Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить стартер ВАЗ 2109 в домашних условиях

Как проверить стартер ВАЗ 2109 в домашних условиях

О роли стартера в автомобиле сказано немало, поэтому нет никакой необходимости повторять прописные истины. Стартер он, как говорится, и в «Африке» стартер, с него начинается работа двигателя. Если он не работает, тогда два варианта: либо пытаться завести авто «с толкача», либо искать причину, по которой стартер не хочет работать.

Сегодня поговорим о том как проверить стартер ВАЗ 2109 в домашних условиях.

Самым простым способом проверки работоспособности стартера является — замыкание. Чтобы проверить работает ли стартер замкните чем-нибудь металлическим (отвертка или ключ) две большие клеммы, расположенные на стартере. На рабочем стартере после замыкания клемм будет заметно искрение, если искры есть, а стартер не работает тогда сделайте следующее:

  1. Первое, что приходит в голову при данных симптомах — окисление клемм аккумулятора (АКБ), убедитесь, что они в нормальном состоянии, если это не так, произведите их очистку при помощи ножа, или отвертки, или наждачной бумаги.
  2. Замените реле стартера, нередко проблема кроется в нем.
  3. Прозвоните тестером провод, который идет с реле стартера, его часто вовсе не видно, т. к. клемма этого провода расположена в нижней части стартера.

Если стартер крутит при замыкании клемм, но очень слабо, то есть несколько предположений:

  1. Это может быть и слабая АКБ, если это так — зарядите аккумулятор. После получаса зарядки попробуйте снова запустить мотор.
  2. Еще один способ как проверить стартер — проверка контакта в цепи питания стартера. Проверьте целостность, проводов идущих к стартеру.

Если во время поворота ключа зажигания слышны характерные щелчки, это может означать следующее:

  1. Опять-таки возможно разрядилась аккумуляторная батарея.
  2. Плохой контакт проводов, которые идут к стартеру. Проверьте все соединения, в случае необходимости затяните гайки соединений и укрепите слабые контакты.
  3. Если ничего из вышеперечисленного не помогло — вероятнее всего из строя вышло втягивающее реле.

Кроме всего прочего, нельзя исключать замок зажигания, который также может быть причиной того, что мотор не запускается.

Чтобы исключить такую вероятность произведите зачистку контактов идущих к замку. Отсоединяйте по очереди, так вы ничего не перепутаете.

Как правило, данных способов вполне достаточно для того чтобы проверить стартер ВАЗ 2109 и понять в чем проблема. Если все ваши тесты не дали никаких результатов — обратитесь к специалистам или произведите полную замену стартера.

Теперь вы знаете как самостоятельно проверить стартер ВАЗ 2109, спасибо за внимание. Возможно потребуется ремонт стартера, как это сделать написано здесь.

Рекомендуем видео как проверить стартер ВАЗ 2109 и произвести ремонт

Стартер Ваз-2106

«Шестёрка» — автомобиль культовый. До сих пор его можно увидеть на дорогах крупных городов, ведь классика не устаревает. Машина укомплектована качественным оборудованием, в том и числе электрической системой. Одним из главных узлов электрики является стартер Ваз 2106, который порой преподносит владельцам неожиданные сюрпризы.

Номера стартера Ваз 2106: штатные и аналоговые

На «шестёрку» ставится два вида ПУ — СТ-221 и 35.3708. По схеме и техпараметрам эти пускатели мало отличаются.

  1. СТ-221 с цилиндрическим коллектором устанавливался на все модели вазовской классики до середины 80-х годов прошлого столетия. Его мощность составляла 1,3 кВт. Перемотка этого устройства состоит из двух пар обмоток.
  2. Самарский КЗАТЭ 35.3708 пришёл ему на смену, отличаясь от предшественника типом коллектора (торцовый) и крепления крышки. Также здесь используется всего одна пара катушек— шунтовая и сериесная. Зато новый пускатель стал потреблять больше тока при номинальной мощности, состоянии торможения и режиме нейтрального хода. При этом мощность его оставалась прежней.

Несмотря на конструктивное благополучие штатных ПУ Ваз-2106, их часто меняют на аналоги. В частности, излюбленным вариантом любителей становится модель с редукторным механизмом и заметно увеличенной мощностью. Причина выбора очевидна — с таким устройством можно запускать мотор даже при частично севшем аккумуляторе. Обычный редукторный стартер, который подходит на «шестёрку» — это белорусский ТМ «Атек» 1,8 кВт. Он раскручивает коленвал двигателя до 135 оборотов в минуту, работая на разряжённой до 40 процентов АКБ.

Другие аналоговые устройства на Ваз 2106 не подходят из-за отличий в креплении. Чтобы модернизировать их под «шестёрку», приходится затрачивать немало сил и денег. Исключение может составить разве что пускатель от Лады 4х4. По этой причине выбор стартера для «шестёрки» сводится к трём моделям: устаревшему СТ-221, КЗАТЭ 35.3708 и ТМ «Атек». Цена редукторного аналога выше всего на 500 рублей.

Неисправности: признаки и диагностика

Все неполадки агрегата пуска делят условно на 2 группы: электрические и механические. В первом случае, это провода, клеммы и все остальные токопроводящие компоненты. Механические повреждения часто связаны с износом различных деталей ПУ.

Чтобы грамотно выявить неисправность, следует различать основные признаки:

  • электродвигатель и втягивающее реле не работают — предположить можно окисление клемм, полную разрядку батареи, обрыв проводки и другие электрические неисправности;
  • тягущее издаёт многократные щелчки — сильное падение напряжения, плохой контакт, замыкания и другие причины электрического свойства;
  • стартер трещит или гудит при активации зажигания — поломка бендикса, износ приводной шестерни;
  • устройство пуска медленно вращается, двигатель не запускается — слабо затянуты управляющие кабели, сгорел коллектор, внутренние пробои, залипание щёток.

Большая часть неисправностей устраняется без особых затрат. А вот при сгорании коллектора или межвитковом замыкании обмотки целесообразнее стартер заменить целиком, так как процент повреждений очень высокий.

К обязательным диагностическим мероприятиям относят:

  • тщательный осмотр АКБ, её клемм и состояние зарядки;
  • проверку соединений и проводов на отрезке цепи между батареей внешнего питания и стартером — исключают окисления, обрывы, слабую затяжку;
  • диагностику замка зажигания;
  • контролирование болтов фиксации ПУ — исключают ослабление, кривую установку;
  • проверка бендикса и приводной шестерни.

Отдельно проверяется тяговое реле. Его основное предназначение — зацеплять вал стартера с венцом маховика на краткий промежуток времени. Поэтому чаще всего, из-за высоких нагрузок, повреждается именно втягивающее, а не электродвигатель. Наиболее часто данный узел подвергается:

  • пригоранию контактных пятаков;
  • пробоям в обмотках;
  • различным мехповреждениям.

Главный симптом неполадки тягущего — отсутствие щелчков при активации зажигания. Это значит, что не сработал электромагнитный механизм. Также возможно отсутствие напряжения от цепи — поэтому данный факт определяется сразу.

Если нет сомнения в неисправности втягивающего реле, оно должно быть демонтировано и проверено в разобранном положении. При отсутствии заметных дефектов, реле подключается непосредственно к источнику питания и проверяется на сдвиг сердечника.

Как и говорилось выше, ПУ заменять при неисправностях вовсе не обязательно. В продаже имеется масса необходимых запчастей, подходящих для устройства пуска Ваз-2106. Чтобы восстановить работоспособность стартера, его нужно предварительно снять с машины.

ПризнакиПричины
тяговое реле не срабатывает, а сам якорь не вращаетсяразряжена аккумуляторная батарея; слабый контакт клемм АКБ, в следствии окисления или плохо затянутых гаек контактов наконечников; короткое замыкание в обмотке втягивающего реле; отсоединился провод тягового реле или выключателя зажигания; неисправна контактная часть выключателя зажигания
тяговое рыле срабатывает, якорь вращается или вращается очень медленнонеисправная обмотка стартера или якоря, возможный её обрыв или замыкание; дефект или износ щёток, подгорание коллектора щёток; замыкание щетки в щёткодержателе на «массу»
неестественный шум при запуске стартераизбыточный износ втулок подшипников или шеек вала якоря; расшаталось крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода; при установке стартера произошёл перекос; сломались или вышли из строя зубья шестерни привода или венца маховика; заедания муфты на шлицах вала якоря и неспособности шестерни выйти из зацепления маховика

Как снять и отремонтировать

Демонтаж стартера на «шестёрке» проводится следующим образом:

  • демонтировать заборник воздуха, ослабив хомуты и сняв шланги;
  • снять теплостойкую панель, защищающую ПУ от высокой температуры системы выхлопа;
  • скинуть все провода с пускового устройства и тягущего реле;
  • ослабить и вытащить агрегат вверх — крепится тремя болтами.

Чтобы удалось отремонтировать стартер, надо его разобрать и грамотно дефектовать:

  • снять провод-косу с нижней гайки втягивающего реле — соединяет реле со стартером;
  • выкрутить крепежи реле, соединяющие узел с электродвигателем;
  • отделить тягущее;
  • извлечь пружину реле рукой;
  • приподнять якорь втягивающего реле и освободить от приводного рычага;
  • выкрутить фиксаторы тыльной крышки ПУ;
  • вытащить стопорное кольцо и шайбу роторного вала;
  • выкрутить стяжные болты;
  • отделить крышку от корпуса — располовинить устройство;
  • выкрутить крепления токовых катушек;
  • извлечь трубку-изолятор;
  • отсоединить заднюю крышку;
  • отделить перемычку из щёточного механизма;
  • снять угольки;
  • выпрессовать подшипник качения из задней крышки;
  • вынуть шплинт приводного рычага пускателя;
  • извлечь рычажную ось;
  • снять заглушку;
  • освободить рычажные плечи;
  • демонтировать якорь с муфтой;
  • вытащить приводной рычаг из крышки спереди;
  • сдвинуть шайбу на роторном валу;
  • разжать и освободить стопорное кольцо;
  • отсоединить муфту от вала;
  • выпрессовать подшипник из передней крышки.
  • измерение штангенциркулем угольков (щёток), замена на новые в случае сильного их укорочения или повреждения;
  • установка новых втулок, если на старых заметен износ;
  • осмотр роторной катушки, замена якоря или всего стартера, если на обмотках имеются следы прогара;
  • проверка целостности статорных обмоток мультиметром — нормальное сопротивление равняется 10 кОм, если значения не совпадают, элементы под замену;
  • осмотр поверхности ротора — при обнаружении дефектов и следов износа, зачистить деталь абразивной бумагой с мелким зерном.

Профилактика

Чтобы существенно повысить ресурс устройства пуска, своевременно проводите диагностику. Выявляйте окисление клемм и проводов, обрывы и замыкания! Следуйте обязательным правилам эксплуатации. В частности, не крутите электродвигатель при запуске ДВС более 7 секунд. А повторный завод осуществляйте не ранее, чем через 30 секунд. Если мотор не завёлся после трёх раз, переходите к поиску неисправности в зажигании или системе питания.

После того, как двигатель запустился, ключ зажигания надо срочно возвращать в положение проверки контрольных ламп (отпускать). Если контактная группа ключа неисправна, возможно заедание личинки в положении START. Поэтому водитель должен сам вернуть его в условное положение ON. Длительное вращение приводной шестерни маховика — частая причина выхода из строя электродвигателя.

Для опытного владельца «шестёрки» снятие, проверка и ремонт устройства пуска не предоставит практической сложности. А следование инструкции позволит значительно ускорить работы. Иногда ремонт стартера становится долгим и неблагодарным занятием. Поэтому, если имеется возможность, лучше сразу заменить деталь новой из магазина.

Видео: ремонт стартера Ваз-2106

Стартер берет на себя ток: что делать?

Бывает такая ситуация, что стартер берет на себя ток и в итоге это приводит к тому, что аккумулятор быстрее разряжается. Многих эта ситуация сильно пугает и они сразу едут на сервис, но на самом деле, проблема, когда стартер сильно садит аккумулятор не сильно серьезная и ее исправить можно и своими руками.

Стартер устроен не так просто и изучать его конструкцию обычно нет времени, ведь главное, чтобы он правильно работал, особенно в том момент, когда надо куда-то ехать на автомобиле. Что касается ремонта стартера, то он достаточно простой, если знаешь что делать, просто его неудобно доставать из мотора, а ремонтировать его относительно не сложно.

Как проверить, стартер берет на себя или нет?

Чтобы мотор завелся, необходимо определенное количество энергии стартеру, чтобы он крутился. Если в момент запуска двигателя сильно уменьшается яркость на панели приборов — то это первый признак, что стартер берет на себя.

Еще способ, как узнать берет ли стартер на себя — это послушать, как стартер крутится во время поворота ключом зажигания. Если крутит вяло и такое ощущение, что сейчас вообще перестанет крутиться, то это тоже может быть признаком. Но надо первым делом проверить состояние аккумулятора и как подключены клеммы к нему.

Обычно бывают такие неполадки, из-за которых мотор не может нормально завестись:

  • плохие контакты в узлах системы зажигания и проводки в целом;
  • проблемы в механического характера внутри стартера.

Если аккумулятор заряжен, с проводкой тоже все в порядке, и в стартере все исправно, то заводится мотор будет быстро и без лишних энергозатрат. А когда появляется какая-либо преграда, например, внутри стартера все заржавело, то тогда стартер будет функционировать, но при этом будет брать на себя больше энергии. В общем, придется в любом случае разбирать стартер, потому что так на глаз не определишь.

Что делать если стартер берет на себя ток?

Когда вы узнали, что стартер сильно садит аккумулятор, то надо прежде всего зачистить все контакты в сети, иногда достаточно банально зачистить клеммы аккумулятора.

Но если это не помогло, то значит надо надо доставать стартер и разбирать его, возможно внутри засорился щеточный узел, втягивающее реле или другие контакты.

Если подытожить, то в большинстве случаев, бывают такие причины, почему стартер берет на себя на ВАЗ 2109 и других отечественных автомобилей типа ВАЗ 2114 и ВАЗ 2106:

  • износились втулки стартера или заклинили некоторые части внутри стартера, также бывает замыкание между обмотками, но это довольно редко случается;
  • коленвал двигателя создает сопротивление: обычно это случается, если масло в моторе используется слишком вязкое, а при морозах его вязкость еще больше увеличивается. Также, возможно, что были неправильно подобраны вкладыши коленвала или вообще был сделан ремонт двигателя с ошибками.

В итоге, если вы поняли, что стартер берет на себя в ГАЗ 53 или ГАЗ 66, то безусловно придется разбирать стартер, а это довольно сложная процедура, поэтому если нет опыта, то лучше сразу обращаться к специалистам. Также, если нет желания возиться со стартером, его диагностировать, делать ремонт — можно сделать проще — купить новый стартер, да он будет стоит относительно немалых денег, но зато проблема с запуском двигателя больше не будет проблем и машина начнет доставлять только радость, потому что будет заводиться с пол-оборота.

А далее быстрое видео о том, как проверить стартер:

Как проверить стартер

Ситуация, знакомая многим: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, «а в ответ тишина» или непонятный скрежет. Если приборы загораются, все энергопотребители работают нормально, то дело, скорее всего в стартере: устройстве, обеспечивающим запуск двигателя. Выход из строя описываемого изделия приводит к невозможности дальнейшего перемещения авто. Как проверить стартер, какие способы для этого существуют и где это можно сделать – в автосервисе, гараже? И главное, – как? Об этом далее.

  1. Устройство стартера
  2. Втягивающее реле
  3. Другие электрические части
  4. Втулки
  5. Бендикс (обгонная муфта)
  6. Как проверить стартер на работоспособность, не снимая с машины
  7. Как проверить втягивающее реле без снятия стартера
  8. Как проверять стартер с демонтажем
  9. Как прозвонить щеточный узел
  10. Проверка вилки и обгонной муфты
  11. Проверка статора
  12. Проверка ротора
  13. Проверка маховика
  14. Другие причины

Устройство стартера

Есть два типа этих изделий: с редуктором и без. Далее речь пойдет о втором, наиболее распространенном варианте. Это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением, работающий от аккумулятора автомобиля. Чтобы понять причину отказа описываемого устройства, стоит понять в общих чертах о работе его основных элементов.

Втягивающее реле

Этот цилиндрик, прикрепленный к стартеру, выполняет двоякую функцию: коммутирует силовые контакты (так называемые «пятаки», которые могут иметь и прямоугольную или квадратную форму) и обеспечивает зацепление шестерни стартера, расположенной на обгонной муфте, с венцом маховика двигателя. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, раздается щелчок, говорящий о том, что тяговое реле вступило в работу.

Другие электрические части

Это ротор (крутящийся вал) и статор (неподвижная часть). Оба элемента имеют обмотки, которые при поступлении на них напряжения и обеспечивают вращение вала стартера. Подвод напряжения к ротору осуществляется через графитовые щетки.

Втулки

Эти два небольших элемента (подшипники скольжения) обеспечивают необходимый зазор между ротором и статором. Нарушение величины промежутка приводит к снижению эффективности работы пускового изделия, а то и вовсе к прекращению его функционирования. Стоит отметить, что в стартер могут вместо втулок устанавливаться и подшипники качения, что ведет к удорожанию устройства и одновременно повышению его надежности, долговечности.

Бендикс (обгонная муфта)

Любопытно, что название этой детали является фамилией ее изобретателя. Речь идет о роликовом механизме, в составе которого есть шестерня зацепления. Благодаря ей крутящий момент передается на венец маховика. Бендикс обеспечивает его расцепление с приводной шестеренкой после пуска двигателя, что и гарантирует сохранность пускового устройства.

Как проверить стартер на работоспособность, не снимая с машины

Сначала проверьте степень заряженности аккумулятора: частые щелчки при повороте ключа зажигания чаще всего говорят о разряде АКБ. Потом разыщите стартер в подкапотных «дебрях» и найдите толстый провод в изолирующей оплетке, прикрученный к втягивающему реле. Второй конец кабеля подсоединяется непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора (желательно его заранее подзарядить). Далее следует:

  • понадобится тестер, который нужно перевести в режим измерения напряжения;
  • минусовый щуп прибора приставьте к любой металлической части кузова или двигателя, не покрытой краской;
  • плюсом коснитесь контакта с толстым проводом на стартере;
  • попросите помощника включить зажигание;
  • прибор должен показать не менее 12 В.

Если тестер показывает «0», проверьте целостность предохранителя и толстого провода. Также стоит убедиться в надежность его присоединения к плюсовой клемме аккумулятора и втягивающему реле (подкрутите гайки, зачистите контакты). Если на приборе напряжение менее 12 вольт (при условии полной заряженности аккумулятора), то для определения состояния стартера его придется демонтировать и проверять дальше.

Как проверить втягивающее реле без снятия стартера

Если напряжение в норме, а стартер все равно «бастует», стоит перейти к дальнейшим действиям:

  • приготовьте отвертку с длинным жалом и толстой пластиковой ручкой;
  • проверьте зажигание: оно должно быть отключено;
  • замкните отверткой пару контактов тягового реле, чтобы пустить току напрямую к обмоткам стартера.

Если коленвал двигателя начал вращаться, то «виновато» втягивающее реле.

Стоит заметить: таким способом можно завести машину в «полевых» условиях, если зажигание будет включено. Но нужно быть осторожным, чтобы отвертка не коснулась металлических частей двигателя или кузова (особенно в момент пуска): иначе произойдет короткое замыкание.

Как проверять стартер с демонтажем

Снятие стартера при наличии соответствующего опыта обычно не составляет сложностей. Последовательность операций:

  • отключите обе клеммы от аккумулятора;
  • отсоедините от втягивающего реле два провода: толстый и тот, что идет от замка зажигания;
  • открутите болты крепления стартера (обычно их 3);
  • извлеките устройство через подкапотное пространство или опустите вниз (как это удобнее, в зависимости от марки авто).

Как прозвонить щеточный узел

Дальнейшие действия потребуют частичной разборки стартера. Обычно этот узел обычно находится в задней части устройства (достаточно снять защитный ободок или крышку). Сначала взгляните на выступающую часть щеток (если это возможно) и определите их длину: она должна быть не менее 12 мм (для разных моделей стартеров величина может быть иной). Также проверьте свободность перемещения элементов в их держателях: заеданий быть не должно: в противном случае попробуйте подточить щетки надфилем. Далее понадобится тестер или хотя бы обычная лампа на 12 В, пара проводов и источник постоянного тока на такое же напряжение (та же АКБ) – это необходимо для проверки отсутствия замыкания между щетками и корпусом.

  1. Один щуп мультиметра, переведенного в режим измерения сопротивления, присоедините к щеткодержателю, второй – к корпусу стартера. При отсутствии замыкания прибор покажет «бесконечность».
  2. Если тестера не оказалось под рукой, возьмите лампу с присоединенными к ней двумя проводами: один из них подключите к щеткодержателю, второй – к любому полюсу источника питания 12 В. От второго проведите провод к корпусу генератора. Свечение лампы будет указывать на наличие короткого замыкания.

Если этот момент есть, осмотрите провода, идущие от щеток: они нигде не должны касаться «массы». Тестирование не дало результатов? Рекомендуется заменить щеточный узел в сборе.

Проверка вилки и обгонной муфты

Здесь тоже особых сложностей нет: вилка (обычно она пластиковая) выталкивает обгонную муфту и поломка детали ведет к тому, что стартер крутит («жужжит»), но пуска двигателя не происходит, т. к. зацепление с маховиком отсутствует. Что касается проверки бендикса на исправность, для этого необходимо зажать его в тисках через грубую ткань, чтобы не повредить.

Попробуйте подходящим ключом (лучше газовым №1 или «0») покрутить обгонную муфту в обе стороны: если она исправна, будет вращаться только в одну. В противном случае бендикс замените.

Проверка статора

Лучше это делать в автосервисе при помощи дефектоскопа. Гаражные условия предполагают другой вариант, соответствующий методу тестирования щеточного узла. Но только:

  • лампа нужна на 220 В и не более 100 Вт;
  • один вывод от сети подключается к корпусу статора, второй – к лампочке;
  • оставшийся провод от нее поочередно подключайте к выводам обмотки;
  • свечение (даже слабое) указывает на замыкание.

Если под рукой тестер, операция упростится: нужно измерить сопротивление между каждым выводом и корпусом: в среднем оно должно составлять 10 кОм. Меньшее значение говорит о замыкании (полном или межвитковым), «бесконечность» — об обрыве.

Проверка ротора

Чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания, используется вышеприведенный способ, нужно только изменить точки подключения:

  • один вывод от сети 220 В присоединяется к коллекторным пластинам, второй – к лампе;
  • осветительный прибор подключается между сетью и сердечником якоря.

Свечение лампы показывает на короткое замыкание. Можно воспользоваться омметром: в этом случае сопротивление между пластинами и якорем не может быть меньше 10 кОм.

Проверка маховика

О том, что его зубья изношены, свидетельствует скрежет и пуск «через раз». В хорошем состоянии маховика в некоторых случаях (в зависимости от модели автомобиля) можно убедиться визуально. Если видны зубцы, и они изношены наполовину или более по одному краю, то придется заняться ремонтом. У некоторых двигателей снимается венец маховика, который можно заменить. Если это невозможно, придется приобретать деталь целиком.

Другие причины

У опытных автовладельцев бытует выражение: «стартёр берет на себя». Здесь косвенный признак – сильное потускнение ламп приборного щитка при пуска ДВС, медленное проворачивание коленвала при хорошо заряженной АКБ и отсутствии любых вышеописанных неисправностей. Все это говорит о том, что между якорем и ротором неправильный зазор. Причина кроется в изношенности втулок (подшипников) или якоря, которые необходимо заменить.

Стартер — проверка и ремонт

Для выполнения работ потребуется мультиметр.

1. Снимаем стартер (см. «Стартер — снятие и установка»).

2. Очищаем наружную поверхность стартера от грязи.

3. Для проверки тягового реле отсоединяем от контактного болта вывод обмоток стартера (см. ниже, «Ремонт»). Соединяем вывод «50» реле с положительным выводом аккумуляторной батареи, а корпус стартера с отрицательным. При этом у исправного реле якорь выдвинет шестерню привода А в окно передней крышки, а контактные болты замыкаются.

Сопротивление, показываемое омметром, должно стремиться к нулю.

4. Для проверки обмоток якоря и статора снимаем заднюю крышку стартера (см. ниже, «Ремонт»).

5. Подсоединив один щуп омметра к корпусу, другой попеременно подсоединяем к выводам обмоток статора, проверяя отсутствие их замыкания на корпус.

При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.

6. Подсоединив щупы омметра к выводам обмоток статора, проверяем их на обрыв.

Если сопротивление стремится к бесконечности, произошел обрыв обмотки.

7. Подсоединив один щуп омметра к корпусу или валу якоря, другой подсоединяем попеременно к контактным пластинам якоря, проверяя замыкание обмоток якоря на «массу».

При отсутствии замыкания омметр должен показывать сопротивление не меньше 10 кОм.

1. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем гайку и снимаем с контактного болта вывод обмотки статора.

2. Шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тягового реле.

3. Снимаем тяговое реле со штоком и пружиной.

4. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления кожуха задней крышки и снимаем кожух.

5. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта А и Б крепления обмоток статора и выводов соответствующих щеток к щеточному

Винтами А и В закреплена перемычка щеток. Винтом Г крепится вывод щетки.

6. Отверткой поддеваем и снимаем стопорную и находящуюся под ней регулировочную шайбы.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два стяжных болта. На болт, расположенный рядом с шиной А (соединяющей обмотки статора) надета изолирующая трубка.

8. Отсоединяем от корпуса заднюю крышку и переднюю крышку вместе с якорем.

9. Отворачиваем два оставшихся винта крепления выводов щеток. На одном из винтов закреплена перемычка.

10. Отверткой поддеваем и отводим четыре пружины и вынимаем щетки из направляющих.

11. Пассатижами вынимаем шплинт, удерживающий ось рычага.

12. Бородком выталкиваем ось.

13. Поддев отверткой, вынимаем резиновый уплотнитель.

14. Отверткой отжимаем вилку рычага и выводим ее из зацепления с кольцом обгонной муфты.

15. Вынимаем якорь.

16. Извлекаем рычаг из крышки.

17. Оперев вал якоря на деревянный брусок, подходящей оправкой спрессовываем ограничительное кольцо со стопорного кольца.

18. Поддев шлицевой отверткой, снимаем стопорное кольцо с вала.

19. Снимаем с вала якоря ограничительное кольцо и обгонную муфту с шестерней привода.

1. Промываем детали стартера уайт-спиритом или керосином, продуваем сжатым воздухом. Проверяем состояние деталей. Крышки и корпус должны быть без трещин. Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы только в одну сторону — в направлении вращения якоря. На поверхностях шлицов и цапф вала не должно быть задиров, забоин и следов износа. На рабочей поверхности коллектора не должно быть пригораний. Небольшие пригорания удаляем мелкозернистой наждачной бумагой. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щеткодержатели «положительных» щеток не должны иметь замыкания с «массой». Изношенные до высоты менее 12 мм щетки заменяем новыми.

2. Смазываем моторным маслом опорные поверхности и шлицы вала якоря, шлицы ступицы обгонной муфты, втулки подшипников в крышках стартера и ось рычага привода. Поводковое кольцо ступицы обгонной муфты смазываем пластичной смазкой.

3. Устанавливаем на вал якоря обгонную муфту с шестерней привода.

4. Надеваем на вал ограничительное кольцо хода шестерни так, чтобы меньший диаметр внутренней конусной поверхности кольца был обращен в сторону шестерни. Устанавливаем в проточку вала стопорное кольцо, обжимаем его и напрессовываем на него раздвижными пассатижами ограничительное кольцо, при необходимости утапливая стопорное кольцо в проточку шлицевой отверткой.

5. Далее собираем стартер в обратной последовательности.

6. Перед установкой кожуха проверяем осевой люфт вала якоря, который должен быть не более 0,5 мм. При необходимости регулируем его устанавливая на вал якоря регулировочные шайбы (см. выше, «Ремонт», п. 6).

7. Устанавливаем кожух.

8. Устанавливаем и подсоединяем тяговое реле.

Как проверить стартер ваз 2106

Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ)))
Машина простояла около года. я поменял акум, она завелась и даже ездила.
через неделю вновь попытался завести машину она не завелась. Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе).
После этого машина начала крутить но не заводилась. (я поменял свечи). она все равно не заводилась.
Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить(((

Не знаю что делать помогите.

P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?)
За ответ заранее спасибо.

Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ)))
Машина простояла около года. я поменял акум, она завелась и даже ездила.
через неделю вновь попытался завести машину она не завелась. Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе).
После этого машина начала крутить но не заводилась. (я поменял свечи). она все равно не заводилась.
Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить(((

Не знаю что делать помогите.

P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?)
За ответ заранее спасибо.

Автор-ты ЖЖошь. Тут у всех ВАЗ(почти)
Это во первых,дальше у тя БСЗ?
Искра то была?
А то непонятно как то..Тут телепатов и экстрасенсов нет,больше инфы,последовательность действий.

На искру как проверял?Свечу к массе?
Поздравляю ты спалил катушку=)

Помогите пожалуйста! У меня ВАЗ)))
Машина простояла около года. я поменял акум, она завелась и даже ездила.
через неделю вновь попытался завести машину она не завелась. Был треск в реле приборки(которую в дальнейшем я), поменял реле на правом крыле(обе).
После этого машина начала крутить но не заводилась. (я поменял свечи). она все равно не заводилась.
Решил проверить искру и после этого она перестала вообще крутить(((

Не знаю что делать помогите.

P.S. Камутатор не проверял(как его проверить?)
За ответ заранее спасибо.

машину на шнурок и буксировать на СТО к специалистам.

Подскажите!
Стартер не крутит. На акб 13,6 В присутствует. РАБОТАЕТ: стеклочиститель, аварийка, бибикалка, часы.
ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТь: фары и габариты, поворотники, стоп, лампочки на приборной панели.

Не крутит стартер хоть ты тресни.
Работало, отошел на 5 минут, сел, стал заводить и — Вот 🙁

Спасибо. Завтра пОсветлу пойду проверять. Главное, чтоб это не стартер умер — не время сейчас тратиться.
Извините, а эта коробочка — реле или контактная колодка?

от сырости и влаги такие «глюки» могут быть? проседание напряжения, выборочный отказ электрооборудования?

Есть у моей 6-ки в бардачке секретка — замыкает/размыкает провод «-» от акб на корпус. Тобишь размыкателб массы своеобразный.
Я, т.к. в первый раз, промучился полтора дня с тестером и всякими мыслями.
Поменял стартер.
А НАДО БЫЛО В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ГАЙКА СЕКРЕТКИ КАСАЕТСЯ ЗАЧИЩЕННОЙ ПЛОЩАДКИ КОРПУСА МАШИНЫ — ПРОЙТИСЬ ШКУРКОЙ. И ВСЕ.

Но стартер назад сдавать не понесу! Новый агрегат — оно всегда хорошо, хоть и попал на деньги 🙂

Совершенно верно! Про массу двигателя с салоном на днище не забываем.
И ещё не забываем чистить клеммы на аккумуляторе! И массовый кабель на салоне (возле аккумулятора)
Совершенно верно — лучше кинуть дополнительную массу с салона (с того места на салоне где крепится масса с аккумулятора) на шпильку коллектора.
Реле стартера на классике нет. Питание от замка подаётся напрямую на втягивающее стартера.
Если плюс на красном проводе от замка (при положении замка на «старт») зажигания на втягивающее (одиночный разъём на правом подкрылке) есть, но втягивающее не щёлкает:
1 — проверяем разъёмчик на втягивающем.
2 — один держит ключ на старт, а второй тяжёленькой монтировочкой (чем либо тяжёлым, длинным. Удобнее чем молотком) стучит по корпусу стартера. Чаще всего стартер запускается. Причина — коллектор-щётки. Дело в том, что минус втягивающего проходит через коллектор стартера, и если в коллекторе-щётках есть проблемы, втягивающее не сработает.
Если втягивающее срабатывает, но нет вращения, ОЧЕНЬ (. ) АККУРАТНО, ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ОБЖЕЧЬСЯ, замыкаем два контактных болта (8 мм) чем либо толстым (старый ключ например, новый не советую, можно подпалить). Если вращается — меняем втягивающее, если не вращается — стартер в ремонт.
Бывает нет вращения, если бендикс упирается в венец не заходя в зубья. В этом случае центральный силовой контакт втягивающего просто не доходит до пятаков. Проверяется легко — включаем 4 передачу и чуть катим машину. Пытаемся снова завести. Завелась? Значит венец.

о как.
а у меня получается что на стартер идет ТОЛЬКО один провод на втягивающее реле

а машину заводим если стартер не крутит,беру прозвонку кидаю на + и замыкаю на прямую втягивающее. там валят искры и стартер делает вжик.

Значит к стартеру должен идти провод с + акума и провод на втягивающее?

Как узнать, берёт ли ток на себя стартер, и как это исправить

Исправность своего автомобиля мы воспринимаем как должное. Времена, когда мы проводили под машиной столько же часов, сколько и в салоне, к счастью, минули. И когда при повороте ключа в замке зажигания мы не слышим привычный гул запущенного двигателя, мы приходим в недоумение: что случилось, аккумулятор сел, стартер берёт ток на себя, как узнать? Если вы точно знаете, что АКБ у вас почти новая и полностью была заряжена, то, очевидно, есть основание грешить на стартер.

Симптомы неисправности стартера

Хорошо, аккумулятор у нас исправный и накануне мы его зарядили полностью, как узнать берёт ли на себя стартер, по каким признакам это определить? Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя. Подобная ситуация может возникнуть не только в холодное время года, и говорит она о неисправности стартера. Однако это лишь один внешний симптом, с помощью которого мы можем лишь предположить неисправность. Но откуда она взялась, почему это происходит?

Причины просадки тока

Как правило, не умудрённый опытом автолюбитель, столкнувшись с затруднениями запуска двигателя, после недолгих раздумий и попыток «волшебными» словами привести всё в состояние «как было», отправляется в ближайший автосервис, где знающий специалист моментально ставит диагноз: стартер берёт на себя. Отлично! Теперь мы точно знаем, в чём дело, но вот вопросов от этого не убавилось и главный из них — почему он так себя ведёт? На самом деле, причин такого поведения может быть множество, обычно они следующие:

  • недостаточно плотный контакт между проводкой и зажиганием;
  • недостаточное сопротивление (может быть следствием замыкания на массу) или слишком высокое сопротивление коленвала, вследствие неправильного подбора масла или вкладышей;
  • выработка втулок, замыкание на корпус, заклинивание подвижных частей;
  • недостаточная смазка редуктора.

Даже абсолютно исправный стартер при возникновении на пути какой-либо преграды будет выполнять свою работу с увеличенными энергозатратами. Знание механизмов и принципов функционирования системы зажигания всегда подскажет вам, как понять, что стартер берёт на себя лишнего, так что не пренебрегайте теорией, хотя бы поверхностной.

Что предпринять, если стартер берёт на себя

Для того чтобы начать что-то предпринимать (это не касается поездки в автосервис), необходимо не просто перечисление возможных причин неисправности, мы уже знаем, что стартер берёт на себя; как исправить это — вот в чём главная задача. А для этого необходимо разобрать конкретную причину, тщательно изучая все элементы стартера.

На самом деле, в большинстве случаев хватает банальной прочистки контактов по всей цепочке, начиная клеммами АКБ и заканчивая, собственно, самим стартером. Проверили, почистили, однако проблема не ушла, значит, ищем глубже. Имейте в виду, что и в самом стартере может быть засорение контактных групп (на втягивающем или на щёточном узле), что также может стать причиной неисправности.

Используем вольтметр

Если АКБ в норме, начинаем проверять стартер, пока ещё не демонтируя его с автомобиля, для этого нам понадобится вольтметр.

Подключаем красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора (этот провод идёт к крупному болту реле стартера), чёрный (это отрицательный контакт) давим к массе (можно к кузову). Если на дисплее измерительного прибора показываются цифры, ненамного отходящие от 12 вольт, и стартер характерно щёлкает, то с батареей у нас всё отлично; если же цифры менее 10 вольт, то причину следует искать в зажигании.

Пускаем ток напрямую

Для этой операции нам понадобится длинная отвёртка (только обязательно ручка должна быть прорезинена). Отсоединяем от втягивающего тот провод, который идёт к зажиганию, «коротим» плюсовую клемму с помощью отвёртки с реле. А на что показывает этот тест? Если двигатель автомобиля запустился, то это говорит нам о том, что неисправность либо в самом реле, либо в замке зажигания. В противном случае (машина не завелась) нам придётся демонтировать стартер и уже разбираться конкретно с ним.

Проверяем реле

Перед проверкой обязательно очистите весь прибор от пыли, грязи и масляных пятен. Снятый стартер подключаем к АКБ: плюсовой — к выводу реле, а минусовый контакт — к корпусу. Если стартер щёлкнул и его шестерни пришли в движение, значит, наше реле исправно, в противном случае лучше поменять реле на новое, оно стоит совсем недорого. Только обязательно покупайте такое же, лучше в магазин идти со старым.

Проверяем стартер

Однако тот факт, что стартер не зашевелился, не всегда означает, что дело в реле, и после его проверки следует проверку углубить. На месте, откуда было снято реле, осталась клемма, к которой мы подключаем плюсовой «крокодил» от АКБ, минусовой давим на корпус. Шестерня задвигалась? Значит, причина всё же в реле, если этого не произошло, то, вероятно, причина в якоре. Просто так якорь не выходит из строя, это значит, что проверке придётся подвергнуть обмотку на предмет замыкания. Для этого необходим тестер, с помощью которого мы проверяем напряжение между корпусом ротора и обмоткой. Если показатели на тестере меньше 1 млн Ом, то якорь подлежит замене.

По опыту многих автовладельцев, кто пытался ремонтировать систему зажигания самостоятельно, способов, как определить, что стартер берёт на себя, не так много, важнее не зарыться в проблеме, а чётко для себя прояснить, нужна ли нам помощь профессионалов и насколько будет полезнее и выгоднее разбираться в проблеме самостоятельно.

И ещё раз, если вы меняете детали стартера, то не берите аналоги, если не хотите повторения проблем, заменяемые элементы должны полностью соответствовать вышедшим из строя.

Всё о стартере на Ваз 2106

Стартер Ваз 2106 – это электродвигатель с четырьмя полюсами, отвечающий за запуск работы двигателя в автомобиле. Принцип действия механизма основан на передаче начального хода коленчатому валу мотора. 4 щетки устройства позволяют увеличить мощность момента кручения. Естественно, что при неисправности стартера, мотор не сможет быть запущен.

  1. Конструктивные особенности
  2. Частые неисправности
  3. Снятие и установка

Конструктивные особенности

На шестерках, вышедших с конвейера после 80х, поставлены стартеры с торцевым коллектором 35.3708. Более старые модели были оснащены моделью СТ-221. Конструктивные особенности этих устройств практически не отличаются, поэтому при замене можно ставить любой. Разница заключается в том, что в более современных стартерах стоит одна шунтовая катушка и три сериесные, а в старых моделях – по две катушки обоих типов.

Приводим схему «Редукторный стартер на Ваз 2106»:

Частые неисправности

Как понять, что стартер необходимо ремонтировать или менять? Об этом могут свидетельствовать следующие сигналы:

  1. Реле стартера на Ваз 2106 работает исправно, но якорь не срабатывает или вращается очень медленно. Это может быть следствием подгорания коллектора. Также стоит проверить целостность обмотки, не ослаблен ли крепеж реле, нет ли замыкания в коллекторе, не износились и не зависли ли щетки. Также проблема может возникнуть в силу разряженного аккумулятора.
  2. Стартер включается, но реле и якорь не работают. Скорее всего это свидетельствует о заедании якоря. Также нужно проверить, хорошо ли затянуты наконечники, не происходит ли замыкание на массу и насколько целы провода.
  3. Якорь вращается, а коленчатый вал не прокручивается. Это может свидетельствовать о том, что вышла из строя буферная пружина. Также нужно проверить целостность всех элементов муфты.
  4. Слышны сильные шумы. Обычно это свидетельствует о дефектных втулках и шестернях.
  5. При заведении мотора стартер продолжает работать. Это является следствием выхода из строя пружины возврата, перекосом устройства или заеданием реле и рукоятки привода.

Снятие и установка

  1. Ослабляем нижний крепежный болт и достаем его.
  2. Откручиваем шланг с воздухозаборника, откручиваем гайку, с помощью которой крепится щит сверху и гайку, которая находится под заборником воздуха.
  3. Убираем щиток.
  4. Отворачиваем два верхних крепежных болта, с помощью которых стартер соединяется с картером.
  5. Также отворачиваем нижний крепежный болт.
  6. Смещаем устройство вперед и разъединяем вывод реле с колодкой.
  7. Сворачиваем гайку, с помощью которой крепится провод между аккумулятором и реле.
  8. Стартер вынимается движением вверх.

Установка нового устройства осуществляется в обратном порядке.

Ремонт стартера Ваз 2106 – занятие долгое и неблагодарное. Тем более, что в магазине можно купить новенькое устройство за небольшую плату. Поэтому мы советуем не тратить свое драгоценное время и в случае поломки просто ставить новый. Но если все же есть желание повозиться, предлагаем просмотреть видео-урок.

Замыкаем стартер напрямую отвёрткой (видео внутри)

Цель написания данного текста – предостеречь владельцев авто от одной типичной ошибки. При повороте ключа к метке START/KRANK стартер не крутит, и тогда стремятся замкнуть силовые клеммы напрямую. Открыв капот и добравшись до стартера, видят два медных отвода – их и замыкают. Электромотор в этом случае срабатывает, но втягивающее реле не задействуется, и обгонный подшипник остаётся на месте. В действительности замыкать силовые отводы нельзя! А о том, как правильно замкнуть стартер отвёрткой, мы будем говорить дальше.

Подробное видео о том, как замкнуть стартер отвёрткой

Схема, теория и практика

Посмотрим, как выглядит схема соединений любого электрического стартера. На контакт B напряжение подаётся постоянно.

Стартер и его внешние цепи

На схеме мы видим три «плюсовых» контакта и один минусовой (8), который всегда соединён с корпусом. Что надо замыкать:

  1. Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка;
  2. Как отличить контакты B и M: на первом будет присутствовать потенциал «+12»;
  3. Замыкать надо контакт B с клеммой S. Что делается кратковременно и после включения «нейтрали»;
  4. Замыкать контактыM и B нельзя.

От теории переходим к практике. На автомобиле ВАЗ-2114 всё выглядит просто.

Втягивающее реле ВАЗ-2114

Клемма B здесь закрыта резиночкой, а лепесток S контачит с клеммой в пластике. Пластиковый штекер перед «замыканием» снимают.

Замыкание контакта стартера отвёрткой

Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании не будет касаться корпуса реле. Иначе контакт «+» мы просто замкнём на «массу» (опасно). Все работы проводят с включенным зажиганием.

  • B – Bold, «толстый» провод;
  • M – Мотор (электромотор);
  • S – Start.

Замыкаем стартер «на французах» (частные случаи)

Доступ к стартеру всегда открыт из-под днища – надо только снять защиту картера. Пример – на фото ниже.

Под днищем Рено Меган 2

Из подкапотного пространства дотянуться до стартера трудно. В лучшем случае он закрыт фильтром (ВАЗ), в худшем – аккумулятором. Фильтр снять можно, а как быть с АКБ?

Место установки стартера (круг)

Всё сделано так, чтобы стартер можно было менять, ремонтировать его, но не замыкать.

Как выглядит клемма S

На автомобилях Рено клемма выглядит, как резьбовой отвод. Гайка на него накручена «белая», хотя сам он – из меди (см. фото).

Стартер Рено Логан, фаза 1

Про ВАЗ мы уже говорили – там используется штекер. Если его снять, можно видеть «лепесток».

Метод запуска с помощью отвёртки – не самый лучший. Проблема заключается в ограниченном доступе.

50 Ампер

Втягивающее реле на «Десятке» потребляет 50 Ампер. Для бюджетных моделей «Лада» ток равен 30 А, для многих иномарок – выше. Значит, ток в 40-50 Ампер пойдёт от клеммы B к клемме S. Подумайте, чем это грозит.

Мы собираемся замкнуть стартер отвёрткой, но в точках соединения, где пойдёт ток, она может «прикипеть». В этом случае без лишней паники снимают клемму «минус» с АКБ.

Чтобы снять клемму «минус», нужен рожковый ключ «на 10». Держите его при себе.

Выводы

Ещё раз посмотрим на схему 1. Если ключ не переведён к метке Start, клемма S «висит в воздухе». Это выполнено для любых авто, пусть даже в схеме есть добавочное реле. И значит, отключать штатный провод от клеммы S будет не обязательно… А в случае с ВАЗом отключение проводят затем, чтобы получить доступ к клемме.

Сняли фильтр, отключили штекер, пробуем замкнуть…

Если фильтр двигателя снять нельзя или доступ перекрыт аккумулятором, делаем иначе – используем только заводную ручку.

Замыкать контакты лучше не отвёрткой, а любым гаечным ключом (см. фото). Желательно, чтобы рукоятка была изолированной.

Напряжение «12 Вольт» не опасно, но результатом ошибок могут стать сгоревшие предохранители. Успехов.

Для тех, кто понял не всё: фильтр надо снимать с креплений, но не с «гофры». Корпус фильтра помещается на АКБ.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector