Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать головку блока цилиндров ваз 2106

Как разобрать головку блока цилиндров ваз 2106

Гбц ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.

Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.

Замена прокладки

1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.

2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.

3. Снимаем карбюратор.

4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.

5. Снимаем крышку головки блока.

6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.

8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.

9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.

11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

12. Вынимаем болты из отверстий.

13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

14. Затем снимаем прокладку головки блока.

15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.

17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.

Доработка

Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.

Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе

Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Момент затяжки

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.

После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.

После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.

Снять

Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

Вороток с удлинителем

Головка на 19 и 10

Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.

И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством.

Установка

Снимаем цепь со звездочки распределительного вала

Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя

Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания

Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров

Вынимаем болты из отверстий

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами

Снимаем прокладку головки блока Ваз 2106. Устанавливаем ГБЦ в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую

Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на двигателях Ваз 2106

Тюнинг

2. Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)

3. Рассухариваем и вытаскиваем клапана, пружины и коромысла

4. Выдалбливаем старые направляющие со стороны камеры сгорания, если имеется люфт клапанов. Для этого подойдет головка с шестигранником #6

5. Устраняем дефекты литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). С помощью шарошек и шкурки.

ВАЖНО: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.

6. Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.

7. Устанавливаем новые направляющие клапанов, предварительно смазав маслом. Для этого подойдет головка #11 с удлиннителем и молоток.

Лучше делать это дома (при комнатной температуре)

8. Проверяем, не загнуты ли клапана (зря работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей

9. Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали

10.Устанавливаем ГБЦ, при этом обязательно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (длина 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.

Сборка

И так прежде чем мы приступим к разборке и последующей сборке головки блока цилиндров нам необходимо подготовить весь необходимый инструмент, а именно гаечные ключи на «13» «17» «21», свечной ключ, приспособление для сжатия клапанных пружин, круглогубцы и отвертка, если все необходимое есть, то теперь можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров, о том как это правильно сделать было расписано в разделе «Двигатель» в статье «Замена прокладки головки блока цилиндров«.

Теперь вам необходимо отвернуть болты крепления впускного и выпускного коллектора. Снимите впускную трубу вместе с карбюратором в сборе и выпускную трубу с прокладками, непотеряйте шайбы. Отверните гайки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения, снимите его, после снимите прокладку. Отверните гайки крепления натяжителя цепи и снимите его. Отверните гайки крепления подвода жидкости к отопителю и снимите. После чего выверните все свечи зажигания. Произведите снятие датчика системы охлаждения. Отверните болты крепления успокоителя цепи и извлеките его.

На следующем этапе произведения работ по разборке и сборке головки блока цилиндров вам необходимо произвести снятие маслосъемных колпачков (см. Замена маслосъемных колпачков клапанов). После их снятия, извлеките клапана из направляющих втулок. Снимите стопорные пластины пружины рычагов. При необходимости если будет мешать карбюратор снимите его, для этого отверните четыре гайки крепления. Сборку головки блока цилиндров производите в обратном порядке, рекомендуется при сборке заменить все прокладки новыми.

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ 2109, ВАЗ-2108 » Двигатель » Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта ме­ханизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разбор­ке двигателя. Работаем на подъем­нике или смотровой канаве.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи, слива­ем охлаждающую жидкость из дви­гателя.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-21083), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонти­ровать и не снимая коллекторов).

На двигателе ВАЗ-2111 отсоединя­ем «массовые» провода с левого торца головки, топливную рампу с форсунками и топливными трубками.

Отсоединяем наконечники высоко­вольтных проводов от свечей зажи­гания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры ох­лаждающей жидкости.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом.

Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала.

Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к го­ловке блока цилиндров.

Снимаем крышку головки блока ци­линдров (клапанную крышку).

Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.

Сборку и установку головки блока ци­линдров проводим в обратной после­довательности. Смазываем моторным маслом стержни клапанов и направля­ющих втулок.

Перед установкой очищаем поверхнос­ти блока цилиндров и головки от остат­ков старой прокладки, грязи и масла.

Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждаю­щую жидкость.

Новую прокладку головки и саму го­ловку цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схе­ме :

первый прием – затягиваем винты моментом 20 Нм (2 кгс-м);

второй прием – затягиваем винты моментом 69,4-85,7 Н м (7,1-8,7 кгс-м);

третий прием – доворот винтов на 90°;

четвертый прием – доворот винтов на 90°.

Винты крепления головки блока ци­линдров можно установить повторно только в том случае, если они вытя­нулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винт новым.

Как снять головку блока цилиндров и заменить прокладку

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Снять головку блока цилиндров не так уж и сложно, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

  • Вороток с удлинителем
  • Трещоточные рукоятки
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки

Как без ошибок снять головку блока цилиндров. Этапы работы

  1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
  2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним. И добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
  3. Также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке. Она находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово. Можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя. При этом используем довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3 , что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

  1. Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
  2. Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
  3. Динамометрический ключ.
  4. Плитка с закрытой спиралью.
  5. Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
  2. С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
  3. Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
  4. При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
  5. После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
  6. На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Как разобрать головку блока цилиндров ваз 2106

Итак, началось всё с того, что у меня стала часто загораться контрольная лампа недостаточного давления масла. Поглядел на щуп — он сухой… ну так, на кончике была капелька масла! Да и с прокладки ГБЦ уже до этого начало выдавливать масло, что и послужило вскрытию головы, но… Сам то я в этом зелёный, а друг Виталя «съел на этом уже собаку» 😀
Поговорил с ним, во сколько примерно обойдётся ремонт и двинулся к нему в гости, в Оренбург.
Доехал благополучно, даже с почти пустым уровнем, хотя на оборотах давление было.
Приехал еще в прошлый понедельник 2 июня. Вечером загнали машину во двор, а уже с утра, начали всё по-тихоньку разбирать. И когда очередь дошла до откручивания болтов ГБЦ, настала злостная и упорная борьба по их выворачиванию.

Итог 1-го дня — это ровно, как раз этот день, ушел на снятие головки. Болты прикипели так, что отвернуть их было очень проблематично. Сначала свернули вязы длинному воротку, квадратный конец, просто превратился в восьмёрку и так несколько раз… Отрезали болгаркой, обтачивали ею новые края, но метал был мягкий поддавался стойким болтам.
Тут конечно еще сыграло то, что они у меня оказались нового образца М12…

В итоге мы сумели сломать ключ под головку, 2 головки, они попросту лопнули и осталось 3 неподступных болта, слизанных «вхлам»!

Тут Виталя вспомнил, что знакомый на авторынке покупал спецключ, чтобы можно было справится с аналогичной проблемой.
Оказалось, что существует набор спецголовок, но этот набор оказался стоимостью в 2400р.
В итоге купили за 150р. кованную головку на 12 с надсечками внутренних граней. Приехали и тут же с помощью неё открутили 2 из 3-х слизанных болтов. Остался один, у которого стенки превратились под головку на 11. Поехали 2-й раз на рынок за аналогичной гаечной головкой на 11, но таких не оказалось в наличии. Пришлось купить на 10.
Стали пытаться приблизить болт к 10-м размерам. Тут пошли в бой и зубило с молотком и напильник, но в итоге лопнувшая третяя кованная головка и в бой пошла болгарка!

Срезали в итоге этот болт и сняли её, ура!

И когда она была снята, то оказалось, что многое должно пойти под замену, и было куплено:

— Распредвал 21213 с постелью
— Комплект клапанов ВАЗ
— Автонатяжитель цепи Pilot
— Рокера и солдатики
— Маслосъёмные колпачки Goetz
— Успокоитель цепи
— Комплект болтов ГБЦ на 19
А также ремкомплект прокладок движка и масло на залив

На 3-й день снова занялись ремонтом. Снятую голову очистили от грязи и отложений масла. Пролили керосином камеры сгорания. В итоге оказалось, что 2, 3 и 7-й клапаны пропускают. На самих же клапанах и седлах был шлак, как и в самих каналах, всё в чёрных ужасных отложениях.

Прочистили каналы, рассухарили старые и поставили новые ВАЗовские клапана. Маслосъёмные колпачки оказались в дубовом и потресканном состоянии, на замену им, пошли зелёные «гётцы».

Притёрли рабочие поверхности и снова пролили камеры. Получилось с первого раза, керосин остался на месте.

Новые рокера и солдатики установили Виталины, они так и не успели поработать на его машине, т.к. он поставил «гидрики».

Распредвал тоже его, 213-й, он немного побегал, но совсем новый, т.к. у него теперь 214-й. Постель подобрали под вал у его хоршего знакомого-тёзки, который уже много лет торгует хорошими запчастями.
Мои старый распред уже был с задирами, как и сама постель и сильно гремел при простукивании.
Также купили новый автонатяжитель цепи «Pilot», ну и ремкомплект всех прокладок движка, масло «Petro Canada» разливное, ушло аж 1,5л.

Ну и несколько дней проковырялись со сборкой, а потом настройка клапанов по «рейке».

И только собрали всё под вечер, выгнали машину на улицу и тут хлынула фонтаном, тосольна трубка идущая с помпы на печку. Магазин оказался, как на зло, уже закрыт и пришла печаль… Но Виталя вобще голова, вспомнил что у деда его остались запчасти и мы пошли и открутили с двигателя нужную нам деталь.
Установили её, поехали на заправку… Я собирался уехать домой этим вечером, но не тут то было, 2-я подляна случиилась сразу, как только доехали до второго перекрестка и опять в виде утечки тосола. Теперь оказалось, что патрубок идущий с радиатора к помпе, потек у насоса. Виной всему сильно зятянутый хомут.
Пришлось остаться у друга в гостях еще на одну ночь. На утро сбегал в магазин и купил 2л тосола, а патрубок просто срезал до того места, где он разорвался. Получилось, длины хватило чтобы надеть. Тосол никуда уже не убегал. Вытеснили из системы воздух, настроили зажигание и я двинулся домой.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО В РЕМОНТЕ, МОЕМУ ДРУГУ ВИТАЛЕ! БЕЗ НЕГО БЫ Я НЕ СПРАВИЛСЯ, ВЕРНЕЕ НЕ ТАК, ПРОСТО ПОБОЯЛСЯ БЫ ЛЕЗТЬ СОБСТВЕННОРУЧНО!













48
ВАЗ 2106 разборка сборка головки блока цилиндров

Если нужен ремонт головки блока цилиндров двигателя, размещенного на автомобиле ваз 2106, демонтируйте ее, как это изложено в подпункте «замена прокладки головки блока цилиндров».
Для разборки головки блока цилиндров вам понадобятся: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет).

1. Открутите семь гаек фиксации подающий трубы и выпускного коллектора, демонтируйте шайбы.

2. Демонтируйте впускную трубу с карбюратором в сборе. 3. . выпускной коллектор и. 4. . прокладки трубы и коллектора. 5. Открутите две гайки фиксации выпускного патрубка рубашки охлаждения, демонтируйте шайбы. Подцепив отверткой прилив на фланце, отсоедините патрубок от головки блока и демонтируйте его.
6. Осторожно отсоедините прокладку патрубка от головки блока и демонтируйте ее.

5 – тарелка пружины;
6 – направляющая втулка;
7 – клапан;
8 – внутренняя пружина;
9 – наружная пружина;
10 – пружина рычага;
11 – регулировочный болт;
12 – рычаг привода клапана;
13 – распределительный вал;
14 – крышка маслозаливной горловины;
15 – крышка головки блока цилиндров;
16 – свеча зажигания;
17 – головка блока цилиндров;

7. Открутите две гайки фиксации натяжителя цепи, демонтируйте шайбы.
8. Отсоедините натяжитель от головки, стараясь не повредить прокладку, и демонтируйте натяжитель.
9. Отсоедините прокладку натяжителя от головки блока и демонтируйте ее.

10. Открутите две гайки фиксации патрубка отвода жидкости к отопителю, демонтируйте шайбы.
11. Отсоедините патрубок от головки блока цилиндров, стараясь не повредить прокладку, и демонтируйте патрубок.
12. Отсоедините прокладку патрубка от головки блока и демонтируйте ее.
13. Открутите все свечи зажигания.

14. Отпустите зажим датчика температуры охлаждающей жидкости и открутите датчик из головки блока цилиндров.

15. Открутите 2 болта фиксации успокоителя цепи, демонтируйте шайбы. 16. Демонтируйте успокоитель цепи.

17. Приподнимите нажимной рычаг, отжимая пружину, и демонтируйте его.

18. Демонтируйте пружину рычага, выведя ее из-под стопорной планки.

19. Отпустите зажим контргайки корректировочного болта и открутите регулировочный болт.

20. Поставьте под клапан проставку из мягкого металла.

21. Поставьте взамен корректировочного болта приспособление для сжатия пружин клапанов. Заворачивая болт приспособления, сдавите клапанные пружины, чтобы освободить сухари.

Замечание
Если сухари не освободились, наложите несколько легких, но резких ударов по тарелке клапана через цилиндрическую оправку надлежащего диаметра.

22. Демонтируйте сухари. 23. . приспособление для сжатия пружин клапанов, вывинтив болт. 24. . тарелку пружин клапана. 25. . внешнюю и. 26. . внутреннюю пружины клапана. 27. . опорную шайбу внутренней и. 28. . внешней пружин клапана.
29. Извлеките клапан из направляющей втулки.
30. Таким же образом демонтируйте остальные клапаны.

31. При надобности отпустите зажим втулок корректировочных болтов и открутите их.

Предостережение
Без крайней надобности не выворачивайте втулки корректировочных болтов.

32. Демонтируйте упорные планки пружины рычагов.

33. С участием пассатижей демонтируйте маслосъемные колпачки.
34. При надобности открутите четыре гайки фиксации карбюратора к подающий трубе и демонтируйте карбюратор и его прокладку.

35. Разберите снятый во время снятия головки блока цилиндров основание подшипников распредвала, для чего открутите 2 болта фиксации упорного фланца распредвала, демонтируйте их с шайбами и извлеките торцевой фланец из проточки в передней опорной шейке вала.
36. Извлеките распредвал из основания подшипников, сдвигая его вперед.
37. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, применяя новые или продефектованные части. Подмените все прокладки новыми.

Снимаем головку блока цилиндров с двигателя (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

Отворачиваем семь гаек крепления коллекторов к головке блока и снимаем их (см. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов).

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления патрубка.

. и снимаем патрубок.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления двойного патрубка.

. и снимаем его с головки блока. Между патрубками и головкой установлены уплотнительные прокладки.

Подкладываем под клапан импровизированный упор (гайку, но лучше деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Вынимаем клапан из направляющей втулки.

Наносим на тарелку клапана притирочную пасту.

Устанавливаем клапан на место. Надеваем на стержень клапана приспособление для притирки.

Прижимая тарелку клапана к седлу, поворачиваем его поочередно то в одну, то в другую сторону.

При необходимости для удобного доступа к крайним клапанам ключом «на 13» отворачиваем две крайние шпильки, предварительно законтрив на них две гайки.

Притирку клапана продолжаем до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.

Тщательно промыв, устанавливаем клапан на место, заменив маслоотражательный колпачок (см. Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения).

Головкой «на 12» отворачиваем втулку.

. и снимаем ее вместе с регулировочным болтом и контргайкой. При необходимости заменяем их.

Металлической линейкой проверяем привалочную плоскость головки блока цилиндров. Допустимый зазор – 0,15 мм.

Ремонт и его последствия

Лада 2106 1985

  • Лето шло, и я все же совершил главную ошибку. Поддавшись на уговоры деда, что надо что то делать с угаром масла, я загнал машину к нему. Это была главная моя ошибка. Объясню, он говорил что придет его друг механик, который учился на автослесаря и служил также в автобате и вообще, всю свою жизнь провел с машинами. Типа механик от бога. все знает и все будет хорошо. Да. только вот ему 8-мой десяток идет, и. в общем по порядку.

    Подходит он к машине и говорит:

    — Давай мерить компрессию.

    Сказано — сделано. Компрессия по 10 — 11 очков в каждом цилиндре.

    — Ладно давай менять колпачки

    — А вы делали это когда нибудь?

    — Нет. Видел один раз.

    Тут я охренел. Как чуял что надо уезжать, но дед мой был настойчив, мол зачем все начинали, загоняй давай. В итоге начали разбирать. Дед мой слушал Сергея, а я все проверял по книжке, правильно ли он говорит, стремно же. мы разбираем машину под руководством человека, который ОДИН раз это видел. Не делал блин, а видел. В итоге сняли пару колпачков, а они жесткие, т.е. еще работоспособные, следовательно проблема была не в них. Так кончился первый день.

    На второй день меня не было, уехал на свадьбу.

    День третий — Шок

    Приехав в гараж, мой дед встретил меня с другой головкой блока цилиндров в руках.

    — Что это и зачем ты ее принес?

    — Голову у мужика купил, твою сломал вчера?

    — Всмысле? Как сломал, что случилось?

    — Снимал колпачек пассатижами (охренеть) и вырвал направляющую клапана под корень.

    Понимаете о чем я тогда думал, и как я психанул? Итог следующий: У меня другая головка блока, с прогоревшим клапаном, дед расстроен тратами (2000 рублей за голову), а Сергей ведет себя как ни в чем не бывало. Пути назад уже нет, продолжаем.

    Отвезли головку блока мастеру на шлифовку и установку новых клапанов и маслосъемных колпачков, а вернувшись, решили лезть к кольцам.

    Пока снимали, офигевали, половина гаек были авиационные, т.е. какой то расп*****й тут уже лазил. Собственно к вечеру сняли два поршня и помыли в керосине, остальное осталось на следующий день.

    День четвертый — сборка.

    Утром мы привезли головку блока. Мастер все сделал, колпачки вставил, клапана заменил. Домыли поршни, поставили новые кольца (нулевые, не ремонтные) и новые вкладыши. Нагар был достаточно сильный везде. Долго мучились с установкой поддона на место. Объясню, у шестерки в отличии от ее родителя 2101, поддон нельзя просто так взять и снять. Мешает балка и маслонасос. Поддон можно снять только отвернув 2 гайки подушки двигателя по обоим сторонам. Открутив гайки нужно домкратить двигатель и аккуратно доставать этот поддон. Достать еще легко, а вот засунуть обратно так, чтобы не загнуть прокладку, уже сложнее, ибо я не знал, а другие не додумались (или в кое чьем случае не вспомнил), что прокладку можно посадить на герметик. Мы же обвязали прокладку ниточками и засовывали поддон минут двадцать. В конце концов засунули и я все наживил (дед требовал сам закручивать, а то я еще сорву болты и все, конец).

    Далее была обычная сборка, о которой рассказать то и нечего. Нервов мне потрепали дай боже. к вечеру все пошли по домам, оставалось только прицепить радиатор, настроить клапана и уехать. ага щас. если бы все так легко.

    День пятый — Мы едем или нет.

    Утро началось как обычно, я приехал, встретил деда и мы пошли в гараж.

    — На этот раз без Сергея обойдемся, он придет к обеду.

    — Ладно. (радовалась моя душа в этот момент, наконец то будем работать в тишине. )

    Поставили радиатор только к обеду. никак не могли засунуть его на его же подушки. Пришел Сергей.

    -Сергей, вы умеете клапана регулировать?

    — Нет, и пробовать не стану. Один раз я отрегулировал так, что у меня клапан прогорел.

    Отрегулировал сам, с расчетом, что когда уеду отсюда, заеду в сервис и там их отрегулируют по нормальному, ибо в свои силы я не верил, вдруг щуп не правильный, либо я ошибусь где. Собрали машину. Пробуем завести — хрен. Не заводится. И акб сел минут за 5 (старый слишком, хоть и заряжали его). Ежу понятно что надо зажигание регулировать. но. ежу понятно, а им нет. говорю деду:

    — Нет, не стану никогда. Ты знаешь сколько в моей машине электроники? ( в общем суть в том, что машина взорвется, вызовет катаклизмы и все ради этого корыта старого, которому место на свалке с первых же дней).

    К слову, мой дедушка имел всего 3 машины, это ваз 2101 87 года, отъездил до 2006 года, ВАЗ 2107 новая, 2006 года, но еще карбюраторная, и Поло седан 2014 года, его нынешняя. Вот этого немца (собранный великими немецкими учеными в области автомобилестроения в. Калуге.

    В конце концов вызвал друга на помощь, он приехал с проводами, присоединили и начали пробовать. Машина не подавала признаков жизни, т.е. не схватывала даже. Начали выставлять зажигание. Я боюсь в него лезть, т.к. оно электронное, и прошлый хозяин сразу сказал, не лезть в него. Леша смог выставить его так, что машина завелась. Казалось бы, что все хорошо, до дома доедет а там в сервис, но нет. Из под клапанной крышки полилось масло. дед ее плохо закрутил, боясь сорвать гайки. Подкрутили, вроде не течет. Выехал. ох это чувство, когда ты наконец закончил ремонт и выехал. Эти 15 километров дороги должны были быть самыми радостными. но нет. смотрю на температуру охлаждающей жидкости, а там не привычные 89 градусов, а уже 95, останавливаюсь. Смотрю что и как, ага. Не подключили вентилятор. Подключил, ноль эмоций. Поменял эти два провода местами (не знал что от этого разницы никакой), не включается. Замкнул провода, вентилятор работает. Думаю, надо ехать в любом случае. Подключаю провода и уезжаю. К вечеру машина стояла у дома. Пока парковался услышал работающий вентилятор, температура выше 100 градусов но еще не в красной зоне. Сижу жду, отключается где то на 96. Сижу жду когда включится снова, и таки включился. Опять где то на 102 градусах. Звоню деду, спрашиваю как так, а он сказал: — детали притираются, все нормально. Ну я пошел отдыхать. Машинка встала на своем месте. Отдыхала как раньше. Я же договорился с мастером на выставление зажигания утром.

    Утром я вышел, еле завел машину (зажигание было выставлено на глаз, без стробоскопа) и каким то раком доехал до мастера. Тот быстро все отрегулировал, машина начала заводиться как раньше, и я уехал. Поставил машину дошел до дома, когда вернулся увидел маленькие лужи. масло. блин. как так. вернулся в гараж, протянул поддон, патрубки также оказались слабо затянуты (дед же боялся сорвать блин). Ну и бог с ним. Утром меня встретила опять маленькая лужа, на этот раз одна. проверяю масло, а уровень в норме. не уходит оно. Я надеялся что это масло стекает с двигателя после инцидента с клапанной крышкой. но нет. Все протер где мог, но все равно. капает. Заехал на яму, начал рассматривать. Стекает с корпуса генератора, откуда — одному богу известно. Помыть двигатель страшно — 31 год ему, и электрика наверняка даст сбой. Решил начать с малого. Поменять прокладку поддона. В сервисе это стоит 3000. охренеть. А на девятку это стоит 800 рублей. 2200 рублей стоит поддамкратить двигатель. мрак. решил сам. Пол дня разбирал, и в итоге поменял прокладку, проверил маслонасос. Все нормально. Собрал, восстановилось давление на прогретом двигателе ( за день до этого лампа начала помаргивать на холостом ходу, но только при условии, двигатель должен быть прогрет (т.е. 95 градусов). Лампа больше не мигала на холостом ходе. Но утром опять появилась лужа. дальше лезть я не стану, возможно это прокладка гбц, а может и нет. Пусть пока бегает так.

    Решил заняться проблемой температурного режима. Не понимаю как притирка может влиять на включение вентилятора, хоть в одном из сервисов эту версию подтвердили. Поменял уже 2 датчика, ей все равно. Не понимаю почему все так изменилось. Далее я решил прочистить карбюратор, он не хандрил, но и не чистился год, а может и более, а у меня прям фобия, в скутере чистил карб не менее одного раза в 2 недели, не из за проблем, а просто так. Ну что ж, купил ремкомплект и пошел разбирать. Снял, и офигивал, грязи много, решил отмывать бензином. В процессе разборки офигел от запчастей, почему нельзя было положить нормальную телескопическую тягу? На моей тяге поверх пружинки стоит защищающий кожух (не знаю как объяснить) который хотя бы защищает от грязи, а тут просто тяга и пружинка. Ладно бог с ним. Ремкомплект был куплен конкретно к этой модели карбюратора ( с книжкой и фоткой таблички стоял в магазине) а жиклеры все больше стандартных. Матерясь, собрал таки я этот карбюратор. Машина в ответ не завелась. Плохо отрегулировал поплавковую камеру (вообще не регулировал ее т.к. забыл) Сел аккумулятор и я поплелся домой. На следующий день выяснил, карб переливает, вот и не заводится, но т.к. я усомнился в своих силах, был подключен отец моего друга, в прошлом хороший автомеханик, в электрике не шарит, но отлично ладит с двигателями и в частности с карбюраторами. Отлично, начали настраивать. Он все отрегулировал, я проехался, подрегулировал, опять проехался. В общем все было замечательно. На следующий день машина психанула. Завелась прекрасно, но опять заморгала лампа давления масла, и холостой ход понизился. Потом она начала троить и холостой ход начал прыгать в диапазоне 200 оборотов. Плюс она приобрела новую особенность. После поездки, через некоторое время (минут 10) садишься в машину, еле заводишься, а она через 30 секунд работы глохнет. Я начал предполагать что карб опять переливает, правда причину понять никак не мог. Решил ехать дальше, и тут оп. Газ выжат на половину, а она не разгоняется, а тормозит будто якорь прицепили, проходит секунда, и она, также бешено и неожиданно, начинает разгоняться как ни в чем не бывало. Надо что то делать. Собственно ездил я с этим дня 2. Заводясь на горячую я давал газу до 3000 оборотов и отпускал газ. Если заглохла, пробуем еще раз. За попыток 5 все выходило в норму. Потом я все таки разобрал карбюратор и оказалось что он конечно же переливал. Взял сверла 6 и 7 мм соответственно и чуть чуть подогнул поплавок. Все пришло в норму. Двигатель не троил, обороты не прыгали, лампа не загоралась. Собрал весь инструмент и под салют (день городка был)уехал. Так мы и подобрались к нынешнему времени. Сегодня 31 августа, и общий итог следующий:

    Машина ездит с 3-мя косяками, подтекает масло с корпуса генератора, и бьющий по днищу глушитель, а также с непонятной мне проблемой позднего включения вентилятора. Масло не ест, бензин ест все также, не более 10 литров на сотню, исправно заводится и в целом готова возить меня на электричку, чтобы я мог добираться в вуз. Т.е. выполнять изначальную обязанность. Я же понял, что из за своей глупости (лезть разбирать двигатель) я сам создал себе кучу проблем. Как говориться: — не тронь ***** оно и пахнуть не будет. Жестко, но правдиво. Далее постараюсь дополнять как будет время и будет о чем рассказать. Спасибо за внимание. Удачи, ни гвоздя вам, ни жезла, дорогие автолюбители.

    Как разобрать головку блока цилиндров ваз 2106

    Предыстория данной статьи такова — из Красноярска к нам обратились с просьбой сделать отремонтированную головку блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2106. Головку подготовили, установив новые сёдла, бронзовые втулки клапанов, импортные клапана и рокера Pilenga.

    Далее привожу большое письмо с фотографиями и комментариями автора из Красноярска — Ерахтина Алексея.

    15 мая 2013
    (. )
    Перечитал все статьи у Вас на сайте. Впечатлен! Ремонт направляющих с помощью керна — это да, не в первый раз вижу у нас в городе.

    Теперь о том, что у меня есть: ВАЗ 2106, двигатель 2005 года выпуска. Пробег 340 тыс. км, из них 240 — на газе. 80 тыс. км назад делали расточку блока под последний ремонтный размер (79,8).
    Проблем с двигателем почти нет — масло не ест, приемистость на уровне, режимы работы — с 1500 оборотов до 3500 (5 передача, 120 км/ч обычно по трассе). На обгонах до 4500 (4 передача, 120 км/ч). Установлена однорядная цепь от шеви-нивы (полный комплект), убран трамблер.

    Проблема с ГБЦ: её ремонтировали мастера с помощью молотка, зубила. В итоге все выпускные седла надо бы заменить, плюс — болтающиеся клапана по направляющим. Более того: я пытался (прочитав статьи понял, что зря. ) производить замены рокеров на новые. И каждый раз после 10 тыс. км я их выбрасывал, т.к. оборудования для проверки на дефекты у нас нет — проверяем «на ходу». Почему так жестоко: никто у нас в городе не ремонтирует ГБЦ с гарантией, как оказалось!
    (. )

    13 июня 2013
    (. )
    Хотел бы поделиться фотографиями и историями ремонта двигателей, которые мне доводилось вскрывать.

    Начну с самого наболевшего — зачем и почему я заказал ГБЦ у Вас? Небольшой ответ — во вложениях, а также в описании. Весь ремонт делался практически «на коленках». Отличие от всех гаражных ремонтов — наличие полного набора ключей, разверток, съемников и прочего.
    Всё начиналось довольно обычно: мне достался авто ВАЗ 2106, 2005 года выпуска, с пробегом 200 тысяч км. При этом никто не знает, был ли капремонт двигателя. Знаю только, что «делали головку». Как делали — история умалчивает и не раскрывает свои тайны.
    Первые 100 тысяч он прошел на бензине. Вторые — исключительно на газе. Заводился даже в сибирские морозы только на газе. У него атрофировались такие важные части двигателя, как бензонасос (он просто тихо умер), карбюратор (у него отсутствовал винт регулировки качества, бы забит канал ХХ, и еще много чего).
    Также этот двигатель ездил на масле лукойл, так всеми почитаемого — мимо этого я пройти не смог. Фото во вложении — «Двигатель на лукойле». В то же время, надо отдать должное газовому топливу — головка на первый взгляд смотрится потрясающе — «Головка блока — езда на газе».

    Разборка головы показала не очень хорошие детали — «Коромысло 1» и «Коромысло 2», а также результат работы такого коромысла по клапану — «Клапан 1». Это просто тихий ужас. Тогда я впервые задумался — где же покупать запчасти, чтобы поставить их и забыть про двигатель хотя бы на 100 ткм? Ответ был прост — интернет-магазин! Так как в наших магазинах детали продаются россыпью, в Красноярске еще в упаковке можно найти, но не везде. И то — если поискать.

    При попытке установить гидроопоры от шеви-нивы я столкнулся с проблемой. Заменив все клапаны на новые и установив новые рокера, новый распредвал. Фото — «Сравнение клапанов». Вполне логично, что один из клапанов никак не хотел закрываться! Седло было просто утоплено при прошлом ремонте. «Болтами» зазор при таком раскладе еще можно регулировать, а вот ГК отказались наотрез.

    К сожалению, на тот момент не было другого выхода: в городе мастера искать для замены седла смысла нет — срочно не найдешь. А если и найдешь, то есть большой риск лишиться всей головы. Поэтому, скрепя сердце, пришлось спилить верхнюю часть клапана.
    Горе не беда, а беда одна не ходит. Через 10 тысяч километров меня достал грохот головки. Вскрытие показало вот что: «Выработка у клапана кривым коромыслом», а также (не очень резко, так получилось. ) — «Коромысло с кривой геометрией».

    Честно говоря, просто руки опускаются и никуда ни ехать, ни идти не хочется после того, как на такие детали насмотришься. Еще 3 месяца назад она была новой. Разбирать двигатель 4 раза в год и ремонтировать по принципу «подойдет-не подойдет» — тоже как-то не вариант. Опять же, к моему глубокому сожалению, пошел в магазин. Выложил денежку за коромысла (по одному их менять не будешь). Прошло еще 15 тысяч километров. Всё вроде хорошо, но я решил вскрыть и проверить — «Коромысло 2». Удар по репутации. Да еще какой.

    Закрыв глаза, я пошел. на интернет-аукцион. Купил там два комплекта б/у рокеров производства еще царя Гороха. Из них выбрал 8 рокеров и поставил в двигатель. Справедливости ради: они отмахали уже 40 тысяч, и будут ездить дальше. Выработка небольшая — только на одном из них. А вот и моя ГБЦ после пробега в 80 тысяч, залито было масло Эссо (5в40, на все сезоны его лью) — «ГБЦ снаружи — пробег 80 тыс.км». Выделяется довольно неплохо. Да еще и по сравнению с прошлой головкой.

    Пока суть да дело, я перенял часть технологий (не только гидроопоры крутятся в двигателе) с шеви-нивы — это её термостат «Термос от шнивы». Зимой ему нет цены! Также было установлено микропроцессорное зажигание, которое дало мне 20% экономию топлива, и автомат управления заслонкой — зимой незаменимый друг! «Автомат заслонки».

    Во время очередной поломки подшипника ступицы поплелся я в магазин, купил последнюю полуось. Так делать просто нельзя. Это было моей ошибкой — установить откровенный брак себе в авто — «Кривая полуось». Хотя, возможно, это нано-технологии будущего. О чем я еще не знаю. Стоит ли говорить, что через 2000км мне пришлось разбирать всё снова.

    Ничто не стоит на месте, и вот у моего авто в целом пробег подошел к 340 тысячам. Несколько раз до меня менялось сцепление. Моё крафт (уже китайского производства) отходило порядка 80 тысяч, затем лепестки стали смотреть в разные стороны. Решил поставить ВАЗовское, и через 40 тысяч оно у меня пропало. Проблема — «Вилка сцепления», говорит сама за себя. Слишком жесткое сцепление, и вилки просто переламываются пополам. Других вилок я не нашел в продаже. По поводу жесткости сцепления может рассказать еще и выжимной «Подшипник сцепления». Когда-то ровные грани просто вмяты! Но сам подшипник керамический, и будет ездить на другой машине.

    Грохот со стороны ГБЦ меня доканал окончательно, и я решил: во что бы мне это ни встало — а избавиться от него. Очередное вскрытие показало, что люфтят клапаны по направляющим. Выработки по клапанам и рокерам почти нет, работают гидроопоры — большой плюс в их сторону! Новые клапаны также болтаются по направляющим. Что ж, меняем направляющие! Смело выбиваю старые, нагреваю головку и охлаждаю новые, запрессовываю и. «Клапан кривой». Всё. Тушь. Занавес. На следующий день я сделал заказ ГБЦ у Вас. Ремонтировать дальше самому смысла просто нет.

    Где-то в один из очередных разборов отдавали мою головку для замены седла. Эти клоуны (пардон) сделали его такой же высоты, утопив в головку! Громко ругаясь неприличными словами, но привычным движением срезал опять верх клапана. Итог: не умеют у нас в Красноярске ремонтировать головки.

    Также при разборе очередного двигателя был снят такой вот интересный натяжитель — «Натяжитель с гайкой». Умеют же, когда захотят не ремонтировать двигатель!
    (. )

    Ерахтин Алексей, г Красноярск.

    Статья написана: 29 июня 2013 г.
    Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
    Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

    Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

    Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

    Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

    Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

    Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

    Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

    На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

    Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

    Фото. Двигатель со снятым поддоном.

    Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

    Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

    Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

    Фото. Поршень с шатуном.

    Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

    Фото. Заклинивший вкладыш.

    Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

    Фото. Звездочка промежуточного вала.

    После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

    Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

    Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

    Фото. Блок двигателя и коленвал.

    Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

    Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

    При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

    Расточка блока под сетку или зеркало

    Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

    Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

    Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

    Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

    Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

    Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

    Список запчастей

    4.Промежуточный вал с вкладышами

    5.Вал и шестерни маслонасоса

    6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

    7.Подшипник на коленвал

    8.Упорные полукольца (полумесяцы)

    10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

    12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

    13.Сальники клапанов (немецкие)

    14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

    15.Прокладка под поддон

    16.Прокладка под головку

    17.Прокладка под крышку клапанов

    18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

    Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

    Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 сделать собственноручно не так уж и сложно, хватает всего лишь базовых знаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ может понадобиться при небрежной эксплуатации авто, а именно:

    • езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
    • чрезмерные нагрузки;
    • несвоевременная замена масла;
    • моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
    • не соблюдается температурный режим.

    И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

    Двигатель ВАЗ 2106 изнутри

    Благодаря современной литературе можно при желании заняться ремонтом двигателя ВАЗ самостоятельно. Один из моментов, который способствует проведению такой операции, это то, что отечественная продукция легко дается в руки новичку. Поэтому даже в гаражных условиях есть возможность привести автомобиль в исправное состояние. Это, в свою очередь, очень даже полезно, ведь есть возможность приобрести знания в ремонте двигателя ВАЗ, существенно сэкономить деньги.

    Капремонт двигателя — это процесс, во время которого поломанные детали заменяются новыми. Для того чтобы это осуществить, необходимо предварительно двигатель извлечь и разобрать на составные элементы. Кстати, тут сразу стоит отметить тот факт, что довольно часто двигатель начинает плохо работать от перегревов. И этот момент может возникать по абсолютно разным причинам.

    После того как двигатель ВАЗ изъят из автомобиля, его следует правильно промыть и просушить. Далее желательно ознакомиться с «внутренним миром» двигателя, который состоит из многих элементов, а именно:

    • шкива коленчатого вала;
    • ремня генератора;
    • переднего сальника коленчатого вала;
    • цепи привода распределительного вала;
    • тарелки пружины;
    • направляющей втулки;
    • клапана;
    • внутренней и наружной пружин;
    • рычажной пружины;
    • регулировочного болта;
    • рычага от привода клапана;
    • самого распредвала;
    • крышки маслоналивной горловины;
    • свечи зажигания;
    • головки блока цилиндров и ее крышки;
    • махового колеса;
    • заднего сальника коленчатого вала;
    • датчиков, показывающих давление масла;
    • поршня;
    • маслосливной пробки;
    • шатуна;
    • поддона под картер;
    • приводного валика для вспомогательных систем;
    • самого коленчатого вала.

    Автомобильный двигатель в разрезе

    Зная конструктивные элементы, уже легче будет разбирать, чинить и собирать обратно двигатель ВАЗ.

    Процесс разборки двигателя

    Капитальный ремонт двигателя ВАЗ самостоятельно вполне осуществим. Но вот только к нему следует тщательно подготовиться. Для этого в первую очередь необходимо тщательно ознакомиться со структурой двигателя, после чего почитать о том, как осуществляется процесс ремонта. И только тогда можно браться за дело. Подготовьте рабочий инструмент:

    • разводные ключи;
    • молоток;
    • отвертку;
    • запасные составляющие мотора.

    Разборка двигателя выглядит следующим образом.

    1. Сначала необходимо раскрутить болт, который крепит раму. Далее отпускается хомут, снимается шланг от насоса, по которому поступает топливо.
    2. Демонтируется насос посредством откручивания фиксирующих его гаек.
    3. Под ним будет находиться проставка, которую тоже следует удалить.
    4. Между проставкой и блоком цилиндров находится прослойка. Ее тоже убирают.
    5. Разъединяются провода на свечах зажигания.
    6. Извлекается прижимная пластина.
    7. Шланг и вакуумный регулятор рассоединяются друг с другом.
    8. Снимается распределитель зажигания.
    9. Далее следует раскрутка гаек, после чего снимаются шайбы, ремень генератора и сам агрегат.
    10. Чтобы снять насос охлаждающей жидкости, необходимо ослабить соответствующие болты.

    1. Далее следует снятие шлангов карбюратора и системы вентиляции картера. Этот элемент изымается и в системе разряжения в регуляторе распределения зажигания.
    2. Освобождается ось от шайбы.
    3. Снимаются тяги привода клапанной заслонки.
    4. Далее идет демонтаж масляного фильтра.
    5. Чтобы снять крышку сапуна, необходимо открутить гайку. Параллельно снимается маслоуказатель.
    6. Далее следует извлечение датчика давления смазки.
    7. От крепления блока двигателя откручивается гайка, чтобы была возможность снять шкив коленчатого вала.
    8. Раскручиваются болты и гайки, чтобы была возможность демонтировать крышку с блока с цилиндрами. Ее снимают вместе с пластинами, кронштейнами и вакуумным шлангом.
    9. Далее происходит извлечение прокладки.
    10. Снимаются натяжитель цепи.
    11. Чтобы снять звездочку валика привода для вспомогательных систем, необходимо провернуть и открутить болт крепления. После этого снимается и цепь у распределительного вала. Также снимается звездочка коленчатого вала.
    12. Затем удаляют крепежные болты и «башмак» у натяжителя, чтобы освободить остов подшипника.
    13. Снимается прокладка ГБЦ с мотора.
    14. Демонтируется передняя крышка картера сцепления и маховик.
    15. Далее снимаются масляный картер, масляный насос с прокладкой, валик привода.
    16. После этого извлекается шестерня в приводе распределителя.
    17. Удаляются также маслоотделитель, сливная трубка, крышка шатуна в первом цилиндре. Если на этом этапе возникнут затруднения, можно воспользоваться молотком.
    18. Извлекаются поршни с шатунами.
    19. Достав коленчатый вал, необходимо разобрать его на составляющие части.

    Если капремонт двигателя проводится в первый раз своими руками, то нелишним будет помечать порядок разбора. А все составляющие выкладывать в том порядке, в каком они доставались. Таким образом, при сборке проблемных ситуаций возникнуть не должно.

    Каждый элемент должен быть тщательнейшим образом осмотрен. Каждая поломанная деталь заменяется новой. Осмотр требуется и для того, чтобы еще на начальной стадии предотвратить поломку. После определения причин и замены неисправности мотор собирают в обратном порядке.

    Возможные поломки, причины

    Поломки могут случаться по абсолютно разным причинам. Не обязательно, чтобы это был дефект в одной из деталей. Может случиться и так, что сам корпус получил трещину, это потребует осуществить ремонтные работы. Если автомобилем долгое время пользовались, при этом не обременяли себя профилактическими осмотрами, то есть вероятность появления механических повреждений. Такой дефект также может появляться и из-за порывов внутренних механизмов.

    В этом случае капитальный ремонт двигателя ВАЗ будет включать в себя и работу с блоком. Нельзя забывать и о том моменте, что после осуществления капремонта двигателя, его следует обкатать. Эта процедура помогает новым деталям «встать на свои места» правильно. Для этого понадобится пробег 2-3 тыс. км. Если автомобилем пользуются уже не первый год, то даже по цвету дыма из выхлопной трубы можно понять, что у транспортного средства есть проблемы.

    1. Синий оттенок указывает на то, что в камеру сгорания попадает масляная жидкость.
    2. Сильный и постоянный дым свидетельствует о том, что цилиндро-поршневые детали уже сильно изношены.
    3. Если появляется дым в процессе торможения или на холостом ходу — это признак потребности замены малосъемных колпачков клапана.
    4. Черный оттенок дыма указывает на неправильную регулировку карбюратора.
    5. Сизый оттенок дыма с влагой означает попадание тосола в камеру сгорания. Это происходит, когда повреждается прокладка головки блока с цилиндрами.
    6. Белый цвет задымления — нормальное явление, особенно в холодное время года.

    Нередко на дорогах встречаются машины с поднятым капотом, из-под которого валил пар. Это прямое свидетельство перегрева силового агрегата. Для того чтобы этого избежать, необходимо чаще сверяться с температурным указателем. В такой ситуации ни в коем случае нельзя сразу глушить мотор, так как он может после остывания не завестись.

    Необходимо, чтобы двигатель некоторое время поработал на холостом ходу, а уже потом его останавливать. Помните, что только правильная и бережная эксплуатация автомобиля способствует более длительному сроку работы не только двигателя, но и всех его деталей и узлов.

    Про неисправности двигателя ВАЗ 2106

    Как показала практика, моторы «шестерки» стали одними из самых выносливых и неприхотливых из всего семейства классики ВАЗа. Но и они требуют рано или поздно починки. Их ресурс обычно не превышает 150 000 километров пробега, после этого пора задуматься о капитальном ремонте двигателя.

    Основные неисправности

    Условно поломки двигателя разделяют на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые под силу устранить только специалистам. Начать стоит с поломок, с которыми автолюбитель может справиться самостоятельно.

    Далеко не всегда ремонт двигателя ВАЗ 2106 требует финансовых вложений, порой нужно пожертвовать только своим временем. Бывает такая ситуация, когда в карбюратор поступает недостаточное количество топливно-воздушной смеси. Происходит это из-за забитого грязью или ржавчиной из бензобака топливопровода. Дабы не допустить подобной ситуации, достаточно своевременно менять топливный и воздушный фильтр. Если же проблема подобного плана всё-таки возникла, нужно промыть и продуть сжатым воздухом топливопровод и жиклёры карбюратора. Не лишним будет и промывка топливного бака.

    Более серьезная и от того не менее распространенная проблема – это падение компрессии в цилиндрах. Движок при этом может глохнуть, пропадает динамика (автомобиль плохо разгоняется и не может работать в полную мощность). Для двигателя ВАЗ 2106 оптимальная компрессия для каждого цилиндра 11 атмосфер. Если эти показатели значительно отличаются в большую или меньшую сторону, это свидетельствует о серьезных неисправностях мотора.

    Однако двигатель может глохнуть и из-за карбюратора. И чаще всего из-за того, что в цилиндры поступает слишком бедная смесь, где количество воздуха больше, чем топлива в значительной степени. Происходит это из-за подсоса воздуха из окружающей среды, например, когда есть повреждения воздушного шланга или ослабли хомуты в местах соединения.

    Следующая причина заключается в некорректной регулировке винтов, отвечающих за качество и количество топлива. Провести быструю регулировку своими руками несложно, для этого достаточно закрутить оба винта до упора, а затем открутить винт качества на полтора оборота, после чего выкрутить на 4 оборота винт количества.

    Если замер компрессии показал оптимальные значения и карбюратор работает исправно, значит, неисправность скрывается в других агрегатах. К примеру, это может быть кулачковый вал. Настраивать придется непосредственно на двигателе: если узел снять, то велика вероятность его обратно уже не собрать.

    Снятие ГБЦ

    Однако зачастую главным признаком поломки всё же остаётся низкая компрессия. По большей части причина кроется в изношенных вкладышах на шатунах поршней. Для замены вкладышей потребуется демонтировать головку блока цилиндров и ГРМ (газораспределительный механизм). Под головкой блока цилиндров находится прокладка, которая может прогореть, и начинается подсос воздуха, одна из причин низкой компрессии. После замены прокладки ГБЦ двигатель собирается в обратной последовательности.

    Капремонт силового агрегата – процедура сложная, трудоёмкая и проводится не часто. При таком ремонте меняются основные узлы двигателя:

    • коленчатый вал (может помочь расточка и шлифовка шеек);
    • клапана;
    • сальники;
    • распредвал;
    • прокладка ГБЦ;
    • поршневая группа и т. д.

    Капитальный ремонт двигателя производится только после снятия его с автомобиля. Без опыта таких работ крайне не рекомендуется заниматься ремонтом мотора, т. к. можно нанести больше вреда, чем пользы.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector