Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрыть заслонку печки ваз 2110 вручную

Как закрыть заслонку печки ваз 2110 вручную

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Очень часто при установке рычажка управления потоками воздуха отопителя в положение «в ноги» или «в грудь», часть воздуха всё равно идет «на стекло». Устраняется регулировкой заслонок. В данном случае достаточно было укоротить регулируемую тягу на три деления и откусить бокорезами её выступающий наконечник.

После таких регулировочных работ заслонка отопителя ВАЗ 2110 стала в правильное положения и тепло от печки намного лучше стало поступать в нужном направлении. Регулировка заслонок печки ВАЗ 2110 прошла успешно. Такая процедура требует минимум инструмента и времени, а пользы и тепла — максимум.

Подробнее как происходит регулировка заслонок печки 2110 — покажет данный фотоотчет.

  1. Регулировочный узел управления заслонками старого образца с вертикальным расположением рычажка.
  2. Тяга заслонки «в ноги» — «в грудь».
  3. Место крепления тяги заслонки «в грудь»-«на стекло».

Кончик тяги пришлось откусить бокорезами, т.к. он упирался в корпус при положении рычажка «в ноги».

Так выглядит управление заслонками нового образца с горизонтальным расположением рычажка.

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей концерна АвтоВАЗ находится на крайне печальном и низком уровне. Но и образцовыми эти машины тоже не назовешь. Так или иначе, если грамотно ухаживать на авто, следить за ним, проводить периодическую профилактику, дорогостоящие случаи ремонта сведутся к минимуму.

Автомобиль — это средство передвижения, имеющее определенный уровень комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка . В ее конструкции случаются разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 исключением не является. Роль данного узла заключается в том, чтобы поддерживать заданную пользователем температуру.

Популярные проблемы

Схема

Причины поломки заслонки бывают разные

Причины поломкиХарактеристика
Заклинил микромоторредукторЭтот элемент отвечает за управление приводом заслонки
Проблема в блоке управленияЕго следует проверить для того, чтобы понять, виновен ли микромоторедуктор, заслонка, или все же блок управления
Пластиковые заслонки сместились со своего посадочного места, их заклинило, из-за чего управлять печкой невозможно.Это характерно для заслонки печки ВАЗ 2110 старого образца, когда еще использовался пластик для данного компонента.

Когда редуктор функционирует, но заслонка все равно не совершает повороты, можно услышать характерные звуки — щелчки . Это говорит о том, что внутри гнезда поворачивается вал квадратной формы.

Излечить подобную неисправность можно одним единственным способом — извлечь старую заслонку из пластика с утеплителем из поролона, и поменять ее на новую, современную. Заслонки нового образца выполняют из металла, а уплотнитель для нее — из резины.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

  • Включите зажигание;
  • Переключайте регулятор в различные положения;
  • Вручную двигайте заслонкой;
  • Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Демонтаж

Печка в разборе

Чтобы выполнить замену устройства, придется выполнять ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать ее своими руками более чем реально:

  • Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
  • Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
  • Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
  • Демонтируйте вентилятор от печки;
  • Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
  • Демонтируйте передний корпус воздухозаборника отопителя. Здесь точно спешить не стоит. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять приборную панель. Внутри салона откручиваются крепежи, которые удерживают отопитель, а потом приподнимается;
  • Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и передний корпус;
  • Отключите от радиатора все шланги;
  • От отопителя отсоедините задний кожух;
  • Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы наконец сможете заменить заслонку.

Сборка

Расположение заслонки

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Проблема с приводом

Меняя заслонку, не забудьте проверить функциональность привода.

Привод

Если микромоторедуктор не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

  1. Сняв облицовку и накладки с лобового стекла, непосредственно за вакуумным усилителем вашей «десятки» вы обнаружите микромоторедуктор. Отключите от усилителя два разъема — микромотора и микромоторедуктора.Теперь отвинтите саморезы и
  2. извлеките микромоторедуктор. Из него вам предстоит извлечь мотор.
  3. Подключите его к САУО, чтобы проверить работоспособность.

Если устройство не работает, можно попытаться его отремонтировать. Для этого:

  • Немного отогните спрессованный бортик и демонтируйте крышку;
  • Проверьте, в каком состоянии находится коллектор, щетки и подшипники;
  • Замените указанные компоненты или подправьте их;
  • Если зубцы шестерни стерлись на редукторе, его придется заменить;
  • Подшипники обязательно смажьте. В идеале следует использовать смазку на силиконовой основе;
  • Если указанные меры не помогли, просто установите новый агрегат.

Монтаж узла

Взаимозаменяемость моторедукторов

Когда работа по восстановлению функциональности ММР закончена, установите его на место. Для этого:

  • Введите в прорезь рычага штифт рычага микромоторедуктора. Он находится на приводе заслонки;
  • Если рычаг повернут не должным образом, на двумя проводами подайте напряжение в 12В на контакты разъема мотора. Тут речь идет о желтых проводах. Так вы сможете вернуть рычаг в правильное положение;
  • Установив микромоторедуктор, проверьте его на предмет работоспособности, плюс проследите, как двигается привод заслонки вашего отопителя, исправно ли «пашет» рычаг управления печкой для регулировки температуры.

Выполним ремонт или замену заслонки и привода печки, вы сможете вернуть отопителю прежнюю функциональность и самостоятельно определять, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

Как бы ни старались конструкторы отечественных ВАЗов, добиться абсолютных результатов в безупречной работе некоторых узлов у них никак не выходит. В этой публикации речь пойдет о заслонке печки ВАЗ 2110, которая по задумке производителя должна в автоматическом режиме регулировать подачу воздушных потоков. В летнее время эта функция, по ненадобности остается незамеченной владельцами ВАЗ 2110, но с наступлением холодов, понять ее алгоритм работы удается не каждому. Потоки теплого воздуха распределяются совсем не так, как хотелось бы, поэтому есть смысл, отказаться от заводской автоматизации и перенастроить заслонку отопителя ВАЗ 2110 на ручной режим управления.

Управление заслонкой печки ВАЗ 2110 с помощью тросика

  1. Для начала устанавливаем в патрубок печки кран от ВАЗовской восьмерки (2108)
  2. Далее с помощью длинной отвертки через центральный дефлектор в торпеде устанавливаем воздушную заслонку печки ВАЗ 2110 в положение подачи горячего воздуха
  3. Затем необходимо отключить и отсоединить микромоторедуратор, для этого первым делом снимаем жабо затем снимаем ММР. После этого отпиливаем вал редуктора, после чего изготавливаем из метала рычаг и зажим из болта на 8.
  4. Далее в салоне ВАЗ 2110, в удобном для вас месте сверлим отверстие и вставляем в него трос нужной длины (очень хорошо для этих целей подходит тросик с ручкой управления дроссельной заслонкой от “классики”, но предварительно нужно обрезать кожух троса, для ограничения поворота рычага).
  5. Теперь остается вставить в ось заслонки печки ВАЗ 2110 квадратный вал от микромоторедуктора и на него надеть изготовленный ранее рычаг, на котором с помощью зажима закрепляем один конец троса, предварительно выставив заслонку в положение подачи горячего воздуха.
  6. После такой доработки печки ВАЗ 2110 у вас не будет возникать проблем с ее управлением.

Модернизируем работу заслонки печки ВАЗ 2110 с помощью кнопки стеклоподъемника

  1. Есть еще один способ, заставить заслонку печки ВАЗ 2110 работать в ручном режиме, но только на этот раз не с механическим приводом, а при помощи кнопки от стеклоподъемника.
  2. Ниже вы можете видеть схему, которая позволяет обойти блок САУО, что позволит на свое усмотрение с помощью кнопки производить открытие или закрытие заслонки для подачи теплого воздуха в салон автомобиля.

.вывод 2 на «+» от замка зажигания (через предохранитель 10 А)
.выводы 3,6 на «-» (5 можно тоже скрутить сюда же для подсветки кнопки ЭСП)
.выводы 7,1 на заслонки ММР
.вывод 4 на + от подсветки часов (для подсветки кнопки ЭСП

И напоследок, хочется сказать пару слов о подсветке САУО. Так как колодка, которая отвечает за освещение узла управления печкой, была отключена, следовательно, при включении габаритов подсветка будет отсутствовать. Чтобы исправить это, необходимо запитать подсветку плюсовым контактом от подсветки часов.

Видео работы ручного управления заслонкой печки ВАЗ 2110

Как сделать тепло в ваз 2110

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Братва, спасайте ! У кого 2110 1997- 98 г. в. поделитесь своими соображениями!
Три зимы отьездил, постоянно мерз в холода, много чего модифицировал, стало лучше.Сейчас у нас «стукнуло» -14гр.С. Но, блин, стал коченеть еще хуже, чем в прошлые зимы!
Прошу поделиться своими мыслями, что можно сделать не разбирая совсем эту поебень. Вообще, так понял, что недостаток тосола в бачке 0.5-1.0 л, также плохо отражается на +темп. в машине, как и отсутствие алюминиевой заслонки отопителя!
Вся фигня (иначе язык не поворачивается сказать) работает: заслонка вращается в крайние положения, все режимы вентилятора включаются,датчик в потолке работает, тосол в норме, движок прогревается до рабочей температуры.
А вот воздух идет теплый ,но не более того, такое ощущение, что радиатор печки завоздушен.
Просьба ответить, у кого были подобные траблы, на мое мыло:
chrome@komifree.ru (Буду очень благодарен!)

Радиатор отопителя может быть не столько завоздушен, сколько просто может быть частично забит.
Причем как сам радиатор, так и подводящий/отводящий патрубки.

Я бы начал с конкретной промывки всей системы охлаждения.

Всю ОЖ сливать, воду заливать, доводить до открытия термостата, опять воду сливать и так несколько раз.
Пока чистая вода не польется.

Потом залить качественную ОЖ.И довести ее до мак уровня в бачке.

Кстати, косвенным признаком может служит маленький напор обратки от радиатора печки в расширительный бачок.

А может, все-таки заслонка не до конца у тебя поднимается?

Это видно, если снять центральные сопла.

мыть, с присадкими для удаления всей гадости.
если есть водопровод в доступе то радиатор печки отдельно в разных направлениях сразу видно по потоку будет на сколько он забит.

в -14 с промывкой на ночь оставлять конечто не стоит, а вот покататся не мешает.
после промывки термостат проверить,

заслонка вращается в крайние положения

В авто 9X годов фильтра небыло.

Небыло-то небыло. Но его можно запросто туда вкрячить. У меня раньше была такая машинка (97 г.в.), так я на неё ещё в 2001 году фильтр вставил (задолбало, раньше включишь печку и уворачиваешься от пучка листьев летящих тебе в морду ) Машинку я уже давно поменял, а фильтр я думаю до сих пор там на месте стоит.

В авто 9X годов фильтра небыло.

Небыло-то небыло. Но его можно запросто туда вкрячить. У меня раньше была такая машинка (97 г.в.), так я на неё ещё в 2001 году фильтр вставил (задолбало, раньше включишь печку и уворачиваешься от пучка листьев летящих тебе в морду ) Машинку я уже давно поменял, а фильтр я думаю до сих пор там на месте стоит.

Ну вот, а чел теперь мучается. 😀 . в Воркуте!

БУГАГА.
Пара & 3 кола, маладца .
Теперь уезжаю домой с работы с лыбой до ушей и в прекрасном настроении .

был в шоке. При прогреве двигла против центральных сопел можно жарить яйца (куринные). В ногах стало тепло (чего никогда не было).

2001 году (машинка стояла в гараже). Собственно похожая беда началась сразу с первой зимней эксплуатацией. Опишу кратко проблемы: при нормальном прогреве двигателя (прогрев, работа в нормальном рабочей температуре, повышение температуры, вентилятор радиатора радиатора системы охлаждения, нормальная рабочая температура) никогда температура воздуха после печки и напор воздуха не были комфортными. Получалось две проблемы — вентилятор печки не додувает воздух до нужных сопел (идиотская конструкция, щели и т.д.) и воздух не прогревался (проблемы с радиатором, забор холодного воздуха через щели и т.д). Проблема мучила, но лезть туда было влом (в свое время менял патрубки на печку — замонался). Но недавно потек пакрубок отвода ОЖ от радиатора печки в месте его крепления к двигателю. В том месте обнаружил трещину на патрубке. Соответственно решил поменять патрубок. Поставился к тестю в гараж (гараж теплый — благодать). Начал демонтаж системы кожухов. Когда на кузове со стороны двигателя остались два финальных кожуха (там где установливается печка и где установлен клапан рециркуляции) оказалась следующая фигня. Эти два кожуха крепятся к кузову на обыкновенных ШУРУПАХ и СО СТОРОНЫ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ . Почему я пишу огромными буквами — да потому, что когда я взялся за эти кожухи — они БОЛТАЛИСЬ . Нижние шурупы крепления вообще вылетели. Там не то, что палец- руку можно было при желании засунуть мимо радиатора печки. Вот тут то я и понял, что попал на снятие торпеды. Одновременно с этим я наткнулся на этот форум. Озадачился — чё народ пишет. Оказалось не я один такой. Вдохновил меня один форумчанен OlegD http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=66279&highlight=olegd — он выложил pdf файл с фотографиями модернизации печки (правда печка у него нового образца — меня немного все по другому).
В итоге снял торпеду и всю систему отопления. Обнаружил следующие косяки (начну с подвода воздуха к радиатору):
— т.к. крепление последних кожухов (как следствие всей системы радиатора и вентилятора) почти отсутствовало, наверняка оттуда затягивало холодный воздух;
— далее идет радиатор — наверное сменю его (не буду заморачиваться с промывкой)
— далее две заслонки от микромоторедуктора — оказались кривыми — при полном закрытии справа щель с палец (теперь я понял, почему на стекло у меня шел справа уж совсем еле теплый воздух);
— далее заслонки направления потока воздуха (особых претензий нет, только заменю сгнивший и отклеевшийся уплотнительный поролон);
— далее система подвода воздуха на стекло и к боковым соплам — претензий особых нет (щели маленькие, легко проклеюся)
здесь хочу обратить внимание, что IMHO не имеет особого смысла сооружать здесь кострукцию из пластиковых патрубков, т.к. еффекта особого не будет. Это заметил и OlegD (см. выше);
— далее подвод воздуха к ногам и назад (елочка) — чумовая конструкция (одна сплошная щель) — наверное сделаю как OlegD (см. выше);
— далее конструкция тоннеля — наверное откажусь от ласт. Просто проведу от елочки трубопровод в конец тонеля и сделаю там решетку.

Повторюсь — на данное время все разобрал — как соберу, если кому-то будет интересно — напишу.

Месяц назад решил эту траблу. Симптомы были такие: еле тёплый в-х при выезде на трассу, T двигла — в норме.
Оказалось вот что: при разборке центральных сопел мы видим только одну заслонку (с поролоновым уплотнитеоем). Она у меня работала нормально. На самом деле заслонок две (только для отопителей машин 1997-19XX годов!). На схеме из книги по ремонту они показаны обе. Увидеть вторую можно только «располовинив» кожух вентилятора отопителя и вынув колесо-крыльчатку. Так вот, именно эта заслонка у меня и не работала. Найди толкового мастера — исправляется легко (для мастера, конечно). Когда сел после ремонта — был в шоке. При прогреве двигла против центральных сопел можно жарить яйца (куринные). В ногах стало тепло (чего никогда не было).
Цена вопроса — 1000 руб (работа). Из запчастей понадобились только шланги новые — на всякий случай заменил. Всё сказанное мной не исключает поиска по алгоритмам уважаемых форумчан.
Машина 1998 гв, 155 000 км, полёт номальный.

А когда были проблемы то если газку поддать теплее из печки не становилось?

Замена радиатора ВАЗ 2110 — как сделать?

Тепло и комфорт в салоне автомобиля напрямую зависит от хорошей циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор печки. Если циркуляция слабая или отсутствует – это означает только одно – ваш радиатор забит. Ситуации в жизни случаются разные, далеко не всегда рядом специалисты по авторемонту, поэтому каждому владельцу авто важно уметь заменить радиатор печки своими руками.

Тепло и комфорт в салоне автомобиля

Разумеется, вы не автослесарь, поэтому вам поможет наша инструкция. Воспользовавшись ею, вы сможете самостоятельно заменить радиатор печки в своем автомобиле, если вдруг он забился или потек.

И так, у вас ВАЗ 2110 – замена радиатора печки начинается:

1)Сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения, открутив болт на блоке цилиндров.

Предварительно подставьте тару (ведро, таз или поддон) для сбора охлаждающей жидкости, если у вас в системе не вода! Иначе ваш драгоценный тосол (антифриз) выльется на землю. Ждем, когда жидкость сольется полностью, и только после этого переходим к пункту 2.

Специалисты рекомендуют сливать охлаждающую жидкость на холодном двигателе, иначе вы рискуете ошпарить кипятком руки, если нет возможности или времени ждать, когда двигатель остынет, наденьте прорезиненные перчатки, и будьте осторожны, откручивая пробку.

Вот так выглядит болт для слива охлаждающей жидкости.

2)Отсоединяем верхний патрубок системы охлаждения, ослабив хомуты.

Вот так выглядит патрубок, хомуты отмечены зеленым.

3)Снимаем пластиковый уплотнитель.

Уплотнитель отмечен на фото красной стрелкой.

4)Откручиваем болты шумоизоляции двигателя и снимаем ее.

На картинке болты выделены зелеными кружками.

5)Следующий шаг – отсоединяем питание вентилятора салона.

Отсоединяемые разъемы обведены зелеными кружками.

6)Затем идет снятие верхней пластиковой обшивки.

Болты вы видите на картинке.

7)Снимаем защелки передней панели и саму панель.

Вот те самые защелки.

8)Потом переднюю крышку фильтра.

Отвинчиваем указанные на картинке крепления.

9)Откручиваем передний вентилятор салона с блоком.

Вентилятор салона с блоком.

10) Осталось снять крышку фильтра салона.

Крышка салонного фильтра.

11)И открутить радиатор печки.

Откручиваем винты и открываем защелки указанные на картинке.

12)Установите новый радиатор печки, предварительно хорошенько почистив место под него, если вы все выполнили правильно – следующий раз будет не скоро.

-Вася, представляешь, я самостоятельно перебрал двигатель на своем автомобиле!

-Молодец, Петька, детали не растерял?

-Нет. Даже парочка лишних осталась!

13) Чтоб этого избежать при сборке действуйте по инструкции в обратном порядке.

— Перед установкой на место все патрубки рекомендуется смазать автомобильным герметиком в местах посадки. Треснувшие и старые резиновые патрубки следует заменить, иначе цена вопроса: разлитый тосол и закипевший мотор!

14) Чтоб вам был понятнее сам процесс, рекомендуем посмотреть обучающее видео.

Модернизация отопителя ВАЗ 2110

Модернизация отопителя ВАЗ 2110

Начну издалека: некоторое время назад, я стал счастливым (этот эпитет пока в стадии обсуждения) обладателем очередного детища нашего автопрома. На этот раз, это оказалась 12 модель. Думаю, мои личные впечатления мало кого волнуют, но тем не менее выскажу свое резюме: десятое семейство самое комфортное из отечественных машин, но ездить все равно лучше на «восьмерке»:)

Итак, к делу. Апрель в нынешнем году выдался холодный, так что у меня была возможность (хоть и не в полной мере) оценить производительность штатной системы отопления. Мой вердикт: производительность — никакая. Предвидя гневные возгласы типа «а у меня греет!» приведу условия тестов: чтобы выехать из моего района, необходимо отстоять в пробке энное количество времени. Современные двигатели (читай — инжектор) с самого начала выставляют минимальные обороты работы двигателя. Экология — это наше все! Вот и приходится ждать в течение всей пробки пока же двигатель прогреется, с завистью поглядывая на владельцев карбюраторных машин.

Засада вторая: на прогретой машине включаете печку и. ничего не происходит. То есть вентилятор честно воет, воздух честно греется но, как у Жванецкого «Они образовали замкнутый цикл, и все что они производят — там же внутри и потребляют». То есть теплый (а летом и холодный) воздух остаются где-то в недрах вентиляции. Засел я за Интернет в поисках кряка к системе вентиляции. Как ни странно, он нашелся в журнальном киоске (надо чаще ходить пешком:). В журнале «За рулем», была опубликована статья, по модернизации системы вентиляции. Надо сказать, что в статье приводятся только полумеры (верхние сопла), а ножки хочется погреть тоже (в стандартном исполнении, правая нога водителя находится где-то в районе экватора, а левая — на полюсе). Поэтому, было принято решение «расширить и углУбить».

Время свободное было, поэтому я полез вынимать из машины штатную вентиляцию. Довольно быстро выяснилось, что для этого надо разобрать пол машины. Хотя нет, вру — всю машину В общем, если делать «по уму», то надо снимать и разбирать все торпедо. Но, проконсультировавшись со своей ленью (она у меня весьма конструктивна), я ограничился центральным воздуховодом. После знакомства с ним, я долго плакал в подушку, жалея несчастных жителей Тольятти, которым приходится ежедневно сталкиваться с такими монстрами креатива, как конструктора АвтоВаза: центральный воздуховод, как и все прочие, собирается из двух половинок. Соответственно, по всей длине воздуховода имеются две щели, которые уплотнены угадайте чем? Правильно — ничем.

В общем, было приобретено 5 метров гофрированного пластикового шланга (сразу говорю, больше метра у меня осталось неизрасходовано), баллон монтажной пены (тоже половина осталась:) и произведено вмешательство в заводскую конструкцию. Так как полную разборку мне было делать лень, то я просто вставил шлаг в верхние боковые сопла отопителя и просунул до середины. В середине я залил воздуховод вокруг шланга монтажной пеной, после чего, проделал тоже самое с боковыми соплами. Получилось не слишком эстетично, но довольно функционально. Все это безобразие все равно прикрывается декоративными решетками (правда, и через них пена все равно видна). Кроме того, ставка делалась не на внешний вид, а на эффект. Чтобы шланги не прыгали на кочках, я их закрепил в натяг. Для чего сначала закрепил их центральную часть, а потом, прижав шланг, залил боковые сопла. При закрытых центральных соплах теперь из боковых вполне ощутимо дует, чего мне не удавалось добиться прежде. Надеюсь, это поможет бороться с запотеванием стекол в дождь.

Пришла пора центрального воздуховода: Нижняя его часть была отпилена и выброшена безо всякого сожаления! Верхняя же, усилена проволочными скобами (чтобы не разъехалась от монтажной пены). Из верхней части были выломаны внутренние перегородки (теперь они не нужны), внутрь вставлены три шланга и уплотнены монтажной пеной. Получился вот такой спрут. Верхняя часть воздуховода была вставлена на место, но предварительно промазана герметиком, чтобы дула куда положено (я промазал герметиком все стыки оставшихся штатных воздуховодов, до каких смог дотянуться). После чего, гофры были проложены туда, где им планировалось быть: центральная — в короб между сиденьями: ей полагается дуть в ноги задних пассажиров (признаться, дует не очень хорошо, но раньше не дуло вообще), а боковые проложены в ноги водителю и переднему пассажиру. После того, как трубки были отрезаны в размер, их концы были заткнуты монтажной пеной, а сами они были зафиксированы по месту пластиковыми хомутами. В трубках были прорезаны боковые отверстия, чтобы поток воздуха дул в ноги, а не куда ему захочется. Надо сказать, что результат превзошел самые смелые надежды: дует ощутимо даже на первой скорости вентилятора, а дырок потом можно будет и добавить, если сочту, что дует не туда куда надо:)

Как можно увеличить температуру отопителя? Очевидных способа два: увеличить температуру носителя тепла (тосола), либо ускорить его циркуляцию. Говорят, что решения для первого варианта на рынке существуют, но мне с ними сталкиваться не приходилось. А вот решение для второго варианта неоднократно проскакивало на auto.ru. Для «Газелей» существует специальная помпа для тосола, которую и предлагается воткнуть в магистраль отопителя, а в салон вывести кнопку для ее включения. Тут ничего придумывать не пришлось, кроме того, куда закрепить помпу (она здоровая оказалась). Оказалось что место у основания аккумулятора как будто для нее предназначено — надо лишь немного подогнуть на помпе уши. Технология установки следующая: слить из двигателя тосол (я сливал только до уровня «ватерлинии», вышло около 3 литров). Отсоединить шланг идущий от двигателя к отопителю и подсоединить его к боковому патрубку помпы. Верхний же патрубок помпы соединяется с двигателем специально приобретенным для этого шлангом (у меня ушло сантиметров 60 армированного резинового шланга, приобретенного вместе с помпой). Ну и естественно, поставить на все это приличные хомуты.

Внутри я поставил кнопку с символом рециркуляции, а запитал ее от проводов идущих к системе управления отопителем. Таким образом, помпа работает только при включенном зажигании (что и требовалось — еще не хватает ее забыть выключить на ночь:)

Теперь ждем холодов, чтобы все это счастье опробовать.
Но вентиляция в ноги радует уже сейчас:)

Из «приятностей» выясненных в процессе переделки:
1. Оказалось, что гнезда под магнитолу и под часы (маршрутный компьютер) с блоком контрольных ламп абсолютно одинаковы по размеру. Я не преминул этим воспользоваться, и перенес магнитолу чуть повыше — пока доволен. А если кто-то хочет установить что-либо двухдиновое — теперь вы знаете что можно выкинуть:)
2. Если выкинуть центральный воздуховод, или хотя бы его часть, то освобождается куча места — даже не знаю что с ним делать. Был бы я меломаном — запихнул бы туда что-нибудь из техники.
3. Без центрального воздуховода перестала топорщиться крышка центральной консоли с водительской стороны. Правда, моя за время эксплуатации успела уже так выгнуться, что пришлось ставить дополнительный саморез.

В общем, если есть вопросы — милости прошу в форум. Результатов же полевых испытаний ждем ближе к холодам. если с летом повезет:)

  • Итак, во что обошлась возможность испортить себе отпуск:
  • Помпа 450р
  • Шланг резиновый 80р
  • Шланг гофрированный 70р
  • Монтажная пена 750мл — 180р (тут я пожадничал — 500мл хватит за глаза, а покупал я слишком дорого).
  • Кнопка с разъемом 140р
  • хомуты и герметик были куплены давно, так что тут не фигурируют.

Итого вышло 920р. Совсем даже некисло. Но радость созидания все окупает:)

Как заменить неисправную печку на ВАЗ 2110

Система отопления любого транспортного средства предназначена для создания благоприятного микроклимата в автосалоне. В летнее время года обогрев не используется. О печке на ВАЗ 2110 автовладельцы вспоминают лишь с наступлением зимы, когда температура становится отрицательной. Согласно нормам государственного стандарта, при минус 25°С снаружи, в салоне автомобиля должно быть не ниже плюс 16°С.

Устройство печки «десятки»

Конструкционные особенности системы обогрева заключаются в наличии предохранителя монтажного узла, вентиляторного корпуса, радиатора с заслонками для притока воздушных масс и их равномерного распределения. Охлажденные потоки воздуха, поступая сквозь заслонки печки на ВАЗ 2110, прогреваются.

Ключевым узлом отопительной системы является радиатор печки ВАЗ 2110. Он оснащается специальными подводящими и отводными патрубками. Они выходят в двигательный отсек и прикрепляются к контуру охлаждения авто. Радиатор фиксируется парой саморезов, а кран на печку ВАЗ 2110 монтируется в подводной патрубок, который регулирует поступление охладителя.

Управление этим механизмом можно осуществлять с использованием гибкой тяги, установленной на панели. Внизу радиатора монтируется печной электродвигатель на 2-х упругих подушках, расположенных в направляющем корпусе.

В контур питания движка вмонтирован и вспомогательный резистор, который обеспечивает 2-скоростной режим вентилятора печки на ВАЗ 2110. Печка оборудована воздуховодами, которые распределяют воздушные массы к дефлекторам для обдувания боковых стекол, а также к трубкам, наведенным на ветровое стекло.

Осуществлять управление горячим воздухом можно в результате поочередного открытия или закрытия крышек обогревателя. Непосредственно заслонка на воздушном притоке управляется тягами от рычажков.

Причины неисправностей печки ВАЗ 2110

Основной причиной замены печки на ВАЗ 2110 могут послужить неисправности системы обогрева:

  • подтекание радиатора;
  • нарушение герметичности соединений патрубков на печку ВАЗ 2110;
  • течь крана;
  • перебои в управлении работой вентилятора;
  • нарушение целостности проводов;
  • окисление электрических элементов.

От своевременности выявления этих дефектов печки на ВАЗ 2110 цена ремонта будет зависеть напрямую. Более серьезные поломки потребуют грамотного подхода и кардинальных мероприятий.

Причиной течи охлаждающей жидкости системы обогрева могут стать подвергнутые коррозии радиатор, кран, стальной патрубок. Правильное диагностирование можно выполнить лишь при тщательном визуальном осматривании. При наличии скрытой неисправности отдельных элементов печки их можно просто заменить, поскольку на сегодняшний день сложностей с приобретением запасных частей на ВАЗ нет.

Одной из причин поломки обогревателя может стать снижение функциональной активности печного мотора независимо от числа оборотов. При этом раскладе следует проверить, не перегорел ли предохранитель на печку ВАЗ 2110. При обнаружении этого дефекта его надо безотлагательно поменять новым.

При ухудшении циркуляции охладителя виновником выступает испорченный кран обогревателя или закупорка самого радиатора. При заклинивании крана потребуется его замена, а во втором случае нужно будет тщательно прочистить радиатор.

Из-за явного несовершенства системы обогрева многие решаются переделать печку на ВАЗ 2110. Большинство автолюбителей, надеясь на собственные силы, пытаются повысить качество ее работы самостоятельно, но как показывают факты, не всегда получается достичь должного результата. Даже владея глубокими теоретическими знаниями, как снять печку на ВАЗ 2110, можно лишь улучшить герметичность стыков воздухопроводов, сопла, или перенаправить горячие воздушные потоки.

Но этот шаг, в большинстве случаев, не повлияет на температуру внутри салона — она остается прежней. Чтобы в машине зимой было тепло и комфортно, нужно увеличить объем нагнетаемого радиатором тепла. Чаще всего проблема состоит в вентиляторе, который имеет недостаточную мощность и не способен создать требуемый воздушный поток. В этом случае потребуется снятие печки на ВАЗ 2110 для замены электровентилятора.

Обслуживание и ремонт печки ВАЗ 2110

Уход за системой отопления в теплое время года имеет специфические особенности. Так как в процессе эксплуатации техники внутри радиаторов собирается много накипи, то снижается эффективность функционирования всего агрегата. Для очистки балластных элементов автовладельцу потребуются пара червячных брусьев, пара резиновых уплотнителей, ключи, охладитель и резервуар для собирания отработанного антифриза.

Изначально следует выключить электродвигатель и позволить ему остыть. Внизу каждого патрубка необходимо постелить ветошь. Далее производят ослабление хомутов шлангов, сквозь которые охладитель направляется в двигательный отсек. Потом выполняют снятие резиновых соединителей с крана и патрубков, отворачивают саморезы крепежей на уплотнителе, отсоединяют приводную тягу на кране с корпусом вентилятора.

Радиаторные патрубки снимаются из отверстия, размещенного в заслонке двигательного отсека. При съеме крана производят прочистку патрубков и крана. Для точного диагностирования поломки переключателя печки на ВАЗ 2110 необходимо проанализировать напряжение на контактах при изменении положения ручки узла. При отсутствии изменений в напряжении его следует заменить.

Заслонка также может деформироваться и заклинивать в некоторых положениях. Сейчас можно приобрести стальную заслонку и поменять деформированную из пластика, однако это достаточно трудоемкое мероприятие. Быстро заставить ВАЗовский обогреватель нагнетать теплый воздух можно таким образом. Сначала следует отключить контроллер.

При поступлении питания 12 В заслонка станет открываться/закрываться в соответствии с полярностью. Контроллер не способен выдать необходимую силу тока для перемещения заклиненного или деформированного клапана, а подпитывание напрямую от аккумуляторных батарей позволит принудительно воздействовать на нее, меняя полярность. После этого необходимо установить регулятор печки на ВАЗ 2110 в положение максимум, поставить контроллер обогревателя назад и до весны не менять положение регулятора.

При потеплении можно будет разобрать печь и разобраться в причине заклинивания.

Ремонт автомобилей

плохо греет печка 2110

С наступлением холодов столкнулась с такой проблемой как холод в машине.печка не в состоянии прогреть салон машины во время движения.пока стоит прогревается стекла оттаивают, но как только начинается движения стекла начинают потихоньку замерзать.в чем может быть проблема?заранее спасибо всем кто откликнулся

Проклейку сделай,употнительные резинки замени.Возможно даже,что сама печка как говориться»отработала уже своё».

машина только что с полной покраски и сварки.все уплотнители стоят новые

Надеюсь что все заслонки исправно работают. Я на своей 9-ке например закрыл 3/4 радиатора спереди полиэтиленовым пакетом. Немного получше стало. Моя тянет воздух с улицы и конечно он холодный. Радиатор печки поменял на новый летом ещё. Ну за 15 минут пока до работы еду становится вполне сносненько. Со временем чистить всё нужно и промывать. Попробуй для начала просто закрыть пакетом радиатор охлаждения спереди.

в выходные планирую изолоном с фольгой утеплиться.может поможет.какие еще могут быть причины?у меня как раз таки проблема в том что я пока еду становится только хуже и холоднее.стекла затягивает льдом и ехать становится невозможно(((

забыла еще уточнить что машинка 98 года.там печка старого образца.может какие то секреты есть.или какие то заслонки которые на зиму нужно закрывать

Уровень тосола в норме ? Ну некоторым помогает замена самого радиатора печки, забивается внутри. Некоторые прочищают, забивается пылью снаружи. Некоторые пробуют менять термостат. А может и всё сразу в купе и привело к такому результату. Надо всё это облазить.

гаража теплого нет.в такой холод на улице ничего не поменяешь.с тосолом все в норме.просто еще год назад в машине жара была а тут такая беда и так не вовремя

А поток воздуха при включении печки такой же ? Не снизился ? А то есть подозрение что радиатор забился мусором. И стоит ли у тебя воздушный фильтр для печки?

по поводу фильтра затрудняюсь ответить.а поток воздуха такой же только раньше руки обжигало а щас теплый воздух дует

А на месте пока стоишь так же тепло греет ?

на месте греет но не до горячего.30 минут нужно на оттайку стекол

фильтра вероятнее всего нет так как на печках старого образца его скорее всего не было

Похоже тогда на термостат. Он стал раньше открываться и прогонять тосол по большому кругу. Становится теплее, но мотор уже не так раскаляется, так как тепло отдаётся в передний радиатор. И печка не даст прежней жары.

Тогда проверь при какой температуре теплеет верхний патрубок, идущий к переднему радиатору.

Краник печки надеюсь открыт полностью. Это нужно проверить визуально.

завтра все проверю и отпишусь вечером.по поводу краника печки точно не могу сказать.доверилась тем кто последний раз ее чинил.надеюсь разберусь в этой системи.за рулем не скажу что давно а с машиной вечные проблемы всетаки не новая

Посмотреть термостат,может гоняет по большому кругу.Посмотреть радиатор(возможно забит мусором и слабая теплоотдача).Заклеить воздухозаборник радиатора(щелей хватит для обдува).Проверить заслонку,бывает заедает.

Ну любую проблему можно устранить ) И будет лучше новой.

огромное спасибо.буду писать о проделанной работе

Блок управления климатической установкой у тебя может полетел.У тебя на прохладный поток воздуха включаешь-дует прохладно?

у меня теперь другая проблема.вчера не смогла завести машину.стартер не крутит.слышится только один щелчок и все.что делать.

Занести в тепло АКБ и Зарядить проверив уровень электролита.

все в норме.заряжен полностью

Почистить клеммы плюса и минуса к АКБ. ну и плотность проверить электролита в АКБ.

Скорей всего замок зажигания или втягивающая на стартере! Проверить можно включив зажигание поставить на нейтраль и замкнуть на втягивающей стартера два болта! На втягивающей один провод одевается фишкой ,2-ой идет со стартера на втягивающую закручивается гайкой на 6 (Ключ на 10) и 3-ий провод идет с аккумулятора (Акб) закручивается гайкой под ключ на 13 . Вот который провод толстый с акб идет его надо замкнуть с проводом который фишкой . Делается это все на втягивающей замкнуть можно ключом на 13 . Если стартер не крутит то не исправна стягивающая (стоит рубл 550) Если стартер сработает значит меняй замок зажигания (прежде чем менять проверь какая на нем фишка замки 2-х видов!) Еще проще проверить замок отсоединить провод фишку от втягивающей стартера и к этому проводу присоединить лампочку 12 в один конец лампы на минус второй будет плюс от провода(фишки) когда будешь проворачивать ключ в замке зажигания лампочка должна загореться! Если горит замок исправен!

Как сделать тепло в ваз 2110

Доработка воздуховодов печки ВАЗ 2110 – 2112

В ВАЗ 2110 – 2112 есть одна нехорошая особенность, печка работает плохо, а точнее поток теплого воздуха слабо дует в ноги водителя, и на передние боковые стекла. По этой причине то и дело замерзают ноги, а окна запотевают. Но как говорят –из каждой ситуации всегда есть выход. Выходом будет переделка печки, а если быть точнее, то ее воздуховода.

Итак, начнем. Перед началом работ необходимо удостовериться, что печка работает хорошо, иначе придется ее ремонтировать. Если она работает исправно, то начинаем работу. Сперва нам необходимо будет снять торпеду и разобрать ее на части. Все элементы панели печки скручены болтами.

Есть 2 варианта решения задачи с плохим обдувом боковых стекол:

  • 1-ый вариант — это проложить гофрированный шланг для обдува стекол.
  • 2-ой вариант – это проклеить все имеющиеся щели на торпеде.

Для лучшего обдува боковых стекол я выбрал 2-ой вариант. Предпосылкой этому выбору явилось то, что гофра хороша лишь при подогреве ног. В целом 2-ой вариант лучше первого, так что приступим к работе по проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью силикона проклеиваем щели меж нижней и верхней частями торпеды, а так же отверстия под крепления.

Дальше идем к доработке заслонки печи, которые направляют воздух в разные зоны. От завода заслонка прилегает к корпусу плохо, потому часть теплого воздуха пропадает, попадая в щели меж заслонкой и корпусом. Воздух начинает поступать в никуда, а если точнее, то циркулирует под панелью и не дает тепла.

Приступим к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим как все – таки Авто ВАЗ переживает за нас, заводской уплотнитель никак нельзя называть уплотнителем, он ничего не уплотняет, а лишь немножко прикрывает щели. После того, как уплотнитель будет снят, вы увидите щели.

Используя утеплитель, я проклеил всю задвижку и убрал щели. Данная процедура хорошо подействует на поток, выходящий из заслонки, воздух не будет теряться в щели до выхода, а в полном объеме будет поступать в салон. Замес-то губы, на корпусе можно применять – Битопласт 10. Битопластом 10 – работаем тщательно, в некоторых местах необходимо будет проклеить в 2, а то и в три слоя, одним словом делаем на века.

Больший процент поступающего воздуха пропадает в районе начала пути воздуха к стеклу водителя. Данная щель очень большая, потому я ее решил запенить монтажной пеной. Возможно кто-то и задастся вопросом, а не поскрипывает ли пена при езде, я отвечу – нет, испытано временем.

Дальше перейдем к улучшению воздуховодов в районе ног водителя, передних и задних пассажиров. Модуль распределения теплого потока к ногам, как вы уже поняли, тоже весь в щелях.

Из — за этих щелей ветер в ноги дует плохо, потому что половина силы потока уходит в некуда. Я немножко подумал, и мне в голову пришла отличная мысль. Я решил применять гофрированную трубу. Эта труба вдвойне хороша, так как она доставит теплый воздух в начальном объеме, но к тому же занимает не много места при установке.

Маленький размер гофры позволит освободить место в куче проводов, это упростит доступ к проводам. Сделал я все так: штатный распределитель воздуха я убрал, а в оставшееся отверстие запихнул три гофры и залил все пеной.

Центральная гофра с гладкой поверхностью, внутри шланга, потому что если поставить шланг с ребристой поверхностью внутри, то при включении печь будет свистеть. Диаметр гофры должен быть 40 миллиметров — не меньше, и не больше. Итак, что мы получим. Одна гофра идет к ногам водителя, вторая к ногам переднего пассажира, а 3-я уходит назад у ногам задних пассажиров. Дальше всю конструкцию ставим на место и наслаждаемся теплом. И так, не вкладывая большие средства, мы модернизировали печь и она греет салон лучше.

Дорабатываем печку на ВАЗ 2110

Материалы и инструменты для проведения работ:
— битопласт 10;
— пластиковая гофра (трубка);
— решетка (автор взял из старых колонок);
— супер-клей;
— кусок канализационной трубы;
— режущий инструмент, отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи и прочее.

Процесс доработки печки:

Шаг первый. Решаем проблему бокового обдува
Если печка плохо обдувает по бокам, то эта проблема решается двумя путями. Проще всего просто заклеить все щели, при этом эффективность обдува возрастет. Также можно проложить гофру, но по словам автора гофра позволит хорошо обдувать ноги передних и задних пассажиров, а для обдува боков она никого эффекта не даст. Поэтому эффективнее всего в данном случае будет герметизация.




Для заклеивания щелей в панели используется антискрип (моделин). С помощью него нужно также герметизировать и отверстия под болты.

Шаг второй. Модернизируем заслонку печки
Благодаря заслонке идет направление воздуха на лобовое стекло, в ноги и лицо. Изначально эта заслонка прилегает не герметично и часть воздуха через щели идет туда, куда не нужно. С помощью моделина и двухстороннего скотча нужно заклеить задвижку и все щели. Корпус можно обклеить битопластом 10 вместо стандартной губки. В некоторых местах автор приклеил целых два слоя.








После этого понадобится банка из под кофе, из нее изготавливаются пластины и прикручиваются так, как указано на фото. Пластины нужно будет покрасить в черный цвет, так их не будет видно через решетку.
В итоге при включении обдува в лицо воздух идет на боковые стекла и только в лицо. При включении потока на лобовое стекло воздух идет только на лобовое стекло и никуда более. При включении заслонки в ноги воздух будет на 50% идти на боковые стекла, на 25% в ноги и на 25% на лобовое стекло.

Шаг третий. Доработка обдува ног
Чтобы доработать обдув ног будет необходимо найти кусок сантехнической трубы, с помощью нее можно подать воздух от печки в ноги. Для установки трубы в пластиковой стенке нужно вырезать отверстие. Чтобы закрыть трубу, можно использовать решетку от старых колонок.





Шаг пятый. Доработка пароотводящей трубки
От печки к расширительному бачку идет пароотводящая трубка. Через нее теряется часть тепла. Чтобы решить эту проблему, трубку нужно передавить, но конечно не полностью, просвет в ней должен быть. Если подходить к процессу более профессионально, то здесь можно использовать жиклер. В итоге печка греет более равномерно на холостом ходу во время стоянки на светофорах или в пробках.

Такая модернизация будет актуальна для отопителей старого образца, в них охлаждающая жидкость сразу выходит из радиатора, не нагрев его. На новом радиаторе пароотводящая трубка находится в конце радиатора, что позволяет отдавать радиатору больше тепла.

Шаг шестой. Установка дополнительной помпы
Если же печка даже при описанных выше доработках будет греть слабо, на автомобиль можно установить дополнительную помпу от Газели. Тогда она будет очень сильно греть в морозы даже при холостых оборотах двигателя. Дело в том, что при этом тосол будет циркулировать в печке быстрее и она будет отдавать столько же тепла на холостых, как и при езде.

Есть еще масса вариантов, как можно доработать печку, выше были описаны лишь основные способы решения этой проблемы. Если проблему так и не удается решить и в авто все равно холодно, можно всегда установить дополнительную печку или же электрический обогреватель.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector