Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать задний мост ваз 2106

Как разобрать задний мост ваз 2106













Для разборки заднего моста на автомобиле ваз 2106 вам понадобятся: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», головки торцовые («на 12», «на 17»), удлинитель, вороток, отвертка, ключ для гаек тормозных трубок, ключ для пробок сливных отверстий, емкость для слива масла.

1. Открутите направляющие штифты (по 2 на каждом тормозном барабане).

2. Если не получается демонтировать тормозной барабан, то поставьте в его резьбовые отверстия 2 болта М8 и, заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси.
Воспроизведите часть 2 для следующего тормозного барабана.

3. Открутите гайки тормозных трубок из рабочих цилиндров.

4. Открутите гайку фиксации тройника тормозных трубок к шпильке на балке заднего моста.

5. Отогните фиксаторы тормозных трубок на балке заднего моста и демонтируйте тройник одновременно с тормозными трубками. 6. Соедините отверстия фланца полуоси с гайками фиксации маслоотражателя и планки подшипника и открутите четыре гайки фиксации маслоотражателя и планки подшипника полуоси.
7. Применяя тормозной барабан как инерционный съемник, извлеките полуось из балки заднего моста (см. «замена полуоси на автомобиле Ваз 2106»)

8. Демонтируйте тормозные щиты в сборе с тормозными механизмами и тросом ручного тормоза с фланцев балки заднего моста.

9. Извлеките болты из отверстий фланца.

Замечание
Болты фиксации тормозных механизмов и полуосей ВАЗ -2106 имеют разную длину: длинный болт — для левого фланца балки заднего моста, короткий — для правого. Головки болтов имеют форму несимметричного шестигранника для крепления от прокручивания при затяжке гаек.

10. Открутите восемь болтов фиксации редуктора заднего моста к картеру и отделив отверткой фланец редуктора от фланца картера заднего моста, демонтируйте редуктор. примечание
Маркировка передаточного числа главной передачи нанесена на ведомой шестерне редуктора заднего моста (место маркировки изображено стрелкой). Новый редуктор (при установке) обязан иметь такую же маркировку.

11. Слейте остатки масла из картера заднего моста ВАЗ -2106.

12. Открутите сапун из картера заднего моста.

13. Открутите из картера заднего моста заглушки наливного и. 14. . сливного отверстий.
15. Очистите привалочные плоскости фланцев картера заднего моста и редуктора от остатков прокладки.
16. Очистите от пыли, грязи и масла внутренние плоскости балки и картера редуктора, а также прочие части и части заднего моста.
17. Соберите и поставьте на транспортное средство ваз 2106 задний мост в последовательности, обратной разборке. Рабочие плоскости сальников перед установкой полуосей промажьте трансмиссионным маслом.

Разборка и сборка заднего моста

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», головки торцовые («на 12», «на 17»), удлинитель, вороток, отвертка, ключ для гаек тормозных трубок, ключ для пробок сливных отверстий, емкость для слива масла.

1. Отверните направляющие штифты (по два на каждом тормозном барабане).

2. Если не удается снять тормозной барабан, то установите в его резьбовые отверстия два болта М8 и, заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси. Повторите операцию 2 для второго тормозного барабана.

3. Выверните гайки тормозных трубок из рабочих цилиндров.

4. Отверните гайку крепления тройника тормозных трубок к шпильке на балке заднего моста.

5. Отогните держатели тормозных трубок на балке заднего моста и снимите тройник вместе с тормозными трубками.

6. Совместите отверстия фланца полуоси с гайками крепления маслоотражателя и пластины подшипника и отверните четыре гайки крепления маслоотражателя и пластины подшипника полуоси.

7. Используя тормозной барабан как инерционный съемник, выньте полуось из балки заднего моста (см. «Замена полуоси»).

8. Снимите тормозные щиты в сборе с тормозными механизмами и тросом стояночного тормоза с фланцев балки заднего моста.

9. Выньте болты из отверстий фланца.

Болты крепления тормозных механизмов и полуосей имеют разную длину: длинный болт – для левого фланца балки заднего моста, короткий – для правого. Головки болтов имеют форму несимметричного шестигранника для фиксации от проворачивания при затяжке гаек.

10. Отверните восемь болтов крепления редуктора заднего моста к картеру и отделив отверткой фланец редуктора от фланца картера заднего моста, снимите редуктор.

Маркировка передаточного числа главной передачи нанесена на ведомой шестерне редуктора (место маркировки показано стрелкой). Новый редуктор (при установке) должен иметь такую же маркировку.

11. Слейте остатки масла из картера заднего моста.

12. Выверните сапун из картера заднего моста.

13. Выверните из картера заднего моста пробки наливного и.

14. . сливного отверстий.

15. Очистите привалочные поверхности фланцев картера заднего моста и редуктора от остатков прокладки.

16. Очистите от пыли, грязи и масла внутренние поверхности балки и картера редуктора, а также другие узлы и детали заднего моста.

17. Собирайте задний мост в последовательности, обратной разборке. Рабочие поверхности сальников перед установкой полуосей смажьте трансмиссионным маслом.

Замена задней полуоси: снятие и установка

Снимать полуось на автомобилях ВАЗ 2106 приходится в исключительных случаях и можно привести основные из них:

  1. Замена подшипника
  2. Установка новой полуоси (в следствие искривления во время ДТП, к примеру)
  3. Замена редуктора заднего моста

Сегодня я постараюсь привести порядок демонтажа и установки с видео и фото отчетом. Первым делом стоит сказать об инструменте, который нам понадобится для решения данной проблемы:

  • Головки на 17 и 19 мм
  • Трещоточная рукоятка и вороток
  • Удлинитель
  • Молоток
  • Головка глубокая на 7 мм с маленькой трещоткой
  • Проникающая смазка

Итак, сначала я хотел бы привести видео-инструкцию этого ремонта, а уже затем сделать подробный фото отчет проделанной работы на тот случай, если вдруг ролик будет недоступен.

Видео по замене на ВАЗ 2106

Думаю, что приведенное руководство наглядно покажет вам, как следует действовать при выполнении данной процедуры.


Если вы привыкли к текстовой информации, то ниже все будет показано более чем подробно.

Фото отчет по снятию и установке задней полуоси на автомобиле ВАЗ 2106

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления заднего колеса, поднять автомобиль домкратом и окончательно открутив болты, снять колесо. После этого необходимо снять тормозной барабан, так как именно под ним находятся все гайки крепления полуоси. В результате получаем следующую картину:

Далее необходимо совместить отверстия во фланце полуоси с гайками крепления. Так как таких отверстия два, то делать это нужно два раза, разумеется потом провернуть полуось, чтобы в отверстиях были доступны третья и четвертая гайки крепления.

Желательно сначала нанести проникающую смазку, а затем уже срывать воротком:

Когда усилие уже небольшое, можно применять трещоточную рукоятку для большего удобства:

Когда все 4 откручены до конца, далее можно приступать к снятию полуоси. Для это берем колесо, переворачиваем его обратной стороной и накручиваем на два болта, достаточно просто наживить, чтобы был небольшой разбег по болтам. Наглядно это показано на фото ниже:

И резкими рывками при помощи обеих рук пытаемся сдернуть полуось со шлицов. Обычно это происходит после первого же рывка, так как большого усилия для этого не требуется:

Далее можно открутить эти болты и снять колесо, и руками окончательно снять ось:

После этого можно производить замену либо самой полуоси, либо же ее подшипника в случае необходимости (об этом как-нибудь в следующих статьях напишу). Установка проходит в обратной последовательности и не занимает много времени. Единственное, что стоит отметить, что при установке необходимо, чтобы она совпала по шлицам и небольшим ударом по ней набить. Но думаю, что из видео ролика все итак видно. Что касается цена новой полуоси на ВАЗ 2106, то она может оставлять от 100 до 1300 рублей.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 – это комплект механизмов, требующиеся, чтобы передавать вращающийся момента карданного вала на оси задних колес. Для понимания значения агрегата требуется знать, как передается энергия движка на колеса ВАЗ 2107.

Диск сцепления получает вращение от коленчатого вала, передавая его на первичный вал коробки передач. При выборе необходимой передачи, вращение переходит на вторичный, а затем на крестовину карданного вала, тянущегося под всей подвеской. Самим устройством распределяется момент вращение на полуось, приводящими в действие колеса. То есть, редуктор заднего моста помогает преобразовать вращающийся момент от карданного вала на полуоси.

  1. Диагностика и причины неисправности
  2. Как произвести ремонт
  3. Правильная сборка
  4. Вместо вывода

Диагностика и причины неисправности

Если появляются характерные шумы при работе ВАЗ 2107, то возможно появление поломки редуктора. Для понимания нужно разогнать авто до 25 км/ч, при этом скорость потом набирается плавно. При появлении подозрительных гулов обязательно зафиксируйте показатели скорости.
После набора необходимой скорости медленно отпускается педаль газа, и осуществляется торможение. Снова нужно проверить наличие шумов и скорости, когда они слышны и пропадают.

Определенный шум может появиться и пропасть на одинаковой скорости. При наличии данной проблемы говорят, что требуется ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107. Однако, для 100% уверенности обязательно нужно поставить машину на тормоз, завести нейтралку и начинать набирать обороты. Если шум появляется и в этом случае, то это никак не относится к редуктору. А вот при отсутствии гула, можно не сомневаться, в его неисправности.

Если говорить о причинах, то часто они кроются в некачественном масле. Бывает и такое, что оно полностью отсутствует. Кроме того, редуктор ломается из-за неисправностей различных деталей. Еще одной причиной может стать перелом полуоси.

Прежде чем приступать к ремонту, важно понять, что механизм хоть и не сложный, но требует точной регулировки. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать все самостоятельно, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Как произвести ремонт

Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.

Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.

Важно отметить, что крышки снимаются совместно с гайками регулировки. Также надо не забыть убрать обоймы роликовых подшипников.

Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат.

Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.

Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.

Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.

Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.

После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.

Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.

Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины. Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой.

Правильная сборка

При использовании старых деталей, меняется только сальник и распорная втулка. Заменяя элементы основной пары требуется использовать новую распорную шайбу валовой шестерней и подшипником. Шайбу подбираются по размеру, который можно узнать на самом валу. Кольцо регулировки монтируют и запрессовывают наставкой на внутреннюю подшипниковую обойму.

Требуется установка распорной втулки. Ее помещают в картер. Монтируется новый сальник. Дальше надевается фланец и закручивается все новой гайкой. При монтаже новых подшипников, гайку нужно закрутить с усилием 16-200 кгс метр. После приработки усилие понизится до 6. При применении старых подшипников, затяжка происходит так же как и сальника.

Собирается дифференциал и устанавливается на место. Если полуосевые шестерни имели осевой люфт, то устанавливаются утолщенные шайбы. После этого можно прикручивать крышки.

Изготавливается специализированный ключ, чтобы отрегулировать подшипники.

Регулируется главная пара. С основной шестеренки гайку нужно завернуть до момента, пока не исчезнет зазор. Штангель поможет замерить зазор.

Затем затягивается вторая гайка и подтягивается на парочку зубцов. У первой гайки зазор 0,08-0,13 мм. Будет ощутим, если взять в руки за шестерню: появится слабый стук зубьев.

Контролируя зазор потихоньку подтягиваются обе гайки до момента увеличения 0,2 мм. Благодаря этому правильно натягиваются подшипники.
Далее поворачивается шестерня рукой, и пробуется люфт. Если он одинаковый в разных положениях, то ставятся стопорные пластины, затягиваясь болтами. Если этого нет, то говорят о деформированности коробки дифференциала, а следовательно, ей требуется замена.

Вместо вывода

Теперь вы знаете, как разобрать, отремонтировать и собрать редуктор заднего моста ВАЗ 2107. А, чтобы разобраться в теме еще больше, можете посмотреть наше тематическое видео.

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

  • утрачивает с течением времени эластичность;
  • может иметь заводской брак;
  • изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

  • у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
  • у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

  • разгонитесь до 20 км;
  • продолжайте плавно ускорятся до 90;
  • зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
  • газ отпускайте, однако передачу не включайте;
  • в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

  • разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
  • выставьте «нейтраль»;
  • отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

  • приподнимают задок домкратом;
  • шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
  • откручивают 4 фиксирующие его гайки;
  • взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
  • кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
  • скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
  • удаляют шайбу;
  • сам фланец демонтируется;
  • отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

  • новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
  • возвращают полуоси на мост;
  • фланец шестеренки присоединяют к кардану;
  • устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Как разобрать задний мост ваз 2106

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

  • 0

Задний мост жигули – Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Задний мост

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Задний мост

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Задний мост

11.3 Замена полуоси и ее манжеты
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем заднюю часть автомобиля на треноги, снимаем заднее колесо и тормозной барабан. Домкратом приподнимаем разбираемый край балки заднего моста, чтобы после снятия полуоси не выливалось масло. Головкой «на 17» через отверстия во фланце полуоси отворачиваем .

11.4 Снятие и установка заднего моста
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем заднюю часть автомобиля, снимаем колеса. Подставляем регулируемую опору или домкрат под редуктор и слегка нагружаем подвеску. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи (см. Замена карданной передачи). Отсоединяем шланг гидроприв.

11.5 Замена манжеты ведущей шестерни
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поврежденную манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля. Для этого, вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей .

11.6 Замена редуктора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, вынимаем полуоси. Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни и отводим его в сторону (см. Замена карданной перед.

11.7 Ремонт редуктора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на св.

↓ Комментарии ↓

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Задний мост

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Задний мост

Ведущая и ведомые шестерни редуктора подбираются парами и при повреждении хотя бы одной из них – заменяются в комплекте.

Ведущая шестерня установлена на двух роликовых конических подшипниках, между их внутренними кольцами вставлена упругая распорная втулка. При затягивании гайки на хвостовике ведущей шестерни эта втулка деформируется, обеспечивая предварительный натяг в подшипниках.

Между ведущей шестерней и ее подшипником установлено регулировочное кольцо, определяющее осевое положение ведущей шестерни.

Ведомая шестерня главной передачи крепится болтами к корпусу дифференциала, который установлен на двух роликовых конических подшипниках. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также величина зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен регулируются кольцевыми гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Внутри корпуса дифференциала на оси свободно сидят два сателлита, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Полуось внутренним концом входит в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным опирается на шариковый подшипник, входящий во фланец балки и запираемый там пластиной. Пластина совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами к фланцу балки. В гнезде балки моста установлена манжета. От осевого смещения подшипник фиксируется на полуоси запорным кольцом.

На щите тормозов крепятся тормозные колодки, тормозной цилиндр с трубкой подвода тормозной жидкости и оболочка троса стояночного тормоза.

К фланцу полуоси двумя направляющими штифтами крепится тормозной барабан.

Для заливки и слива масла установлены две пробки с конической резьбой.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Особенности устранения неполадок заднего моста ВАЗ 2106

Задний мост транспортного средства ВАЗ 2106 и его передняя подвеска — основные узлы, от которых зависит двигательная способность автомобиля. Они влияют на колесный ход шестерки: плавность, уверенность, безотказность в движении. Крутящий момент, который создается двигателем посредством главной передачи, межколесного дифференциала и полуоси передается на задние колеса автомобиля. Эти детали находятся в заднем мосту «шестерки».

Составляющие заднего моста на ВАЗ 2106

Практически у любого обладателя ВАЗ 2106 (заднеприводного или полноприводного) возникали определенные проблемы в эксплуатации автомашины со стороны заднего привода: стуки, шумы или гудение. Избежать этих проблем можно, проводя регулярные осмотры машины, меняя износившиеся или вышедшие из строя детали.

Основные неполадки в работе узлового соединения ВАЗ 2106

Этот узел автомашины модели ВАЗ состоит из двух проштампованных кожухов, которые сварены в пустотелую балку, и мостового редуктора. Стандартное строение привода модели 2106 такое: редуктор, содержащий основную передачу с ведущей парой шестерней и дифференциалом, прикреплен к траверсу. Когда во время движения со стороны колесной пары сзади раздаются непривычные звуки: гулкий шум или задний мост (з/мост) гудит, то требуется безотлагательный ремонт или замена пришедшей в негодность детали. Неисправности деталей этого узла вызывает, кроме гудения, нагревание снаружи корпуса, элемент «заклинивает».

Среди причин, почему з/мост гудит либо «воет», выделяют главные.

ДиагностикаНеобходимые действия
Изношенность подшипников редуктора з/моста либо нарушение преднатяга, ослабленность посадки.Требуется замена подшипников, распорной втулки, регулирование преднатяга.
Износ зубьев шестеренок главной передачи, нарушение зазора в зацеплении сбоку либо появление задиров на зубьях.Поможет замена шестерни и регулировка зазора.
Недостаток масла или недостаточность давления в шинах.Надо провести соответствующие работы.
Разболтанное крепление колес.Необходима подтяжка болтов.
Разбалансировка карданной передачи.Ее необходимо сбалансировать (лучше обратиться к профессионалам) или ей нужна замена.
Поломка редуктора.Частичный ремонт или полная замена узла.
Прочие неисправности агрегата: «стучит» при движении или включении передачи.Проблемы с дифференциалом — потребуется их устранение.
Вытекание смазки из редуктора.Следует проверить цельность прокладки сальника полуоси или ведущей шестерни, не засорился ли сапун, состояние узловых уплотнителей.

При необходимости после проверки негодные элементы меняют, проверив количество масла.

Проведение демонтажа редуктора «шестерки»

У водителя, у которого автомашина гудит сзади, есть два пути: разборка и ремонт деталей узла либо полная замена привода. Чаще всего гудит редуктор, его разбирают и меняют негодные элементы либо ставят новый. Неопытному водителю, желающему все же заменить узел полностью, лучше доверится профессионалам СТО.

Ремонт и самостоятельная разборка агрегатного узла тоже потребует некоторого опыта, поэтому лучше сразу оценить собственные возможности. Замену редуктора на ВАЗе желательно производить в яме или на подъемнике. Алгоритм действий таков:

  • сначала сливают масло из картера з/привода;
  • снимают полуоси — и слева, и справа;
  • открепляют конец передачи сзади;
  • выкрутив болты, снимают редуктор, отделяя его от фланца и убрав старую прокладку.

Все действия по сборке проводятся в последовательности, обратной демонтажу. Когда ставят отремонтированный редуктор на место, необходимо очистить загрязнения. Остатки прокладки с фланца зачистить.

Прокладку заменяют новой, болты крепежа промазывают герметиком. Эти меры позволят дольше использовать данный элемент. В картер обязательно заливается масло.

Проведение демонтажа основного привода «шестерки»

Полностью поменять задний мост, который гудит при движении авто возможно, купив новый. Но это обойдется дороже и потребует некоторых автослесарных умений. Если возможности частичного ремонта исчерпаны, наблюдается полное изнашивание всех элементов и деталей либо требуется поменять балку из-за ее повреждения, в автомашине 2106 ВАЗ задний мост снимают.

Для того чтобы разобрать и снять задний мост, следует взять обычные инструменты и что-то для обезжиривания — либо бензин, либо уайт-спирит. Для проведения работ подойдет либо пневматический подъемник, либо яма (эстакада). Слив моторное масло, разъединяют кардан от фланцевого соединения хвостовика. Затем производят демонтаж полуосей привода, выкручивая крепеж редуктора к заднемостовой балке.

Редуктор снимается, производятся необходимые манипуляции: его элементы ремонтируют либо заменяют их новыми. При невозможности починить устанавливают новый редуктор, это производят в порядке, обратном снятию. Не забывают и про обновление уплотнителя на мост ВАЗ 2106, а точнее между ним и фланцем: его вторично уже не используют. Тщательно очищают от герметика все сочленения и крепеж, после их все обрабатывают обезжиривателем.

Конечный этап работ состоит из подсоединения редуктора к задней балке автомашины, и перекрестно, аккуратно, с однородными усилиями производят затяжку крепежа. Перед окончательной сборкой разумно проверить состояние зацепления шестерней в заднем приводе машины, производится это красителем. Последнее, что делается: в узел заливается трансмиссионное масло.

Для регулировочных работ привода, чтобы убрать люфт осей шестерней ведущего типа, производят частичную разборку агрегата, используя измерительный индикационный прибор с делением шкалы 0,01 мм. Процесс проводится перемещением фланца вдоль оси, кардан должен быть снят! Консоль измерительного прибора должна упереться в торцевую часть фланца. Осевые зазоры убирают, устанавливая кольца регулировочного типа.

Редуктор заднего моста, замена. ОСНОВЫ

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редуктора
поставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:
отличаются только передаточным числом
2106 передаточное число 3.9
2103 передаточное число 4.1
2101 передаточное число 4.3
редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Маркировка редуктора
Редуктор маркируется на большой шестерни например цифры 2106 1143 значат: редуктор с передаточным числом 3.9 которое получаем делением 43/11= 3.9. где 43 и 11 это количество зубьев шестерней.

Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная скорость, но у машины более динамичный разгон, но тут есть ограничение.

У меня на семерке стоял редуктор 2106 с парой 3.9, купил с передаточным числом 4.1 разгон стал более динамичным, но максималка немного уменьшилась, но это меня сильно не пугает так как в основном езжу по городу.

Если меняется передаточное число редуктора, то спидометр будет неверно показывать скорость, для исправления этого нужно менять привод спидометра(установлен на коробке передач).

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР?
вариант первый — автосервис + 1 тыс руб.
вариант второй — менять самому + бесценный опыт,

Первым делом промыл бензином купленный редуктор, если редуктор чистый можно и не мыть.

Чтобы было проще поменять нужна смотровая яма и комплект головок, если головок нет полуось будет очень трудно открутить (ключом на 17), и придется снимать одну или две колодки, да и на самом редукторе будет проблематично открутить винты(головкой на 12).

вывешиваем мост, я использовал бетонные кубики(остались со стройки) или на любые другие НАДЕЖНЫЕ подставки, так как безопасность прежде всего.

для начала шестигранником на 12 откручиваем пробку снизу моста и сливаем масло в емкость. Лучше делать сразу после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось.

Далее после снятия задних колес, начинаем снимать тормозные барабаны. Если барабан прикипел, вывешиваем его, откручиваем шпильки, разгоняем барабан и резко тормозим, его должно сорвать.

Если оба барабана удалось снять, приступаем к снятию полуосей, для этого нужен ключ или головка на 17, если есть головка снимать колодки не придется, откручиваем гайки через два отверстия на полуоси

Если все четыре гайки открутились, а полуось не выходит, берем специальный съемник и выдергиваем полуось, или закручиваем шпильки или винт на 8, если съемника нет прикручиваем к полуоси колесо и аккуратно выдергиваем.

Ура полуоси сняты масло слито, дальше приступаем к откручиванию кардана, для этого нужны два ключа на 12 и 13. всего 4 винта

Редуктор откручиваем головкой на 12, все 8 винтов, вынимаем, очищаем посадочное место от грязи и старой прокладки, берем новую паранитовую прокладку (бывает и бумажная) и ставим редуктор. полуоси, тормозные барабаны в обратной последовательности.

Промывка моста
После этого ключом на 17 откручиваем верхнюю пробку, заливаем промывочное масло, заводим двигатель и включаем первую передачу на 5 минут, после этого сливаем масло и заливаем трансмиссионное масло, объем масла заднего моста 1,35 литра.

Проделанной работой доволен, новый редуктор не гудит, машина стала более резвой!

комментируем и не забываем ставить +

Замена подшипника lada 2106 (ваз 2106)

Нередко случается такое, что в дороге появляются посторонние шумы, стуки. На них желательно незамедлительно обратить внимание, поскольку в народе есть справедливая поговорка: «Хороший стук должен себя проявить». Она знакома каждому водителю, который занимается ремонтом самостоятельно, несмотря на сложность работ. Так вот, самый первый шаг — это определение источника постороннего шума, потому что дефектовка является неотъемлемой, возможно самой важной частью ремонта. Если источник определен неверно, то все выполненные работы сводятся на нет, так как они были попросту не нужны.

Определение неисправности

Тема этой статьи — замена подшипника полуоси ВАЗ 2106 свои руками. Характерным звуком для такой неисправности является хруст в районе задней двери. Сразу стоит напомнить о том, что незамедлительная реакция на шум поможет избежать аварии. Дело в том, что при износе подшипник начинает издавать стук, который потом перерастает в шум. После этой стадии его просто заклинивает, и полуось срывается с болтов и выскакивает из моста. В таком случае избежание жертв является чудом. Теперь приступим непосредственно к самому процессу. Для проведения подобных работ нам потребуется следующий набор инструментов: домкрат, «болонник», накидной ключ «на 8», торцовый ключ «на 17», газовая горелка, желательно наличие съемника. Если же последнего нет, то воспользоваться придется подручными средствами. Итак, начнем.

Начало работы

Для начала нужно снять колесо. Для этого лучше подставить домкрат под мост, в месте крепления амортизаторов, после чего заменить его на что-то более устойчивое. Дело в том, что снятие тормозного барабана и вытаскивание полуоси может сильно качать автомобиль. Чтобы избежать травм не стоит подставлять туда несколько кирпичей.

Снятие барабана

Теперь надо снять барабан, который закреплен двумя фиксаторами — направляющими. Откручиваем их ключом «на 8» и аккуратно снимаем его. На этом этапе может понадобиться металлическая щетка, которой можно почистить полуось от грязи. Кроме того, не надо бить молотком по наружному диаметру барабана, поскольку он изготовлен из алюминия. При возникновении трудностей желательно воспользоваться деревянным молотком, либо наносить удары через брусок. Ну вот, барабан снят. Теперь нужно отсоединить полуось от моста. Она закреплена при помощи маслоотделителя. В корпусе полуоси есть специальные отверстия для торцового ключа, это существенно облегчает работу. Совместив отверстия с гайками, вставляем ключ «на 17». Откручиваем 4 гайки и аккуратно достаем их вместе с граверами. Наличие последних необходимо при сборке, поэтому желательно позаботиться об их сохранении.

Снятие полуоси

После всего этого легким рывком выдергиваем полуось из моста, теперь автомобиль нам в принципе не нужен, все последующие операции будут проводиться именно с ней. Поговорим немного об устройстве. Подшипник напрессован на полуось, но неплотно, поскольку за ним напрессовывается фиксирующее кольцо, его-то нам и предстоит спрессовать для начала. Для этого его нужно разогреть примерно до 200 градусов. Здесь нужна горелка. Если температура является достаточной, то кольцо довольно легко снимается, если же нет, то его нужно еще немного нагреть. Затем спрессовывается и сам подшипник. На его место устанавливается новый, фиксирующее кольцо напрессовывается при той же температуре.

Замена сальника полуоси

Не стоит думать, что это все. Теперь оставим полуось и обратим внимание, не течет ли сальник полуоси. Рассмотрим худший вариант и представим, что это так. В таком случае воспользуемся съемником для сальников, либо подручными средствами. Теперь приставим новый сальник и легкими ударами через брусок по всему периметру аккуратно посадим его на свое место. Категорически не допускается перекашивание внешнего кольца, поскольку это приведет к неплотному прилеганию маслосъемной манжеты к полуоси и, как следствие, повторной утечке масла.

Установка полуоси

Ну вот, теперь можно устанавливать и саму полуось. При установке стоит обратить внимание на положение шляпок крепежных болтов, поскольку они имеют специфическую форму. Кроме того, не нужно забивать полуось тяжелыми предметами: такие действия могут повредить шлицы в редукторе. Если она не становится на место, просто нужно поймать нужное положение. Ну вот, все детали на месте и теперь можно завершать сборку.

Проверка

Не стоит забывать, что деталь новая и непроверенная, кроме того, именно на этом этапе они более подвержены износу. Для проверки желательно проехать несколько километров и убедиться в отсутствии хрустов и стуков. Если их нет, то операция проведена успешно и «пациент будет еще долго ходить» и служить своему хозяину.

Замена передних подшипников ступицы Ваз 2106

Для замены передних ступичных подшипников на Ваз 2106 в первую очередь необходимо снять передние колеса и снять ступицу с тормозным диском с поворотного кулака.

Вынимаем тормозные колодки и снимаем суппорт. Суппорт подвешиваем в нише колеса так, чтобы не натягивался шланг подвода тормозной жидкости.

Отворачиваем гайку ступицы и снимаем шайбу и внутреннюю обойму наружного подшипника. При необходимости, если в пути разрушился сепаратор наружного подшипника, не выпрессовываем наружное кольцо подшипника, а заменяем только внутреннюю его часть. Однако при первой же возможности устанавливаем целиком новый подшипник

Осторожно, стараясь не повредить манжету, снимаем ступицу вместе с тормозным диском с оси поворотного кулака

Ключом «на 12» отворачиваем два направляющих штифта

Снимаем тормозной диск и дистанционное кольцо со ступицы. Очищаем внутреннюю полость ступицы Ваз 2106 от старой смазки, промываем все детали керосином и закладываем свежую смазку

Чтобы вынуть наружное кольцо внешнего подшипника, закрепляем ступицу в тисках. Бородком, стараясь не повредить ступицу, бьем по периметру наружного кольца подшипника

Выбиваем его из ступицы

Манжету ступицы вынимаем, поддев ее отверткой

Под манжетой установлена дистанционная втулка. Внутренний подшипник удаляем из ступицы так же, как и внешний

Наружные кольца подшипников запрессовываем в тисках, используя соответствующие кольца от старых подшипников. Старые кольца следует ориентировать меньшим диаметром конуса внутрь ступицы, чтобы облегчить их удаление после запрессовки новых колец.

Соблюдая осторожность, можно запрессовать внутренние кольца подшипников легкими ударами молотка через прокладку

Закладываем в сепаратор внутреннего подшипника и внутреннюю полость ступицы смазку Литол-24 в количестве около 40 г. Новую манжету покрываем той же смазкой. Устанавливаем внутренний подшипник в ступицу. Укладываем дистанционную втулку.

Осторожно запрессовываем новую манжету с помощью молотка и подходящего инструмента (монтажной лопатки). Стараясь не повредить манжету, устанавливаем ступицу на поворотный кулак. Смазываем и устанавливаем внутреннее кольцо наружного подшипника Ваз 2106, шайбу и заворачиваем гайку ступицы. Регулируем зазор в подшипниках ступицы Ваз 2106 и устанавливаем защитный колпак. В колпак ступицы перед его установкой закладываем смазку Литол-24. Замена передних ступичных подшипников на Ваз 2106 завершена.

Генератор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, и чтобы его отремонтировать, приходится его частично или полностью разобрать. Во-первых, данный агрегат снимается с автомобиля, о чем подробно описано здесь: Замена генератора на «классике». Теперь рассмотрим список необходимых инструментов, которые понадобятся для разборки:

  1. Накидной или рожковый ключ на 19
  2. Трещотка с удлинителем
  3. Головки на 8 и 10
  4. Молоток

Как разобрать генератор на ВАЗ 2106 и других «классических» Жигулях

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector