Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Замер компрессии — распространённый метод диагностики технического состояния двигателя. Путём определения уровня давления выявляется степень износа цилиндров, поршней и колец, а также клапанной группы. Об этом методе осведомлены многие автомобилисты, но не всем известно, что проверить компрессию можно и самостоятельно. На основании результатов делаются предварительные выводы о «здоровье» двигателя.

Общее понятие о компрессии

В среде автолюбителей компрессию зачастую путают со степенью сжатия, указанной в инструкции по эксплуатации авто. Это разные понятия, хотя некоторая связь между ними присутствует.

Компрессия — переменная величина, отражающая реальное давление в каждом цилиндре, измеряемое при вращении коленчатого вала стартером. Она никогда не указывается в техническом паспорте автомобиля, поскольку зависит от ряда факторов:

  • герметичности уплотнений цилиндро—поршневой (ЦПГ) и клапанной групп;
  • температуры двигателя;
  • скорости вращения стартера и заряда аккумуляторной батареи;
  • присутствия моторного масла в рабочей зоне, где происходит сжигание топлива.

По реальному давлению в цилиндрах принято судить о степени износа ЦПГ и состоянии клапанов. Чем ниже показатели компрессии, тем хуже условия для сжигания бензина в камерах. Топливовоздушная смесь сгорает не полностью и выделяет меньше энергии, а мощность мотора падает.

Степень сжатия — это постоянная характеристика, равная отношению рабочего объёма (внутренний размер цилиндра вместе с камерой сгорания) к длине хода поршня. Она показывает, во сколько раз сжимается горючая смесь перед вспышкой.

Если степень сжатия — это безразмерная величина, то компрессия измеряется в единицах давления. Самая распространённая на постсоветском пространстве — 1 физическая атмосфера (Атм), но в современных манометрах встречаются и другие:

  • 1 Бар (равен 0,99 Атм);
  • 1 МПа (9,9 Атм);
  • 1 кгс/см 2 (0,97 Атм) — использовалась в советские времена;
  • 1 psi (0,068 Атм).

Поскольку замер компрессионного сжатия всегда производится с определённой погрешностью, различия в сотых долях между первыми тремя единицами принято игнорировать.

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

Чтобы оценить техническое состояние силового агрегата, необходимо знать, какие значения компрессии считаются нормальными, ведь двигатели бывают разные. В результате многократных практических замеров, сделанных в течение многих лет, выяснилась такая связь между степенью сжатия и измеряемым давлением: при проведении замеров на машине с горячим мотором, исправным стартером и полностью заряженным аккумулятором минимально допустимая величина компрессии равна паспортной степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,3.

В цифрах для разных двигателей это выражается так:

Тип двигателяБензиновый, старого образца со степенью сжатия до 8,5Бензиновый современный со степенью сжатия 9,3—10Дизельный
Минимально допустимое давление, Бар111222
Оптимальное давление, Бар1314—1530

Когда поршневая группа авто сильно изношена либо клапаны прогорели, компрессия в «больных» цилиндрах падает ниже допустимых значений, указанных в таблице. Если же по разным причинам в ЦПГ попадает моторная смазка в большом количестве, то все зазоры уплотняются, а давление подскакивает выше нормы. Подобное явление может ввести в заблуждение неопытного автомобилиста, взявшегося за диагностику.

Неприемлема и разница в показателях цилиндров, превышающая 1 Бар. Она свидетельствует о том, что один или несколько компонентов ЦПГ функционируют не на полную мощность, а то и вовсе бездействуют, повышая расход горючего на 10—25%.

Компрессометр — прибор для замера давления своими руками

Измерения выполняются специальным прибором — компрессометром, состоящим из таких элементов:

  • манометр с резьбовым штуцером;
  • стальная трубка или гибкий шланг со встроенным обратным клапаном и кнопкой стравливания воздуха;
  • насадка для вкручивания в цилиндр, снабжаемая переходниками под другие резьбы либо резиновым конусом.

Манометр вкручен в трубку (гибкий шланг), с другого конца установлен резьбовой наконечник. Обратный клапан служит для фиксации показаний манометра, ведь при проверке поршень «накачивает» давление за несколько оборотов коленчатого вала (около 10).

Для анализа силовых агрегатов, работающих на бензине и дизельном топливе, могут применяться манометры с различными измерительными шкалами. Если для бензиновых моторов достаточно прибора, рассчитанного на 20—25 Бар, то для диагностики дизеля требуется шкала минимум в 50 Бар.

Как часто должна измеряться степень сжатия

Точная периодичность проверки компрессии силовых агрегатов не установлена. Есть симптомы, указывающие на необходимость проведения замеров:

  • один или два цилиндра плохо работают, из-за чего двигатель трясёт и он «троит» даже на холостом ходу;
  • появился значительный расход моторного масла (свыше 100 г на 1 тыс. км пробега);
  • упала мощность мотора;
  • из выхлопной трубы валит сизый или белый дым;
  • пуск в холодном состоянии затруднён.

Если вы привыкли проверять и менять свечи зажигания каждые 20—50 тысяч км пробега, то с такой же периодичностью замеряйте давление в цилиндрах. Это поможет отслеживать состояние ЦПГ и заранее подготовиться к возможному ремонту.

Условия успешного проведения замера

Для успешного проведения диагностики бензинового двигателя следует организовать такие условия:

  • мотор прогрет до рабочей температуры в 70—90 °С;
  • аккумуляторная батарея заряжена, а стартер легко вращает коленчатый вал;
  • подача горючего отключена;
  • свечи зажигания выкручены.

Для процедуры надо привлечь помощника, который будет включать стартер и нажимать педаль газа, чтобы обеспечить подачу воздуха в цилиндры.

Перед выкручиванием свечей не помешает продуть их колодцы, чтобы избежать попадания грязи в камеры сгорания. Вместо свечей, в отверстия поочерёдно вкручивается наконечник компрессометра. Другой способ — прижимать прибор к отверстию вручную, предварительно надев резиновый конус.

В отличие от бензинового агрегата, дизельный мотор стоит проверять в холодном состоянии, поскольку от наличия компрессии во многом зависит его успешный запуск. Вкручивать наконечник придётся вместо демонтированных форсунок либо свечей накала — для этого нужно использовать соответствующие переходники из набора.

Как правильно измерить компрессию на бензиновом агрегате

Перед замером давления следует выполнить такие действия:

  1. Прогреть мотор.
  2. Снять со свечей высоковольтные провода и убрать их в сторону. В некоторых моделях импортных авто придётся удалить катушки зажигания, чтобы получить доступ к свечам.
  3. В старых авто с карбюратором нужно отключить разъём коммутатора.
  4. Прекратить подачу горючего. На карбюраторных версиях это делается путём снятия шланга, идущего к механическому бензонасосу. Электрический насос, питающий инжекторный мотор, следует обесточить, вытащив соответствующий предохранитель.
  5. Выкрутить свечи и протереть посадочные гнёзда.

Замеры производятся в каждом цилиндре поочерёдно. Проверяющий вкручивает наконечник прибора и даёт команду помощнику, включающему стартер нажатием до упора педали акселератора. Когда стрелка манометра начнёт колебаться на одном месте, нужно отключить зажигание и зафиксировать показания. После чего можно переходить к следующему цилиндру.

Как замерить компрессию: видео

Как определить компрессию на дизельном моторе

Процесс измерения компрессии на дизеле не отличается от диагностики бензинового силового агрегата, только показания прибора будут выше. Разница кроется и в подготовке, на этапе, когда необходимо перекрыть поступление горючего. В зависимости от того, старый механический насос или новый электрический ТНВД стоит на машине, подачу топлива нужно отключать одним из следующих способов:

  1. На механических ТНВД (насос высокого давления) следует использовать рычаг отсечки, позволяющий перекрыть горючее. Затем нужно отсоединить топливную магистраль.
  2. Электрические насосы обесточиваются путём извлечения предохранителя либо отключения разъёма.

Дизельный мотор лучше проверять «на холодную». Если прибор покажет давление ниже 22 Бар, завести двигатель будет сложно, особенно в зимний период. Для запуска дизелей с негодной поршневой группой применяется радикальный способ — заливка в цилиндры 4—6 мл масла, способствующего уплотнению зазоров и повышению давления.

Инструкция по проверке компрессии «в домашних условиях»: можно ли обойтись без манометра и другого оборудования

Когда в наличии нет никаких средств измерения, бывалые автомобилисты пользуются «дедовским» методом. Получить с его помощью точные показания невозможно, а вот определить, есть ли компрессия в цилиндрах — проще простого. Порядок проверки таков:

  1. Перекрыть подачу горючего и отсоединить высоковольтные провода.
  2. Демонтировать свечи.
  3. Взять кусок плотной ткани без торчащих ниток, свернуть его в клубок и неглубоко вставить в свечное отверстие.
  4. Провернуть стартером коленвал.

Если давление присутствует, то при вращении вала цилиндр «выплюнет» тряпку. В противном случае она останется на месте, появится лишь небольшое шипение.

Существует другой старый способ диагностики — снимать поочерёдно провода со свечей на холостом ходу и слушать мотор. После удаления провода с нерабочего цилиндра звук двигателя не изменится. Правда, проверяющий рискует получить удар током, если изоляция высоковольтных проводов ненадёжна.

Оценка компрессии без компрессометра: видео

Исключения из правил: когда приходится замерять давление на холодном двигателе

Иногда приходится оценивать состояние ЦПГ и клапанов в исключительных условиях. Например, на «холодном» двигателе измерение компрессии осуществляется, если:

  • автомобиль не заводится изначально;
  • силовой агрегат снят с машины;
  • есть сомнения в том, что давления для запуска хватает.

Отдельный случай — проверка демонтированного двигателя. На разборках часто встречаются агрегаты в отличном состоянии, способные долго прослужить следующему хозяину. Перед покупкой мотора и производится диагностика состояния ЦПГ. Если узел снят вместе со стартером, компрессия измеряется обычным способом, только «на холодную». Для вращения коленвала нужно подключить к агрегату рабочий аккумулятор, а давление проверять компрессометром.

ЦПГ без стартера испытывается пневмотестером. Этот прибор представляет собой коллектор с регулятором воздуха и двумя манометрами, подключёнными к компрессору шлангами. Принцип прост: воздух подаётся в цилиндр под определённым давлением, которое отображается на первом манометре. Второй прибор показывает общую величину утечки через неплотности клапанов и поршней. Если значение потери находится в пределах нормы, двигатель можно покупать.

Проверка двигателя без автомобиля: видео

Что делать, если результаты диагностики неутешительны

Когда давление в одном или нескольких цилиндрах отклоняется от нормы, вы имеете дело с неисправностью силового агрегата. Как правило, при подобных неполадках требуется частичный либо капитальный ремонт «сердца» машины. При заниженных показателях возможны такие поломки:

  1. Износ колец, поршней и гильз (при одинаковых значениях на всех цилиндрах). «Диагноз» можно уточнить, если провести второе измерение с добавлением в цилиндры 4—5 мл моторного масла. Повышение компрессии подтвердит полученный результат. Если же показания не меняются, значит, имеет место следующая проблема.
  2. Наличие негерметичных клапанов в камерах (при разных значениях).
  3. Один из клапанов или поршней прогорел (давление вообще отсутствует).

Более точные результаты может дать пневмотестер. Поломка выявляется так: если воздух идёт в картер, то пропускают поршни, а если в коллектор — клапаны. Неисправности, связанные с падением компрессии ниже нормы, устраняются путём разборки силового агрегата и замены износившихся деталей. Менять один клапан бессмысленно, поскольку со временем выйдет из строя следующий. Лучше установить новую клапанную группу.

То же касается и поршней — ставится сразу комплект, причём детали подбираются по весу, чтобы разница составляла не более 5 г. Подгонка выполняется путём снятия шабером тонкого слоя металла с внутренней части наиболее тяжёлых поршней. Если после удаления головки блока замер показал большую эллипсовидную выработку в цилиндрах, то их следует расточить на станке под следующий ремонтный размер.

Во многих двигателях иностранного производства установка ремонтных деталей не предусмотрена. Там нужно менять сразу весь комплект — гильзы, поршни и кольца.

Если не отреагировать на падение компрессии ниже нормы своевременно, последствия могут быть такими:

  • холодный запуск двигателя усложнится, а потом и вовсе станет невозможным без инъекции масла в цилиндры;
  • расход моторной смазки на угар вырастет до 1—1,5 л на 1000 км пробега, отчего могут выйти из строя свечи и закоксоваться кольца;
  • из-за большой разницы компрессии в цилиндрах мотор будет нестабильно работать и вибрировать;
  • значительно вырастет расход топлива;
  • мощность силового агрегата упадёт до такой степени, что ездить станет невозможно.

Причиной завышенной компрессии является присутствие моторного масла в камерах сгорания в больших количествах, что ведёт к уплотнению всех зазоров. Проблема возникает из-за негодных маслоотражающих колпачков, когда смазка попадает в камеры не снизу, а сверху, через клапаны. Такая неполадка считается относительно безобидной: маслоотражатели меняются за 2—3 часа в зависимости от марки авто.

Измерение компрессии продолжает оставаться одним из наиболее простых и быстрых методов диагностики силовых агрегатов. Когда появляются проблемы с двигателем, проверить давление нужно прежде всего. А уж по результатам испытаний следует определиться с дальнейшей последовательностью действий: проводить более глубокую диагностику либо разбирать и ремонтировать мотор.

Как измерить компрессию двигателя

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

  • Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
  • Выверните свечи зажигания.
  • Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
  • Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
  • Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
  • Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
  • Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см 2 ) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Как проверить компрессию в двигателе

Компрессия – это максимальная величина давления, созданного движением поршня в отдельно взятом цилиндре двигателя при холодной прокрутке.

Она напрямую зависит от такого показателя, как степень сжатия, являющегося величиной, равной отношению объема цилиндра к объему его камеры сгорания.

По компрессии можно судить о состоянии деталей поршневой группы, так как низкое давление в камере сгорания – это прямое свидетельство их износа.

Зачем нужно проверять

Измерять компрессию рекомендуется хотя бы раз на каждые 15-20 тыс. км пробега. Ее отклонение в меньшую сторону приводит к тому, что топливная смесь не сжимается до необходимого уровня, и воспламеняется с замедленным темпом, вследствие чего двигатель перегревается, а его мощность существенно снижается.

Повышенная компрессия, наоборот, является причиной раннего воспламенения смеси, вследствие чего она детонирует, создавая дополнительные нагрузки на элементы поршневой.

При разности компрессии в цилиндрах одного двигателя воспламенение смеси будет происходить с разной интенсивностью, создавая дисбаланс в слаженной работе поршней и распределительного вала (валов).

К чему приводит низкая компрессия

Чаще всего компрессия в цилиндрах не увеличивается, а уменьшается. Это может быть следствием:

  • износа или повреждения компрессионных колец;
  • износа или прогорания клапанов;
  • повреждения прокладки ГБЦ;
  • трещины в ГБЦ.

Эти неполадки могут стать причиной:

  • уменьшения мощности двигателя;
  • ухудшения динамических показателей;
  • увеличенного расхода топлива;
  • «выгона» масла в корпус воздушного фильтра (в карбюраторных двигателях);
  • попадания масла внутрь камер сгорания (мотор «ест» масло, что характеризуется сизым дымом выхлопа).

Обнаружив в своем авто перечисленные признаки, будьте готовы как минимум к замене поршневой, как максимум – капремонту двигателя. Но прежде чем приступать к его ремонту, стоит убедиться в том, что компрессия действительно низкая.

Как и чем измерить

Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Он представляет собой манометр со шлангом, на конце которого находится штуцер, либо металлический с резьбой под свечное отверстие, либо же резиновый в виде конуса.

Процесс измерения компрессии при помощи компрессометра заключается в помещении штуцера в свечное отверстие и прокручивании коленвала стартером до достижения максимального давления.

Компрессию в цилиндре также можно не измерить, а проверить и сравнить с другими цилиндрами.

Для этого выкручивают все свечи кроме одной, и вручную (ключом за гайку крепления шкива генератора) проворачивают коленвал до достижения поршнем верхней мертвой точки.

Потом таким же образом проверяют второй цилиндр, третий и четвертый, и сравнивают приложенные усилия. Конечно, такой способ не сравнится с измерением при помощи компрессометра, однако может помочь понять, в каком из цилиндров возникла проблема.

Какой должна быть компрессия в автомобилях ВАЗ

Средний показатель компрессии для нефорсированных двигателей ВАЗ составляет 8-9 атмосфер, для форсированных, с уменьшенной камерой сгорания – 11-13 атмосфер.

Для того, чтобы точно определить нормативный показатель компрессии, воспользуйтесь таблицей, в которой указана степень сжатия в цилиндрах восьми- и шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ.

Количество клапанов16168
Объем двигателя, л1,51,61,51,6
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм82/7182/75,682/7182/75,6
Степень сжатия10,510,39,99,6

Как проверить самому

Имея под рукой компрессометр и помощника, замерить компрессию не составит никакого труда.

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  2. Перекройте поступление топлива в цилиндры. Для карбюраторных – отсоедините шланг, идущий от карбюратора к топливному насосу, для инжекторных – извлеките предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока не израсходуется топливо из системы.
  3. Отсоедините все высоковольтные провода от свечей.
  4. Выкрутите первую свечу, и вставьте на ее место штуцер компрессометра.
  5. Попросите помощника запустить стартер на несколько секунд, пока стрелка манометра не перестанет двигаться вверх.
  6. Снимите показания манометра и сравните их с нормативными.
  7. Ту же процедуру проведите для всех цилиндров. Сравните показатели компрессии в цилиндрах.

Заключение

Получив неутешительные результаты измерений, предварительно оцените состояние поршневой. Можно также посоветоваться со специалистами, а также продиагностировать двигатель на СТО. Если диагноз с износом деталей элементов поршневой группы подтвердится – не тяните с ремонтом.

Как проверить компрессию без компрессометра ваз

Проверку компрессии проводим для общей оценки технического состояния деталей цилиндропоршневой группы и клапанного механизма двигателя

Проверку проводим с помощником на двигателе, прогретом до рабочей температуры

Сбрасываем давление в системе питания двигателя и не устанавливаем на место предохранитель топливного насоса.

Выворачиваем свечи зажигания из отверстий головки блока цилиндров.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от катушки зажигания.

Устанавливаем наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров.

Проворачиваем коленчатый вал стартером при полностью нажатой педали «газа в течение 2—4 с (показания манометра должны перестать возрастать).

Фиксируем показание манометра и сбрасываем давление в компрессометре.

Для правильной оценки компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена — обороты коленчатого вала при прокрутке должны быть не менее 180 мин -1 .

Аналогично проверяем компрессию в других цилиндрах двигателя. Компрессия исправного двигателя должна находиться в пределах 11,0 —13,0 бар, а разность показаний по цилиндрам не должна превышать 1,0 бар.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 10 — 15 см 3 моторного масла и повторяем измерение.

В том случае, если при повторном измерении компрессия возросла более чем на 2,0 бар, наиболее вероятной причиной неисправности является сильный износ, залегание или поломка поршневых колец.

Если же компрессия осталась прежней, тарелки клапанов могут неплотно прилегать к седлам из-за их повреждения (например, прогара) или износа, а также повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Окончательно выяснить причину неисправности можно только после разборки двигателя.

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя.

Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 0,2—0,3 МПа (2—3 кгс/см 3 ), подаваемым через свечное отверстие.

Подавать воздух необходимо при таком положении распределительного вала, когда оба клапана проверяемого цилиндра закрыты.

Если неисправен выпускной клапан, воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, а если неисправен впускной клапан — через дроссельный узел.

Если неисправна поршневая группа, воздух будет выходить через маслозаливную горловину.

Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Грубо проверить есть ли компрессия в цилиндре можно без компрессометра.

Вставляем в свечное отверстие пробку сделанную из куска бумаги типа газеты свернутой, как бы приблизительно как бумажную пробку для бутылки.

Нужно вставить ее плотно, и проворачиваем двигатель, если пробка вылетела, значит, компрессия есть.

Таким образом, можно и найти такт сжатия в цилиндре, только проворачивать нужно не стартером а, подняв переднее колесо, и поставив на 4 или 5-ую передачу вращать за колесо. Когда пробка вылетит, значит, в этот момент поршень находится в такте сжатия.

Как определить есть ли компрессия?

Как проверить компрессию в двигателе без Компрессометра?

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

  1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
  2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.

Как правильно мерять компрессию на холодную или горячую?

При прогретом моторе и полностью выжатой педали акселератор (открытой дроссельной заслонке) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях и рекомендуется ее измерять, а не на холодную, когда еще не установились все зазоры поршневого механизма и клапанов системы впуска/выпуска.

Как правильно замерить компрессию на Инжекторном двигателе?

Измерение компрессии в цилиндрах инжекторного двигателя

  1. Подготовительные работы …
  2. — Вставляем компрессометр в свечное отверстие (либо прижимаем, либо вворачиваем в зависимости от его конструкции).
  3. — Помощник нажимает до упора на педаль «газа» и включает стартер на 4 – 5 секунд.
  4. — Запоминаем, а лучше записываем показания компрессометра и порядок их нарастания.

Можно ли проверить компрессию без ремня грм?

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.

Чем можно проверить компрессию двигателя?

Для измерения компрессии двигателя используют диагностический прибор — компрессометр. Есть еще более дорогие тестеры — компрессографы. Это тот же компрессометр, только с возможностью графической фиксации параметров замера компрессии по цилиндрам. На многих бензиновых авто замерить компрессию можно самостоятельно.

Как правильно проверить компрессию в цилиндрах?

Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно. Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.

Почему снижается компрессия?

Одна из самых распространенных причин низкой компрессии в двигателе — это закоксовка поршневых колец. … Вторая причина — это износ цилиндров и поршневых колец. Из-за износа увеличивается зазор между цилиндрами и кольцами, в него давление, создаваемое поршнями в цилиндрах (он и есть компрессия), уходит.

Как правильно проверить компрессию карбюраторного двигателя?

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

  1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.
  2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение.

Какая должна быть компрессия в бензиновых двигателях?

В бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-14 бар. Различия в цилиндрах в норме не превышают 1 бар. Однако если в одном из цилиндров компрессия ниже на 6-7 бар, то двигатель начинает троить на низких оборотах.

Как работать с Компрессометром?

Общий принцип использования компрессометров таков: наконечник крепко прижимается или вкручивается в свечное отверстие и включается стартер. Воздух, сжимаемый в цилиндре, подается также в трубку компрессометра и заставляет стрелку манометра перемещаться по шкале. Когда стрелка прекратит движение, стартер отключают.

Зачем заливать масло в цилиндр?

В этой статье я расскажу вам для чего заливают масло. Компрессию замеряют для выявления неисправности двигателя, например плохой пуск, падение мощности мотора. … При выявлении низкой компрессии в цилиндр заливают масло (строго определенное количество) для уточнения неисправности.

Зачем открывать дроссель при замере компрессии?

Открытый дроссель подключены форсунки (топливо попадает в цилиндры). Получили такие данные. … Ну и самый точный способ оценить состояние цилиндров — пневмотестер. Этот прибор более точно поможет оценить герметичность цилиндров и если есть проблема, то ее легко локализовать.

Какая должна быть компрессия в двухтактном двигателе?

Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже — 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности.

Проверка компрессии двигателя

    65 8 60k
    112 8 140k

Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.

Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.

Причины снижения компрессии в цилиндрах

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

  • износом поршней и деталей поршневой группы;
  • неверной настройкой ГРМ;
  • прогаром клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.

Как мерить компрессию в двигателе

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.

После всего этого переходим к проверке компрессии:

  1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
  2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
  3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
  4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
  5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.

Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

  1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
  2. Загрязнение воздушного фильтра.
  3. Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
  4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
  5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
  6. Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
  7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
  8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
  9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
  10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

  1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
  2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
  3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
  4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Замер компрессии на дизельном двигателе.

Замер компрессии на инжекторном авто

Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Проверка компрессии без приборов

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Результаты измерения компрессии

Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.

На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:

  • переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
  • заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
  • новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
  • в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.

В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:

Тип двигателяЗначение, барПредел износа, бар
1.6, 2.0 л10,0 — 13,07,0
1.8 л9,0 — 14,07,5
3.0, 4.2 л10,0 — 14,09,0
1.9 л TDI25,0 — 31,019,0
2.5 л TDI24,0 — 33,024,0

Результаты динамики роста

Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.

Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.

В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.

Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).

Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.

Как проверить компрессию двигателя на ВАЗ?

Добро пожаловать!
Компрессия – замерив её можно будет понять в каком состоянии находится блок цилиндров, а так же шатунно поршневая группа, в мастерских она меряется как минимум за 100 рублей, но бывают случаи когда компрессию нужно померить самому, к примеру машина не на ходу и в гараже мертвым грузом стоит или просто, если Вы не хотите отдавать за проверку деньги, но для проверки будет нужен спец. прибор под названием компрессометр, в магазине цена на этот прибор колеблется в районе 800-2000 тыс. рублей, как видите цена не малая, поэтому либо ищите человека у которого есть этот прибор, либо скидывайте с другом и покупайте, если он ему тоже нужен.

Примечание!
Для осуществления проверки, как мы уже сказали будет нужен: Компрессометр, а так же дополнительные инструменты, благодаря которым можно будет выкрутить свечи зажигания, куда компрессометр и будет вставляться, в восьми-клапанных автомобилях к таким инструментам относится свечной ключ, в шеснарях же, будет нужен накидной небольшой ключ и так же свечной, но свечной в шеснарях идёт свой, это учитывайте!

Краткое содержание:

Когда нужно проверять компрессию?
Если у Вас есть компрессометр, то хоть каждый день её меряйте, но всё же если быть реалистами, часто этим заниматься не нужно, потому что при проверки, аккумулятор сажается (Так как он крутить двигатель в холостую) у автомобиля, вообще компрессию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно мерить в следующих случаях:

1. При покупки автомобиля, таким образом Вы узнаете в каком состоянии находится движок, а так же будете знать нужно его уже делать (Капиталить) или же он ещё поживёт некоторое время.

2. А так же после больше пробега авто (Когда двигатель плохо уже едет), именно после какого пробега мы указывать не будем, потому что бывают люди которые умудряются запороть и новый движок и потом кричат, почему машина не едет, почему так плохо сделана она, а всё это зависит от Вас дорогие автолюбители, как будете эксплуатировать автомобиль, тем он Вам и ответит.

Примечание!
Понять что в двигатели пропала компрессия дело не из лёгких (Без прибора), если она капитально упала то Вы это сразу заметите, мы это не отрицаем, а симптомы будут следующие, упадёт тяга, кроме того двигатель будет троить (Это означает что двигатель работает всего лишь на трёх цилиндрах), у него будет присутствовать вибрация, двигатель будет колбасить туда сюда (Если брать классические движки, то их колбасит даже с самого завода, но тряска там быть очень маленькая должна, но она будет, если же движок налево и на право кидает только так, то это уже говорит о многом, в первую очередь о том что двигатель работает на трёх цилиндрах, а работать на трёх он может если зажигание пропадёт на одном из цилиндре, а так же если компрессия в цилиндре пропадёт на проч), но вот если компрессия пропала не сильно, то понять это будет не легко (Без прибора), но запомните раз и на всегда, такой двигатель нужно как можно быстрее подвергать ремонту, если тянуть, то его потом только под замену!

Как замерить компрессию в двигателе на ВАЗ?

Примечание!
Компрессия в движке меряется на отрегулированных зазорах, между клапанами и толкателями распредвала, если клапана плохо отрегулированы или вообще сбиты зазоры, то в таком случае исправьте это и только после этого приступайте к самой регулировки и ещё кой что, производить замер компрессии в цилиндрах нужно при температуре 70-80 градусов мотора, это самое важное, потому что холодный движок некогда не покажет нужные результаты (Компрессия будет меньше)!

1. Сперва нужно ознакомиться со всеми документами которые прилагались к автомобилю при его покупки, если автомобиль уже в годах или просто документы эти были утеряны (К ним относится сервисная книжка, руководство по эксплуатации и тому подобное) ничего страшного, вбивайте в интернете какая компрессия должна быть на Вашем двигателе и Вы найдёте то что ищите, на документах которые прилагаются к автомобилю при его покупки, эти данные тоже пишут.

2. Как только всё нашли, приступайте к выворачиванию всех свечей из блока цилиндров (Как вывернуть свечи, у нас описывается в статьях, воспользуйтесь поиском и разыщите нужную статью для Вас, если Вы понятия не имеете как свечи выкручиваются), после того как свечи будут выкручены, прервите подачу топлива в двигатель, для этого снимите топливный шланг и закройте его отверстие с помощью какой ни будь заглушки, можете этого и не делать, просто когда крутить двигатель стартером будете, долго его не крутите, чтобы цилиндры не залило бензином и всё тогда будет в порядке, кроме этого было бы ещё хорошо обесточить трамблёр (Если карбюратор) или модуль зажигания (Если у Вас инжектор), делается это посредством отсоединения колодки проводов от трамблёра (Указана стрелкой фото ниже), если же у Вас инжектор то можете от датчика положения коленвала отсоединить точно такую же колодку и искры не будет, были уже случаи когда автолюбители не обесточивали систему зажигания и в связи с чем, она просто выходила из строя (Модуль сгорал если инжектор, или катушка если карбюратор).

Примечание!
Если Вы обладатель инжекторного движка, то там ничего прерывать не нужно (Про подачу топлива говорим), потому что когда в инжекторе педаль в пол утапливаешь при заведении, у них включается режим продувки цилиндров и бензин не будет попадать в цилиндры, на карбюраторе же по другому, он как лил так и будет лить, главное цилиндры не залейте, а то когда движок заводить будете, произойдёт хлопок в районе глушителя который может глушить разорвать у Вас на части!

3. Идём дальше, теперь компрессометр установить в нужный цилиндр будет нужно, сразу хотим заметить данные приборы идут разных видов, на некоторых резьба присутствует, а на некоторых вместо резьбы просто резиновый наконечник идёт который и устанавливается в цилиндр, подметим: “С резиновым наконечником компрессометр вообще лучше не приобретать, потому что если плохо его засунуть то он не правильно покажет компрессию, если есть возможность лучше с резьбовым наконечником его приобретайте, в таком случае утечки компрессии 100% не будет”.

4. Все подготовительные работы завершены, зовите второго человека (Помощника) и попросите сеть его за руль, затем пусть вдавит педаль газа до упора и начнёт заводить машину, как только двигатель начнёт крутиться следите за показаниями на приборе, достаточно 3-4 секунд чтобы он выдал точный результат, если получается так что машина крутиться уже больше (5 секунд и более) но показания при этом по чуть чуть поднимаются, то это говорит о том что кольцо на поршне этого цилиндра пришло в негодность, полностью убедиться в этом Вам поможет медицинский шприц и чутка масла, в общём берёте шприц, берёте масла и капаете в цилиндр, повторно производите замер компрессии если она за 3 секунды встанет резко в высокое положение и не будет помаленьку подниматься, то значит кольцо 100% пришло в негодность (А с кольцом ещё и поршень возможно и сам цилиндр), если же такого не произошло и как компрессия медленно поднималась и так и поднимается дальше (При этом она не достигает нужных цифр, т.е. меньше), то это уже ГБЦ смотреть нужно, а если быть более точным, то клапана прогореть могли, может они плохо прилегают, либо же прогорела прокладка у головки блока цилиндров.

Примечание!
Это первый способ замера компрессии, по нему можно понять сильные дефекты мотора, такие как поломка и прогар поршней и другое, вообще она меряется в нескольких положения дроссельной заслонки, первое это когда дроссельная заслонка полностью открыта (Педаль газа до упора нажата) и второе это когда заслонка полностью закрыта (Педаль газа не трогается вообще), во втором случае компрессия будет маленькой но это тоже даст свой результат, такая проверка лучше всего выявит мелкие дефекты мотора, потому что воздуха в цилиндры будет мало поступать и если будут где ни будь утечки, то Вы это сразу заметите по прибору (Если будете знать какой результат должен будет выдать компрессометр, при таком замере, обычно в районе 0,6-0,8 МПа составляет компрессия при таком замере), а к мелким дефектам мотора относятся такие вещи, как: Плохое прилегание клапана к седлу, зависание клапана, негерметичности двигателя которая может быть вызвана прогаром прокладки головки и тому подобные дефекты!

5. Всё, теперь сбрасываем давление в компрессометре (Оно сбрасывается нажатием на кнопку, которая указана красной стрелкой) и переходим к другому цилиндру, если нужно будет, то проведите с ним точно такую же операцию, по заливанию при помощи шприца чуточку масла, если компрессометр покажет сразу же нормальную компрессию, то в таком случае делать ничего не нужно и так со всеми цилиндрами, когда всё выясните Вы будете знать приблизительно в каком состоянии у Вас находится движок, если в нехорошем состоянии он окажется то делайте ремонт или ставьте автомобиль и пока его не почините не ездите, мы уже ранее говорили что если хоть что то будет не работать (Один цилиндр например), то двигатель так износиться гораздо быстрее и тогда уже, мелким ремонтом Вы не отделаетесь.

Примечание!
По поводу прокладки ГБЦ, в наше время термостаты делают не очень хорошего качества (Бывает что даже их на пол года не хватает), кроме того на улице бывает сильная жара, иногда бывает что на автомобиле в грязь заезжаешь и начинаешь буксовать, двигатель в этом случае греется и это очень легко не заметить (Потому что редко кто смотрит на стрелку температуры движка в таких случаях, а когда уже обращают внимания, двигатель кипит во всю и прокладка перегорает) и потом начинается, движка тупит, машина толком не едет, дергается, плохо заводится, но люди ездят так, это категорически делать нельзя потому что масло смешивается с ОЖ и в связи с этим образуется эмульсия, в связи с которой масло за очень короткий промежуток времени портиться и начинается износ поршневой группы (Масло же некто не будет же менять каждые 1000 км.), поэтому с прокладкой будьте предельно осторожны и самый явный признак того что она вышла из строя (Даже компрессометр не нужен), это конечно же постепенный уход ОЖ из расширительного бачка автомобиля (Бывает что ещё патрубки охлаждения протекают, не спутайте с этим)!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный процесс проверки компрессии, на примере двух автомобилей, а если быть точнее то на классике и на калине показан в роликах ниже, если Вы обладатель 8 клапанного авто то смотрите ролик про классику, если же у Вас шеснарь, то про калину, оба ролика являются качественными и без воды как таковой, очень яркие примеры.

avtoexperts.ru

Состояние здоровья человека проверяют по определенным показателям, это ряд анализов, а также значение давления и температуры. Так и «здоровье» двигателя тоже можно определить по своим параметрам, таким как: компрессия в цилиндрах, давления в масляной магистрали, расход топлива и угар моторного масла.

Тема сегодняшней статьи о проверке компрессии, поэтому остановимся именно на этом параметре работы двигателя.

При диагностике силового агрегата замер компрессии, это наиболее дешевый и простой способ проверки его состояния и поэтому наиболее распространённый.

Что такое компрессия и для чего ее необходимо замерять?

Компрессия, это величина давления в цилиндре в конце такта сжатия. Чем выше ее значение, тем надежнее будет запуск двигателя, его мощность, динамика и экономичный расход топлива.

Особенно это актуально для дизельных двигателей, где воспламенение смеси происходит от раскалившегося воздуха, вследствие его сильного сдавливания при ходе поршня к верхней мертвой точке при такте сжатия. При снижении компрессии запуск дизельного двигателя, особенно в зимний период, становится затруднительным либо вообще невозможным.

Замер компрессии рекомендуется проверять и при покупке подержанного авто, чтобы иметь представление о состоянии силового агрегата.

Приборы для проверки:

— компрессометр, это обычный манометр с обратным клапаном и соединительной трубкой или шлангом, с резьбой или без таковой на конце. Может быть оснащен набором дополнительных насадок и различных резьб, а также вторым манометром для проверки герметичности цилиндров в дизелях;

— мотортестер – прибор определяющих величину давления в цилиндрах по амплитуде пульсаций тока при прокручивании коленвала стартером. Прибор отличается тем, что выполняет замеры сразу по всем цилиндрам двигателя без снятия свечей зажигания. Это очень удобно при проверке многоцилиндровых моторов, особенно, где снять свечи целая проблема.

Что требуется для работы

Необходимо иметь компрессометр и свечной ключ.

Условия для работы:

• Двигатель прогрет, обычно до включения вентилятора;

• Отключена система зажигания и подача топлива;

• Полностью заряжена батарея;

• Стартер в исправном состоянии.

Схема замера компрессии:

• Откручиваются все свечи зажигания (предварительно прочистив их колодцы от грязи);

• В отверстие для свечи плотно устанавливается ножка прибора, либо вворачивается по резьбе, в зависимости от конструкции;

• Педаль газа утапливается до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку;

• Двигатель проворачивается стартером до предельной величины компрессии;

• Все повторяется на следующих цилиндрах.

При исправной компрессии, стрелка манометра выйдет на заводскую величину за 3-4 толчка воздуха из цилиндра. Результаты замеров по цилиндрам двигателя не должны быть выше 1 атм.

Большая разница в величине компрессии между цилиндрами возможна при разрегулировке зазоров в клапанах. Необходимо выставить требуемые зазоры и вновь провести проверку.

Отсутствие компрессии в одном из цилиндров, либо небольшая ее величина в большинстве случаев «подсказывает» о подгорании кромки выпускного клапана, его заедания в направляющей втулке, либо отсутствия клапанного зазора.

Низкие значения давления в смежных цилиндрах «укажет» на прогар прокладки головки блока между ними.

Нижняя величина показателя компрессии в большинстве бензиновых двигателей, когда от мотора еще можно ожидать мощности, динамики и экономичного расхода топлива, должна быть не менее 10 атм. Для дизелей эта величина будет порядка 26-28 атм.

Проверка компрессии может производится как с открытой заслонкой дросселя, так и закрытой. При этом выявляются разные виды неисправностей, например:

С открытой

— проблемы с поршнями (трещины в перемычках, прогар);

— коксование поршневых колец;

— прогар клапанной тарелки или его деформация;

— задиры на зеркале цилиндров.

• С закрытой

— неплотная посадка клапана;

— износ нерабочей части кулачка распредвала.

При проверке с закрытой заслонкой подача воздуха в цилиндры минимально и любая утечка сразу отразится на величине компрессии. Поэтому рекомендуется для более достоверных данных по состоянию двигателя, выполнять оба вида проверки.

В любом варианте нужно брать в учет и время нарастания давление при замере. Так, в случае, когда в начале давление низкое, а затем резко растет, это подскажет о сношенных поршневых кольцах.

Когда же первоначально на первом такте давление почти рабочее, порядка 7-9 атм, а далее почти перестает подниматься, это подскажет о имеющейся утечке. Это может быть трещина в головке блока, изношенный или зажатый клапан, прогоревшая прокладка блока цилиндров.

Причины низкой компрессии:

• Пережатые зазоры клапанов;

• Сгорел или деформировался клапан;

• Коксование поршневых колец;

• Пробита прокладка головки блока;

Для уточнения причины малой величины компрессии в проблемный цилиндр заливается небольшое количество моторного масла и производится повторная проверка. Поднятие величины замера будет «говорить» об износе цилиндропоршневой группы (чаще всего износ колец), если же значение не изменилось, то «виноваты» клапана.

Проверка компрессии без приборов

При неимении прибора для проверки можно определить наличие компрессии в цилиндрах народными методами. Например, в отверстие для свечи зажигания вставляется скомканный кусок ветоши или пробка из бумаги. Проворачивается стартер и если в цилиндре есть компрессия, то пробку просто выбьет из свечного отверстия. В противном случае, пробка останется на месте, что подскажет об проблеме в данном цилиндре и необходимости разборки и ремонта двигателя.

Полной картины величины компрессии таким способом, получить конечно не получится, лишь только убедиться в том, есть она или отсутствует в цилиндрах двигателя.

В заключение

Наиболее полную картину о состоянии двигателе можно увидеть при постоянном контроле величины компрессии. Например, при пробеге 50, 100, 150 тыс. километров пробега. Поэтому рекомендуется производить эту операцию периодически по мере увеличения пробега автомобиля, для уверенности в надежности двигателя и его остаточного ресурса.

Видео-инструкция

Проверка компрессии двигателя: почему она так важна?

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое компрессия и каковы ее нормы в зависимости от типа двигателя
  • Каковы причины и последствия снижения компрессии
  • Как проверить компрессию на бензиновом двигателе
  • Как проверить компрессию на дизеле

Если у вас есть автомобиль, то и о термине «проверка компрессии двигателя» вы наверняка не раз слышали. Падение этой самой компрессии чревато уменьшением мощности и увеличением расхода топлива. А еще такой двигатель часто гораздо более сложно запустить. В этой статье простыми словами объясним понятие «компрессия», расскажем о причинах ее снижения и последствиях для двигателя. Также выясним, как часто нужно проверять компрессию двигателя.

Что такое компрессия и каковы ее нормы в зависимости от типа двигателя

Компрессия цилиндров двигателя является ключевым показателем качества моторного агрегата. Под этими словами понимают максимум давления воздуха, которое создается в камере сгорания в тот момент, когда поршень находится в самой верхней точке такта сжатия. Принято несколько единиц измерения этого параметра. Самая распространенная – кг/см2 (количество килограмм на единицу площади в квадратный сантиметр). Также бывает, что компрессию обозначают в атмосферах.

Согласно величине компрессии раньше двигатели разделяли на форсированные (более 9 кг/см2), среднефорсированные (7–9 кг/см2) и нефорсированные (6–7 кг/см2).

Выдающиеся значения компрессии имеет дизельный агрегат – от 28 кг/см2 и выше. Конечно, раньше выпускались дизельные двигатели с более скромными 20 кг/см2. Это касается моторов, производимых в России. Допускался разброс компрессии в цилиндрах в 2-3 кг/см2.

Что же касается бензиновых моторов, то в настоящее время величина в 10–13 атмосфер является общепринятым нормальным значением. Это справедливо в отношении как импортных, так и отечественных автомобилей. На некоторых авто, например ВАЗ десятой серии, компрессия в цилиндрах составляет 11 атмосфер и выше.

Причины и последствия снижения компрессии

Основной причиной сжижения компрессии является сила трения. Конечно, этому противостоит защитная пленка, образуемая маслом на стенках цилиндра и поршня. Однако несмотря на эту защиту, постепенный износ все равно имеет место. Слой за слоем цилиндр саморастачивается. В результате образуются неплотности между поршневыми кольцами и цилиндром. В момент сжатия через эти неплотности происходит утечка топливной смеси в картер. КПД двигателя снижается из-за того, что не все топливо переводится в полезную энергию.

Рекомендуем

Однако существуют и другие причины, вызывающие падение компрессии. Например:

  • нагар на стенках цилиндра и поршня;
  • прогорание днища поршней вследствие высоких температур;
  • деформация клапанов, в том числе и прогорание их;
  • образование трещин в цилиндрах;
  • износ прокладки ГБЦ;
  • загрязнение воздушного фильтра.

Каковы же последствия падения компрессии? Это напрямую влияет на работу машинного агрегата:

  • возникают трудности с пуском двигателя;
  • в разных режимах работы встречаются провалы;
  • появляются удары и хлопки, которые можно легко услышать;
  • расход ГСМ неуклонно возрастает;
  • повышается давление в каналах системы охлаждения мотора;
  • из трубы может идти дым черного цвета.

Можно сделать вывод, что компрессия двигателя может существенно снизиться по целому ряду причин. Что же делать обычному автовладельцу без навыков автомеханика? Заметив хоть один из вышеперечисленных признаков, нужно как можно быстрее ехать на диагностическую станцию для проверки компрессии в цилиндрах двигателя. Цена на услугу может показаться высокой, но не стоит жалеть о возможных расходах. Эксплуатация такого двигателя без ремонта может привести к гораздо большим проблемам в будущем.

Проверка компрессии двигателя своими руками без компрессометра

Существуют всего два инструмента для проверки этого важного параметра мотора:

  • манометр для проверки компрессии двигателя;
  • собственные руки автовладельца.

Несомненно, эти два способа несравнимы по точности полученных значений. Ни один профессионал не станет проверять компрессию рукой. Однако воспользоваться этим методом можно в ситуации, когда рядом нет станции или прибора. Ведь даже приблизительное значение компрессии поможет оценить состояние двигателя.

Несмотря на простоту ручного замера компрессии, все же требуется выработать небольшой навык в этом деле и иметь определенные знания. С учетом вышесказанного процедура под силу даже новичкам.

Порядок проверки компрессии в цилиндрах двигателя такой:

  1. Первым делом выкручивают свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра.
  2. Проворачивают коленвал, стремясь поставить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку такта сжатия.
  3. Сверка с метками поможет определить точное положение поршня.
  4. Запоминают усилие, необходимое для ручной прокрутки коленвала.
  5. Выкручивают свечу из первого цилиндра и ставят на место свечу второго цилиндра. Затем повторяют все сначала.

Цель данных мероприятий – методом исключения выяснить, в каком из цилиндров величина компрессии ниже, чем в других. Это будет явно видно, если коленвал при проверке данного цилиндра будет прокручиваться легче, чем в других случаях.

Способ не претендует на звание абсолютно точного. Однако даже таким нехитрым методом можно вполне явно определить, какой цилиндр нуждается в ремонте. Конкретные же значения давления можно получить только с помощью предназначенного для этого прибора – манометра для проверки компрессии.

Рекомендуем

Проверка компрессии двигателя с помощью специального прибора: пошаговое руководство

Диагностические станции просят за свои услуги немалые деньги. Однако опытный владелец авто в состоянии сам продиагностировать свой двигатель на предмет компрессии в цилиндрах. Для этого нужен специальный прибор – компрессометр, напоминающий внешне манометр.

Очень полезной деталью этого прибора будет резьбовой штуцер, при помощи которого манометр вкручивается вместо свечи.

  1. В первую очередь выкручивают свечи зажигания. Делается это без прогрева, на холодном агрегате. Выкручивать свечи стоит аккуратно, не повреждая резьбу. В дальнейшем для облегчения процесса нужно смазать резьбу на свечах противозадирной пастой. Затем свечи ввинчивают обратно, причем момент затяжки выставляют точно при помощи динамометрического ключа. Величину момента затяжки можно узнать из руководства по эксплуатации машины.
  2. Большое влияние на достоверность измерений оказывает величина зарядки аккумуляторной батареи. То есть если в процессе проведения испытаний заряд аккумулятора существенно снижается, то результаты таких измерений будут неверны.
  3. Готовят соответствующий прибор. Например, проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя требует наличия компрессометра, рассчитанного на большее давление, нежели в случае бензинового мотора.
  4. Затем двигатель прогревают. Без разницы, каким образом – движением по дороге или на холостом ходу. Но цилиндры и клапаны должны прийти в горячее состояние, являющееся рабочим для двигателя.
  5. Заглушив двигатель, приступают к измерениям. Следует открыть дроссельную заслонку, чтобы мотор не испытывал недостатка воздуха. Ее можно зафиксировать либо отверткой, либо выжав педаль газа до упора на время теста. Также нужно отсоединить воздушный фильтр в месте его присоединения к карбюратору или дроссельной заслонке.
  6. Необходимо предотвратить попадание топливной смеси в мотор, для чего вынуть предохранитель топливного насоса либо предохранитель системы впрыска. Речь об электрическом предохранителе. Определить его позицию поможет все то же руководство по эксплуатации машины.
  7. Затем заводят двигатель. Он должен поработать до тех пор, пока не израсходует все топливо из магистрали, затем заглохнет.
  8. Извлекают по очереди все высоковольтные провода свечей зажигания. При этом необходимо помечать, какой провод из какой свечи был извлечен, чтобы поместить все потом на свое место.
  9. Место, куда устанавливается свеча зажигания – колодец, очищают сжатым воздухом и мягкой щеткой. Это нужно, чтобы мусор не попал внутрь цилиндра и не вызвал его повреждения при работе.
  10. Далее снимают свечи зажигания, используя для этого специальный инструмент.
  11. Обесточивают систему зажигания, сняв провод или целый разъем от катушки.
  12. Затем устанавливают компрессометр в первый цилиндр на место свечи зажигания. Качественные приборы имеют резьбовое соединение. Дешевые же китайские аналоги комплектуются резиновым штуцером. Их необходимо удерживать в прижатом положении во время замера компрессии.
  13. При замере желательно иметь помощника. Именно он должен провернуть двигатель с помощью ключа зажигания. После нескольких циклов работы мотора давление достигнет максимального значения, которое отобразит прибор. Данную цифру необходимо записать.
  14. Компрессометр имеет специальный клапан для сброса показаний. Воспользовавшись им, обнуляют прибор. После чего он готов к новому циклу измерений.
  15. Указанные ранее три шага повторяют для каждого цилиндра.
  16. Обрабатывают полученные результаты, сравнивая их с минимальными и максимальными из руководства по эксплуатации транспортного средства.

Второй способ проверки компрессии бензинового двигателя с помощью компрессометра

Существует альтернативный способ проверки компрессии в бензиновых агрегатах. Для этого нужно сделать следующее:

  • в цилиндр заливают небольшое количество моторного масла;
  • проводят обычные замеры компрессометром;
  • если результаты говорят о повышенном давлении, то однозначно можно сделать вывод о неисправности поршневых колец. В этом случае нужно обязательно их заменить;
  • если же повышения давления не наблюдается, то возможен износ головки. Или же такое явление может указывать на протечку клапанов. Если и эти детали в исправном состоянии, возможно, виновата резиновая прокладка.

Самой серьезной проблемой при недостатке компрессии являются прогоревшие поршни. Бывает и так, что в поршнях застревают кусочки колец или смятые клапаны. Указать на неисправность в цилиндре может и работающий карбюратор. Так, периодические выбросы воздуха из него свидетельствуют о неполном прилегании пропускного клапана. Если же есть трещина в головке цилиндра, то она будет выпускать воздух через радиатор.

Рекомендуем

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя

Проверка компрессии в цилиндрах дизельного двигателя характеризуется рядом нюансов. Так, прибор для такой процедуры должен иметь расширенный диапазон измерений. В дизельных моторах обычно дроссельной заслонки нет, поэтому и помощника для нажатия газа не требуется. Если же таковая заслонка имеется, нужно перед проведением измерений тщательно ее прочистить от мусора и прочих загрязнений.

Дизельный двигатель обычно устроен сложнее бензинового. И для каждой модели существует свое нормальное значение компрессии. Поэтому целесообразнее будет обратиться в сервис, какова бы ни была цена проверки компрессии двигателя.

  • Давление в цилиндрах проверяют как с помощью отверстия для свечей, так и на выходе из форсунки. Проще, конечно же, воспользоваться свечным отверстием.
  • Двигатель перед проверкой выводят на рабочую температуру. Холодное состояние двигателя приведет к большой погрешности измерений.
  • Если дроссельная заслонка имеется, ее обязательно нужно полностью открыть.
  • Неизменными остаются требования к исправности стартера и аккумулятора автомобиля.
  • Свечи накаливания обязательно снимают перед проведением цикла измерений.

Компрессометр устанавливается вместо свечи и происходит запуск двигателя стартером, при этом воздушная заслонка обязательно открыта. После двух-трех оборотов коленвала зажигание выключают и записывают показания компрессометра. Затем переходят к следующему цилиндру.

Исходя из полученных значений проверки делается вывод о состоянии цилиндров двигателя. Если измерения входят в допустимые пределы, беспокоиться не о чем, мотор исправен. Чуть заниженные показания можно исправить при помощи присадки, подходящей именно для этого двигателя. Если же падение компрессии существенно, то без ремонта силового узла не обойтись.

Проверка компрессии двигателя проводится на «холодную» или «горячую»?

Многие водители спрашивают, возможна ли проверка компрессии на холодном двигателе? Если мотор запускается тяжело, то такая процедура не только допускается, но и рекомендована. В таком случае проверку компрессии производят при температуре двигателя, равной температуре окружающей среды.

Проблемы с запуском двигателя могут свидетельствовать о сильном износе деталей поршневой группы. Давление в цилиндрах бензинового мотора тогда может падать до 6-7 атмосфер (в два раза ниже номинала). При прогреве же компрессия возрастает на несколько атмосфер. Проверка «на горячую» и «на холодную» позволит выяснить эти нюансы и точно установить причину неисправности.

Дизельные двигатели еще более капризны к износу ЦПГ, чем бензиновые. Так, двигатель с компрессией «на холодную» ниже 17-18 атмосфер запустить уже не получится. Дизельные двигатели имеют еще один нюанс – количество масла в цилиндрах напрямую сказывается на величине давления. Поэтому перед измерением компрессии рекомендуется дать двигателю постоять, чтобы масло стекло в картер. Значения компрессии ниже 24 напрямую свидетельствуют о необходимости капитального ремонта силовой установки.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector