Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять бачок омывателя хендай акцент

Как снять бачок омывателя хендай акцент

Думаю, не меня одного напрягал маленький объем бачка для омывающей жидкости. Согласитесь, три литра как-то совсем несолидно. Тем более, иномарка как-никак:) Узнал, что на корейский хетчбэк ставится бачок увеличенного объема, тут же было принято решение заказать.
Пришел заказ:

Парт: 98620-25200 — Бачек жидкости стеклоомывателя.

Как видно на фото, бачок имеет два отверстия — одно для моторчика омывателя лобового стекла, другое для моторчика омывателя фар (штуцер). Соответственно, одно отверстие оказывается пустым. По идее, там должен быть резиновый прямоугольный патрубок, один конец которого надевается на штуцер бачка, а в другой всталяется моторчик омывателя фар. Данного патрубка на бачке не оказалось. Пожадничали, видимо. Начал искать номер для заказа, во время поисков наткнулся на статью по установке омывателя фар и решил заодно заказать скобу крепления моторчика омывателя фар. На всякий случай, мало ли, вдруг захочу когда-нибудь омыватель поставить:)

Патрномера: 98661-25000 — Патрубок моторчика омывателя фар; 98629-22000 — Фиксатор (скоба).

Патрубок надевается на штуцер бачка, а свободный конец глушится болтом подходящего размера и затягивается хомутом, без фанатизма, потому что давление на него практически никакое.
Когда весь комплект в сборе, можно приступать к установке.

1. Бачок омывателя находится с наружней стороны правого переднего лонжерона, поэтому подобраться к нему, не снимая бампер, невозможно. Снимаем бампер и видим искомый старый бачок на три литра:

2. Отключаем колодку проводов и отсоединяем шлан от моторчика.

3. Теперь остается открутить три болтика крепления и вынуть бачок:

Запарило меня уже ездить без возможности брызнуть на стеклышко и помахать дворниками. А так как погода у нас в Астрахани что то вообще какая то не зимняя. И ездить каждые 100 метров вылезая из машины что бы полить на стеклышко из бутылки, это не правильно. был куплен моторчик стеклоомывателя новый. ну и плюс лампочки филипс для панели.

Лампочки, урвал по 100 рублей в экзисте.

Домкратим машину, подкладываем колесо под машину на всякий пожарный, домкрат конечно надежный, но зачем судьбу за пипиську дергать. Снимаем подкрылок, у меня эта радость прикручена саморезами аля семечки, у кого то пистонами, смысл не меняется, но пистоны я бы купил новые, хрен его знает как они будут откручиваться.

После снятия подкрылка видим картину маслом, бачок и насос. Собственно у меня в наличии был полный бачек омывателя, т.к. сливать хрен пойми куда не хотелось, снял шланг с штуцера, показанного на картинке, и слил всю жидкость, занял слив минут 10, реально долго льется)
Жидкость слита, берем доблестный момент монтаж, не реклама))) просто был дома под рукой. Промазываем все герметиком, уплотнитель есть конечно, но лишним никогда не будет. выдергиваем старый моторчик, ставим новый, накдываем фишку, стыкуем трубки, льем жидкость. И он работает
Предварительно я проверил предохранители, не помню точно но помоему 11, он оказался живым. т.к. мотор даже не гудел, было диагностированно что бобик все же сдох.

Теперь о лампочечках, купил в экзисте по смешной цене в 100 рублей за блистер. было 5 штук, переборов жабу купил все что были)
Панель снял, сменил лампочки, зеленые презервативы ставить не стал, света от панели стало куча, но фото нет. пока лазил в крыле весь вымазался как черт, плюс установка подкрылка, учитывая что 2 дня шел дождь. грязи там было уйма. Телефон такими руками вынимать из карана не тянуло Субьективно кажется что света стало значительно больше, плюс пропали места где шкала спидометра вообще еле освещалась

Вам потребуются: головка торцовая «на 10», удлинитель, вороток.

Для снятия бачка омывателя ветрового стекла выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Со стороны моторного отсека выверните болт верхнего крепления бачка омывателя ветрового стекла к кузову.

4. Со стороны арки правого переднего колеса…

5. …отсоедините от электронасоса омывателя колодку жгута проводов.

6. Разъедините шланги омывателя ветрового стекла.

7. Выверните болт переднего крепления бачка омывателя.

8. Выверните болт заднего крепления…

9. …и извлеките бачок омывателя из арки переднего колеса.

10. Слейте жидкость из бачка омывателя в заранее подготовленную емкость.

11. Отсоедините шланг от патрубка электронасоса.

12. Извлеките электронасос омывателя из установочного отверстия в бачке.

13. Извлеките из отверстия в бачке уплотнительную резиновую прокладку. Замените прокладку при появлении на ней трещин и признаков старения резины.

14. Извлеките из насоса фильтр очистки омывающей жидкости. Осмотрите фильтр, загрязненный фильтр промойте под струей воды.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Для снятия жиклеров омывателя ветрового стекла выполните следующее.

1. Извлеките пистоны крепления шумоизоляции моторного отсека к панели капота, подцепив их отверткой…

2. …и снимите шумоизоляцию.

3. Отсоедините шланг от жиклера омывателя ветрового стекла.

4. Сожмите фиксаторы крепления форсунки к панели капота…

5. …и выньте форсунку из отверстия в капоте.

6. Аналогично снимите второй жиклер омывателя ветрового стекла.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

7 приемов отогреть бачок омывателя. Все работают

Жидкость в бачке омывателя может замерзнуть в двух случаях. При переходе температуры через ноль чистая вода, оставшаяся еще с теплых времен, превращается в лед. Это опасно для бачка и насоса — при замерзании вода увеличивается в объеме (примерно на 10%), а потому может «порвать» детали.

Замерзнуть может и разбавленная незамерзайка. При этом опасность для бачка и насоса меньше, поскольку «коктейль» превращается в рыхлый лед, неспособный повредить детали. Но и в том, и в другом случае систему придется размораживать.

Загоняем в тепло

Самый простой и верный способ. Хотя и небыстрый. Можно на весь день оставить машину в теплом подземном паркинге супермаркета или на ночь поставить в отапливаемый гараж. Хорошо, если двигатель автомобиля будет полностью прогрет — тепло от него ускорит процесс размораживания.

Снимаем бачок

На некоторых автомобилях, например, на многих моделях ВАЗа, вплоть до Гранты, это занимает несколько минут. И еще столько же времени уйдет на то, чтобы отогреть бачок дома под горячей водой. На автомобилях, построенных на платформе В0, бачок расположен в нише под правой частью ветрового стекла. Его тоже лучше снять, хотя сопряжено с чуть большими разборками.

У большинства современных автомобилей по компоновочным соображениям бачок размещен в полости возле стыка переднего бампера с крылом. Такой быстро не снимешь. Значит, используем другие способы разморозки.

Едем на мойку

И просим мойщика направить в горловину струю воды. Даже негорячая, она быстро размоет лед за счет постоянной подачи. Только помните, что вода будет интенсивно выливаться в подкапотное пространство. Поэтому обязательно закройте генератор и другие электрические приборы, а также находящиеся поблизости разъемы.

Надуваем компрессором

Если в бачке замерзло небольшое количество жидкости, можно залить концентрированную незамерзающую жидкость (до —30 °С), предварительно ее подогрев. Чтобы побыстрее размыть лед, можно опустить в горловину шланг от шинного компрессора. Пузыри воздуха будут интенсивно перемешивать жидкость, тем самым улучшая теплообмен.

Греем феном

Безопаснее использовать бытовой, чем промышленный. Дуем, опять-таки, в горловину. Разморозка идет эффективнее, если хотя бы одна боковая стенка бачка не закрыта металлом или пластиком. Тогда ее периодически тоже следует обдувать феном. Размораживать таким способом обычно приходится долго.

Замещаем жидкость

Тут понадобится шланг с грушей. Заливаем в бачок порцию подогретой незамерзайки, ждем минуту-другую и откачиваем вместе с водой. Так постепенно, подавая в бачок новые порции подогретой жидкости, быстро растопим лед.

Греем лампой накаливания

Этот способ пришел от дальнобойщиков. Для размораживания солярки в баке они используют. лампочку. К автомобильной лампе мощностью 21 Вт присоединяем провода длиной пара метров. Опускаем лампу в бачок и присоединяем провода к АКБ напрямую. Размораживаться бачок будет долго, а за процессом нужно приглядывать.

Размораживаем форсунки омывателя и шланги

Если отогревали бачок в теплом помещении, шланги и форсунки точно оттаяли. Если вы боролись с замерзанием бачка на холоде, то их придется размораживать отдельно.

Форсунки можно отогреть, приложив к ним полиэтиленовый пакет, наполненный горячей водой.

Трубки, где они доступны, нужно размять руками, чтобы разрушить в них лед. Как только бачок отогрет и насос жужжит, нужно попробовать пробить путь концентрированной омывайкой. Не бойтесь подолгу держать насос включенным. Наши испытания показали, что работа в течение даже нескольких минут ему не вредит.

Будьте осторожны

Все работы с размораживанием бачка, трубок и форсунок лучше вести при запущенном двигателе. Под капотом будет теплее, даже если занимаетесь этим на улице. Только будьте осторожны, чтобы руки или инструмент не попали на вращающиеся шкивы или приводные ремни. Работая в гараже, организуйте вывод отработавших газов на улицу.

Не допускайте

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Чтобы не пришлось размораживать бачок, заливайте зимой только низкотемпературную незамерзайку. И не добавляйте воду в бачок в оттепель, как бы это ни было соблазнительно. Денег сэкономите немного, куда больше потом потратите времени и сил на разморозку.

Ремонт и обслуживание

Как слить незамерзайку из бачка: 3 способа

Сегодня мы расскажем о трёх способах слить незамерзайку из бачка.

Для чего вообще нужно сливать незамерзайку из бачка омывателя автомобиля? Чаще всего необходимость в этом возникает весной. На улице потеплело, необходимости использовать зимнюю омывайку уже нет, но она всё ещё остаётся в бачке под капотом. Всё бы ничего, но вот запах незамерзайки убивает всякое желание использовать её дальше, когда необходимости в ней уже нет. Зимой хочешь не хочешь – приходилось терпеть, весной – уже нет.

Как же быть, если сезон прошёл, а в бачке осталось ещё довольно много незамерзайки? Есть 3 способа слить её, начнём от простого к сложному.

Способ 1. Включить стеклоомыватель

Этот способ самый простой – включаем стеклоомыватель, незамерзайка льётся на стекло, дворники её сметают – красота, сиди и жди пока жидкость закончится. Однако, если бачок омывателя полный, то ждать придётся довольно долго. Это дополнительная нагрузка на насос омывателя, который может выйти из строя. Кроме того, всё стекло и капот машины (а если «повезёт» с ветром, то и вся машина) будут облиты «ароматной» омывайкой. Ещё один минус данного способа – даже после полного израсходования незамерзайки какое-то её количество останется на дне бачка.

Способ 2. Снять насос омывателя

Второй способ – снять насос омывателя. Он чуть более сложный, но и более эффективный. Для этого отсоединяем от насоса, установленного на бачке омывателя, провода и шланг. Сам насос может крепиться по разному. К примеру, на Калине его достаточно просто вытянуть наверх из посадочной резинки – он вылезет, а из отверстия начнёт бить фонтан незамерзайки. Приготовьте тряпку, чтобы можно было прикрыть генератор и другую электрику под капотом от брызг.

Как и в первом случае, часть жидкости останется на дне бачка. Но её можно слить принудительно. Сначала нужно открыть крышку бачка, чтобы под атмосферным давлением максимум жидкости вылилось самостоятельно. Затем в горловину нужно подать воздух под давлением. Это может быть воздух от компрессора, а в крайнем случае можно просто дунуть ртом внутрь бачка. Остатки жидкости при этом фонтаном выльются из посадочного отверстия насоса.

Способ 3. Снять бачок

Третий способ – снять целиком бачок омывателя. Этот способ наиболее сложный и трудозатратный. Однако, если уж Вы сняли бачок, из него можно не просто слить всю незамерзайку до последней капли. Его можно полностью промыть, изнутри и снаружи, после чего поставить обратно на машину.

После слива незамерзайки в бачок можно залить свежую воду и наслаждаться поездками без надоевшего за зиму запаха омывайки.

Насос омывателя на калину от иномарки

Проверить исправность электронасоса стеклоомывателя можно, подав на его выводы напряжение 12 В непосредственно от аккумуляторной батареи. Неисправный насос необходимо заменить.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Если в бачке много незамерзающей жидкости, с целью экономии можно снять бачок омывателя (см. ниже) и, не снимая с него электронасос, перелить жидкость в канистру.

2. Отсоединяем от электронасоса омывателя ветрового стекла две колодки проводов (предварительно пометив колодку, подсоединенную к выводу) .

3. Поддев отверткой, извлекаем электронасос из отверстия в бачке и отсоединяем от насоса эластичную трубку.

4. Проверяем состояние резинового уплотнителя, установленного в отверстии бачка. При необходимости замены извлекаем уплотнитель и устанавливаем новый.

5. Аналогично снимаем электронасос омывателя заднего стекла.

Установка

Устанавливаем электронасосы стеклоомывателей в обратной последовательности.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке электронасоса омывателя стекол ВАЗ 2110 н/о ЭНЦ 2,5Вт на автомобиль ВАЗ, в строке «Комментарий» указывайте нового или старого образца , модель вашего автомобиля, год выпуска.

Без стеклоомывателя сегодня автомобиль немыслим, по первому требованию водителя из форсунок брызгает омывающая жидкость, а ей вслед дворники смывают дорожную пыль и жалкие остатки насекомых, ударяющихся о лобовое стекло.

Электронасос омывателя стекол 2110-5208009 (обозначение по каталогу «Группа Омега» ЭНЦ-4573756032) предназначен для подачи омывающей жидкости в системы очистки ветровых, задних стекол и фар автомобилей.

Питание электронасоса омывателя стекол 2110-5208009 осуществляется от бортовой сети автомобиля, с номинальным напряжением 12 В, отрицательный полюс которой соединен с корпусом.

Причины, из-за которых стеклоомыватель отказывает, можно разделить на механические и электрические.

Работоспособность при темп-ре окружающей среды: от -40 С до +125 С;

Номинальное напряжение питания: 12В;

Масса: не более 0,12 кг;

Габаритные размеры: 108x45x37 мм;

Давление, развиваемое насосом, не менее: 0,25±0,01 МПа;

Расход омывающей жидкости: не менее 30 мл/с;

Ток потребления: не более 4,5 А.

1. Сетка стаканчика, которой оснащен бачок омывателя ВАЗ 2110, забит грязью или другими отложениями, из-за чего насос не может прокачать жидкость. Придется снимать бачок, смотреть – нужна стакану с сеточкой замена, или простое промывание;

2. Вместо специальной жидкости незамерзайки в летнее время заливали обычную воду, а перед наступлением холодов, залив нормальный стеклоомыватель, забыли из шлангов выгнать воду. Она замерзла, соответственно, омывание лобового стекла стало невозможным. Прогреть машину, с закрытым капотом оставить ее в теплом гараже и подождать, пока вода не растает, тогда насос сможет ее прогнать;

3.При вышеописанной ситуации или при других сильных нагрузках может провернуться вал двигателя стеклоомывателя. При этом слышится гул от моторчика, но насос ничего на стекла не подает. Необходима замена механизма;

4.Шланг соскочил, и жидкость идет не через форсунки, а где-то мимо них;

5. Шланг, идущий на форсунки, пережат;

6. Форсунки (штуцера) забились отложениями или грязью. Чтобы это проверить, достаточно снять шланг с форсунки и посмотреть, идет ли жидкость. Поможет замена форсунок.

1. Сгорел предохранитель. Он находится в блоке предохранителей;

2. Выводы, которыми оснащен мотор омывателя ВАЗ 2110 окислились. Бывает, что клеммы отваливаются;

3. Не работает выключатель стеклоомывателя, находящийся на руле. Работоспособность неообходимо проверить мультиметром;

4. Неисправна проводка. Возможно, нужна замена проводов;

5. Не работает реле стеклоомывателя. Необходима замена.

Проверка Электронасос омывателя стекол ЭНЦ-4573756032

Если в стеклоомывателе есть жидкость, но она не поступает из форсунок, необходимо проверить работает ли мотор насоса. При его исправности – проверить предохранитель, а также проводку, для чего, после обесточивания АКБ и отсоединения колодок от моторчика насоса, нужно клеммы мотора насоса подсоединить напрямую к клеммам АКБ, соблюдая полярность. Если насос по-прежнему не работает, ему необходима замена.

Чтобы произвести замену, необходимо вначале снять бачок омывателя лобового стекла, и аккуратно поддеть насос отверткой, после чего вынуть его.

Перед установкой нового электронасоса омывателя стекол ЭНЦ-4573756032 замените его резиновый уплотнитель.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21100520800900, ЭНЦ-4573756032.

ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113-2115, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2123.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить мотор омывателя стекол на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Всем автовладельцам до боли знакома проблема с омывателями стекол, и заключается она в следующем. При включении омывателя насос начинает качать воду, но пока жидкость доходит до форсунок, проходит несколько секунд и получается, что дворники все это время работают по сухому стеклу. Это не только снижает эффективность очистки стекла, но и является причиной преждевременного выхода из строя щеток стеклоочистителя на Калине.

Чтобы решить эту проблему, многие опытные владельцы Калины используют следующую схему, которой я воспользовался сегодня и усовершенствовал омыватель на своей машине:

  1. Покупаем два обратных топливных клапана на ВАЗ 2108, цена которых 50 рублей за штуку, хотя можно найти даже дешевле.
  2. Устанавливаем эти детали между разрезанных концов шлангов, как для передних, так и для задней форсунки. Более подробно расскажу ниже и приложу несколько фотографий этой модернизации.

Видео обзор и результат после доработки системы омывателя стекол

Недавно решил снять видео ролик и обновить существующий материал, чтобы дополнить его наглядным пособием. Итак, ниже смотрите все на примере автомобиля десятого семейства ВАЗ, но принципиальной разницы нет, поэтому все будет делаться аналогично и для Калины.

Также, смотрите ниже фото отчет по проделанной работе, на тот случай, если вдруг видео станет недоступным по какой-либо причине.

Установка обратного клапана в омыватель Лады Калины

Первым делом нам понадобится острый нож, которым необходимо перерезать два шланга, идущих от бачка, примерно в 10 сантиметрах от него.

И после этого можно приступать к установке обраток, все делается довольно просто, главное соблюдать одно очень важное условие.

Второй устанавливается точно также, принцип работы данного устройства, думаю, всем понятен. После поступление воды или омывающей жидкости до форсунок омывателя, обратный клапан не дает жидкости опускаться обратно в бачок и она постоянно находится вверху. Соответственно, дворники сразу начинают чистить по мокрому стеклу, так как вода разбрызгивается теперь без задержек — моментально!

На фото ниже приведен конечный результат данной работы:

И еще один момент, о котором забыл сказать. Для лучшей герметичности, лучше по краям шлангов в местах соединения нанести небольшой слой силиконового герметика, так сказать — для большей надежности. Если остались каки-либо вопросы, задавайте в комментариях ниже, отвечу.

Авто Приват

Замена генератора на Калине

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

Снятие генератора Калины

Генератор автомобиля — весьма надежное устройство без которого эксплуатация автомобиля не возможна. В этой статье поговорим про натяжитель ремня, а также как самостоятельно снять генератор и отрегулировать натяжение ремня генератора.

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства фирмы «Gates» (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует. Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17».Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

  1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
  2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.

  1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
  2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
  3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.

  1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
  2. Снять генератор Калины

Поджимаем рукой вверх ниж­нюю ветвь ремня, при усилии нажатия 100Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять около 10 мм. В случае отсутствия специального инструмента, может быть использованы бытовые весы-безмен.

  • Чрезмерное натяжение ремня вызы­вает повышенные нагрузки на ремень, подшипники генератора и натяжного ролика, что приводит к преждевре­менному выходу их из строя.
  • Недоста­точное натяжение ремня приведет к проскальзыванию его на шкивах, что вызовет износ и нарушение заряд­ки аккумуляторной батареи.

Если натяжение ремня не соответствует норме, тогда:

  • Для натяжения ремня — вращаем регули­ровочную шпильку против часо­вой стрелки.
  • Для ослабления натяжения — вращаем регули­ровочную шпильку по часо­вой стрелке.

Ключевые слова:

  • генератор калина 2
  • генератор калины
Похожие материалы

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы понадобятся:

  • торцовые ключи на 8, 10 и 13;
  • монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

  • открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
  • открутить 4 передних болта защиты двигателя;
  • снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
  • отстыковать колодку проводов от генератора;
  • демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
  • открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
  • открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
  • открутить нижний болт крепления генератора;
  • отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
  • сместить генератор в направлении правого брызговика;
  • снять ремень генератора со шкива агрегата;
  • вытащить генератор;
  • снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

После этого необходимо снять защиту двигателя, открутив 4 передних и два задних болта, крепящих ее к деталям кузова. Снимается генератор 16-клапанной “Гранты” следующим образом:

  • отсоединить колодку от вывода “D” на генераторе;
  • снять резиновый колпачок, прикрывающий вывод “В+” генератора;
  • при помощи ключа на 10 открутить гайку, удерживающую наконечник провода;
  • ослабить затяжку гайки натяжной планки, используя ключ на 13;
  • вращая регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки, ослабить натяжение ремня генератора “Гранта” (необходим торцовый ключ на 10);
  • сдвинуть генератор в сторону двигателя и снять ремень со шкивов;
  • выкрутить и извлечь регулировочный болт механизма натяжения ремня из кронштейна крепления генератора;
  • демонтировать натяжную планку;
  • открутить нижнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
  • снять дистанционную втулку и вытащить нижний болт крепления;
  • снять натяжную планку;
  • вытащить генератор ЛАДА “Гранта”.

Чтобы установить генератор, надо проделать вышеописанное в обратной последовательности.

Важно: после установки генератора 16-клапанной ЛАДЫ “Гранта” необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Как снять генератор на “Гранте” с кондиционером

Кондиционер ЛАДА “Гранта” приводится в действие ремнем генератора, что осложняет работу. Необходимо сначала отвести кондиционер в сторону, а затем приступать к снятию генератора. Для работы понадобятся:

  • торцевые ключи на 8, 10, 13 и 18;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • средство WD-40.

Сначала придется, как обычно, отключить “массу” от аккумулятора. Снятие генератора на “Гранте” с кондиционером производится так:

  • обработать средством WD-40 болты, удерживающие подушки двигателя и кронштейн;
  • демонтировать защиту, открутив болты крепления;
  • когда средство WD-40 подействует, открутить гайку кронштейна;
  • поставить домкрат под правую переднюю часть машины;
  • ослабить болты, удерживающие переднее правое колесо;
  • поднять домкрат, вывесив колесо;
  • снять колесо с автомобиля;
  • открутить натяжной ролик;
  • открутить болты, фиксирующие подушку;
  • аккуратно опустить автомобиль, вывесив его (подушка сместится к двигателю, открыв доступ к ремню и генератору).

Далее остается снять генератор одним из способов, описанных выше.

Порядок действий по установке генератора обратный порядку при демонтаже. После установки генератора необходимо прикрутить подушку, установить защиту двигателя и колесо, надеть клемму “массы” на аккумулятор.

Замена генератора своими руками

Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства. При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру. Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

  1. Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
  2. Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
  3. Вороток с удлинителем

Руководство по самостоятельной замене генератора Калины

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Обязательно перед проведением любого ремонта, связанного с электрооборудованием, отсоединяйте аккумуляторную батарею, сняв с нее клемму «минус».

Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:

И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:

Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:

Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

Как слить жидкость из бачка омывателя? Самый простой способ

Скачать PDF

Настало холодное время года, а многие водители не знают, как слить жидкость из бачка омывателя. Для этого существует много самых разных причин. Владельцы решают такие проблемы каждый по-своему, кто пытается самостоятельно решить такую проблему, а кто-то готов выложить определённую сумму за оказание такой услуги специалистами. А ведь нет необходимости в приобретении специального оборудования или инструментов, просто нужно знать устройство собственного автомобиля, чтобы самостоятельно выполнить такую работу.

Как слить жидкость из бачка омывателя будет интересно узнать всем владельцам автомобилей. Избегать такой операции не следует, так как последствия могут быть печальными для системы омывания лобового стекла и фар головного освещения вашего автомобиля.

Содержание

  • Что заливают в систему?
  • Почему её нужно менять?
  • Как слить?

Что заливают в систему?

В прошлом столетии водители на вопрос о том, что залито в бачок омывателя, могли дать только один ответ, это простая вода. О специальных жидкостях для этих целей тогда даже не слышали, да и сама система омывания стёкол была установлена далеко не на всех автомобилях. Увеличение количества машин на дорогах, изменение климатических условий, обеспечение безопасности движения при плохих погодных условиях и другие факторы, вынудили разработчиков более внимательно отнестись к разработке этой системы.

Кроме очистки лобовых стёкол, появились также системы смыва грязи на головном освещении. Вместо воды в систему, стали заливать специальные жидкости, которые в своём составе имеют химические добавки повышающие качество очистки стёкол, не оставляют разводов, ведь они могут ухудшить обзор дорожного полотна во время движения, а также не замерзают при наступлении холодов, что актуально для районов с длительной и холодной зимой.

Почему её нужно менять?

Ответить на этот вопрос однозначно не получиться, так как поводов для смены довольно много. Если в системе залита вода, она зимой может просто замерзнуть, что может привести к повреждению насоса омывателя, разрыву трубок, подающих состав к форсункам, выходу из строя самих разбрызгивателей. Использование водопроводной воды нежелательно ещё и потому, что выпадение осадков, при её длительном использовании, приводит к закупориванию трубок и распылителей форсунок.

Иногда возникают проблемы и при использовании «незамерзайки», особенно при покупке поддельной продукции. Недобросовестные изготовители иногда применяют спиртосодержащие составы, которые представляют опасность для здоровья. При появлении неприятных запахов при использовании, её нужно немедленно заменить. Иногда случается, что смешав продукцию разных производителей, происходит химическая реакция и жидкость превращается в желеобразный состав.

Как слить?

В этом также нельзя обойтись одним советом для всех автолюбителей, так как каждая модель автомобиля, имеет свою систему очистки лобового стекла и фар машины. Наиболее простой способ слива у автомобилей выпуска прошлого столетия. Форма кузова таких машин не сильно стремилась к аэродинамическому совершенству, под капотом было много свободного места. Поэтому для замены было достаточно вынуть насос омывателя, снять с кронштейна бачок и слить её остатки.

Подкапотное пространство современных автомобилей назвать свободным очень сложно, поэтому место для установки бачка омывателя , да и форма корпуса таких изделий, могут быть самыми неожиданными. В одних моделях его пристраивают в районе переднего бампера, в других возле радиатора, а некоторых, как например, в Рено Логан под защитной решёткой возле лобового стекла.

Среди современных автомобилей наиболее просто это сделать на отечественных моделях ВАЗа «Приора» и «Калина», у которых они установлены в доступных местах. В других моделях придётся немного помучиться, так как в некоторых машинах нужно будет снимать переднее колесо и подкрылок, а в других ещё и бампер. Но можно и избежать таких «разборок», об этом поговорим более подробно.

Для этого нужно найти тонкий прозрачный (более удобный, так как видно откачиваемую жидкость) шланг, и любым доступным образом откачать её остатки. Достичь абсолютного результата довольно трудно, но это не страшно. На этом работа не заканчивается, так как ещё нужно избавиться от остатков в трубопроводах, особенно в тех моделях, где смыв работает и на заднее стекло. Сделать это можно с помощью воздушного компрессора. Для этого отсоединяют трубку от насоса и подают сжатый воздух в систему, только нельзя злоупотреблять величиной его давления, чтобы не повредить трубопроводы.

Как видите, особых сложностей в этом нет. Как слить жидкость из бачка омывателя мы попытались рассказать доступными словами. Всех особенностей для большого количества моделей описать невозможно. Однако, если эту статью взять за основу, то можно выполнить слив «незамерзайки» с любой модели.

Как снять бачок омывателя на калине

Ветеран

Городбологое
Имяигорек

Сообщений: 541
На форуме с: 01.07.14

Всем привет, вот мой краткий отчет за все время эксплуатации:
Практически вся информация была взята с данного форума с небольшими изменениями, так что кратко расскажу что сделал, без подробных инструкций как я это делал:


интерьер

1) поменял штатную резину КАМА на Мишлен,
2) новое литье R15 (на штатном литье- зима),
3) заменил повторитель поворотов на хромированный,
4) переварил резонатор на 200х45,
5) веерная форсунка омывателя задней двери (универсальная),
6) камера з/х,
7) заменил бачок омывателя от Калины-1 (крепеж не подошел- закрепил на пластиковые хомуты- теперь 5л, но что бы заменить лампочку поворотников надо снимать бачок),
8) заменил дворники на бескаркасные,
9) поставил рейленги (поперечины лежат в багажнике),
10) поставил дефлекторы на двери- тут уже скорее по привычке- с климат-контролем окна практически не открываю,
11) поставил сетку на решетку радиатора- крепил на пластиковые черные хомуты,
12) веерные форсунки омывателя лобового стекла от Нивы-шевроле,
13) дверные уплотнители по фарам и над решеткой радиатора- грязь в моторный отсек лететь перестала,
14) в крышку бачка омывателя поставил датчик уровня жидкости от Приоры (с длинным штоком), сигнал вывел см. п.20


экстерьер

15) чехлы в цвет кузова,
16) подлокотник из кожи молодого дерматина с боксом для хранения,
17) в чехол водительского кресла вшил массажер, пульт управления под ручником,
18) поставил сигнализацию и приобрел выкидной ключ со встроенным в корпус пейджером сигналки,
19) для питания всего навесного салонного электрооборудования прикрепил на 2-х сторонний скотч на внутренней поверхности крышки предохранителей розетку-тройник с возможностью отключить данной кнопкой. Питание через реле от контактов на прикуриватель, управляющее напряжение на реле взял с МУС ( т.е. при выкл. зажигания тройник обесточивается- теперь не надо регистратор и антирадар вкл/ выкл.)
20) на данную кнопку вывел сигнал от датчика уровня омывающей жидкости + зуммер: когда уровень жидкости упадет, подается сигнал на кнопку (постоянно горит индикатор с картинкой и мигает вместе с сигналом зуммера индикатор включения кнопки, что бы откл. зуммер- нажать кнопку- будет только гореть индикатор кнопки). Питание идет так же через реле от прикуривателя + припаял микросхемку задержки включения, что бы на кочках не пищал зуммер,
21) Прошил ММС и КАН, поставил СинглМеню (SM) (большой респект пацанам с 4ПДА). SM оставил 4.0 со своими доработками из 2 версий- Хромиум и 2-ой (забыл как называется). SM 4.0 т.к. на 4ПДА много жалоб на тормоза на более поздние версии, да и новые дополнения в основном касаются круиз-контроля и его подрулевого переключателя, что мне с моей АКПП не светит.
В самой ММС перенес микрофон громкой связи в плафон освещения. Купил в радиодеталях микрофон за 18р. и 3 м. провода + разъем, обрезал штатный микрофон, припаял провода и протянул через левую стойку к плафону. Теперь меня слышно намного лучше, микрофон не виден, да и цена отличная.
В USB разъем в бардачке вставил GPS приемник Globalsat BU 353S и вывел его в верхний правый угол лобового стекла- прием всегда отличный: еще идет загрузка карт Навитела, а уже найдены спутники.


дополнительная подсветка

22) заменил лампочки в плафоне на светодиоды- пришлось переделывать полюсовку в плафоне, как сказал один человек на ДРАЙВе: «плафон придумал сам сатана!» и я с ним согласен.
23) подсветка ног переднего пассажира и водителя,
24) подсветка ног задних пассажиров,
25) подсветка багажника,
26) подсветка салона для задних пассажиров (выкл. состояние см. п. 35),
—- всю дополнительную подсветку запитал от штатного плафона, т.е. она работает аналогично как и штатный плафон. Подсветку багажника- от постоянного плюса усилителя, а минус от минуса штатного плафона подсветки багажника (выключается при закрытой двери), для вкл/выкл- отдельный выключатель. Теперь подсветку можно включить/выключить в любое время и она сама погаснет при закрытии задней двери.
Для подсветки ног передних пассажиров купил плафон от К2 из бардачка; для ног задних- поворотники от ВАЗ 099; для подсветки салона задних пассажиров- плафоны от приоры; для подсветки багажника- светодиодную ленту ——-


багажник

27) Теперь по акустике: в заднюю полку поставил 2 блина Урал через усилитель (28). В дверях оставил штатные 13-е динамики (+ добавил в каждую дверь высокочастотники), вначале хотел штатные заменить, а после того как сделал полную ШВИ передумал- штатная шняга зазвучала по новому. Как уже сказал- сделал полную ШВИ (кузов, все двери, капот, потолок, обработал арки и днище резино-битумной мастикой), эффект заметен. По данному вопросу информации полно- не буду повторяться,
29) выключатель подсветки багажника (см. п. 25-26),
30) разъем для снятия полки багажника,
31) липучка для одежды порезанная на куски разной длины позволяет надежно закрепить вещи в багажнике (шириной 3см. держит отлично, 1,5 см- не очень),
32) что бы полка на кочках не прыгала- дополнительные упоры в торце полки,
33-34) спрятал все провода регистратора и антирадара, их подключение см. п.19,
35) так днем выглядит плафон подсветки ног,
36) Заднюю полку немного доделал: там где в ней пустоты просверлил небольшие отверстия через малярный скотч и запенил пустоты, после высыхания пены аккуратно срезал излишки пены и отверстия замазал черным силиконом- по текстуре практически не заметно.

Как снять бачок омывателя на калине

у меня такое же было когда только купил машину. вроде полбака залито, моторчик жжужит, а вода не идет. добавил воды до полного бочка и все заработало.

спасибо за совет. попробую)

тоже была такая проблема, поставио обратный клапан от 2108 и забыл о проблеме. вода теперь цыркает мгновенно на стекло а не как раньше. рекомендую!

Добавлено через 1 минуту
Зачем насос перегружать
Да и хай с ним, с этим насосом! Зато вода всегда брызгает

вода обратно утекает сразу после выключения двигателя насоса. После выключения насоса он не высыхает, немного воды должно остаться в системе, до уровня заполненности бачка.

невозможно центробежный водяной насос, находящийся в воде завоздушить
В идеальных условиях да, но если ехать с полу пустым (или на половину полным :rotfl: )
бачком по кочкам, можем получить бутерброд — вода в шланге, вода в бачке и между ними воздушная пробка.

А куда его вставить? Где лучше врезать?

Врезать лучше ближе к бачку омывателя. Я поставил его в 5-8 см от моторчика (который стоит в бачке). Разрезал шланг и поставил сам клапан (на клапане от 2108 стоит стрелка движения жидкости, чтобы не перепутать) Напялить шланг тяжело но можно, так что придется немного попыхтеть, чтобы проще было его надеть можно смочить шланг слюной. Клапан прикрепил снизу на бачке с помощью скотча. Если фото нужно могу предоставить.

Есть лада гранта с автоматом.
пробег пока километров 400, не больше.

Вопрос такой: не брызгает ЛЕВЫЙ омыватель стекла. При этом правый льет отлично. Обильно и напористо. Воды в бачке по горлышко.
Открыл капот. Посмотрел. Вроде перегибов шланга нет. Вроде.

Кто-нить сталкивался? И может подскажете как лечить?

P.S. у меня это первый опыт владения отечественным авто, так что скорее всего просто не знаю всех нюансов 🙂

открыл капот. на сей раз внимательно изучил трубку, идущую к левой брызгалке. Оказывается в одном месте эта трубка при закрытии капота пережимается и тем самым блокирует движение по ней воды.

решил проблему запихиванием этой самой трубки поглубже в технологическое отверстие внутри капота.

пока брызгает исправно.

У меня вопрос по теме и не совсем. Купил гранту, комплект.норма. Тут как бы зима наступает, надо менять стеклоомыватель? У меня залит, тот, что с завода. На бачке наклейки какой именно налит — нету. Антифриз вроде нормальный, а с омывателем непонятно. По книжке — вроде омывайки зимние. Кто нибудь не менял? Не замерзает?

Ну вы совсем уж-то не фанатейте,лейте любую незамерзайку да и всё,главное чтоб бачек полный был тогда ему замерзнуть будет тяжелей. у меня вода простая залита была,видимо на экспорт незамерзайку заливают блин),везуха вам).
Жена с рудного родом у меня).

что-то. Там же не только бачок, позамерзает все нафиг, трубки деформирует, насос и т.д. Что-то я очкую. В принципе перезалить другую жидкость несложно, просто есть ли смысл? Здесь вроде как фирменная, но насколько она незамерзайка? Наклейки нет, поэтому не знаю, что именно залито.

я когда забирал свою Гранту из салона, мне тоже сказали, типа незамерзайка, хотя в бачке была каша из льда не смотря на то, что машина простояла с час в мойке, в тепле тоись.

а еще через некоторое время я подключал электрику к фаркопу у дилера, самому было влом, присутствовал при подключении, работы проводились в зоне предпродажки. так вот, сам видел какая незамерзайка наливается в бачки: мастер открыл кран батареи центрального отопления и налил в бачок :sick::poop:

Омыватель заднего стекла калина

У большинства Калин, в особенности у хетчбеков и универсалов есть одна неприятная болезнь( Шланг омывателя заднего стекла со временем перетирается, высыхает и в окончании рвется. Больше всего эта проблема достает тем, что вода из порванного шланга при использовании омывателя, может попасть на обшивку потолка и создать там некрасивые разводы.

Как-то раз заметил, что при включении заднего омывателя вода не течет, хотя моторчик новый и жидкости в бачке достаточно. Жму, жму лепесток, все равно ничего не происходит( Тут сразу стало понятно, что со шлангом что-то не то, поэтому полез смотреть гофру на двери задка.

Слава Богу, что вода не протекла мне на обшивку потолка, а то пришлось бы ее еще чистить до кучи. Самая поганка в том, что этот шланг проходит через весь салон и просто так его не достать, поэтому некоторые автолюбители не заморачиваются, а просто покупают короткий шланг со штуцером и соединяют старый конец с новым. Мне такой способ не нравится, потому что старый шланг может порваться повторно и опять начнется возня.

Лучше все сделать сразу и по нормальному, тогда и проблем меньше будет. Заказал на Yulsun новый шланг, а мне пришла следующая история.

Спрашиваю у чувака, который выдает товар: «Это что за фигня?» А он: «Не знаю, что заказывали, то и пришло.» Блин, я заказывал длинный шланг, а мне пришла ерунда, но стоила она в районе 50 рублей, поэтому спорить не стал, оставил себе. Поехал в обычный магазин автозапчастей, говорю тетеньке за прилавком: «Мне шланг омывателя для калины, пожалуйста». Хорошо, говорит, сколько метров? Да черт его знает сколько, я думал они уже отмерянные идут. Посмотрел в интернете, длина Калины в кузове универсал чуть больше четырех метров, но это от бампера до бампера, а шланг-то идет от верха двери задка до бачка. Сам бачок расположен возле правого стакана, а там до переднего бампера расстояние приличное. «Ну дайте 5 метров!» Думаю достаточно будет, даже останется. 50 рублей метр зарядили по стоимости, да и ладно, расплатился и довольный поехал на дачу устанавливать.

Перед внедрением нового шланга омывателя нужно снять следующее:

1. Светодиодный повторитель стоп-сигнала с крышки задка.
2. Пластиковые накладки с трех стоек по правой стороне салона.
3. Обе потолочные ручки.
4. Резиновые уплотнители с обоих правых дверей, а также заднего дверного проема.
5. Жабо и защитную крышку салонного фильтра.

Далее, необходимо немного отогнуть обивку потолка в районе правой задней двери и посмотреть где проходит шланг, а также на что он крепится. У меня он крепился просто на черный скотч к крыше. Фоток к сожалению не сделал так как очень неудобно лезть туда с телефоном. Обивку потолка нужно отгибать очень аккуратно чтобы не замять и не сломать. Часть скотча я отклеил рукой чтобы высвободить шланг, полностью отрывать не стал, а то новый клеить это была бы та еще заморочка.

Всем доброго!
Разрыв родного шланга уже лечил прошлой зимой. Как всегда порыв идет на переходе в заднюю дверь. Шланг там перекручивает и по холоду переламывает. Вся жижжа (слово-то какое!) при хорошем раскладе льётся внутрь задней двери при хреновом на обивку потолка и пропитывает его в цвет жижжжи.
(На заметку!, при ремонте этого обрыва металлические штуцеры-соединялки лучше не применять-они ржавеют и забиваются, плюс ржавчина забивает форсунки…) © medved-704
Сегодня опять перестал прыскать омыватель… проверил стык в гофре 5-й двери — вроде держит… проверил обратный клапан в моторном отсеке — живой и вроде как жижжа омывающая есть…
Психанул. Надоел колхозинг с наращингом и насаждением всяких тройников и соеденителей.
Дернул коллегу для компании, фона и рук и направились по магазинам.
Силиконовая трубка 50 рублей/метр — взято 8 метров (честно говоря хватит и 6-ти метров). тут поначитался и в большинстве случаев писали о 8 метрах… странно. при длине машины всего в 4 метра… ну да ладно, пригодится в хозяйстве.
Обратные клапана 2шт по 80 рублей/шт (взамен аквариумных, которые доделывать приходится из-за большего напора).
Теперь о замене:
1. Открываем заднюю дверь, откручиваем и отключаем дополнительный стопак (нефиг мешаться) (фото стыбзил у Sashka412 )

Установка обратных клапанов — по желанию. я ставил в подкапотке.
Об обратных клапанах будет отдельная запись…
Всем спасибо за терпение и фото (меняли наспех, фотографировать не чем было… да и с учетом грязищи и мороси руки оч грязные были)
ЗЫ. А не брызгал, потому что какая-то хрень в виде мелкого кусочка пластика попала в сам жиклер. Сволочь…
ЗЫЫ. На поиск места где шаманить (стоянка Ленты) и саму замену в темпе медленного вальса ушло не больше часа… с большими перекурами.

ОБНОВЛЕНО:
Шланг Длиной 5 метров.
Достаточно для протяжки и мелких запасов (10см лишних в подкапотном, и 10 см лишних в конце крыши в салоне)

На многих отечественных автомобилях в кузове хэтчбек и универсал довольно часто случается проблема с задним омывателем стекла. И она заключается вот в чем: при нажатии на рычаг подачи воды, вода начинает течь не на стекло, а прямо в салон на заднюю полку. В данной статье хотелось бы рассказать конкретно про Ладу Калину Универсал, думаю, что практически не осталось таких владельцев, которые бы не столкнулись с этой поломкой.

Когда это случилось впервые с моей Калиной, то сначала думал, что сделать все будет не так-то просто, но на самом деле все оказалось легко. Достаточно открыть заднюю дверь — крышку багажника, и открутить пластиковую крышку плафона стоп-сигнала. Именно под ним находится все, что нам нужно.

Для этого может потребоваться специальная отвертка, но вполне достаточно будет обычной крестовой. После того, как плафон откручен, снимаем его и получаем доступ к системе заднего омывателя. Если у вас вода тоже лилась в салон, то причина всему — соскочивший шланг с форсунки стеклоомывателя. Скорее всего его не будет видно. Для того, чтобы его достать, необходимо просунуть пальцы в самое большое отверстие и достать этот шланг.

Теперь, чтобы больше данной проблемы не возникало, необходимо зафиксировать шланг. Я сделал так: на край форсунки намотал немного изоленты, нагрел ее зажигалкой и надел шланг, и еще его прижал к корпусу багажника куском вибропласта.

После этого ставим плафон на место и закручиваем, больше подобной поломки быть не должно. На собственном опыте могу сказать, что проездил уже около 20 000 км после данной процедуры и никаких нареканий нет. Надеюсь, что кому-то помог с вопросом омывателя заднего стекла на Калине.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector