Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Картерные газы

Картерные газы. Что это такое в двигателе? Система рециркуляции. Подробно + видео

Мне часто задают вопросы касательно картерных газов бензинового двигателя. А именно – что это такое? Откуда берутся? Задают вопрос, про клапан (этой системы), систему вентиляции и так далее. Все в этой статье рассказать не получится, потому как это просто огромный материал (я напишу несколько статей), но здесь постараемся начать с того — что это, откуда берутся, чем опасны и можно ли их выпустить в окружающую среду. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Что такое картерные газы?
  • Устройство системы
  • Система рециркуляции картерных газов
  • Что такое клапан рециркуляции картерных газов?
  • Неисправности клапана, двигателя
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале хочется отметить, что эти газы это абсолютно нормальное состояние любого бензинового двигателя, они есть как на исправных агрегатах, так и на неисправных (просто они проявляются немного по-другому).

Что такое картерные газы?

Картерные газы – это газы, которые образовались при сжатии и воспламенении воздушно-топливной смеси и через компрессионные кольца (на такте сжатия и такте воспламенения) прошли в картер двигателя. Причем, какая-то часть, даже у нового ДВС всегда попадает в картер (обычно от 5 до 7%), у изношенных агрегатов этот процент намного выше.

Устройство системы

Теперь предлагаю поговорить насчет этого более подробно, начнем с устройства

Итак, все знают, что у любого двигателя внутреннего сгорания есть всего 4 основных такта:

  • Впуск – открываются впускные клапана, поршень идет вниз, создается (разряженная атмосфера во впускном коллекторе), засасывается воздушно-топливная смесь
  • Сжатие – поршень идет наверх, сжимая смесь
  • Воспламенение – максимально сжатая смесь в ВМТ (верхняя мертвая точка), поджигается свечой зажигания, образуется «фронт пламени», который толкает поршень вниз
  • Выход отработанных газов – открывается выпускной клапан, и отводятся отработанная газовая смесь (проталкиваются поршнем в глушитель).

Для многих здесь нет ничего нового, это обычный 4-тактный двигатель (точнее его схема работы).

Однако стоит отметить, что чтобы ДВС работал, на поршнях есть так называемые кольца, обычно они делятся на два вида:

  • Компрессионные. Те, которые держат компрессию (обычно их два), не дают газам пройти мимо поршня
  • Маслосъёмные. Снимают излишки масла со стенок (зачастую оно одно, стоит внизу поршня), чтобы не допустить прорыв смазки в камеру сгорания.

Однако компрессионные кольца, не могут на 100% исключить прохождение газов в картер двигателя. Часть все равно проникает, например, через замки колец, через неплотное прилегание к стенкам, при небольшой деформации (хождении) колец при работе поршня.

И как я писал сверху, в картер проходит примерно 5 – 7% газов из камеры сгорания. Тут и воздушно-топливная смесь на такте сжатия + отработанные газы после воспламенения топлива (ведь давление при воспламенении огромно). НО если поршневая, сильно изношена, тогда прохождение может в разы увеличится.

Система рециркуляции картерных газов

Куда же деваются прорвавшиеся газовая смесь? Как правило, по различных каналам (например, там где ходит цепь) они поднимаются наверх в клапанную крышку (могут прямо из картера по шлангам подниматься вверх). И вот тут начинается самое интересное, а именно устройство рециркуляции картерных газов, их можно разделить от условно «старого», до прогрессивно «нового».

Старое устройство. Здесь все было просто «как барабан», из картера двигателя выходила специальная «трубочка» (шланг) иногда даже была просто коробочка на блоках, которая просто соединялась с атмосферой, да – да, они просто выходили в атмосферу. Тогда всем было абсолютно «по боку» на окружающую среду, в машинах не было никаких систем экологии (типа катализаторов и т.д.). Стояли специальные «маслоуловители» (иногда просто лабиринт из мелких каналов, иногда металлическая сетка), которые задерживали масляный туман и возвращали его в виде масла обратно в двигатель.

Стоит отметить на загрязненность картерных газов – по сути это несгоревшая воздушно-топливная смесь + «отработка», которая вырвалась напрямую из камеры сгорания, смешалась с «масляным туманом» который есть в картере ДВС. И вся эта гремучая (очень грязная) смесь, раньше (без всяких фильтров) выходила просто в подкапотное пространство, а далее атмосферу. Кстати и водитель, и пассажиры всем этим тоже могли дышать, ибо ничего не мешало этим газам пройти в салон

Первые системы рециркуляции. НО затем народ задумался — что это не правильно и нужно как-то это дело (хотя бы минимально) фильтровать. Поэтому на первых, карбюраторных, для примера ВАЗ 2101 – 2103, картерные газы поднимались по шлангу вверх и выходили к воздушному фильтру карбюратора. Водители той эпохи, помнят круглый воздушный фильтр, который не давал пыли и грязи пройти в карбюратор, все это закрывалось в круглый металлический корпус и закрывалось крышкой.

Таким образом, картерные газы, впервые – не выходили в атмосферу, а обратно засасывались двигателем и повторно сгорали. Эта система рециркуляции, не несла никакого практического или полезного смысла для ДВС, сделана просто в угоду экологии.

Инжекторные системы рециркуляции первого поколения. Здесь устройство немного другое, потому что и сама система сильно отличается от карбюраторной. Здесь из клапанной крышки (либо из двигателя), выходил специальный патрубок (сопун), за ним устанавливался маслоуловитель (обычно внутри), к нему присоединялся шланг с одной стороны, который перед дроссельной заслонкой с другой стороны врезался в магистраль подачи воздуха (например, на наших ВАЗ 2110, 2111, 2112 и т.д.)

По сути все тоже самое, эти газы засасывались вместе с новым воздухом и попадали внутрь двигателя.

Единственной проблемой было то, что дроссельная заслонка, относительно быстро загрязнялась потому, как эта газовая смесь несет немного масляного тумана, поэтому каждые 50 – 60 000 км было желательно ее чистить.

Современные системы рециркуляции. Сейчас системы более продвинутые, здесь картерные газы также поднимаются по специальным каналам, либо из головки блока, либо из самого блока двигателя. И через специальные клапана (например клапан рециркуляции), заходят во впускной коллектор или канал подачи воздуха. Однако сейчас подача идет, почти всегда, после дроссельной заслонки

Что такое клапан рециркуляции картерных газов?

Появился он только на современных системах, и это реально полезное изобретение.

Как я писал выше первые поколения инжекторных систем, у которых картерные газы поднимались перед дросселем бала далеко от совершенства. Почему? ДА просто потому что, и дроссель и датчики расходомера и температуры воздуха, постоянно загрязнялись, на них образовывались нагар, масляная пленка и т.д. Через определенный интервал все это приводило к нестабильной работе двигателя, их нужно было постоянно чистить.

Следующее поколение такой системы исправили много ошибок:

Во-первых, сейчас газы подводятся после дроссельной заслонки. Что снижает загрязнение, как самого дросселя, так и датчиков.

Во-вторых, разряжение впускного коллектора нивелируется клапаном рециркуляции картерных газов.

Насчет второго пункта, немного поясню. Если бы канал из картера, был бы напрямую соединен со впускным каналом, то все бы отработанные газы просто высасывались бы во впуск (ибо разряжение на впуске просто огромно). Также бы в картере создавалось изрядно отрицательное давление, которое плохо влияет на все уплотнительные элементы, например прокладки и сальники (например коленвала)

Именно клапан все это предотвращает. Немного об устройстве.

У клапана есть две камеры — низкого и высокого давления. Через обе камеры проходит шток, который с одной стороны крепится к мембране, с другой стороны запирает камеру низкого давления.

Камера высокого давления связана напрямую с картером двигателя (есть один канал). Когда картерные газы начинают повышать давление, тогда мембрана отгибается и открывает камеру низкого давления (открывается второй канал), по сути, открывается прямой доступ до впускного коллектора, который высасывает всю «отработку» из картера.

После того как давление ушло, упало в камере высокого давления, тогда мембрана возвращается на свое место, закрывая камеру низкого давления.

Таким образом, постоянно, поддерживается нужное давление в картере (чуть ниже 1 АТМ), во впускном коллекторе и т.д.

Конечно, понять, не так просто, но подробнее будет в видео.

Неисправности клапана, двигателя

Этот узел может нам о многом говорить в частности о неисправности двигателя или клапана рециркуляции. Тема это обширная, поэтому укажу лишь пару важных моментов.

Когда неисправен клапан:

  • Когда его «клинит», и он всегда открыт – то есть выпускной коллектор, вытягивает газы из картера (проявляется разряжение). У вас будет постоянно обедненная смесь, могут появляться ошибкиCheckEngine, машина будет работать не стабильно (плавать обороты, падать тяга). Если попробовать открутить крышку головки блока на работающем двигателе, снять ее будет сложно, ее как будто будет что-то затягивать
  • Когда его «клинит», и он всегда закрыт– тогда отработка не будет уходить во впуск, внутри будет создаваться избыточное давление. Скорее всего, будет выбивать масляный щуп, крышку головки блока и выкидывать масло.

Когда неисправен двигатель:

Основная причина тут одна, это износ поршневой группы, например колец, стенок блока цилиндров.

При запущенном ДВС, если открутить крышку блока цилиндров, газы будут просто вырываться из горловины. Крышку просто будет выбивать, также может выплескиваться масло, причем обильно каплями, и идти синеватого цвета дым.

При таких симптомах, скорее всего двигатель изношен настолько, что ему вот прямо уже сейчас нужна «капиталка».

Вот такая огромная статья получилась, сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и мое видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(16 голосов, средний: 4,50 из 5)

Похожие новости

Промывочное масло для двигателя. Как выбрать и нужно ли оно или .

Турбина или компрессор что лучше. И в чем между ними разница? Пр.

Долго горит лампа давления масла при запуске. Особенно на холодн.

Система картерных газов

Картерными газами называют продукты сгорания топливо-воздушной смеси, которые прорываются через негерметичность сопряжения «цилиндр-поршень-поршневые кольца» в картер двигателя.

Строго говоря, определенное количество картерных газов присутствует в любом, даже абсолютно исправном двигателе. Другое дело, что допустимое их количество для современных двигателей составляет десятые доли процента. Однако по мере износа двигателя их количество многократно увеличивается. Постепенно оно становится настолько значительным, что это приводит к возникновению новых неисправностей двигателя. Одной из таких неисправностей является нарушение работы турбины.

Причины поломки турбины

Упрощенно влияние избыточного количества картерных газов на работу турбокомпрессора выглядит следующим образом:

  • Образование нагара на лопастях компрессорного колеса.

Картерные газы у современных двигателей из соображений экологии посредством системы рециркуляции картерных газов (EGR) направляются на дожигание во впускной тракт. Т.е. они попадают на впуск турбины. Поскольку в их составе несгоревшее топливо, сажа прочие несгоревшие частицы, а также пары моторного масла, то при попадании в турбину данные вещества откладываются на ее поверхностях, что негативно влияет на балансировку турбины, а также ухудшает аэродинамические параметры крыльчаток.

  • Течь масла через уплотнения турбокомпрессора.

Когда у двигателя износ цилиндро-поршневой группы становится существенным, резко возрастает количество картерных газов. Система вентиляции картеры уже не справляется с отводом их во впускной тракт и в картере двигателя начинает повышаться дваление. В некоторых случаях это приводит к возникновению течей, запотеваний масла через стыки, прокладки, сальники.

В отношении же турбины происходит следующий эффект:

Масло в корпус турбины поступает под давлением, равным давлению в системе смазки двигателя. Сливается же в картер двигателя из корпуса турбины самопроизвольно – «самотеком», за счет разности давлений на входе и на выходе из корпуса турбины. Когда же давление картерных газов возрастает, повышается давление на выходе из корпуса турбины и слив масла затрудняется. При этом давление масла в корпусе турбокомпрессора повышается. Уплотнение между масляной полостью и впускной (выпускной) полостью работает по принципу газодинамического затвора. Принцип действия – разность давлений в полостях обеспечивает препятствие для протечки масла.

Говоря простым языком, масло не потечет на впуск, а тем более на выпуск турбины, т.к. там выше давление. Но как только из-за увеличившегося давления картерных газов давление внутри корпуса турбокомпрессора поднимается, турбина начинает «кидать» масло даже будучи исправной. Если же имеется какой-то, пусть незначительный, износ, то этот эффект будет еще более ярко выраженный.

Для выяснения причин, по которым турбина «гонит» масло, рекомендуется выполнить следующее:

  1. Измерить (или оценить по косвенным признакам) количество картерных газов, возникающих при работе двигателя в разных режимах.
  2. Произвести диагностику турбокомпрессора на стенде, что позволит исключить влияние внешних факторов на турбину и дать объективную оценку его состояния.

При отсутствии неисправности турбины потребуется решение вопроса с повышенным количеством – раскоксовывание поршневых колец, либо замена деталей цилиндро-поршневой группы.

При наличии, по результатам диагностики, неполадок турбины, может потребоваться замена ремкомплекта турбины (при небольшом износе), либо картриджа, если повреждения (износ) существенны и многочисленны.

Все запасные части для ремонта турбин у нас имеются в наличии, поэтому ремонт Вашего турбокомпрессора на займет много времени.

Для того,чтобы идентифицировать турбокомпрессор,необходимо правильно «прочитать» информационную табличку,которая на нем установлена.

Ниже приведены фотографии информационных табличек наиболее распространенных турбокомпрессоров — Garrett,Mitsubishi,IHI,KKK,Holset с описанием нанесенной на них информации.

Картерные газы. Причина?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Alexpanaid

  • Пользователи
  • Cообщений: 57
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Музыка.
    • Авто: Opel Record-karavan
    • Скайп: Alexpanaid
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Житковичи, Беларусь
    • Наверх

    #2 Маньяк

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 4 548
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
    • Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
    • Скайп: chevrolet_impala_v8
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Кунилинград
    • Наверх

    #3 opelist

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 8 609
    • Пол: Мужчина
    • Авто: ОPЕL
    • Реальное имя: Серёга
    • Место жительства: Россия г. Саратов

    Есть простые русские слова : прёт дым из сапуна ! Так ? Башка здесь вообще ни причём.
    Придумал какую то фигню загазованность и блин газы. Где учился то ?

    либо чё СМС 89271277465 серёга
    продам запчасти с этих машин :

    Омега А 88 год С20NE
    Сенатор А1 79 год 2.0S
    Рекорд караван Е2 83 год С20NE
    Рекорд седан Е2 83 год С20NE
    Сенатор Б 88 год С30NE

    • Наверх

    #4 Alexpanaid

  • Пользователи
  • Cообщений: 57
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Музыка.
    • Авто: Opel Record-karavan
    • Скайп: Alexpanaid
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Житковичи, Беларусь
    • Наверх

    #5 Маньяк

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 4 548
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: АвтоВелоМотоФотоЕбляГребля и охота
    • Авто: Opel Senator A2 C30NE Фарш(сгнил нахрен), W124 200D(продан) и ГАЗ 24д(надо собирать)
    • Скайп: chevrolet_impala_v8
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Кунилинград

    картерные газы из маслозаливной горловины

    расскажите плиз все кто что знает про картерные газы из маслозаливной горловины
    какие причины, последствия, как лечить.

    Комментарии 46

    Добрый вечер.у меня тоже проблема с газами из горловины.фольц цц 2л турбо.газы хреначат с заливной горловины.кто знает как там форсунки установлены?может из-за колец под ними газ в картер идти или какая другая причина.кто сталкивался?

    там насос форсунки?

    Всем спасибо, почерпнул:-)))

    так и учимся…с миру по нитке!))

    Еще раз скину ссылку на свои слова…по поводу прорывов газов через шайбу форсунки www.starexclub.ru/forum/d…%20through%20injector.JPG

    старый добрый старекс клуб)

    …кладезь…как и MIKROB)))))

    Масло жрет? Как компрессия? Если двигатель работает нормально-масло не жрет, антифриз не пропадает-считай, что так и надо)

    у меня всё ок, это я для общего образования)

    Тогда не парься)

    у меня всё ок, это я для общего образования)

    еще надо посмотреть сетку маслозаборника в поддоне))))когда сапунит мотор, то часто масло нагорает и взвеси забивают сетку…тогда и кидает масло

    У меня например форсунки вставляются через сальник в клапанную крышку, и основная часть корпуса форсунки оказывается в полости между крышкой и корпусом головки. При таком способе, в случае прорыва шайбы газы пойдут во внутрь движка, но именно при таком способе никогда не будет проблем с закоксовыванием форсуноки в колодце и последующем ее изъятии. Так что еще можно поспорить, какой способ лучше!

    а на моем наоборот может за коксоваться!

    Сапунит на холодном или прогретом моторе? есть же еще такое понятие, как угар масла, это уже зависит от марки масла.

    Проверьте все варианты и способы, прежде чем разбирать ДВС! в него всегда успеете влезть! Откапиталив его…есть вероятность того, что симптомы не исчезнут! но при этом вы потратите не малые деньги: -снять-поставить-перебрать мотор…+расходники+ расточка блока+хонинговка… а окажется, что дело было не в бабине! Мотористы чешут репу и говорят: уникальный случай, брат! давай еще денег и мы тебя вылечим! Отстегиваешь еще. Они понимают, что надо было вообще не разбирать мотор, т.к. проблема на поверхности и стоит копейки и придумывают легенду о том, как ценой сбитых пальцев они устранили сложнейщий ребус вашего мотора! типо геморройней работы не было со времен конструктора!

    У меня колечки были виной. Сначала вроде победил раскоксовками, но потом все равно полез капиталить от греха подальше ))) Еще я проверял способом таким… На шланг картерных газов надеваешь пакет по моему 60-литровый мусорный, резинкой закрепляешь и заводишь двигатель. Если пакет надулся полностью меньше, чем за минуту, то норма картерных газов превышена. Суть метода такова, а нюансы типа времени и объема пакета уточняй для своего движка.

    У меня капиталкой закончилось(

    Капиталка тебе светит, всего то! Изношена поршневая, от того идёт сильный прорыв газов в картер, скоро ещё и масло жрать начнёт, а потом плохо заводится, пока вообще не перестанет. Разбирать и растачивать с заменой поршней, колец, вкладышей

    Правильно спрашивают — что за мотор?
    На некоторых (достаточно многих) дизельных моторах чтобы избавиться от повышенного количества картерных газов достаточно правильно установить угол впрыска топлива.

    соглашусь, а то все пишут сразу капиталка, капиталка…у меня например газы только из под заливной, из щупа ни паринки…мотор масло не ест…знаю что момент впрыска топлива нужно регулировать, висят ошибки.

    CannibalMad

    Правильно спрашивают — что за мотор?
    На некоторых (достаточно многих) дизельных моторах чтобы избавиться от повышенного количества картерных газов достаточно правильно установить угол впрыска топлива.

    На моем дизеле это в большей степени свидетельствует о прогоревших колечках под форсами! Это выявляется так же в виде «запотевания» посадочных на клапанной крышке. Дымом из заливной! Чтобы снизить риск выброса масла через щуп…Просто киньте сапун вниз… Пусть эти газы идут на ружу… Проверьте компрессию в горшках. Если давление хорошее, то откидываем вариант с кольцами! Дальше смотрите шайбы форсунок! Если есть сажевый фильтр или катализатор.попробуйте извлечь их и проверить без таковых элементов! Если у вас турбина…то картерные газы идут через турбу! и масло нагарает на лопатках+ часть попадает в интеркулер! Когда тот забит маслом, то бывает движок идет в разнос! НО это крайний случай!

    Я бы посоветовал купить спец прибордля измерения газов. :))) и если больше нормы то капиталка если норма ьо забей
    А вообще почитай теорию двс. Тогда можно предметно говорить
    И нариши в чем проблема. А рассказывать и лить тут из пустого в плрожнее.
    Уж сколько копий преломано

    При открытой горловине д.б колебательный процесс газов туда-обратно.
    При правильно работающей системе ЕГР и вентиляции картера, при открытой горловине должны совсем чуть-чуть подняться обороты, хотя не всегда.
    Если из горловины дым аж в путь с избытком, то поршневая не в лучшем состоянии((.
    Если открыть горловину и приложить лист бумаги, то его при исправном моторе скорее всего притянет к горловине.
    У бензинового и дезельного двигателей разная норма, хотя меньше лучше.

    Полностью согласен,
    если сильно дует наружу значит сели или залегли кольца поршневые и газы из камеры сгорания прорываются в картер — вот и дует через вентиляцию в головку.
    главное чтобы сальники не потекли от избыточного внутреннего давления.

    Не пугайте так сразу человека! Не всегда кольца залегают! Основная причина-это прогар шайб между форсунками и ГБЦ! На эту причину большее количество процентов!

    Как это влияет на картерные газы?

    Все очень просто! на двигателях (не на всех…например на рено сцениках 97г форсы вкручивтся в гбц без шайб)…форсунка соединяется с ГБЦ через медную шайбу, которая, при затяжке плющится и дает равномерное прижатие тела распылителя. Со временем…или от некачественной установки…или от топлива…много причин…эти шайбы начинают прогарать! т.е. продуктами сгорания из камеры сгорания+давление…немного подъедает край шайбы от центра к краю. Т.е. получается маленький зазор! Получается часть выхлопа попадает из камеры сгорания, через шайбу, в ГБЦ! голова имеет сообщение с блрком и потдоном…газы увеличивают давление вне камеры сгорания и появляются такие симптомы, как:
    -сапунит двс (идет дым из щупа и горловины)
    -кидает масло в интер(кулер в масле или патрубки сырые…это не всегда турба)
    -«потеют» посадочные места на клапанной крышке( скапливается смесь салярыи масла у форсунок)…
    На нормальном двс…щуп можно вытащить и масло не полетит!

    То есть Вы хотите сказать, что форсунки стоят под клапанной крышкой и сообщаются с внутренним пространством двигателя? А как тогда поступает к ним подача топлива и(или) электрических проводов?
    Не знаю точно конструкции двигателя рено сциника 97, но в жизни такой идиотской конструкции не встречал.
    На всех дизелях что я знаю форсунки устанавливаются в тело головки СНАРУЖИ двигателя и абсолютно не могут сообщаться с внутренней полостью мотора. Даже если газы из-под форсунки и прорываются, то они попадают НА клапанную крышку, а не ПОД неё. Они могут закоксовать форсунки, загадить декоротивную пластиковую крышку на моторе, но не как-то влиять на картерные газы.
    Так что Ваше утверждение звучит по меньшей мере фантастически, чтобы не сказать конкретнее.

    Отвечу на банальный вопрос! В месте, где форсы входят в ГБЦ у крышки широкие углубления с отверстиями под болты форсунки и собственно отверстие под саму форсунку. Если форсунки устанавливаются в ГБЦ…и не могут сообщаться с внутренней полостью…тогда посмотрите вот эту картинку и вы все поймете как)))www.starexclub.ru/forum/d…%20through%20injector.JPG

    конструкция головки рено исключает попадание газов в картер. там форсы… как бы это помягче сказать, на улице торчат. аналогично почти все европейские моторы, кроме тди пд и тди V6-V10 от ФВ. у джапов же наоборот — при прямом впрыске форсы под крышкой. ну про предкамерники, думаю, и так ясно — там форсы вообще в сторону смотрят (окромя, конечно, МБ с его премудрыми форкамерами)

    Поэтому…если форсв утоплена в ГБЦ, то места хватает для газов!))

    не ну так это понятно! сразу накалякал бы, что движок джап

    так он не джап…(не знаю что это слово означает, но созвучно с русским произношением японии).он корейский))) а они там крутят как хотят)))

    ну так корейцы издавна копипастингом хворают. Вспомнить хоть 2.0 на киях начала 0-х. Гибрид мазды (бошка) и мицы (блок с валами). так что твой дизель наверняка какой нить недокопированный црд от VM Motori. Или может на D4 от тойоты замахнулись? золотые времена мерсов видимо уже прошли.
    Зато большие движки от хундай — среди лучших, судовые — конкуренты роллс-ройсу

    Отвечу на банальный вопрос! В месте, где форсы входят в ГБЦ у крышки широкие углубления с отверстиями под болты форсунки и собственно отверстие под саму форсунку. Если форсунки устанавливаются в ГБЦ…и не могут сообщаться с внутренней полостью…тогда посмотрите вот эту картинку и вы все поймете как)))www.starexclub.ru/forum/d…%20through%20injector.JPG

    Вопрос снят. В данном случае действительно такое может быть. Приношу свои извинения.
    Крайне идиотская конструкция…

    Да ничего! Все знать невозможно! Нужно просто знать, где это можно посмотреть)))

    CannibalMad

    То есть Вы хотите сказать, что форсунки стоят под клапанной крышкой и сообщаются с внутренним пространством двигателя? А как тогда поступает к ним подача топлива и(или) электрических проводов?
    Не знаю точно конструкции двигателя рено сциника 97, но в жизни такой идиотской конструкции не встречал.
    На всех дизелях что я знаю форсунки устанавливаются в тело головки СНАРУЖИ двигателя и абсолютно не могут сообщаться с внутренней полостью мотора. Даже если газы из-под форсунки и прорываются, то они попадают НА клапанную крышку, а не ПОД неё. Они могут закоксовать форсунки, загадить декоротивную пластиковую крышку на моторе, но не как-то влиять на картерные газы.
    Так что Ваше утверждение звучит по меньшей мере фантастически, чтобы не сказать конкретнее.

    у меня такая конструкция. прогорали медные шайбы, фигачили газы через горловину.
    заменил шайбы, дым провал.
    прежде чему утверждать о фантастичности, стоит подумать, а может есть такие конструкции, о которых вы порсто не знаете?

    CannibalMad

    То есть Вы хотите сказать, что форсунки стоят под клапанной крышкой и сообщаются с внутренним пространством двигателя? А как тогда поступает к ним подача топлива и(или) электрических проводов?
    Не знаю точно конструкции двигателя рено сциника 97, но в жизни такой идиотской конструкции не встречал.
    На всех дизелях что я знаю форсунки устанавливаются в тело головки СНАРУЖИ двигателя и абсолютно не могут сообщаться с внутренней полостью мотора. Даже если газы из-под форсунки и прорываются, то они попадают НА клапанную крышку, а не ПОД неё. Они могут закоксовать форсунки, загадить декоротивную пластиковую крышку на моторе, но не как-то влиять на картерные газы.
    Так что Ваше утверждение звучит по меньшей мере фантастически, чтобы не сказать конкретнее.

    Добрый день! Вижу 5 лет назад переписка была, но я напишу в тему! У меня мазда 6 дизель 2.2 2011 года, европейка, и форсы стоят под клапанной крышкой, а сверху ел.розъем и топливо подкл. Так это тот случай о картерных газах у меня, они есть и незнаю как определить цилиндр в котором сечет через шайбу. Или плюну на все, сниму все 4 и заменю шайбы. Конструкция идиотская больше некуда!

    Полностью согласен,
    если сильно дует наружу значит сели или залегли кольца поршневые и газы из камеры сгорания прорываются в картер — вот и дует через вентиляцию в головку.
    главное чтобы сальники не потекли от избыточного внутреннего давления.

    Не буду ни в чем вас обвинять, но такой же вердикт мне назвал один дизелист-механик. Кольца типо под замену! Я предложил замерить компрессию… Она в норме была. Они мне парили, что якобы масло держит давление. Типо капиталить ДВС! Развели на 55 тысяч! По факту! поменяли ГРМ (все цепи и успокоители и натяжители)…хотя старый был в отличном состоянии! Кольца оказались нормальными! и они поменяли не на ремонтный размер, а на номинальный! Как и вкладыши… А причина была в простых шайбах! вот так…1500р за работу+расходники на 1000р.выплыли в 55000! На ровном месте перебрали ДВС!

    avtoexperts.ru

    В этой статье постараемся разобраться в таком вопросе, почему сапунит двигатель, какие могут быть последствия и какие проблемы вылезут наружу при диагностике силового агрегата с подобной неисправностью.

    Сразу стоит оговориться, что сапунить может любой, вполне исправный мотор. Это связано с тем, что весь объем сгоревшей топливовоздушной смеси поршневые кольца не в состоянии удержать в цилиндре, и часть воздуха все равно попадет в поддон двигателя. Это в свою очередь создает условия для появления избыточного давления внутри движка, которое будет стараться выдавить масло через сальники и различные соединения, плюс отрицательно скажется на свойствах моторного масла. Но так как на исправном двигателе прорыв газов минимальный, то и давление газов будет минимальным.

    Для того, чтобы снизить избыточное давление в картере двигателя была разработана система вентиляции картерных газов. На различных типах двигателей она отличается своей конструкцией, но суть остается одна — это снять излишнее давление внутри двигателя.

    Система работает по принципу сапуна (сапун – дыхательный клапан), то есть это такое устройство, которое служит для выравнивания давления в картере с атмосферным.

    Схема работы сапуна

    Картер двигателя через шланг или металлическую трубку соединен с крышкой клапанов двигателя. При работе мотора, поршня при рабочем ходе создают разряжение, вытягивая в свою очередь воздух из картера, тем самым снимая излишнее давление в поддоне.

    В крышке клапанов устанавливается маслоотделитель, с помощью которого часть масла, попавшая с воздухом из картера, вновь возвращается в поддон.

    Помимо основной системы вентиляции картера через сапун, часть воздуха подтягивается еще и через дроссельный узел, соединенный с полостью клапанной крышки. А так как помимо воздуха втягиваются и пары масла, не осевшие в маслоотделителе, то по мере износа поршневой группы, в дроссельной заслонке начинает скапливаться большое количество нагара, вызывая нестабильную работу двигателя.

    Причины, почему сапунит двигатель

    ЦПГ

    Первой очевидной причиной избыточного давления в двигателе является износ цилиндропоршневой группы. По мере эксплуатации происходит естественный износ стенок цилиндров, поршней и поршневых колец, что способствует увеличению прорыва газов в поддон двигателя.

    Система вентиляция картерных газов

    Процесс вентиляции подразумевает замкнутый цикл движения картерных газов. То есть из картера через сапун газы попадают в маслоотделитель, где освобождаются от капель масла, захваченного воздухом и через выходящий шланг из крышки клапанов, вновь попадают в воздухозаборник, возвращаясь в камеру сгорания двигателя.

    В систему вмонтирован клапан, так называемый КВКГ (клапан вентиляции картерных газов), в задачу которого входит открывать систему вентиляции при возникновении излишнего давления в картере. Он работает только на отсос газов, не пуская их обратно. Клапан оснащен мембраной и имеет два отсека срабатывающих при нормальном и повышенном давлением. Если же клапан по какой-либо причине неисправен, то есть заклинит в открытом или закрытом положении, то это сразу отразится на работе двигателя.

    Так при заклинивании в открытом положении, часть картерных газов будет постоянно попадать через отсек с нормальным давлением в камеру сгорания двигателя, обедняя смесь, вызывая перебои в работе мотора (возможны пропуски зажигания) и увеличивая расход топлива. Особенно это отрицательно отразится на инжекторных моторах, последнего поколения, где отвод картерных газов врезается уже после узла дроссельной заслонки.

    Когда же клапан заклинит в закрытом положении, то в двигателе создастся высокое избыточное давление и масло будет просто пытаться выдавливаться через сальники и различные соединения. Плюс высокое давление будет выдавливать масло в камеру сгорания забрасывая свечи зажигания, наслаиваясь нагаром на тарелках клапанов и даже выдавливать масло через свечи в свечные колодцы. При сильно высоком давлении возможно даже выдавливание масляного щупа из его канала. Как правило, все это сопровождается повышенным расходом моторного масла и как следствие «голодание» коленвала» и других трущихся пар, что может вывести двигатель из строя.

    Способы решения проблемы:

    1. Ремонт двигателя

    В зависимости от состояния, это может быть просто замена колец, либо замена поршней и поршневых колец ремонтных размеров, что связано с расточкой цилиндров блока.

    В ГБЦ не должно быть износа направляющих втулок и самих клапанов, в противном случае замена маслосъемных колпачков не решит проблему.

    2. Очистка клапана, замена мембраны либо самого клапана вентиляции с прочисткой всей системы вентиляции (бывает полностью забитой грязевым нагаром);

    3. Очистка маслоотделителя.

    Как проверить состояния вентиляции картера

    На заведенном двигателе необходимо снять крышку маслозаливной горловины на крышке клапанов. При исправном двигателе крышка легко снимется, из горловины не будут выплескиваться брызги масло или идти сизый дым. Если и проскочит две-три капельки масла, это нормально и значит поршневая группа, как и система вентиляции картерных газов исправна.

    В противном случае при открытии крышки будет разбрызгиваться масло, воздух будет сапунить и возможно появление выхлопа, как из выхлопной трубы.

    Как не стоит решать проблему

    Вроде бы решить проблему можно отсоединив шланг вентиляции картера от крышки клапанов и выведя его минуя двигатель под машину. Однако в этом случае шланг вентиляции помимо выброса газов будет являться пылесборником, так как при ходе всасывания поршней, будет подхватывать воздух с улицы. Такая экономия, на решении проблемы. Может закончится быстрым износом как ЦПГ, коленвала и сложным и дорогостоящим ремонтом двигателя. Подобная мера может быть допустима в крайнем случае, когда нужно добраться до гаража с неблизкого расстояния, а мотор закидывает маслом.

    Вентиляция картерных газов

    Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, топлива и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.

    Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
    Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

    Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

    Оставить комментарий:

    -просверлив дополнительное отверстие в вкг,как у вас на видео ,будет ли сильнее брызгать маслом во впуск?

    -стоит ли лезть менять мембрану если: во впуске прилично масла держа руку возле штуцера набрызгивает немного масла но напор не сильный(ощущается что производительность клапана чуть меньше чем требуется), под маслозаливной крышкой прилично конденсата(поездки короткие), при открученной крышке даешь газу она перестает подпрыгивать,расход масла при этом 5в30 около 1,5 л на 5000км?

    Спасибо за ваши познавательные видео! Смотрю, подписан.

    -просверлив дополнительное отверстие в вкг,как у вас на видео ,будет ли сильнее брызгать маслом во впуск?

    -стоит ли лезть менять мембрану если: во впуске прилично масла держа руку возле штуцера набрызгивает немного масла но напор не сильный(ощущается что производительность клапана.

    Спасибо за ваши познавательные видео! Смотрю, подписан.

    -просверлив дополнительное отверстие в вкг,как у вас на видео ,будет ли сильнее брызгать маслом во впуск?

    -стоит ли лезть менять мембрану если: во впуске прилично масла держа руку возле штуцера набрызгивает немного масла но напор не сильный(ощущается что производительность клапана.

    добрый день . Рено трафик 2003г в 1.9 . Уходит масло с двигателя за 200 км чуть больше пол уровня масла . При этом машина заводиться и едет отлично . Синий дым кидает только тогда , когда машина постоит больше чем пол часа , при заводке . Отсоиденили Сапун от Патрубка турбины , дыметь при заводке перестала . Сапун опустили в бутылку . Проехав 130км в бутылке 350 г масла . Не можем понять причину .

    добрый день . Рено трафик 2003г в 1.9 . Уходит масло с двигателя за 200 км чуть больше пол уровня масла . При этом машина заводиться и едет отлично . Синий дым кидает только тогда , когда машина постоит больше чем пол часа , при заводке . Отсоиденили Сапун от Патрубка турбины , дыметь при заводке перестала . Сапун опустили в бутылку . Проехав 130км в бутылке 350 г масла . Не можем понять причину .

    Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

    Здравствуйте! Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для вашего автомобиля: https://kovsh.com/online-diesel-diagnostics

    Здравствуйте! На прогретом двигателе из щупа выходит дымок. На холодном двигателе дыма нет. Подскажите это нормально? Что может быть?

    Здравствуйте! На прогретом двигателе из щупа выходит дымок. На холодном двигателе дыма нет. Подскажите это нормально? Что может быть?

    1). Вопрос: как скажется на ресурсе турбины, что передув?

    2). И влияет ли как-то турбина на избыточные давление картерных газов?

    Здравствуйте, сегодня менял прокладку на подаче масле к турбине (форд коннект 1,8 tdci) и решил проверить работу заслонки (на выпускном коллекторе), которая управляется вакуумным приводом. Обнаружил, что заслонку невозможно повернуть вручную, заклинила намертво. Также масло давонуло через прокладку подачи масла на турбине. Значит избыточное давление.

    Здравствуйте, сегодня менял прокладку на подаче масле к турбине (форд коннект 1,8 tdci) и решил проверить работу заслонки (на выпускном коллекторе), которая управляется вакуумным приводом. Обнаружил, что заслонку невозможно повернуть вручную, заклинила намертво. Также масло давонуло через прокладку подачи масла на турбине. Значит избыточное давление.

    День добрый, после замены на турбины (свист потеря мощности) весь патрубок подводящий в масле. идет небольшой жор порядка 200гр на 500км, мощность не вернулась двигателю. грешу на турбину и на вентиляцию картерных газов.. Какой путь диагностирования поломок. Спасибо.

    День добрый, после замены на турбины (свист потеря мощности) весь патрубок подводящий в масле. идет небольшой жор порядка 200гр на 500км, мощность не вернулась двигателю. грешу на турбину и на вентиляцию картерных газов.. Какой путь диагностирования поломок. Спасибо.

    день добрый. Нужна помощь в диагностировании. Давит масло со стороны ремня ГРМ( ремень ГРМ сухой , ремень генератора в масле. ) Уровень масла двс уходит , но не значительно( от замены до замены чуть доливаю). Дымления из выхлопной трубы нет. Так же масляная испарина под корпусом воздушного фильтра и вокруг масло заливной горловины. Думаю , что проблема.

    день добрый. Нужна помощь в диагностировании. Давит масло со стороны ремня ГРМ( ремень ГРМ сухой , ремень генератора в масле. ) Уровень масла двс уходит , но не значительно( от замены до замены чуть доливаю). Дымления из выхлопной трубы нет. Так же масляная испарина под корпусом воздушного фильтра и вокруг масло заливной горловины. Думаю , что проблема.

    Отключая систему вентиляции от патрубка воздушного фильтра, то есть, попросту выводя шланг вентиляции в бутылку,
    турбокомпрессор не отводит избыточные картерные газы, (в подключенном состоянии он работает как палесос),
    которые могут повысить давление в блоке, масло из турбины сливается в блок с некоторым сопротивлением, и как следствие, попадает в выпуск. Его же мы и будем наблюдать в патрубках, интеркулере, и т.д.
    1. Не покажет ли данная диагностика ложный дефект работы турбокомпрессора в виде потребления масла?
    2. Или даже при избыточном давлении масло в рабочей турбине всё равно не должно прорываться на выпуск к интеркуллеру?
    3. Не нарушает ли в целом работу двигателя и турбины данная конструкция с отведением шланги сапуна в бутылку? Создается ли при этом избыточное давление в блоке? У многих «мастеров» есть мнение, что давление в блоке турбированных двигателей изначально поддерживатся самой турбиной.

    Буду очень благодарен за ваш развёрнутый ответ.
    Вопрос интересует многих автовладельцев и мастеров.

    Спасибо Вам большое! Свернуть » data-limitedtext=»Добрый день. Я подписан на ваш канал и у меня есть вопрос по одному из ваших видео. https://www.youtube.com/watch?v=2uTvO523-o0
    Отключая систему вентиляции от патрубка воздушного фильтра, то есть, попросту выводя шланг вентиляции в бутылку,
    турбокомпрессор не отводит избыточные картерные газы, (в подключенном состоянии он работает как палесос). Читать далее «>

    Здравствуйте. Благодарю за интересный вопрос. Вся техника любит параметры в цифрах. Значит при нормальной работе двигателя давление в картерном пространстве не должно быть выше 50кг/м и ниже -15кг/м. как При высоком давлении, так и при разряжении будет увеличенный расход масла. При нормальной поршневой, системой вентиляции и чистым воздушным фильтром.

    Здравствуйте. Благодарю за интересный вопрос. Вся техника любит параметры в цифрах. Значит при нормальной работе двигателя давление в картерном пространстве не должно быть выше 50кг/м и ниже -15кг/м. как При высоком давлении, так и при разряжении будет увеличенный расход масла. При нормальной поршневой, системой вентиляции и чистым воздушным фильтром.

    проверили двигатель F9Q (1.9) рено трафик на кол-во картерных газов.
    При отключении трубки вентиляции на холостых оборотах двигателя, пульсация — в пределах 50-60 кг/м.
    Такие же показания с подключенной системой вентиляции. НО.
    при

    наборе оборотов двигателем пульсация уходила в минус, что объяснялось

    работой турбины, а при отведенной трубке вентиляции давление возрастало.

    Отсюда и вопрос — на сколько безопасно эксплуатировать автомобиль без

    правильной системы вентиляции, когда трубка вентиляции в бутылке, и при

    наборе оборотов растет давление?

    Свернуть » data-limitedtext=»Здравствуйте, Владимир Николаевич. Спасибо Вам и Вашему коллективу за

    много полезной информации на вашем канале. Прочитали Ваш ответ и

    проверили двигатель F9Q (1.9) рено трафик на кол-во картерных газов.
    При отключении трубки вентиляции на холостых оборотах двигателя, пульсация — в пределах 50-60 кг/м.
    Такие же показания с подключенной системой.

    много полезной информации на вашем канале. Прочитали Ваш ответ и

    проверили двигатель F9Q (1.9) рено трафик на кол-во картерных газов.
    При отключении трубки вентиляции на холостых оборотах двигателя, пульсация — в пределах 50-60 кг/м.
    Такие же показания с подключенной системой.

    Избыточное давление картерных газов

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Избыточное давление картерных газов

    Здраствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Вчера отогнал машину на замену заднего сальника коленвала (тек зараза), мастеровой сразу же достал щуп на заведенном двигателе, дабы проверить давление картерных газов и пришол в ужас «. да у вас слишком юольшое давление. «, то есть через напрвляющую масляного щупа, паром выбрасывало масло в виде аэрозоля причем потеков на напрявляющей нет, а значит при вставленном щупе масло не выбрасывае, мастеровой говорит что кольцам хана, хотя недавно замерял копресию формула следующая 30-29-29-30. Мастер сказал что сальник поменяет, но течь масла может продолжаться, т.к. его может выдавливать избыточным давлением. Вопрос такой, избыточное давление, это страшно или нет, как с ним бороться, или меня просто пугают чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность за плохо замененный сальник.

    у меня перед капиталкой при избыточном давлении масло улетало при езде по трассе и в говнах, те при раскрутке движка до 3тыс об, при этом даже щуп выбивало порой. Проверь расход масла в таких режимах, у меня могло достигать литр на 500 км. При этом при езде по городу, до 2.5 тыс об, никаких симптомов не наблюдалось. Если нет ужора, то можешь просчистить маслоотделитель в клапанной крышке и проверить воздуховоды до турбины. Если компрессию померили грамотно и нет ужора, то ездий и не парься.

    Сегодня забрал своего коня, сяльник поменяли (вроде течи нет), о замены сальника масло из под него не просто покапывало, оно каполо сильно, на 1000 км. пол литра масла доливал. Поезжу посмотрю, есл все норамально, так и зделаю, париться не буду, а буду ездить.

    я имел ввиду расход масла при отсутствии утечек оного наружу

    Всем доброго времени суток.
    Вопрос про вентиляцию картера и чистку маслоотделителя в клапанной крышке.

    Предистория.
    В обнаружил течь масла на стыке двигатель-коробка передач. Приготовился менять коренной сальник. В процессе ремонта выяснилось, что текла прокладка под крышкой коренного подшипника. В итоге поменял коренной сальник, прокладки под крышками коренного и лобового подшипников. По окончании всего была мысль, что возможно засорилась вентиляция картера, поэтому картерные газы выдавили масло в наиболее слабое место, которое нашли. Прочистить вентиляцию картера не успел. В гаражах свет отключили (авария), да еще и снегом завалило. Отложил дело на потом.
    Через месяц на стыке двиг-коробка опять масло. Я в шоке, опять все заново. Несколько дней назад обнаружил, что направляющая маслянного щупа мокрая (в масле). Достаю щуп — газы валят. Однозначное решение снимать клапанную крышку!

    Вчера снял крышку. Снял (не знаю как правильно называется) крышку маслоотделительной или газоотводной системы. На elcats.ru называется вентиляционный канал, воздушный. Вообщем не понял, что там чистить надо. Внутрь этой системы не залесть, заклепано все. Масло оттуда вытекло без грязи и отложений.
    Как почистить маслоотделитель или правильно будет сказать систему вентиляции картера?

    Снимай все резинки, затыкай дыры и замачивай всё это дело на ночь в сольвент. Можно и ацетоном промыть.
    А на последней фотке, где у тебя маховик снят, мастеровой резьбы герметиком мазал? Нужен или универсальный клей-герметик (не прокладка!), или резьбовой герметик-фиксатор. Болты посмотри на наличие остатков герметика. Если нету — мастерового за шкирку и мордой об движок, пускай тугрики возвращает.

    Если везде всё загерметизировано, сапунить во впуск будет. Но течи через новый, правильно поставленный сальник быть не должно.

    И ещё. Возможно, в твоём случае раскоксовка поможет. И смена масла.

    Я сам все делал.
    Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
    Что значит «сапунить во впуск будет». Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
    На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?

    Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.

    я отдавал свою клапаную крышку в котельную, там мне паром её выдрючили, через 2 часа забрал, не замазался даже.
    раскоксовку можно сделать лавром по инструкции, либо смесью ацетона с керосином через свечные отверстия. Только хз насколько поможет, надо предъисторию знать. А насчёт масла — имели ввиду сменить тип/производителя, а не обновить.
    «Сапунить во впуск будет» — через воздуховод, мимо фильтра, турбины. У меня щуп вышибало, когда проблема с сапунением обострилась.

    Я сам все делал.
    Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
    Что значит «сапунить во впуск будет». Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
    На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?

    Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.

    Какого, нахрен картера. Маховика! Да-да, те самые, здоровенные, которые в коленвал с торца сзади вкручены бывают!
    По их резьбе может так это нехило течь со стороны коленвала, а будешь думать, что сальник г.
    Для раскоксовки специальные препараты есть. Например, тот же ЛАВР есть для раскоксовки колец. Заливаешь в горшки на ночь (как и что — смотри инструкцию к бяке) — и наутро выдуваешь опосля смены масла с фильтром (вся дрянь в поддон выплывет).
    Вполне возможно, что у тебя маслосъёмные кольца закоксованы (как, впрочем, и компрессионные). Один х. терять нечего — раскоксовывай! Либо компрессия не снизится (а может и вырастет слегка), и кольца откиснут и начнут двигаться (тут тебе останется перекреститься и юзать нормальное масло), либо станет ещё хуже (из-за того, что кольцам каюк и всё уплотнение было за счёт кокса), но тут уже сам догадаешься, что делать.
    Прежде, чем залить, разогрей движок и выверни свечи (их надо на горячую выворачивать) — через что лить будешь? Или, если пофиг, можешь форсунки повыдёргивать (только уплотнения обязательно смени) — заодно можно и их проверить стаскать.

    Да, ещё. Смотри, как уплотнены стержни клапанов в ГБЦ. Смотри, каков боковой зазор стержня клапана и втулки (если дофига — хоть тресни, а течь будет). Но тут сапунить так не будет — просто по впускным клапанам масло сосать в горшки будет, а по выпускным — плевать газами под крышку клапанов с последующим ускоренным износом деталей.

    А сапунит — это по вентиляции картера когда газы в большом количестве выходят. Деваться им некуда, и они попадают во впуск. То есть, во впускной коллектор попадают. Но сначала — во впускной трубопровод перед турбиной (у тебя ведь она есть, так? 🙂 ). Сними шланг, посмотри (можно на ХХ презерватив надеть и посмотреть, за сколько его надует и на сколько литров). Про это дело уже здесь тёрли (где-то с год назад, если мне память ни с кем не изменяет) — ищи. Да и в том же «ЗаРулём» писали.

    Сильные картерные газы

    demon375
    Молодой-зеленый
    • 6 Июл 2013
  • #1
  • delirium611
    Бывалый
    • 7 Июл 2013
  • #2
  • Олексій
    Новенький
    • 7 Июл 2013
  • #3
  • yurik
    Новенький
    • 7 Июл 2013
  • #4
  • demon375
    Молодой-зеленый
    • 7 Июл 2013
  • #5
  • Михаэль
    Бывалый
    • 7 Июл 2013
  • #6
  • demon375
    Молодой-зеленый
    • 7 Июл 2013
  • #7
  • voyajer75
    зашел позырить, чо тут
    • 7 Июл 2013
  • #8
  • demon375
    Молодой-зеленый
    • 14 Июл 2013
  • #9
  • Стас8
    Бывалый
    • 14 Июл 2013
  • #10
  • Стас8
    Бывалый
    • 14 Июл 2013
  • #11
  • с поршнями не подскажу, не знаю где их искать.

    а пальцы в старые шатуны, там где пальцы не плавают, вставляются с помощью пресса. можно попробовать с помощью гидравлического домкрата.

    demon375
    Молодой-зеленый
    • 14 Июл 2013
  • #12
  • delirium611
    Бывалый
    • 15 Июл 2013
  • #13
  • Владимир_666
    Активный автомобилист
    • 15 Июл 2013
  • #14
  • с поршнями не подскажу, не знаю где их искать.

    а пальцы в старые шатуны, там где пальцы не плавают, вставляются с помощью пресса. можно попробовать с помощью гидравлического домкрата.

    delirium611
    Бывалый
    • 15 Июл 2013
  • #15
  • Михаэль
    Бывалый
    • 15 Июл 2013
  • #16
  • demon375
    Молодой-зеленый
    • 15 Июл 2013
  • #17
  • voyajer75
    зашел позырить, чо тут
    • 15 Июл 2013
  • #18
  • то ли еще будет

    delirium611, бро, ты трезв? у тебя дома все ОК? 1,126 постов, а пургу несешь как мой малой в 4,5 года

    delirium611
    Бывалый
    • 16 Июл 2013
  • #19
  • А че не так то пацаны? Блок точно хер расточишь до 1500, но в ремонт можно точнуть.
    У меня вот нет нутрометра, микрометра и т.п. есть штангенциркуль который достался мне по наследству. Конечно сотые доли им не отмеришь, но прикинуть можно, че к чему, какой ремонт у блока и стоит ли его растачивать.

    У меня есть родственник водитель автобуса, мы когда с ним выпиваем, я у него спрошу что-нибудь по ремонту ваз 2109, он достает книгу про ГАЗ 53 и говорит: » Ну вот смотри все везде одно и тоже» и начинает показывать конструкцию грузовиков. Короче, кто что знает, то советует.

    И в холодные поршни я палецы со стуржкой вбивал и потом выкидывал поршни. Но было это на мотоцикле.

    Ну хорошо поршни и пальцы. Пальцы плавают в бабышках поршнях, а в шатун запрессовываются, его греть нужно.
    Но вполне вероятно, что при покупке нового поршня и установке туда старого пальца плавать там уже не будет, а будет клинить.

    А вообще при таком раскладе, лучший вариант это взять старые поршни, прийти в магазин взять там у них долбаный дефицитный микрометр и подобрать себе комплект поршней, да еще и весы захватить нужно. Кольца на усмотрение по состоянию старых.
    Потом прийти и поставить все в обратном порядке, че греть а че морозить это там уже по ходу пьесы.

    А если этого гемороя мало, то нужно снимать блок вместе прям с коленом и ШПГ и везти это все дело к расточникам, пусть точят в ремонт и блок и коленвал, После всего этого расточения можно брать комплект 3 в1 и ремонтные вкладыши на коленвал. Все размеры подскажут расточники, потом можно ехать домой и собирать зная, что все будет зашебись.

    Вентиляция картерных газов

    Переделка вентиляции картерных газов — очень популярная модификация среди стантрайдеров. В сети много информации на этот счет, в том числе и противоречивой. На одних и тех же мотоциклах люди применяют разные схемы с разным успехом.

    Проблема

    Проблема заключается в том, что вместе с картерными газами в короб воздушного фильтра попадает масло из картера. В результате мотоцикл начинает коптить (белый дым из глушителя), также возможен гидроудар, когда достаточное количество масла попадает в камеру сгорания, т.к. масло несжимаемое, могут погнуться шатуны при ударе поршней о масляную прослойку. Этот эффект проявляется при езде на заднем колесе продолжительное время, и усугубляется значительным переливом масла из-за борьбы с масляным голоданием. Эта проблема актуальна для многих спортбайков, но в разной степени. Прежде чем вносить изменения, желательно убедится, что проблема имеет место. Для этого необходимо снять бак –> отключить от короба воздушного фильтра шланги вентиляции картерных газов –> проанализировать наличие масла и его количество в шлангах.

    Если шланги сухие, то очевидно, что никакого масла по ним не поступает и делать ничего не надо. Если маслянистые, тогда необходимо открыть короб воздушного фильтра и оценить наличие масла в коробе. Если есть жирный масляный налет или еще хуже — масло, тогда необходимо переделать вентиляцию картерных газов.

    Цель – предотвратить попадание масла в короб воздушного фильтра, не нарушая вентиляции картера. Вариантов может быть много.

    Решение

    1. Отсоединить патрубки вентиляции картерных газов от короба воздухофильтра фильтра и заткнуть их фильтром нулевого сопротивления. При этом обязательно герметично заткнуть соответствующие отверстия в коробе воздухофильтра. Если масло кидает в малых количествах, такая схема вполне подойдет. Теоретически не нужен даже фильтр, т.к. в картере не создается разряжения (только давление) и всасывать через шланг он не может, только выбрасывает.
    2. Отсоединить патрубки вентиляции картерных газов от короба воздухофильтра фильтра и вывести их в емкость, которая не должна быть герметичной, т.к. необходимо сообщение с атмосферой для сброса газов. При этом обязательно герметично заткнуть соответствующие отверстия в коробе воздухофильтра. Размер емкости зависит от количества выбрасываемого масла, чем больше масла, тем больше емкость. При такой схеме необходимо контролировать количество масла в емкости и периодически выливать его.
    3. Врезать маслоуловитель (маслоотделитель) в шланг между сапуном и коробом воздухофильтра. При такой схеме сохранится подсос газов инжекторами. Собравшееся масло сливать обратно в картер через отверстие вентиляции, если не стоит обратный клапан или, если стоит, через заливную горловину, для этого сделать в крышке заливной горловины отверстие. Такая схема подойдет, если масла кидает очень много и слишком утомительно постоянно следить за его уровнем в емкости и подливать масло в картер, т.к. уровень падает. Маслоуловитель выполнит функцию отделения масла. Таким образом, в короб фильтра пойдет очищенный картерный газ, а масло сольется обратно в картер.

    Реализация на примере YAMAHA R6 2005

    Р6 не боится масляного голодания, большинство райдеров даже не переливают масло сверх нормы. Считается, что достаточно залить масло по максимуму. Таким образом, проблема вентиляции картерных газов не стоит остро для этого мотоцикла. Выбросы масла возможны при продолжительной езде в 12 часов или в негативном угле. Чтобы наверняка обезопасить мотор лучше сделать мод. Идеальный вариант – установить маслоотделитель (маслоуловитель). Маслоуловитель – очень примитивное устройство, это емкость с двумя отверстиями. Картерные газы вместе с маслом попадают в маслоуловитель через одно отверстие, масло конденсирует на стенках и очищенные газы выходят через другое отверстие. Для лучшей конденсации масла можно внутрь маслоуловителя засунуть бытовую металлическую губку-скраб, которой сковородки очищают от нагара))) Для установки маслоуловителя потребуется снять бак. Задача заключается в том, чтобы врезать маслоуловитель между отверстиями 1 (картер) и 2 (воздухофильтр).

    Проблема установки маслоуловителя на р6 заключается в том, что очень мало места под баком. Представленный на фото образец китайского производства имеет критические размеры и помещается впритык. Такой маслоуловитель можно засунуть под проводку между картером и блоком инжекторов. На фото зеленым пунктиром показано как располагается маслоуловитель. Далее необходимо соединить отверстия 1 с 3 и 2 с 4. Важно не передавить шланг, для этого желательно использовать армированный шланг и укладывать его без напряжения. Также надо правильно расположить отверстия маслоуловителя относительно друг друга так, чтобы в вилли скопившееся масло не попало в отверстие 4 и через него в воздухофильтр. Маслоуловитель установлен. Если масло поступит в него, то там и останется, в конце сезона жеалтельно достать и проверить. Таким образом, удалось отвести картерные газы (с маслом) от воздушного фильтра и не нарушить вентиляцию картера.

    Примечание

    Новичкам, которые не могут вилить хотя бы минуту, не нужно переливать масло и переделывать вентиляцию картерных газов.

    Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

    На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

    На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

    Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

    Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

    Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

    По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

    В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector