Замена опоры рычага кпп, замена сальников и масла

Всем привет, да, виноват пропал(( с машиной потихоньку ковыряюсь, но делаю это по выходным которые бывают не так часто, а если и бывают планов куча, хочется как можно больше успеть, поэтому время на фотки для драйва совсем не остается. Собственно ничего серьезного за это время не произошло, так потихоньку перебираю и довожу до ума(так как должно) разные узлы и агрегаты, в этом рассказе хочу в кратце описать про ревизию кпп, т.к скоро наступят холода и ковыряться под машиной на улице будет уже не комфортно. Основным моментом этого послужили небольшие надрывы на подушке рычага кпп, а раз начало есть, конец может быть близок, но я что то не хочу дожидаться этого когда рычаг провалиться в пол упав на резонатор. Поэтому была приобретена собственно сама подушка

машину загнал на эстакаду, и понеслось, в салоне снимаем тоннель пола и откручиваем 4 болта крепления кулисы, причем один болт находится прямо под воздуховодом заднего левого пассажира, но кто будет это делать не пугайтесь, болты короткие, откручивать надо обычным накидным ключом, а после просто наклонить его и вынуть, под машиной же откручиваем реактивную тягу от выше упомянутой подушки 2 болта, тягу переключения что идет от рычага откручиваем (хомут) и стаскиваем с шарнира кулисы, после все это через салон вынимаем, вот такая картина получается

а вот причины данного дербана

далее все просто, стаскиваем прижимную пластину, и отделяем пыльник(салон/улица) от подушки, от прижима бывают приклеиваются друг к другу

снимаем пыльник с подушки, и достаем из нее рычаг, для этого надо надо сжать и вынуть стопорное кольцо

сама шарнирная обойма в чем наклоняется рычаг

ее менять я не стал, по причине, т.к старая двигалась еще плотно, и сам шарнир проблематично стаскивать с рычага, поэтому старый шарнир я смазал, одел на него новые резиновые кольца что были с новой подушкой в комплекте, и собрал в обратном порядке, готово

далее по плану был сальник штока переключения передач, сопливил немного, т.к далее дело пошло «по маслу» мазутными руками тискать телефон было не охота, поэтому фото будет мало((снимаем шарнир кулисы со штока(один болтик)и выбиваем молоточком через мощную отвертку стаканчик в чем стоит сальник, масло с кпп сливать не нужно, т.к там оно удерживается направляющей втулкой, из стаканчика достаем сальник, хорошенько вытираем стаканчик, берем новый сальник обмазываем по кругу герметиком и головкой на 22 запрессовываем его на свое место, сальники я ставлю широкие, в магазине попадаются как под маркировкой 1118 так и под 2108,
новый слева, старый справа

по сути все это одно и тоже т.к пусть и шире но рабочая трущаяся кромка одна и та же, НО из за его ширины меньше вероятности перекоса в стаканчике при установке. После обмазываем стаканчик герметиком, и забиваем на место, чуть помазав шток свежим маслом чтоб не травмировать сальник. До кучи поменял и пыльник шарнира, старый разбух от масла

После слил масло с кпп, снял правое колесо, открутил шаровую и выбил из кпп правую гранату, правый приводной сальник тоже немного потел, меняем! с внутренним шрусом пришлось попариться как следует, долго не хотел выбиваться, да и подлезть к нему из за кронштейна задней опоры проблематично, но из за долгих неудачных попыток пришлось подпереть кпп домкратом и снять этот кронштейн с опорой, после уже с одного удачного удара через монтажку шрус вылез, сальник заменил и собрал все, залил новое масло, масло уже в третью машину лью ТНК полусинтетика 75/90

проехал на нем уже очень много, без нареканий, заливаю его выше уровня, если судить по щупу чуть не доходит примерно того места где щуп из плоского в круглое сечение переходит, по литражу примерно 3.5 литра, плюс в том что чуть голодающая пятая передача получает больше смазки

Как снять кулису на калине

Вчера менял опору рычага КПП. Не хватило ума или молотка снять с ручага старый шарнир, пришлось его оставить. Подскажите как он снимается.

Так ты опору не поменял, фактически?
Шарнир который в виде шара на рычаге переключения внизу? Там стопорное колечко под круглогубцы.

авторевизор, опору поменял.
На самом рычаге внигу напресован или накручен шарнир, его снять не смог. Поставил его в новую обойму.

Добавлено через 4 минуты
https://d-a.d-cd.net/8f55df8s-960.jpg

На фото вверху видно шарнир ручага КПП. С новой опорой шел новый шарнир, но как его менять хз.

pmb, ты чего Костя? Это одно тело. приварен он. )))

Добавлено через 1 минуту
Или сам пластмассовый наболдажник рычага, за который ты непосредственно рукой берешься?

pmb, ты чего Костя? Это одно тело. приварен он. )))

Это на этой фотке он приварен, наверное у грант так.
Вот здесь вроде как разборный

да и новый шарнир шел вместе с новой опорой. Скорее всего их напресовывают

очень сильно увеличился ход рычага КПП ( вправо-влево) так что заднюю хрен воткнешь,упирается в тоннель, друзья кто подскажет в чем может быть причина? Спасибо

Всё затянули в кулисе? Проверить затяжку, правильно выставить рыгаг КПП

Сначала вроде все норм было, ход рычага сильно увеличился где то после пробега 50 км, может ослаб хомут?

Похоже по описанию на незатянутый конусный болт в шарнире. если бы отпустился хомут- ни о каком включении не шла бы речь.

Кто может сделать комплект фторопластовый в Москве или Подмосковье?

Мне помогло колечко резиновое размер 16х21 или 20, не помню точно. Одевается оно на втулку, и получается, что кольцо оказывается сжатым пластмассовыми шайбами. В следствие чего, ни одна шайба и втулка люфта не имеют, соответственно нету звуков от узла этого. Фото не мои.
Цена вопроса 5р.
Считаю этот рецепт оптимальным.

шток прям из кпп он ходит

Шток в КПП не должен болтаться. практически не должно быть свободного хода

после морозов начал сильно болтаться рычаг кпп

Проверь шарнир на КПП, который под пыльником. КПП же- обычная на кулисе?

Да, обычная! Вот это и проверю ! Как проверю напишу, спасибо

Проверь шарнир на КПП, который под пыльником. КПП же- обычная на кулисе?

В смысле устранил. или всё нормально с шарниром?

шар с рычага сбиваем,срезаем старую резину,натягиваем подходящий шланг с излишком,набиваем шар.внизу оставте шланга полсантиметра(это будет демпфер),собираем узел.

Добавлено через 2 минуты
дребезг пропал вообще.вот уже год почти

Добавлено через 2 минуты
рецепт найден абсолютно случайно(лечил совсем другое)

внизу оставте шланга полсантиметра(это будет демпфер)

Это чтобы конец шланга упёрся в дно той чашки, я правильно понимаю?

Добавлено через 6 минут
кстати шланг подходит с расширительного бачка

Добавлено через 9 минут
и ещё полсантиметра это примерно,не помню.лучше всего делать по месту.повторяю получилось случайно,у меня на тот момент рычаг не держался на этом шаре(или наоборот),выходил вверх особенно когда третью втыкал,поэтому и полез туда

наибольший эффектв борьбе с вибрациями,сверчками это конечно же замена опор двигла на анвис

ооо, вот это очень ценная наводка, большое спасибо.

Подскажите чем зафиксировать рычаг в обойме ниже на фото?Анаэробный герметик,холодная сварка,резино битумная мастика или еще что?

С завода там было напыление на рычаге что заходит в обойму,похожее на резину
Пробовал изоленту,презервативы и прочее,хватает от пары дней до недели.

Стоят фторопластовые втулки на заказ,покупал думал решу проблему.Не помогло,проверял долго откуда этот дребезг при резких разгонах,и оказалось дребезг именно из-за того что рычаг КПП нижней частью неплотно сидит в шарике обоймы,надавишь на рычаг КПП вниз слегка и тишина. Или поменять саму обоймув сборе за 550р,она может изнашиваться?

P.S: завтра попробую еще вот так сделать,если не поможет будет печально http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5268532&postcount=783
Останется способ с пружиной газа 2108 и демферную смазку использовать

У меня на К1 2006 г.в. галимый дубовый пластик.
он со временем поддубел и потерял тарельчатость. Я менял два года назад, недавно снова поменял — стоят недорого и стоят копейки.

Добавлено через 2 минуты
Или поменять саму обоймув сборе за 550р,она может изнашиваться?
скорее всего. пластиковая обойма + резинки на ней. Нижней резинкой она садиться в посадочное место. Верхняя фиксирует шарик рычага кулисы. Деталь эта идет в комплекте с шариком металлическим, я так понял, она общая для калины и шнивы, но там шарик на рычаге съемный. У нас он наглухо запрессован, да и не изнашивается метал. шарик в пластиковой втулке.

Привет.
Собственно вопрос.
Менял сегодня подушку КПП на грантовскую. Отсоединял тягу КПП. Подергал за шарнир, к которому тяга крепится и увидел, что у него продольный люфт примерно 1 см. То есть ходит туда сюда в хвосте коробки. Мне кажется так быть не должно.
При этом при достижении крайнего положения раздается лязг. И вообще при переключении передач лязг есть иногда.

Подскажите пожалуйста как должно быть. И как это можно устранить?

Подергал за шарнир, к которому тяга крепится и увидел, что у него продольный люфт примерно 1 см

Снять резинку/пыльник кулисы КПП и проверить состояние шарнира.

Люфт именно у штока,

Очевидно без снятия и разбора КПП не обойтись. (((

я на протяжении 5-ти лет эксплуатации авто привык класть руку )))

если руку класть и держать постоянно, то АВТОВАЗ тебе должен выплачивать компенсацию за «вредность», вибронагрузки, вибрационная болезнь, нарушением нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата:biggrin:

я не могу долго руку держать на рычаге, вибрирует и долбит дико, аж рука немеет

Обнаружил дребезг ручки, но более сильный чем обычно.
Снизу крепление блока свободно болтается вверх-вниз, если смотреть на картинку http://hazadump.narod.ru/images/gilzy/shmkpp.jpg, то это наверно блок №4 или чтото еще снизу.
Насколько смог разглядеть сломана пластмассовая защелка
Как там произвести ремонт ?

Да, это лопнула резина опоры рычага, две перемычки, соединяюшие «стакан» с базой . Частое явление. Узел сделан крайне неудачно и ремонту не подлежит. Только новый (порядка 700 руб на 07.2018)
Меняется не сложно, нужно снять полностью пластиковую накладку тоннеля, открутить привод переключения передач от рукоятки, открутить четыре болта крепления опоры (один болт будет под воздуховодом на ноги и его можно открутить только рожковым ключом), далее проще открутить хомут крепежа реактивной тяги к КПП и вытащить тягу целиком с обломанным «стаканом», после уже замочив ВД-40 открутить два болта. Место там дурное и прикипает, потому что рядом труба резонатора — она так же будет мешать откручиванию болтов по месту.
Сборка обратно трудностей не составляет, для установки ручки КПП в «стакан» нужно будет снять стопорное кольцо — лучше всего это сделать съемником.
Кстати, те, кто по недоумию снимали тягу реактивную — оставались без переключения передач от слова «совсем». Вибрации там большие, резина хилая и совдепия.

Добавлено через 5 минут
Подскажите, а это нормальное явление на калине, что первая и вторая включаются неуверенно, на третьей звон стоит в районе 2500 оборотов? 4 и 5 работают без нареканий.
В течении 60 000 поменяли масло, видимо, пропустили замену и было ниже минимума на щупе и масло было в ужасном состоянии. Стружки, кажется не было.

Нет, это серьёзные проблемы. Передачи включаются чётко на отрегулированном узле.
Для 60 000 замена масла не критична — по регламенту, заводское масло меняется на 75 000
А вот уровень и качество масла — закритичны для этих коробок. Уровень надо держать выше отметки макс 5 мм по щупу, масло заводское сливать сразу и заливать не хуже ТНК.
Теперь только снимать и дефектовать КПП, похоже. Удачи.

Устранение дребезжания рычага КПП

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:

Ключ рожковый или накидной на 13
Плоскогубцы
Точило электрическое

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

Замена обоймы рычага КПП на «Калине»

Нарушение фиксации ручки выбора передач в опорном гнезде служит признаком неполадок и проявляется в виде провалов вниз и отказом действия механизма переключения скоростей.

Для восстановления корректной работы рычага переключения передач автомобилей, оснащенных МКПП 2180, может понадобиться замена обоймы рычага КПП на «Калине» (или опоры рычага, что обозначает одно и то же).

Признаки неисправности

Рычаг КПП на «Калине»

Чаще всего это вызвано разрывом резиновых перемычек крепления шаровой основы ручки выбора передач к обойме.

Замена обоймы

Замена обоймы рычага КПП на «Калине» потребует работ в салоне автомобиля и под его днищем, поэтому для осуществления работ понадобятся:

ключи, головки на «10» и «13»;
шлицевая отвертка;
фигурная отвертка для откручивания саморезов;
приспособление для съема стопорного кольца или круглогубцы;
домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки.

Также необходима смотровая яма, эстакада или подъемник.

Действия в салоне

Для замены обоймы рычага выбора передач требуется полностью демонтировать механизм привода штока КПП «Калины», осуществив следующие действия:

Поддеть и снять с набалдашника крышку с распиновкой включения передач.
Открутить головкой на «13» гайку и затем рукой набалдашник.
Вытащить из гнезда кожух и снять его с рычага, разъединив коннектор включения задней скорости.

Дальнейшие действия потребуют снятия консоли, чему препятствует кронштейн кнопки включения стояночного тормоза, закрывающий доступ к торцевому саморезу. После снятия кожуха, двух болтов на «10» крепления ручки ручного тормоза к днищу и освобождения кронштейна, можно приступать к демонтажу консоли, для чего:

Отворачивается торцевой саморез.
Откручиваются по два самореза крепления боковых панелей с вентиляционными отверстиями со стороны водителя и пассажира.
Снимается корпус консоли и смещается в сторону.

Накладная металлическая пластина крепления обоймы удерживается четырьмя болтами по углам, которые необходимо вывернуть. Доступ к левому переднему болту перекрыт тоннелем воздуховода, который придется снять, либо подвинуть с помощью лопатки или отвертки чуть влево, для возможности работы рожковым ключом. Далее отворачивается болт, скрепляющий рычаг выбора передач с проушинами кулисы. После этого необходимо продолжить работу под днищем автомобиля (см. соответствующий раздел).

Демонтированная обойма или опора КПП «Калины»

Демонтированный механизм в составе кулисы, рычага и его обоймы располагают в удобном месте для дальнейшей работы:

От обоймы отделяется металлическая крепежная площадка.
Из металлического гнезда крепления извлекается стопорное кольцо, затем рычаг с подшипником.
После снятия старого подшипника новый надевается вместо него через втулку на концевик рычага и вся сборка помещается в гнездо, где фиксируется прижимным кольцом.
Неисправная опора снимается с кулисы и устанавливается новая.

Для этого закрепляют реактивную тягу двумя ранее вывернутыми болтами, а хомут на кулисе оставляют незатянутым, позволяя ей перемещаться относительно штока КПП.

Действия под машиной

Чтобы демонтировать механизм привода, потребуется отсоединить реактивную тягу от обоймы. Из инструментов понадобятся головка на «13» и шлицевая отвертка, с помощью которых нужно открутить 2 болта крепления реактивной тяги к обойме.

После этого продолжить работу в салоне, вытащив площадку крепления обоймы вместе с пыльником и кулисой внутрь.

Регулировка кулисы

Замена обоймы рычага КПП на «Калине» потребует заново отрегулировать положение кулисы на штоке. Для этого:

Автомобиль фиксируется упорами под колеса.
Включается задняя скорость.
Ослабляется болт хомута, фиксирующего положение кулисы на штоке.
Удерживая шток вилки КПП, слегка перемещают рычаг переключения передач для подбора его положения при включенной задней скорости.
Затягивают хомут на кулисе, фиксируя ее положение относительно штока.
Проверяют ход рычага во всех положениях, при необходимости регулировку повторяют.

Затягивая болт стягивающего хомута, не следует прилагать чрезмерных усилий, поскольку наличие накатки на штоке обеспечивает хорошее зацепление.

Сколько стоит новая обойма

В зависимости от производителя запасной части и продавца, полностью укомплектованная новая опора в сборе с подшипником для использования совместно с механической коробкой передач 2180 стоит от 600 до 1500 рублей.

Как снять кулису на калине

Регулировку кулисы на Лада Калина нужно делать каждый раз, когда проводились какие-либо работы с коробкой передач. Также бывает, что хомут крепления кулисы неплотно зажат на штоке, или разбалтывается гайка, что приводит к смещению кулисы и плохому переключению передач. Все это можно сделать самостоятельно, вооружившись гаечным ключом.

Для того чтобы добраться до хомута на штоке, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. После этого полностью разжать хомут (он находится за карданной передачей со стороны коробки) и поставить рычаг переключения передач на заднюю или первую передачу до упора. Лучше всего, если у вас есть помощник, который будет удерживать рычаг в салоне.

Когда рычаг зафиксирован, затягиваем хомут. Если есть какие-то вопросы с затяжкой гайки или целостностью хомута, лучше их заменить. Когда крепление хомута затянуто, нужно проверить, как переключаются передачи.

Если до сих пор есть вопросы с переключением, нужно попытаться оттолкнуться от противоположного. То есть, если вы регулировали кулису при включенной задней передаче, попробовать отрегулировать ее на первой передаче и наоборот. В том случае, если и это не помогает, необходимо проверить крепление кулисы к рычагу и шаровую опору крепления рычага.

Возможно, рычаг просто «разболтался» — это будет чувствоваться по легкому люфту. Когда рычаг надежно зафиксирован, появление люфта может означать то, что выработана шаровая опора или смещено ее крепление. В таких случаях лучше произвести ее замену.

Многим владельцам автомобилей ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина приходилось встречаться с неприятным дребезжанием, вибрацией, хождением ручки переключения передач. Сегодня мы рассмотрим как устранить вибрацию кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина прибегая к ремонту автомобиля своими руками. Итак, в этой статье мы с вами рассмотрим, как заменить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина

Перед тем как начинать рассматривать последовательность замены подушки кулисы переключения передач ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, давайте определимся какими инструментами нам надо обзавестись и какие запчасти следует купить.

Однозначно рекомендую купить подушку кулисы переключения передач ВАЗ 2110, 2111, 2112 Балаковского производства.

Инструменты для замены подушки кулисы переключения передач автомобиля ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина:

Накидной и торцовый ключ на 13.
Комбинированный ключ на 10.
Пассатижи.
Отвертка и маленькая трещотка с крестовой насадкой.

Замену подушки кулисы коробки переключения передач следует производить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Можно, и просто залезть под машину, но и времени убьете много и замучаетесь.

Ключ рожковый или накидной на 13
Плоскогубцы
Точило электрическое

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками.

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

Ключ на «36».
Изолента или термоусадка.
Кусок медного провода.
Тестер.
Паяльник.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно:

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:

2 — вторичный вал;

4 — вилка включения пятой передачи;

6 — выключатель фонарей заднего хода;

8 — механизм переключения передач;

НАША СПРАВКА

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая фирма «Хёрбигер» (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б):

2 — промежуточные кольца;

4 — муфта синхронизатора;

6 — фиксатор;

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой фирмы «Шеффлер» снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Замена подушки рычага кпп калина

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Смена обоймы шаровой опоры рычага КПП Калина автомобиль 1,6 8кл

Бывают шуточка, что инженеры автоваза не умрут собственной гибелью. Все больше и больше, когда берусь за выполнение ремонта, эта шуточка становится что остается сделать нашему клиенту посильнее бывальшиной.

Началось нашему клиенту остается с железного глухого стука в районе мотора на кочках. Поначалу задумывался может что с защитой. Однако не здесь то было. Заехал на яму. А там п?ц. Тяга рычага кпп лежит на глушителе. О как! Оказывается рычаг кпп держится на обойме, которая резиновая и в 2-ух местах очень узкая для таких нагрузок. Тянем рычак кпп ввысь и достаем весь механизм ввех. Меж железной площадкой и обоймой встречаются пыльник. Потому что у меня обойма развалилась на две части, мне не составило особенного труда всю совокупность разобрать. Не снимайте пыльник с кулисы, он не слезет с него. КАК?! Не имею понятия по образу него это вышло. У меня смена заняла около 2-ух часов.

Приступим к подмене.
Нам пригодится:
Новенькая обойма шаровой опоры рычага КПП (570 руб)
Ключ на 10, 13.
Отвертка крестовая.
Плоскогубцы с тоненьками концами иначе говоря щипчики.
Если конечно трещетка, она очень облегчит работу.
Припас терпения.
Отсутствие несовершеннолетних вблизи, потому что рамонт калины очень развивает фантазию в сторону нецензуры.

Машину нужно загнать на яму либо на подьемник. Часть работы происходит снизу авто.
Нужно снять глушитель, увы не весь. Для этой цели вам снимаем хомут около заднего колеса. Будте аккуратны, когда глушитель разбирается, оттуда высыпается много ржавчины и грязищи. Дальше снимаем глушитель с резинок и отодвигаем в всякую сторону. Дальше выкручиваем два болта на 13, которыми обойма прикручивается к тяге. Снизу что остается сделать нашему клиенту.
Увы мне было надо подтянуть еще ручник. Снимаем защиту и подтягиваем. Там впринципе ни чего сложного. Для подтягивания необходимы два ключа на 13.
Фото снизу нет, был очень занят процессом.

Дальше идем в салон. В этом вопросе начинается бестселлер. Незнаю как, однако инженерам ваза удается сделать все возможное очень неловко для разбора.

Накидной и торцовый ключ на 13.
Комбинированный ключ на 10.
Пассатижи.
Отвертка и маленькая трещотка с крестовой насадкой.

Содержание статьи:

1. Устранение дребезга рычага КПП 2110

Продолжаем борьбу за тишину в машине.

Я пытался победить причину вибраций, а не следствие в виде дребезга рычага. Я менял опоры двигателя, установил дополнительную опору КПП, менял обойму шаровой опоры КПП. В плане дребезга, всё это не принесло каких-либо значительных результатов, он лишь немного затих.

Ну что же, будем лечить не причину, а следствие вибрации.
Вариантов решения проблемы было три:

1. Покупка рем. комплекта кулисы.

2. Запил на пару миллиметров цилиндрика.

3. Установка пластиковых шайбочек.

Первый вариант мне показался не состоятельным. Хотелось решить проблему раз и навсегда, да и втулки, визуально были в хорошем состоянии.

Я решил использовать второй и третий вариант одновременно.

Запилил на наждаке, цилиндр на 2мм.

Затем выровнял напильником.

Вырезал из крышки от 3л банки, шайбы.

Наконец — то успех! В салоне тишина. Естественно вибрация на ручке никуда не делась, но трещать она перестала полностью. Рычаг стал ходить немного туже, но дискомфорта это не вызывает, скорее наоборот.
Раньше после 3000 оборотов звука двигателя было почти не слышно из-за ужасного дребезга рычага. Теперь звук двигателя отчетливо слышен, и он просто отличный. Особую прелесть звучанию придает фильтр нулевого сопротивления. Раньше этого реально не было слышно.

Очередным пунктом в плане по устранению зуда рычага КПП будет замена обоймы шаровой опоры рычага КПП, а по-простому – «бабочки».

Приобрел такую штуку, стоимость 320р, изготовитель Балаково.

Для замены «бабочки» нужна яма, т.к. для того чтобы её снять, нужно открутить 4 болта снизу. Сделать это немного проблематично, мешает выпускная система.

Затем следует снять рычаг КПП. Для этого откручиваем одну гайку и один винт.

Для того, чтобы открутить винт следует просунуть отвёртку в стык тоннеля.

Некоторые предпочитают просверлить в тоннеле отверстие или снять верхнюю часть полностью. Я не вижу в этом смысла, т.к. тоннель достаточно гибкий, после отвертки следов практически не осталось.

Старая «бабочка» была в отвратительном состоянии. Просто развалилась в руках.

При сборке рычага, все подвижные части следует обильно смазать. Я использовал силиконовую смазку с фторопластом.

Результатом я не доволен, замена «бабочки» практически ничего не дала. Незначительно снизились вибрации, и немного изменился тембр дребезга. Следующим этапом будет запил цилиндрика и подкладывание пластиковой шайбочки.

Облегченный маховик сцепления для ВАЗ 2110, 2111, 2112

Приобрел сцепление LUK. Искал долго по городу, кое как нашел. Искал именно его. Отзывы хорошее, решил послушать

Провалился рычаг кпп на калине что делать

У меня ВАЗ 2110 рычаг КПП ходит в верх и вниз и затрудняет переключение передач. Как это исправить. Рычаг кпп калина провалился вниз.

7 comments on “ Рычаг кпп калина провалился вниз. У меня ВАЗ 2110 рычаг КПП ходит в верх и вниз и затрудняет переключение ”

Проверь реактивную тягу и подушку на коробке

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подмена обоймы рычага КПП Калина автомобиль 1, 6 8кл

Минеральные Воды, Наша родина

Есть шуточка, что инженеры автоваза не умрут собственной гибелью. С каждым разом, когда берусь за ремонт авто, эта шуточка становится все посильнее бывальшиной.

Началось все с железного глухого стука в районе мотора на кочках. Поначалу задумывался может что с защитой. Но не здесь то было. Заехал на яму. А там п?ц. Тяга рычага кпп лежит на глушителе. О как! Оказывается рычаг кпп держится на обойме, которая резиновая и в 2-ух местах очень узкая для таких нагрузок. Вот так началась неделя ожидания ремонта и езды с пониманием того, что с машиной что то не так. Читал в вебе за ремонт. Мало статей по этому поводу. Один человек написал, что на смену ушло 20 минут. КАК?! Не знаю как у него это вышло. У меня замена заняла около 2-ух часов.

Приступим к подмене.

Новенькая обойма шаровой опоры рычага КПП (570 руб)

Плоскогубцы с тоненьками концами либо щипчики.

Если есть трещетка, она очень облегчит работу.

Отсутствие несовершеннолетних вблизи, потому что рамонт калины очень развивает фантазию в сторону нецензуры.

Машину нужно загнать на яму либо на подьемник. Часть работы происходит снизу авто.

Читайте так же

Нужно снять глушитель, но не весь. Для этого снимаем хомут около Будте аккуратны, когда глушитель разбирается, оттуда высыпается много ржавчины и грязищи. Дальше снимаем глушитель с резинок и отодвигаем в всякую сторону. Дальше выкручиваем два болта на 13, которыми обойма прикручивается к тяге. Снизу все.

Но мне было надо подтянуть еще ручник. Снимаем защиту и подтягиваем. Там впринципе ни чего сложного. Для подтягивания необходимы два ключа на 13.

Замена обоймы шаровой опоры кпп ВАЗ 2110, Калина, Приора

В этом видео я делюсь своим опытом замены обоймы шаровой опоры кпп. Рассказываю о проблемах во время замены.

Ремонт кулисы на калине-универсал своими силами часть 1

Прошу прощение за качество видео калиноводы, снял от балды, мало ли у кого такая же будет печалька или была.

Фото снизу нет, был сильно занят процессом.

Далее идем в салон. И тут начинается блокбастер. Незнаю как, но инженерам ваза удается сделать все очень неудобно для разбора.

Первым делом необходимо снять пластик вокруг рычага кпп. Снимаем пластик с площадки ручника. Там три шурупа. Потом выкручиваем кнопку ручника и достаем ее.

Кнопка ручника и шуруп, из за которого ее надо снимать

Через щель выкручиваем шуруп. Это какой же фантазией надо обладать, чтобы его там расположить. Далее снимаем пластик с обдува в ноги водителя и пассажира. Там один шуруп с каждой стороны. Под этим пластиком два шурупа которые держат пластиковую панель вокруг кпп. Поднимаем эту панель. Снимаем кожух кпп. Видим металлическую пластину, которую держат четыре болта.

Читайте так же

Выкручивать их очень неудобно без трещетки. У меня ее нет. Пришлось помучаться. Тут опять же инженеры проявили смекалку. Дальний левый болт находится под трубой обогрева ног задних пассажиров. Так что если даже есть у Вас трещетка, прийдется все равно помучаться. Далее выкручиваем болт с гайкой, которые соединяют рычаг и железку, которая ведет в кпп и переключает передачи. Не знаю как она называется, наверно кулиса, может и нет, но так ее и назовем. Запомните порядок разбора этого механизма, так как нам же его и собирать. Там пять деталей.

Следуем дальше. Тянем рычак кпп вверх и достаем весь механизм ввех. Между металлической площадкой и обоймой есть пыльник. Так как у меня обойма развалилась на две части, мне не составило особого труда все это разобрать. Не снимайте пыльник с кулисы, он не слезет с него. Проверено на личном опыте. Далее рассухариваем шарнир обоймы. Здесь нам понадобятся плоскогубцы или щипчики. Достаем рычаг и достаем обойму.

Пытался снять старый шарнир с рычага. Не хватило сил или фантазии. Решил оставить старый, так как на вид должен проработать еще долго.

Потом собираем все в обратном порядке, но мне показалось, что легче сначала зафиксировать обойму на свое место с пыльником и металлической площадкой. На весу все было бы неудобно собирать. Далее засухариваем и собираем все на место.

После сборки всего в салоне не забываем спуститься под машину и там все собрать.

Ручник держит лучше, всего три щелчка.

Рычаг кпп на месте, а не лежит на глушителе.

Вибраций на рычаге практически нет.

100500 к самооценке, такое чувство возникает после каждого ремонта.

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также смотровая канава или эстакада.

Снятие и разборка

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой. Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

3. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

4. Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

5. Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

6. Отсоединяем тягу от шарнира.

7. Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

8. В салоне автомобиля тонкой шлипевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

9. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

10. Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

11. Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода.

Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

12. Снимаем выключатель с рычага переключения передач.

13. Снимаем облицовку туннеля пола.

При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову (см. ниже) и снять привод в сборе.

14. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

15. Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги. Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

16. Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

17. Торцовой головкой на 13 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

18. Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

19. Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач.

20. Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

21. Вынимаем рычаг из основания опоры.

22. Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

23. Снимаем с рычага опору.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности. Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод (см. ниже).

Регулировка

1. Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач (см. выше п. 2—4).

2. Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач (см. выше п. 10).

3. Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении. При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

4. Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Как снять кулису на калине

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
«Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Сколько стоит замена подушки под рычагом кпп?
В сервисе загнули на 500руб

Вообще сам хочу поменять, но в мурзилке ничего не нашёл

короче по научному эта штука называется опорой кулисы

у меня были полностью оторваны резиновые уши, на которых она к днищу крепится, болталось всё на реактивной тяге

вчера неторопясь поменял, дребезг ручки кпп исчез ))

Имею почти оборванные уши етого подпятника (он же «опора кулисы», «подушка с ушками» и пр.). По мурзилке, чтобы поменять, нужно разобрать туннель между сиденьями, снять ось рычага переключения передач, открутить крепление подпятника к полу (под машиной), сунуть рычаг вниз вместе с подпятником и потом менять. Объясняется это все тем, что шарик конца рычага в шарнире подпятника закреплен стопорным кольцом.

Дык, а я опчем? Стопорное кольцо для того и названо стопорным, чтобы стопорить шарик рычага в шарнире. Шарнир в подпятнике, в шарнире шарик рычага (застопорен кольцом), рычаг на оси, ось в кузове => снимать подпятник нужно с собранным шарниром. тогда ось рычага долой, а это уже не две минуты, а поболе. :ooo:

Или просто открутить два болта крепления подпятника и тянуть со всей силы вниз?

я делал так:
сначала в салоне снимаешь тряпку вогруг рычага, снимаешь блокиратор задней передачи (2 гайки и 1 болт), выкручиваешь болт крепления рычага к кулисе, у основания рычага вынимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь рычаг КПП. Геморрой может буть только со стопорным кольцом, у меня например родное с ушками, я его пассатижами с клювами мгновенно снял. А вот в новой опоре кольцо без ушек, дык я его выковыривал минут 20, естественно до установки на машину. Короче не завидую тому, у кого такое кольцо установлено.

Потом лезешь под машину, снимаешь саму опору вместе с реактивной тягой (2 болта в районе рычага, болт крепяций тягу в районе коробки). Мне тут помог баллон жидкости для чистки карба, вд-ха не спасала.
Ставишь новую опору вместо старой на реактивную тягу (2 болта) и собираешь всё в обратной последовательности.

Провернул дельце. По-маленькому у меня не получилось и причины тому следующие: во-первых, не удобно было ковырять стопорное кольцо при собранной обкладке пола (забыл как правильно называется пластиковая ялда между передними сиденьями, по-моему, верхняя и нижняя обкладки пола), во-вторых, блокиратор задней передачи был сломан, в-третьих, одна резинка щели ручника болталась, в-четвертых, имелась полная обкладка «сверчков».

Решил разобраться по-большому.

1. Снял сиденья, вынес их из салона, содрал ржавчину с труб (передняя часть сиденья опирается на трубу), загрунтовал, покрасил. Задрал «мех» и провел осмотр пола на предмет коррозии.
2. Снял верхнюю обкладку пола. Потелепал её — как погремушка. Затянул пепельницы так, чтоб «стоять — не сместа» (не курю и не таких вожу). Пришпонил на место резинку щели ручника. Потелепал — бряканий нет. Сверчков убил!
3. Снял нижнюю обкладку (была, кстати с завода еле прикручена, буквально, «от руки» — а там шесть гаек!). Провел операцию «kill sverchok». Вымыл грязь (лахмашки всякие, денешки жылезные, скорлупка иичная и проч.).
4. Снял ограничитель включения задней. Разобрал ось рычага (ось и две Фтулки) — крепление рычага к кулисе. Полез в яму. Открутил реактивную тягу от опоры рычага передач, открутил опору. Снял рычаг и опору.
5. Расстопорил, вытянул рычаг, взял новую опору, смазал, вставил рычаг, застопорил.
6. Собрал.

Итог:
1. Три часа возни (второй раз сделаю быстрее — ГЫ!);
2. Один сломанный кронштейн (крепления трубы сиденья к полу);
3. Одна бесполезная и заранее купленная головка на «8» для снятия салазок сиденья не пригодилась, ибо толстая очень.
4. Убитые подручничные сверчки.
5. Нормально закрепленные обкладки пола.
6. Нержавые трубы сидений.
7. Новый подпятник (опора рычага передач).
8. Опыт сидения в «десятка»-лимузине. ГЫ!

Вышла из строя кулиса – что делать и как доехать до СТО?

Автор: Дмитрий Сапко

Проблемы с механизмом переключения передач чаще всего происходят на отечественных автомобилях. Лидером в этом плане по обращению в сервис являются автомобили Lada 2110, а также Lada Kalina. На условном втором месте стоит ZAZ Chance с двигателем 1.3 литра, в котором кулиса стоит просто отвратительная. А вот в иномарках даже бюджетного сегмента проблемы с механизмом выбора передачи возникают гораздо реже. По этой причине довольно часто после поломки в иностранном авто кулису просто меняют в сборе. А вот отечественные авто в этом случае привыкли ремонтировать. На автомобильных рынках и в магазинах можно даже отыскать специальные ремкомплекты для данных целей. Правда, зачастую их выпускает не завод, а частное предприятие, поэтому и качество составляющих элементов довольно низкое. Если вышла из строя кулиса, чаще всего вы просто не сможете никуда доехать на вашем автомобиле своим ходом.

Поломки могут быть совершенно разными. Нередко случается так, что механизм выходит из строя безвозвратно, и ремонт его не имеет никакого смысла. Иногда можно путем нехитрых манипуляций возродить устройство без лишних расходов. Если вы не знаете ничего об устройстве этого элемента КПП, стоит обратиться к специалистам и вернуть работоспособность вашего авто. На каждой модели система переключения передач имеет свои особенности. Для адекватного ремонта необходимо подобрать качественные детали, но сначала важно определить саму неполадку и ее главные причины. Иначе после восстановления проблема может произойти снова. Иногда даже специалисты не могут определить причину поломки, поэтому владельцу авто приходится действовать, исходя из собственной логики. Давайте рассмотрим основные показатели, причины и последствия поломки кулисы в автомобиле.

Как понять, что кулиса ломается — главные предвестники

Чаще всего механизм переключения передач не выходит из строя резко. Такой вариант поломки возможен при неожиданном ударе, механическом повреждении. В большинстве случаев проблема будет заключаться в медленном и постепенном выходе из строя самых слабых мест в механизме. Речь идет о пластиковых соединителях, шарнирных соединениях, подшипниках и прочих деталей (в зависимости от конструкции). Предвестники поломки кулисы в вашем авто могут быть самые разные:

стали плохо включаться определенные передачи, приходится прикладывать усилие для заведения рычага в нужное положение, чувствуется препятствие на привычном пути ручки КПП;
появился хруст при включении передач, особенно это касается первой и задней передачи, которые включаются при полной остановке автомобиля, так звуки слышны наиболее отчетливо;
ручка КПП во время поездки сильно вибрирует или трясется, это также может указывать на возможные неполадки механизма включения передач, но иногда связано с конструкцией авто;
передачи не включаются полностью, вылетают во время движения, вообще не включаются из-за блокировки пути рычага, блокируются некоторые функции коробки на авто;
передача не выключается, заклинивание механизма — довольно популярная поломка, которая часто требует неотложного визита на СТО, так как иначе авто не может двигаться своим ходом.

В последнем случае придется воспользоваться услугами эвакуатора или притащить машину на буксире. При этом придется постоянно выжимать сцепление. Если же заклинило вторую передачу, добраться до станции можно и своим ходом. В данном случае вам придется только аккуратно трогаться, чтобы не спалить сцепление. Это основные варианты сигналов о возможном выходе из строя механизма переключения передач. Если возникли такие особенности, лучше сразу обратиться на станцию и устранить их.

Что чаще всего ломается в кулисах — процессы ремонта

У автомобилей ВАЗ очень похожие механизмы переключения передач, их основная часть находится сразу же под рычагом. Добраться до детали для осмотра можно как с салона, так и со смотровой ямы. Вопрос в том, что ремонт этого механизма чаще всего является плохой идеей, так как изнашивается в нем практически все и довольно быстро. Поэтому чаще лучше заменить деталь в сборе вместе со штангами, ведущими к КПП. На других автомобилях ломаются следующие детали кулисы:

подшипники — при наличии таких устройств в механизме системы переключения важно использовать качественные ремонтные детали, подшипник при выходе из строя стучит и дребезжит;
пластиковые втулки — все элементы из полимерных материалов выходят из строя довольно быстро, даже при условии качественного заводского изготовления, их можно заменить;
подвижные соединения, особенно шарнирного типа, которые служат для перемещения различных тяг и соединения разных деталей механизма, их нужно иногда смазывать и менять;
детали под нагрузкой, которые особенно активно выходят из строя при неправильной настройке узла, они получают повышенные нагрузки и медленно ломаются в процессе эксплуатации;
практически все механизмы в неоригинальных кулисах выходят из строя за год-полтора езды по российским дорогам, их эксплуатация должна быть довольно бережной и мягкой.

Вот такие важные элементы выходят из строя в современных механизмах переключения передач. Но стоит учитывать также и индивидуальные особенности эксплуатации оборудования. Часто речь идет о незначительных проблемах, которые можно устранить легко и без больших вложений. Перед покупкой новой кулисы стоит обратиться на сервис и посмотреть, в чем же на самом деле состоит ваша поломка. Иногда проблемы кулисы могут быть лишь поводом для полной профилактики узла управления КПП.

Когда лучше менять кулису в сборе без ремонта?

Ответ на этот вопрос не будет однозначным. Проблема в том, что замена данного узла далеко не всегда приводит к полному отсутствию неполадок. Есть определенные причины, по которым оборудование выходит из строя, и устранять нужно в первую очередь именно эти причины. Лучше всего провести диагностику всей системы включения передач и посмотреть, какие проблемы сможет найти мастер на сервисе. Если вы делаете ремонт самостоятельно, на необходимость замены кулисы укажет данный ряд проблем:

все крепления сильно расшатаны, устройство получило люфт на всех соединениях, нет никакого шанса устранить данный люфт и другие проблемы с помощью установки ремкомплекта;
металлические детали механизма деформированы, есть видимые повреждения, которые невозможно исправить без замены, оборудование не срабатывает должным образом;
отсутствуют определенные детали, найти отдельно которые невозможно, в этом случае даже самый лучший ремонт не сможет обеспечить вам оптимальное качество работы кулисы;
сорваны важные крепления, которые не позволяют качественно установить и настроить оборудование в вашем автомобиле, нет возможности провести тонкую настройку положения;
главные механизмы перестали выполнять свою работу, они получили определенную выработку и нуждаются в замене или очень качественном ремонте с обработкой металлических деталей.

В таких случаях намного проще произвести замену устройства и выполнить полноценный ремонт узла переключения передач в автомобиле. С качественной заменой кулисы в вашем автомобиле снова появятся нормальные функции переключения передач. Это отличная возможность вернуть ощущение надежного и комфортного авто. С заменой кулисы на новую часто полностью меняется впечатление от поездки на транспортном средстве, пропадают любые неприятные и неудобные моменты в управлении КПП.

Какие проблемы вызывают выход из строя кулисы на авто?

Факторов поломки этого механизм огромное количество. На каждом автомобиле установлены определенные типы кулис, которые нуждаются в определенных способах эксплуатации. Первым делом необходимо понять, какие именно проблемы в вашем автомобиле могут вызывать поломки механизма переключения передач. Нередко речь пойдет о ваших привычках за рулем, которые необходимо поменять для длительного и удачного использования авто в дальнейшем. Существуют следующие популярные причины выхода из строя элементов КПП:

слишком резкое включение передач с постоянным усилием даже в тех ситуациях, когда можно обойтись без усилий и проблем, чрезмерная нагрузка на механизм в процессе эксплуатации;
изначально некачественная установленная деталь — часто в магазинах под видом оригинальных деталей продают далеко не заводское оборудование, не давая никакой гарантии;
неправильная установка устройства, даже несколько миллиметров перекоса могут дать выход из строя всего оборудования кулисы уже через несколько сотен километров пробега;
смещение в процессе использования, которое гарантирует неправильные нагрузки на элементы оборудования, а также включение передач в таком положении через усилия и давление;
выход из строя соседних элементов — во многих авто рабочая часть кулисы стоит непосредственно возле КПП и подвержена воздействию различных соседних деталей в пространстве.

Довольно нежный и сложный механизм переключения может быть сломан от любого механического воздействия. Поэтому стоит всегда проводить регулярные ТО и осматривать и данный узел в числе всех необходимых действий. Это поможет избежать проблем и неприятностей, а также снизить расходы на эксплуатацию автомобиля. Иногда лучше заранее определить проблемы и провести профилактику узла, чем выполнять работу уже после поломки.

Предлагаем посмотреть небольшое видео о проблемах кулисы на Lada Priora:

Подводим итоги

Чтобы нормально и без сложностей эксплуатировать автомобиль, нужно всегда помнить важные особенности его конструкции. Нередко после эксплуатации довольно надежной, но старой иномарки владелец решил поменять ее на отечественный автомобиль, но привычки надежности некоторых элементов не позволяют ему нормально использовать транспортное средство. Постоянное резкое включение передач, отсутствие должного осмотра узлов часто приводят к тому, что приходится менять детали в сборе и переплачивать за сервисные и ремонтные работы. С помощью нормального сервиса можно избавиться фактически от любых проблем.

Стоимость ремонта кулисы на отечественных авто часто оказывается дороже, чем стоимость самого механизма в заводском исполнении. Поэтому чаще всего используют именно замену оборудования. Если речь идет о дорогих иномарках, в них ремонт механизмов переключения передач и вовсе часто невозможен. Ответить однозначно на вопрос, что же делать со сломавшейся кулисой, невозможно. Нужно всегда учитывать особенности транспорта, марку и модель, год выпуска, а также непосредственно состояние элемента переключения передач в автомобиле. Иначе ремонтные работы окажутся дорогостоящими и не принесут нужные плоды. А на вашем авто когда-нибудь ломалась кулиса?

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Замена опоры рычага кпп, замена сальников и масла