Приложения 3.

Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления датчика-распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой стрелке. Затем снова проверьте установку момента зажигания.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-». Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

Снятый с двигателя датчик-распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:

  • поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 с меткой 3;
  • снимите крышку с датчика-распределителя зажигания и поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке датчика-распределителя;
  • удерживая вал датчика-распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;
  • закрепите датчик-распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

Замена ремня ГРМ на «Оке» своими руками

В статье мы рассмотрим, как осуществить замену ремня ГРМ на «Оке» своими руками. В конце 80-х годов автомобили этой серии впервые появились на дорогах нашей страны. И первая модель – это ВАЗ-1111. Малолитражки собирались на различных заводах страны – в Набережных Челнах (КамАЗ), Серпухове (именно там, где делали мотоколяски для инвалидов), в Тольятти. Существовало всего два типа автомобилей «Ока», отличие у них только в двигателе. Привод у машины передний, конструкция газораспределительного механизма примерно такая же, как у «девяток» и «восьмерок».

Пару слов о двигателе «Оки»

В качестве основы выступали двигатели модели 2108 и 21083. Вот только всего два цилиндра в моторах «Оки», расположены они рядно вертикально. Распредвал находится в головке блока, объем двигателя – 649 и 749 куб. см соответственно. Увеличения объема удалось добиться за счет того, что увеличили диаметр поршней на 6 мм (было 76, а стало 82). Как можно понять, у моторов различные блоки, маховики, шкивы, головки.

Но нужно отметить, что большая часть деталей унифицирована с 4-котловыми вариантами. Питание мотора осуществляется с помощью карбюраторов. На автомобилях после 1990 года начали ставить не полукруглые зубья на шкиве ГРМ, а трапециевидные.

Чтобы повысить эффективность мотора, нужно правильно настроить механизм ГРМ. Для этого нужно выставить все его шкивы строго по меткам на задней крышке напротив распредвала и на шкиве коленчатого вала.

А будет ли гнуть клапаны?

Этот вопрос является порой чуть ли не главным. Некоторые автомобилисты отказываются покупать машину, если на моторе при обрыве ремня гнет клапаны. Оно и понятно, так как приходится после такого полностью ремонтировать ГБЦ. А удовольствие это не очень дешевое. Сразу нужно сказать, что на моторах, за основу которых взят 21083, клапаны не гнет. В верхней части поршней имеются выемки, которые не позволяют удариться о клапаны (на них указывают стрелки на фото).

А вот на моторе 2108 проблема загиба имеется и возникнуть она может в таких случаях:

  1. Если срезаются на ремне привода зубья.
  2. Если неверно установлены метки на шкивах валов.

Чтобы не допустить обрыва, нужно правильно менять ремень. Выполнить замену ремня ГРМ на «Оке» сможет любой автомобилист, который умеет обращаться с гаечными ключами.

Как заменить ремень на «Оке»?

Сложности при замене ремня ГРМ на «Оке» возникнуть не должны, если процедура проводилась всегда своевременно и правильно. Все ремонтные работы нужно проводить на ровной поверхности. Сначала под задними колесами ставите противооткатные упоры, чтобы машина не скатилась.

Далее нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Снимите в моторном отсеке запаску, бак с водой для омывателя. Еще понадобится снять корпус фильтра очистки воздуха и катушку зажигания.
  2. Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите его.
  3. Снимите пластиковый кожух, который прикрывает привод.
  4. Прокрутите коленвал по часовой стрелке, чтобы совместить все метки.
  5. Установите торцовую головку на 19 через отверстие на правом брызговике на болт шкива коленвала. Чтобы выкрутить его, нужно зафиксировать от проворачивания двигатель. Для этого посадите в машину помощника, он должен нажать на педаль тормоза с включенной 4 и 5 скоростью.

Снятие и замена ремня

Далее нужно выполнить ряд действий:

  1. Выкрутите болт крепления шкива и снимите его.
  2. Ослабьте натяжение ремня привода ГРМ.
  3. При необходимости нужно слить из системы охлаждения антифриз и заменить жидкостный насос.
  4. Снимите ремень.
  5. Осмотрите состояние всех шкивов. Если на них имеются повреждения, то рекомендуется их заменить. При наличии загрязнений нужно осуществить очистку.

Установку нового привода нужно делать в обратной последовательности. Но запускать двигатель не спешите, сначала проверните коленвал вручную на 2-3 оборота. После обязательно проверьте, совпадают ли метки. Если они сместились, проведите корректировку. При замене ремня ГРМ на «Оке» метки необходимо совмещать максимально точно, в противном случае работа двигателя окажется нарушена.

На какой пробег рассчитаны тормозные колодки

Через сколько менять тормозные колодки дисковых и барабанных тормозов

Современные автомобили для снижения скорости применяют механизмы, использующие в своей конструкции силу трения, и материалы с высокими фрикционными свойствами. При этом даже качественные тормозные колодки во время работы подвергаются износу и через определенное время нуждаются в замене. Разберемся, когда менять тормозные колодки, и определим интервал по времени либо по пробегу.

Эксплуатационные факторы

Некоторые водители проводят замену по прошествии 50…60 тыс. км, а для других дедлайн наступает уже на 10…15 тыс. км. Основными факторами в этой ситуации выступают способ эксплуатации, манера вождения, компания изготовитель колодок и тип тормозной системы.

Также стоит обратить внимание на сопутствующие элементы системы, от состояния которых зависит, через сколько менять тормозные колодки:

  • регулировочные тяги с крепежом;
  • различные уплотнители и защитные пыльники;
  • манжеты и гидравлические шланги;
  • демпфирующие пружины либо фиксирующие скобы.

Износ этих комплектующих также приводит к скорому истиранию фрикционных накладок.

Качество и конструкция тормозных дисков либо барабанов оказывает прямое воздействие на работу тормозов в целом. Вентилируемые диски от известных производителей прослужат гораздо дольше за счет оптимальных условий, пробег колодок с ними увеличится.

Проводя диагностику тормозной системы, стоит проконтролировать правильность установки суппорта. Его перекос оказывает воздействие на равномерность износа колодок. Свойство сказывается и на эффективности торможения. Заметить данное явление можно по неравномерно вытертой накладке.

К негативным внешним факторам относятся следующие явления:

  • температурный режим;
  • наличие агрессивных реагентов и солей.

Эти обстоятельства способны сокращать эксплуатационный срок для изделий, так как основные фрикционные элементы теряют физико-химические параметры, закладываемые производителем.

Проводить замену колодок рекомендуется для всех колес одновременно. Это обеспечит гарантию качественной работы системы.

Конструкционные особенности

Большинство специалистов рекомендует проводить осмотр, а иногда уже и замену колодок на дисковых тормозах отечественных авто при пробеге 10…15 тыс. км. Редко бюджетные машины превышают этот интервал в 20 тыс. км. Для иностранных конструкций допустимый срок составит 15…20 тыс. км пробега. Коррекция вносится в зависимости от стиля вождения.

Для барабанной конструкции тормозов автомобилист может не беспокоиться иногда и до 100…150 тыс. км пробега. Поэтому ответ на вопрос, как часто менять тормозные колодки, зависит кроме эксплуатационных факторов еще и от конструкции системы.

Важно иметь представление о материале, из которого изготавливают фрикционные накладки на колодки. Автопроизводители включают в состав иногда не один десяток компонентов, чтобы в итоге добиться необходимых свойств от материала. В результате это позволяет добиться мягкой и бесшумной эксплуатации, но при этом они остаются цепкими даже при агрессивном стиле вождения.

Структура накладок бывает нескольких типов:

  • Полиметаллические. Материал имеет долговечные свойства и обладает высокой теплоотдачей. В него входит 25…60% металлических соединений из стального порошка, медных вкраплений или металлической паутинки. К недостаткам относится повышенная шумность во время эксплуатации, а также возможное снижение эффективности во время морозов.
  • Безасбестовые. После запрещения применения асбеста производители стали использовать органические материалы, включающие в состав стекло, резиновые и кевларовые компоненты. Торможение с ними достаточно мягкое и тихое. Однако, при интенсивном использовании накладка быстро изнашивается, стирая колодки в пыль.
  • Низкометаллические. Состав материала является компромиссом между предыдущими типами, а на прилавках их можно встретить наиболее часто. Отечественные автомобилестроители используют в базовой комплектации современных машин именно этот вид колодок. В структуре применено до трети медного материала либо применяется стальная сеточка. Увеличение массовой доли металлических вкраплений способно вызывать больше шума при торможении.
  • Керамические. Материал относится к наиболее прогрессивным технологиям с улучшенным качеством. Хотя ценник на них выше аналогичных, но это компенсируется повышенной легкостью, меньшей шумностью и пониженной степенью износа. Основой является керамические волокна и небольшое количество цветных металлов. За счет прочной основы не создают пыли. Изделия быстро окупаются из-за длительного срока эксплуатации.

Заменив колодки из базовой комплектации на своем автомобиле на более качественные, например, керамические, можно забыть на несколько десятков тысяч км пробега о проблеме с тормозами.

Признаки износа

О степени износа колодок водитель может узнать по косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать эти сигналы. Одним из основных симптомов служит увеличение тормозного пути, а также нарушение прямолинейности во время торможения. К негативным факторам относится удлиненный ход педали и заметное снижение ее жесткости.

Автовладельцу стоит проконтролировать состояние накладок при скачкообразной блокировке во время торможения. Это происходит после истирания каучука, смол и остальных вкраплений, после чего происходит фрикционное взаимодействие металлических элементов колодки с тормозным диском.

Износ формирует видимость биения колеса при торможении. Появляются скрипы, скрежет и остальные посторонние шумы. Данное поведение способно привести к заклиниванию колодок и полному блокированию колеса, что разрушительно скажется на всем узле.

Современные автомобили оснащены специализированными датчиками состояния колодок. После того как накладка снизится до критического размера, водитель получает соответствующее уведомление. В механических приспособлениях будет издаваться скрип. Для электронных блоков мониторинга предусмотрен световой сигнал на панели приборов. Лампочка загорается каждый раз при включении зажигания.

Также отдельные производители наносят специальные контрольные борозды, а когда накладка сотрется до такой степени, что борозды исчезнут, то ее нужно менять. Нежелательно доводить колодки до состояния, при котором накладка уменьшится ниже 2…3 мм.