Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Как убрать ржавчину с кузова авто? Удаление ржавчины разными способами

У каждого автомобиля свои «болячки»: у одних с мотором проблемы, у других с коробкой, у третьих еще что-то, однако практически все автомобили, особенно отечественные, объединяет одна и та же беда — это ржавчина. Это неприятное явление чаще всего преследует наши автомобили, хотя есть немало иномарок, которые гниют «не хуже» отечественных автомобилей.

В этой статье я хочу поговорить о способах борьбы с ржавчиной, о причинах ее возникновения, а также о том, как предотвратить появление коррозии.

Появление ржавчины — это всегда неприятно, деталь медленно теряет свой внешний вид, краска осыпается, а на ее месте образуются очаги коррозии металла. Со временем очаги ржавчины образуют сквозные дыры, полностью разрушая деталь. Поэтому наличие ржавчины — это не только не эстетично, но и опасно тем, что без вмешательства она довольно быстро «съест» ваш автомобиль.

Почему появляется ржавчина?

Возникновение коррозии происходит в результате нарушения целостности верхнего защитного слоя, которым является лакокрасочное покрытие (ЛКП). Последний разрушается по нескольким причинам, как правило, это сколы от камней, летящих из-под колес, а также другие физические повреждения, которые привели к нарушению ЛКП. Также к появлению коррозии причастны реагенты, которыми обрабатывают дорогу в больших городах зимой. Агрессивный состав реагентов негативно влияет на ЛКП и нередко ведет к его разрушению. Ржавчина может образоваться и под слоем лака и краски, например, после некачественного ремонта кузова в результате плохой обработки металла. Даже малейшие зачатки коррозии, которые не удалили надлежащим образом, спустя какое-то время начинают давать о себе знать характерным вздутием лакокрасочного слоя. Если вовремя не обнаружить такое вздутие, оно спокойно будет «поедать» под ЛКП, в итоге в какой-то момент при малейшем физическом воздействии вспучившееся лакокрасочное покрытие треснет и осыпается, образуя большую ржавую дыру.

Как убрать ржавчину?

Удаление ржавчины, как правило, бывает либо химическим, либо механическим.

Первый способ — химический предполагает обработку поврежденного места химическим составом, который нейтрализует действие коррозии и уничтожает все ее проявления. В качестве средства для борьбы с ржавчиной используются различные преобразователи ржавчины, среди которых можно выделить:

  • «Нейтрализатор ржавчины ВСН-1»;
  • «Уничтожитель ржавчины В-52»;
  • Ортофосфорную кислоту (которая входит в состав большинства спец. препаратов для удаления ржавчины).

Способ применения зависит от типа средства и его состава. Как правило, способ заключается в нанесении преобразователя ржавчины на предварительно очищенное от грязи и краски поврежденное коррозией место. После чего необходимо подождать 30-60 минут пока химия сделает свое дело. По словам производителей, средство позволяет полностью удалить ржавчину без вреда для самого металла. Эта способность, к слову, и является отличительной чертой химического способа борьбы с ржавчиной. К примеру, механический вариант, как правило, предполагает удаление ржавчины вместе с целым металлом, который находится рядом. Однако все же есть исключения, к примеру, такие как пескоструй, с его помощью можно выполнить точечное удаление ржавчины, несмотря на то, что сам метод относится к механическому типу.

Второй тип удаления ржавчины — механический. Этот тип более популярен по той причине, что не требует никаких хим. препаратов, все, что нужно это иметь в хозяйстве — болгарка и пару соответствующих кругов по металлу. Если с этим проблемы, то можно попробовать обойтись и без инструмента, заменив его собственными руками, а круги по металлу — наждачной бумагой разной зернистости. Также неплохо для борьбы с ржавчиной подходит щетка по металлу.

Лучшим, на мой взгляд, способом удаления ржавчины является пескоструйная обработка или как его обычно называют — «пескоструй». Детально описывать как это работает я не буду, лишь вкратце опишу процесс. В общем, принцип такой, чистый сухой песок под высоким давлением подается в специальный пистолет, который через форсунку распыляет песочно-воздушный состав и позволяет очистить практически любую поверхность от краски, шпатлевки, различной грязи, а также ржавчины. Песчинки выступают в качестве абразива, вылетая из форсунки под высоким давлением, они словно пуля сбивают верхний более мягкий слой, очищая таким образом поверхность. Переде тем как убрать ржавчину пескоструем, необходимо позаботиться о технике безопасности, одеть защитные очки, респиратор и халат, работать с пескоструем без защиты опасно для здоровья . Также следует защитить те части кузова, которые не подлежат обработке, в противном случае лакокрасочное покрытие будет повреждено.

Третий, радикальный, способ удаления ржавчины заключается в полном удалении поврежденного ржавчиной места или детали целиком. На место приваривается заплатка или устанавливается новая деталь.

Существуют также различные нетрадиционные методы удаления ржавчины, например, с использованием «Пепси», картофеля, а также уксуса и лимонного сока. Однако ввиду того, что данные методы не были испытаны лично и эффективность их никем не подтверждена, рекомендовать их не могу. Если вам интересно как это работает и работает ли вообще, рекомендую вам найти соответствующие видео или статьи на просторах Интернета.

Профилактика

Как я уже неоднократно говорил: «Профилактика — лучше и дешевле лечения», поэтому вместо того, чтобы ломать голову над вопросом как очистить кузов от ржавчины, лучше подумать о том, как не допустить ее появление, тем более, что способов как это сделать есть довольно много. Итак, вот несколько вариантов защиты кузова от ржавчины.

  1. При покупке автомобиля рекомендую обращать внимание на автомобили с оцинкованным кузовом или как минимум с кузовом, который уже с конвейера имеет качественное антикоррозийное покрытие.
  2. Антикоррозионная защита. Несмотря на то, что автомобили обрабатывают еще на стадии производства, доверять этому антикору вряд ли стоит. Лучшим вариантом будет полная обработка кузова специальным средством, которое предотвратит сколы, а также защитит кузов от агрессивного воздействия реагентов.
  3. Регулярная мойка автомобиля. Особенно это касается зимней эксплуатации, когда дороги посыпаются солью и разными химическими реагентами. Необходимо постоянно следить за «гигиеной» своего авто, так как это не только позволит содержать его в чистом виде, но к тому же позволяет своевременно обнаружить любые дефекты и не допустить разрушения слоя ЛКП.
  4. Защитные (антигравийные) пленки. Избежать появления сколов, а также прочих повреждений лака и краски позволят специальные защитные пленки (антигравийные, бронепленки), которые клеят на места наиболее подверженные повреждениям. Как правило, бронепленку клеят на переднюю часть капота, крылья, бампер, а также переднюю часть крыши. Именно эти места чаще всего страдают от камней и мелкого песка, который летит из-под колес, повреждая лакокрасочное покрытие. Каждый скол или трещина на ЛКП в процессе эксплуатации может превратиться в очаг коррозии и доставить массу неприятностей.
  5. Воск, жидкое стекло и различные полироли для защиты кузова. Ассортимент современной химии для защиты кузова впечатляет, поэтому вопрос чем и как защитить кузов от ржавчины отпадает сам собой. Нанесение специальных защитных составов на базе воска образуют на поверхности кузова тонкий невидимый слой, который оберегает кузов от воздействия агрессивной среды.

У меня все. Если вам известны другие способы удаления ржавчины, а также способы защиты кузова от коррозии, не стесняйтесь, делитесь ими в комментариях, возможно именно ваш совет поможет кому-то решить его проблему.

Также напоминаю, если вам понравилась статья, лучший способ сказать автору спасибо — поделиться этой статьей в соц. сетях, используя специальные кнопки, расположенные внизу. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт!

Ваз 2114/13 для работы. Подскажите на что смотреть.

Доброго дня, камрады.

В качестве «поджопника/работяги» мотаться по городу/ближайшей области думаю взять что то отечественное и простое.
Сам за 12 лет вождения автовазом не владел(к счастью или сожалению даже не знаю))))
Посему прошу совета знающих —
1. Реально ли тысяч за 150-170 взять живой агрегат?
2. На какие болячки смотреть при покупке?
3. Что(помимо жидкостей во всех агрегатах) лучше поменять сразу?

Вот так вот :берут очень старые Лады, а потом говорят, что они плохие и ломаются ))

По мелочам будет ломаться частентко. Хотя знакомый ездит на десятке 2004г в , да ещё с гбо (дешевое, второе поколение) — доволен. Пробег под 200 (брал у дедушки лет семь назад).

купил за сентябрь неск авто .. битье + один , ну якобы целый , в качестве рабочего поджопника, конкретно 14-ка , бралась с трейдина , причем с заводским 16 кл мотором, наверно поэтому и забрал .. год свежий, пробег — конский, но честный 😀

у меня есть возможность просто взять 16рь , уже собранный , просто с полки в шкафу и прикрутить вместо дохлого , при этом в документах 16рь вписан и никто не будет жевать голову — это для меня аргумент .. 8 кл нету и не хочу с ними дела иметь с их регулировкой клапанов , кривыми шпильками на ГБЦ, сползающими ремнями , полным отсутствием тяги хоть какой-то (сугубо личное предвзятое мнение)

В общем купил машина с кучей «рыжиков» .. если расчистить эти рыжики то, тады будут просто дыры .. То есть с кучей рыжиков можно читать как «с дырами в крыльях» ..
Конкретно ту что взял — еще и с дырой в капоте, морда была битой и похабно сделана + с оторванным стаканом, с подгнившим полом , лонжеронами, арками , порогами и тп с подтаивающим мотором без холостого хода практически ..

Но эт я так могу сказать сходу, а для большинства — эт будут просто «рыжики «.. А я четко осознавал что отрезать буду и скок стоит новый нужный мне кусок в магазине и скок времени я на это потрачу , когда торговался и тд и тп.

Машина ездила 7 лет у ней пробег почти 300 тыс км .. всего то ..
Можно скручивать до 70 тыс км , облить и на базар 😀 пипл любит верить в сказки про 10 тыс км в год, пусть верят дальше 😀

В общем взял в 3 раза дешевле обозначенной тобой суммы .. образно скажем ..

ну заварил капот, просто 2 полосы вварил полметровых , замазал, дунул в черный . на ходу не откроется, с метра не видно и ладно .. да какой там с метра, у многих машины хуже покрашены, чем этот капот 😀

Поставил стакан на место, приварил . больше стойка не вылазит в салон, понятно дело что его менять надо, но мне лень и не до него ..

Расплел жгут до ЭБУ , выкусил кое-что нафиг, все обжимки пропаял массовые, АЦП перестал плавать, нашел подсос воздуха, ката не было, стояла вставка .. 1 дк был мертвый, второй живой , обрезал 1дк , второй дк включил в разъем первого, нашел в шкафу бош 797+ евро3 , сделал из него евро2 , топлива накрутил, выход на мощностной режим сдвинул и сильно, отсечку сдвинул .. так по мелочи , бошатина с полудохлым ДМРВ замечательно идет , самообучившись по исправному ДК .. а так — дмрв бы выкинуть надо было , ибо полутруп .. но бош могет, поэтому ездим так ..

типо родной м73 с лоченным процом — пойдет на опыты , даллас в него нада впаять и онлайник сделать 😀

С холостым ходом воевал, понять не мог что упустил, нашел — какой-то урод поставил РХХ от нивы, а у ней в общем-то сама форма конуса другая, скрутил с донора РХХ обычный, прикрутил себе , все стало нормально ..

С тросом педали газа чутка повоевал .. в общем мотор не троит, ХХ ровный, все неплохо ..

Свечи «нашел в помойке» .. отпескоструил, прикрутил .. езжу , не шучу 😀

ну масло купил 5 литров за 1000 руб полусиньки 10в40 (по входу) .. фильтра были , последний потратил .. надо фильтрами запасаться (готов поменять новые фильтра от митсубиси и хундайков на манновские для ВАЗов, в личку)

ну еще отработки долил в коробку , потому что по штоку масло течет ..
вторая хрустит , коробка воет 😀

Езжу вот .. до 7300 мотор крутица , масло не сожрал еще, что удивительно, еще не лег .. ну поживем увидим ..

Потекла помпа , кабздец блин .. от помпы до лонжерона 1.5 см всего .. хоть мотор снимай , хрен ее вытащишь ..

Никогда не было своих 16 рей в зубильном кузове (по сути кузов зубильный ) .. места мало .. это минус , вот прям ощутимо .. Вроде мелочь типо помпы, а хрен подлезешь ..

Но это другая машина , или у тебя 71 лс на 950 кг (скок там 9-ка весит) или 100 сил на тот же вес или больше 100 , 14-е тормоза и тп ..

Ну да пофигу, сдерну мотор вообще, заодно коробку поменяю , пару сальников и так по мелочи . Коробки в запасах лежат, не проблема.

Ну — еще колодки тормозные поменял, поставил БУшные 😀 Реально бушные , не покупать же их ))))

Стойки все пробитые .. добыты с зипа стойки , валялись стоковые .. так же рычаги .. и прочие ненужные больше вещи ..
Надо только пружины обрезать будет чутка так ..

+ какой-то урод собрал ГБЦ на красный герметик и тд и тп .. жду , когда даванет масло в свечные колодцы ..

В общем такая вот машинка .. пробег , еще раз, почти 300 тыс км .. бонусом достался подогреватель от 220 вольт, рабочий .. буду в розетку включать ..

то есть живых денег 1000 руб потратил в нее , и то на масло в мотор , тупо проверить жрет не жрет )) .. покамест езжу ))

Ну еще плюсуй стоимость помпы , тыщу где нить стоит, бушные есть, но в это ведро с таким доступом — не хочу ставить ..

ну еще 15-ку денег потратил на 4 зимних покрышки . итого 16 руб вложений покамест ..

то бишь за твой ценник , который образно в 3 раза больше — вот даже же эта ведерка просто станет «новой» ..

Багажник надо на крышу добыть .. если вдруг есть ненужный — предлагайте в личку 😀

конь-агонь ))) ездит, «радует» )))))))

реально .. даже реально за меньшие деньги .. а если руки есть — тем более ..

по поводу болячек и тд и тп ..

телевизор лопается как у всех 9-к под черепахами , стаканы выпадывают задние, задний лонжерон слабый , реально слабый и убогий, точка крепления балки отгнивает , лечится заменой лонжеронов .. у той же 10-ки конструктив заднего лонжерона другой, он там крепче уже.
Спереди — ну кроме хлипкого телека оно еще и гниет .. смотря скок раз били и куда и как делали .. у половины — брызговик конченный, отпадывают «селедки» .. чо там еще то, все как у 9-ки, то есть кузов хлипкий, но легкий ..
А местами хуже 9-ки .. Под пластмассой на дверях, порогах — все гниет ..

так же гниют крылья спереди, арки сзади , все это как правило «уже замазано» по дырам .. часть машин в продаже — с монтажной пеной ..

Не бывает целых арок на 14-ке которой 10 лет отроду, да даже которой 7 лет — они как минимум должны быть чутка ржавые .. так же передние крылья , они гниют от саморезов , которые вкручивают бездумно , когда ставят нахер не нужные локера , а с локерами ездит 99% владельцев ..

Самая свежая 14=ка на текущий момент будет 7 летней , их просто сняли с производства в 2013.

Ныне конец года, еще 2 месяца и машина станет «на год старше» и еще потеряет в цене ..

Еще гниют крышки багажника, гниет клюв капота, его фигачит камнями ..

другими словами — не бойся рыжиков, бойся старых машин БЕЗ рыжиков .. лучше уж просто гнилое, чем похабно сделанное , лишь бы глаза замылить .. Горя потом хапнешь с этим. Опять же — никто их не чинит нормально, это тупо не рентабельно.

В половине машине стоят деревянные полки, через которые хрен стаканы увидишь , следы ремонта на них и тп .. Увидел полку деревянную — ищи шумку .. Нашел шумку — откажись от покупки ))

Некоторые отрывают спойлер с доп сигналом, чтоб не брякал от саба .. За доп сигнал отсутствующий гибдд докапаца при регистрации , мелочь вроде, а опять же денег вложить придеца .. Ну либо предметом для торга пусть будет.

На последних — 3-й стоп в салоне уже, там фиолетово ..

С платами задних фонарей там проблемы были, так же как в 9-ках.

с 16 рем — места мало, ну вот реально мало, типовые вещи сделать тяжко .. с 8 клопом — проблем таких нет, но и мощность ниже , до капиталки моторы ходят в среднем 200 тыс км если что .. с 16 рем больше на 50 тыс в среднем.
Сам по себе 8 клоп убог .. особенно ГБЦ , она и так то хлипкая + по заводу пропеллер 103 или 102 градуса включается + качество изготовление + + качество применяемой ОЖ низкое , никто не берет дорогие расходники на ВАЗы ..
У части машин — меняна прокладка ГБЦ, а сама по себе башка перегретая и уведенная, как и все остальное, кольца «отпущенные» .. и никто ничего с этим не делал, ползет же .. Начинаешь ее мучать — оно вылазит резко и сразу .. Вот ща вдарят морозы — опять полезут темы про прокладки ГБЦ , негреющую печку, еще что-нить будь..
У совсем свежих 8 клопов — дык даже бывает ось направляйки не совпадает с седлом, эт на новых, даже на датсуне попадалось такое .. В общем лично — сильно их недолюбливаю + клапана регулировать надо. А кто это делает ? а никто , пока колбасить мотор не начнет. А бывает так , что уже хрен что отрегулируешь, вскрывать только ..
Ну и опять же за старое — тяги у 8 кл мотора нет, верх и так плохенький, он еще и срезан ..

До 11 года кажись будут с тросом, позже — с егазом машинки, на е-газе — ты прям ощутишь всю «прелесть» .. Лечится перешивкой, ну частично лечится.

А так, ну грубо скажем , до 150 тыс км ЧЕСТНОГО пробегу — проблем быть не должно, после 200-250 — все равно лезть придеца в мотор, может не сразу, а через полгода, но придеца..

Коробка — не проблема, стандартная стоит копейки .. Легко перебирается..

Проводка — жгут нормальный электрик вскроет, сделает то что выше написано, будет очень хорошо работать и не глючить вообще .. Половина проблем в этом, плавающих, противных, но в этом .. вроде едет, а не так ..

короче таз как таз , все у них плюс минус одинаковое ..

все что не кузов , будет относительно дешева и зачастую своими силами реально починить , больше зависит от навыков ..

осага на нее в среднем от 4.5 .. регистрация в гаевне на старых номерах — 595 что ли руб .. вот образно от 6 до 10 сразу вычитай от 170 .. и бюджет максимум 160 .. минус хотя бы от 10 на резину , бюджет стал 150 край ..

Совет — для езды по области, ну если эт реально по области, а не в какой-нить Березовский или Пышму, а именно по области, то бишь по трассе — бери приору или гранту с целыми подушками безопасности .. не хватает денег, добей кредитом .. да и вообще — можно импорт в эти деньги ..
Ну не дай бог на таком ведре типо 14-ки , пусть даже не гнилой и целой , просто с кем-то в лоб сойтись .. У ней даже швеллера спереди нету .. В зубиле хоть алюмишка в бампере была, а тут нету нихрена ..
Можешь, ну ради прикола, краштест 9-ки посмотреть, а потом 14-ки .. почему-то хужее стало . называется — удивись .. НУ а чо, «швеллера» поперечины то нету больше .. А потом у современных посмотри и подумай.

Знакомый попал в ДТП на гранте новой, вот не давно, от почти новой гранты осталась крышка багажника , 2 двери и задний фонарь с бампером задним, все .. Машина молодец, подушки сработали, кклетка салона выдержала, хоть и левый лонжерон начинается 25 или 30 см что ли от вод. двери, владелец живой , в больничке, но живой .. 14-ка так не сможет, не умеет она просто, ее завод «не научил» .. Безопасность — тоже стоит денег.

если прям 14-ка и толька она — ну как вариант корячить «швеллер» от иномарки какой-нить вместо пластмасски в передний бампер .. Да колхоз, ну что ?

ПС: очень шумный салон, панель скрипучая + моторчик печки походу в салоне стоит, а не под капотом как у 10-ки и им подобными , шумный кабздец .. но жить можно ..

ПС2: на 14-ках, 13-ках в основном молодеж носилась .. и носится дальше , половина в продаже — заниженные, они тупо лежат на брюхе, 25% закатаны чуть ли ни питаком с лобашем и тд и тп .. Они отжатые зачастую по этой причине . они изначально были дешевыми и их брали как семейные, а потом продавали .. А добивал их молодняк , нищий причем .. Соответственно обслуга никакая, ездим пока не встанет, а если и встанет — чиним сами, не умея это делать ..

ПС3: обходи проклеенные машины стороной , у них ЛКП убогое , внутри кузова его нет , уклеянная СТП-шкой машина сгнивает сильнее и быстрее, причем намного сильнее и быстрее .. то есть доп шумка это минус, а не плюс .. не ведись на это .. пусть лучше гремит ..

ПС4: пусть лучше машина будет с проблемами, сторгуйся, вложишь чутка и спокойный будешь, пусть , хрен с ним, лучше так, чем чтоб кто-то пытался спрятать проблемы , тупо с целью скроить максимально, лишь бы сбагрить машину. Ну или просто чинили ее кривыми руками ..

ПС5: ищи сток , вот прям чтоб ничего лишнего не было .. любой колхоз нафиг не нужен, любой , начиная от убогой музычки, заканчивая доп реле, блокировками всякими, соплями в проводке, 3-х уровневыми реле и прочим ширпотребом .. От перешитых машин тоже лучше отказываться .. Лучше потом сделать, если хочется ..

[Сообщение изменено пользователем 12.10.2020 01:26]

Как убрать рыжики с кузова автомобиля своими руками ваз 2114

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места на более частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

  • Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
  • Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

  • подготовка всего необходимого;
  • первичная очистка поврежденной части кузова;
  • обезжиривание и грунтовка;
  • покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

  1. шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
  2. преобразователь ржавчины,
  3. растворитель,
  4. антикоррозионная грунтовка,
  5. краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
  6. при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
  • Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

  • После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
  • Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

  • Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

  • Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
  • Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

  • Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Химия для устранения ржавчины с кузова автоХимия для устранения ржавчины с кузова авто

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

  1. регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
  2. регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
  3. подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
  4. антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
  5. антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Покраска и кузовной ремонт ВАЗ в Саратове

На этой странице вы можете ознакомиться с ценами, заказать покраску и ремонт кузова автомобилей ВАЗ.

Наши преимущества

  • Профессиональное оборудование
  • Опытные специалисты, стаж более 5 лет
  • Цена не меняется в процессе работ
  • Срочный ремонт от 1 дня
  • Услуги сертифицированы

Цены на кузовной ремонт и покраску ВАЗ

Внимание! Цены с учетом материалов и разборки/сборки.

Специалист перезвонит Вам в
течении 30 минут

Отправьте заявку инаш специалист выедет
на место ДТП

Звоните по любым вопросам

Особенности покраски и кузовного ремонта ВАЗ


Волжский Автомобильный Завод, ныне акционерное общество автоВАЗ построен в городе Тольятти в содружестве и при поддержке итальянского концерна FIAT. На уровне правительства союза ССР было принято решение о строительстве нового завода, проектной мощности 600 тысяч автомобилей в год. Решено было ставить на конвейер модель FIAT 124, завоевавшую в Европе в 1966 году титул автомобиль года.

Осенью 1970 года с заводской территории выехали первые ЖИГУЛИ модель ВАЗ 2101. Это был первенец завода, положивший начало классическому семейству жигулей, которые производились вплоть до нашего времени (ВАЗ 2107).

Родоначальником переднеприводных автомобилей явился ВАЗ 2108 (трехдверный хетчбэк) производство которого, стартовало в 1985 году. ВАЗ 2109 всего лишь пятидверный вариант этой модели. Пережив легкий рестайлинг модель практически дожила до наших дней (LADA SAMARA) Из старых моделей в производстве осталась лишь старая добрая НИВА (LADA 4×4).

В настоящее время в производственной гамме завода присутствуют автомобили следующих моделей: LADA GRANTA (пришедшая на смену классике), LADA KALINA, LADA PRIORA и разработанный в содружестве с RENAULT минивэн LADA LARGUS.

Кузов- наиболее важный и существенный элемент автомобиля. Можно смело утверждать что, без целостного и прочного на изгиб кузова, автомобиля просто не существует. Кузов, самая дорогая и важная часть машины на который, навешиваются все узлы и агрегаты авто.

Не стоит забывать, что на всех автомобилях марки ВАЗ начиная от классики и заканчивая современными популярными моделями, LADA PRIORA и LADA KALINA кузов является несущим, т.е. он принимает на себя все нагрузки и толчки от дорожных неровностей.

Кузов это ещё и основной фактор пассивной безопасности автомобиля, который помимо красоты и узнаваемости форм автомашины выполняет защитную функцию, а именно сводит к минимуму получение травм и повреждений водителя и пассажиров при ДТП.

Так например: при фронтальном ударе на скорости 60 кмч автомобиль Lada Samara получит менее заметные на глаз повреждения кузова, чем Приора или Калина. Поскольку в кузовах современных автомобилей автоВАЗа применены особые энергопоглощающие элементы,(бампер, брусья безопасности передних дверей) которые способствуют более высокой деформации и как следствие более интенсивно гасят энергию удара, таким образом кузов выполняет роль своеобразного демпфера, способствуя большей безопасности пассажиров.

Наиболее часто при ударе страдают передние и задние бампера, двери, крылья, багажник и капот автомобиля. Работы по устранению механических повреждений кузова, лучше всего поручить профессионалам своего дела, специалистам автосервиса.

Кузовные работы включают в себя следующие этапы: выявление и оценка повреждений и деформации элементов кузова. Как уже говорилось выше, кузова современных автомобилей подвергаются значительной деформации, которую невозможно определить без применения специальных стапелей и инструментов по выявлению (зачастую скрытых) дефектов кузова и восстановления его геометрии.

В свою очередь геометрия кузова очень сильно влияет на управляемость автомобиля, износ шин и узлов конструкции. В гаражных условиях на «коленке» это сделать практически невозможно. Затем проводятся работы по восстановлению целостности кузовных элементов: вытягивание, рихтовка и шпатлевка поврежденных участков, заделывание швов и нанесения грунтовки перед окраской.

Центр кузовного ремонта «Кузовной-Саратов» также проводит локальный ремонт и замену бампера, крыльев, капота и багажника для всех автомобилей марки ВАЗ. При этом на первый план выходят малярные работы.

Очень важно качественно нанести грунт, а также правильно осуществить подбор автоэмали, чтобы вновь окрашенные капот или багажник не выделялись на фоне автомобиля. Такая тонкая работа по силам только, грамотному хорошо обученному специалисту своего дела.

Нанесение грунта и качественная покраска требуют наличия специальных термокамер, для соблюдения параметров температуры и влажности воздуха, которые доступны только в условиях автосервиса. При этом цена покраски авто будет незначительно превышать ту стоимость, которую вам скажут в гаражной мастерской, но качество будет на совершенно другом уровне.

Внимание! Цены представлены для автомобилей класса «Гольф» и являются ориентировочными.
Окончательную стоимость работ можно узнать после оценки специалиста.

Кузовной ремонт «под ключ»

Поврежденный бампер портит внешний вид вашего автомобиля, тогда — вам к нам! Мастера нашего автосервиса проводят ремонт бамперов по доступным ценам. При необходимости осуществляем покраску бамперов.

Вы можете узнать стоимость услуги, прикрепив фото проблемы.

* От 500р (пайка, если не требуется снятие и окрас)

Устранение царапин, сколов и других механических повреждений на кузове автомобиля — несложная задача, но требующая специальных навыков, скрупулёзности и опыта. Поэтому лучше обращаться в СТО, где высококвалифицированные мастера выполнят ремонтные работы.

Мы рады видеть вас на своем сайте. Если у вас проблемы, напрямую связанные со сферой деятельности Тюменского отделения ремонта № 1, мы обязательно вам поможем и произведем все необходимые процедуры предельно качественно и быстро. Наша ценовая политика выстроена таким образом, чтобы заказчики были довольны как собственно результатом, так и общей стоимостью услуг.

Огромный опыт, строжайшее следование технологиям, а также использование профессионального оборудования и высококачественных расходных материалов позволяет нам гарантировать только самый лучший результат. Если же у вас остались те или иные вопросы, наши менеджеры всегда к вашим услугам.

Ремонт кузова в Тюмени

Кузовной ремонт является особым с технологической точки зрения процессом, ориентированным на восстановление автомобильного кузова. В данное понятие входят работы по исправлению разных сколов, удалению царапин и остальных дефектов. Порой весьма серьезных. Сюда же можно отнести полную либо частичную покраску авто.

Рано или поздно ремонт кузова может понадобиться любому автолюбителю. Нужда в нем, как правило, возникает аварии — в таком случае чаще всего нужно как восстановить лакокрасочное покрытие, так и вернуть прежний вид кузову. Помимо того, к данной услуге прибегают и в том случае, если нечаянно поцарапали свое авто. Впрочем, кузовной ремонт заказывают и тогда, когда просто хотят вернуть своему «железному коню» былой внешний вид, слегка потускневший за долгие годы выгорания или вздутия краски, ржавчины и прочих изъянов.

Тюменское отделение ремонта № 1 в силах решить все эти и множество иных проблем, чтобы вернуть вашему автомобилю его первоначальный радующий глаз внешний вид. Мы можем гарантировать своим клиентам, что они будут довольны итоговым результатом.

Ремонт кузова можно поделить на два типа:

Локальный. Это деликатное устранение трещин, сколов, царапин, маленьких вмятин, потертостей и пр. Сюда же можно отнести восстановление разных деталей из пластика.
Полный. Производится после довольно больших аварий, вследствие которых может понадобиться восстановление изначальной кузовной геометрии с использованием профессионального инструментария и специального оснащения. Как правило, восстановительные работы подобного рода осуществляются после переворачивания машины. этого может понадобиться замена некоторых элементов и, конечно же, полная покраска. Сам процесс крайне сложен и трудоемок, а потому требует высокой квалификации у практикующих его специалистов.

В ходе работы наши эксперты применяют специальное оборудование и инструменты:

  • Отрезную машинку;
  • Обратный молоток;
  • Споттер;
  • Стапель.

Процесс работы с машинами можно разделить на четыре основных этапа:

  • Осмотр автомобиля: обнаружение повреждений и установление уровня их сложности, оговаривание сроков ремонта, а также расчет его ориентировочной цены.
  • Дефектовка и разборка: с машины смывается грязь, чтобы она не попала в камеру для покраски. Арматурщик выполняет дефектовку авто и сообщает мастеру о найденных повреждениях. Делается подбор краски и заказ новых деталей. Кроме того, могут делаться поправки в заказ. В том случае, если деталь отремонтировать невозможно, она отправляется на разборку — все, что не подлежит ремонту, идет на свалку. Ремонт и покраска бампера осуществляется либо маляром, либо же кузовщиком.
  • Работы по кузову производит . Во время восстановления деталей кузова он зачищает поверхность до металла, после чего вытягивает вмятины и рихтует ремонтируемый участок. При деформации двигателей может применяться стапель. Производятся сварочные работы. В случае использования новых элементов делается их замер.
  • Покраска. Наиболее ответственный этап. Маляр первоначально осуществляет подготовительные работы и подшлифовывает ремонтируемые участки перед тем, как нанести на них шпатлевку. Она наносится в несколько слоев и затирается. Вокруг участка обработки клеится бумага с малярным скотчем для двухэтапного грунтования антикоррозийной и основной грунтовками. Покраска автомобиля производится в камере с нужной температурой и хорошей защитой от пыли. Участки, которые не нуждаются в покраске, прикрываются пленкой. Краска наносится поэтапно в несколько слоев, после чего применяют лак.
  • Сборка. После просыхания выполняется сборка машины. Авто полируется, что обеспечивает лакокрасочному покрытию защиту и лучший блеск. На финальном этапе автомобиль моют внутри и снаружи. После этого он окончательно готов к дальнейшему эксплуатированию. Абсолютно все процедуры выполняются в полном соответствии с конкретной технологией, что дает возможность экспертам Тюменского отделения ремонта № 1 с использованием современного профессионального оборудования достигать наилучших результатов.

Цены на кузовной ремонт в Тюмени

Мы отлично осознаем, что цена предлагаемых нами услуг достаточно велика, а потому готовы оговаривать их стоимость с каждым конкретным клиентом по отдельности. Так что если у вас возникнет нужда в доступном ремонте кузова, непременно обращайтесь к нам. Мы можем вам гарантировать отличный результат, который обязательно окажется на порядок выше, чем оплата за предоставленные нами услуги.

Их стоимость в каждом конкретном случае строго индивидуальна. В данном вопросе многое находится в непосредственной зависимости от уровня повреждений, нужды в замене деталей, применения расходных материалов, а также осуществления тех или иных работ. Чтобы узнать точную стоимость работ, воспользуйтесь услугой оценки повреждений и стоимости ремонта или пришлите нам несколько фото вашего авто. Если вы не прочь сэкономить, мы можем предложить вам свои услуги и без покраски. Однако оптимален данный вариант лишь тогда, когда повреждения достаточно невелики и не слишком приметны. Кроме того, покраска не нужна и в том случае, когда участок повреждения скрыт от глаз.

Так что если вам понадобится качественный и долговечный кузовной ремонт, непременно обращайтесь к нашим экспертам — можете не сомневаться, что вы будете бесконечно довольны как непосредственно конечным результатом, так и в целом сотрудничеством с нашим отделением в Тюмени!

Ремонт автомобилей своими руками

Создать аккаунт

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google+
  • Pinterest

УБИРАЕМ ЖУЧКИ ЗА 5 МИНУТ

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Описание

ржавчина, покраска авто, ремонт, рыжики, избавляемся от ржавчины, авто, кузовной ремонт, как убрать ржавчину, своими руками, коррозия, chevrolet, автомобиля, цинкарь, тюнинг, aveo, ваз 2110, жучки, ваз 2112, как убрать рыжики на арках, ржавчина на арках как убрать, как бороться с ржавчиной на авто, как убрать рыжики с кузова авто самому за 5 минут, оцинковка, город 50, убираем жучки с кузова, как убрать ржавчину с машины, как убрать рыжики самому, как самому убрать рыжики на машине, убрать рыжики с автомобиля, ютуб, как убрать жучки, баг, сделать, как, diy, мастерская, жуки, ремонт авто, покраска, как убрать рыжики своими руками, gorod50, gorod 50, убрать рыжики с арок, убрать рыжики с машины, удаление ржавчины, про это знают не все, ржавые, город50, прикол, серия, эпизод, покраска машины, будни тазовода, выпуск, парень с завода, аквапринт, купе, четырка, тринашка, внешний вид, крутой вид, косяки по кузову, арки ваз, жучки на багажнике, ржавчина на арках, ваз 2108, ваз 2109, бюджетное стредство, гнилые арки, ваз 2114, ваз 2113, бампера, дырявые пороги, за копейки, доработка, простой спосто, легкий метод, фары, работы на день, за один день, нычка free fire, грейт волл, подготовка авто, топ, как обклеить багажник пленкой, топ5, top 10, тюнинг студия якудза, топ10, топ 5, автовинил, тюнинг багажника, металшейпинг, реставрация, восстановление авто, топ 1 free fire, мастерская настроения, тюнинг авто, карбон, мазда, jdm, самые, раптор, в мире, факты, необычные, насекомые, опасные насекомые, чит free fire, самые большие насекомые в мире, животные, невероятные, интересные факты, интересное, самый, топ 10, great wall, лучшее, интересные, top 5, 10 самых, самое, мастерскаянастроения, баги в играх, халява free fire, novo bug, novos bugs, невидимка free fire, школьник free fire, автосервис, garena free fire europe, garena free fire indonesia, free fire ao vivo, a trick, стрим free fire, страшные насекомые, андроид, звание, алмаз, пубг, мобильная игра, гранатомет, free fire, фортнайт, free fire brazil, free fire funny moments, баги, lester, лестер, пабг, bugs, lester car parking multiplayer, жёсткие баги, как летать, потойная лавка free fire, как убрать руки в car parking multiplayer, car parking multiplayer, free fire взлом, free fire hack, free fire wtf, free fire tik tok, форд фокус, баг free fire, в, руки, убрать, мастер free fire, универсальное моющее средство своими руками, давайте, давайте зіграємо, летс плей, летсплей, зіграємо, лецплей, обзор, огляд, проходження, лецклей, мэддисон, +100500, ваз2112, трансформаций, змеи, год, ремонт крыла, кузовня, this is horosho, пакраска в гараже, пакраска, подготовка, let’s play, walkthrough, жук кузька, применение ортофосфорной кислоты, как убрать ржавчины с металла, устранение ржавчины на втомобиле ортофосфорной кислотой, хлебный жук, хлібний жук, жук на пшениці, опрыскивание пшеницы инсектицидом, инсектицид протеус, жуки на пшенице, удаление рыжиков на автомобиле, глюк, гри, ігри, українською, прохождение, гра, україна, assassin’s creed 3, pad0n, сміх, смішно, 2013, ремонт кузо

Самостоятельно убираем рыжики и прочие небольшие кузовные дефекты с кузова автомобиля

Обычно после зимнего хранения на кузове авто появляются точки – ржа, рыжики, «прыщики» на эмали. Такие дефекты можно устранить самостоятельно, а суть сводится к следующему: нужно вымыть поверхность водой, сразу обработать её средством для чистки плит, а затем подкрасить оставшиеся дефекты, тем самым остановив пагубный процесс на 100%. Выполнять такую обработку придётся периодически. Есть и более сложный вариант, когда используется абразив, и в тексте он рассматривается тоже. Главное – выбрать подходящий метод, то есть не переусердствовать.

Однозначная победа над рыжиками, «Белый жемчуг»

Автомобили Лифан не страдают повышенной коррозией, но и звезд с неба не хватают в борьбе за долговечность кузова. Например, у Лифан Солано сильно подвержена коррозии крышка багажника где сабля.

Перечислим используемые материалы и средства:

  • Посудная губка – 2-3 шт.;
  • Чистая ткань для обезжиривания;
  • Сольвент или Уайт-спирит, но только не ацетон;
  • Набор «подкрашивающий карандаш» (лак + краска);
  • Порошок «Комет» либо «Пемолюкс», 1 упаковка.

Краска в наборе, который будет приобретён, должна точно соответствовать оттенку деталей кузова. На практике, правда, так получается редко. Все работы нужно проводить в тёплом и проветриваемом помещении. И прежде всего, кузов необходимо вымыть:

Результат мойки водой

Затем, как читатель догадывается, проводят обработку чистящим средством:

  1. Надо взять посудную губку, смоченную в чистой воде;
  2. На жёсткую сторону губки наносят небольшое количество порошка;
  3. Тщательно обрабатывают все проблемные области. Не бойтесь стереть лак или нанести царапины – чистящий порошок быстро растворяется;
  4. Можно протереть поверхность сухой тряпочкой или выполнить сушку феном;
  5. Быстро проводят обезжиривание: эмаль протирают тканью, смоченной в растворителе.

Когда все подготовительные шаги выполнены, поверхность выглядит так, как показано на рисунке:

Результат чистки секретным спецсредством

Дальше проводят подкраску. Все действия должны соответствовать инструкции, прилагаемой к набору.

Инструкция к фирменным комплектам

Кстати говоря, если температура в помещении – ниже +15-ти градусов, к работам лучше не приступать совсем. Знайте об этом.

Тонкости применения «подкрашивающих карандашей»

Как убрать рыжики, читатель уже понял – с кузова автомобиля удаляют всё лишнее, а затем проводят подкраску. Посмотрим, что же предлагают изготовители наборов, предназначенных специально для наших целей:

  1. Поверхность нужно очистить и обезжирить. При необходимости используют наждачную бумагу (не наш случай);
  2. Флакончик с краской интенсивно встряхивают в течение 2-3-х минут (обязательно);
  3. Наносят один или несколько слоёв красящего средства. Каждый очередной слой сушат 30 минут;
  4. При ремонте покрытий «металлик» в завершение наносят слой лака;
  5. Не менее 3-х часов проводят сушку;
  6. Если работы выполнены полностью, через 36-48 часов проводят полировку.

Следовательно, лак используется на эмалях «металлик», и только на них.

Результат подкрашивания на сером металлике

Перечислим хитрости и тонкости, выявленные в ходе практики:

  • Краска высыхает за 15 секунд. Если что-то идёт не так, лучше сразу стереть её, используя растворитель;
  • Кисточка, прилагаемая к флакону с красителем, используется так: в центр участка наносят одну каплю. Затем каплю распределяют от центра к краям, но при этом пользуются зубочисткой;
  • О выполнении сушки феном не может быть и речи – свежее ЛКП пойдёт пузырями!

Ещё все знают, что заводское ЛКП меняет свой тон со временем. И значит, подобрать краску для авто старше 3-х лет – это проблема.

То, насколько сильно меняется оттенок, зависит от количества ультрафиолета, попавшего на ЛКП за время эксплуатации. В общем, компьютерный подбор – в помощь.

Судя по опыту, можно сказать, что работа с подкрашивающим составом – занятие долгое и муторное. Проще использовать восковой корректор. А последним слоем, защищающим сам воск, будет идти полироль. Такую обработку, как сообщается в отзывах, проводят раз в 2-3 месяца. И может быть, проще отдать деталь в покраску. Делайте выбор.

Как убрать сколы, инструкция «по шагам»

Внешний вид устраняемого дефекта показан на фото:

Краска откололась, есть ржавчина

Существует класс средств под названием «преобразователи ржавчины». Но любой такой «преобразователь» – это ортофосфорная кислота, возможно, с добавлением цинка. Вместо того, чтобы пользоваться преобразователем, можно очистить поверхность «до металла», а затем покрыть её грунтом, который, в свою очередь, содержит ту же кислоту. Купить двухкомпонентный грунт труда не составит.

Смешивать грунт с отвердителем нужно в пропорции, которая указана на упаковке. Кстати, сама кислота содержится именно в отвердителе. При температуре ниже +15-ти градусов работы не проводят. Время высыхания грунта зависит от температуры.

Пошаговая инструкция по ремонту сколов:

  1. Обрабатываемую поверхность моют водой, затем с использованием шлифующей насадки металл зачищают;
  2. Сразу проводят обезжиривание, используя Уайт-спирит или сольвент;
  3. Вокруг обрабатываемого участка нужно наклеить скотч;
  4. Грунт размешивают и наносят в один слой, а скотч почти сразу удаляют;
  5. Проводят сушку согласно инструкции, затем снова наклеивают скотч. Используя шлифовальную бумагу, поверхность выравнивают;
  6. Водой смывают всё лишнее и наносят краску. Речь идёт о наборах «подкрашивающий карандаш».

Что должно получиться, показано на последнем фото. К каждому предыдущему шагу относятся слайды 1-6. Оцените, что именно потребуется сделать:

Ржавчина на кузове автомобиля: почему появляется и как удалить?

Презентабельный внешний вид автомобиля — это головная боль множества автовладельцев, которая со временем усугубляется появлением коррозии.

Любой автолюбитель старается сохранить привлекательный внешний вид своего автомобиля, но процесс эксплуатации вносит свои коррективы: кузов авто покрывается изъянами – царапинами, сколами, вмятинами. Такие изъяны не только уменьшают презентабельность авто, но и приводят к возникновению более серьезной проблемы – коррозии. Что еще провоцирует появление коррозии и как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Ответим в сегодняшней статье.

Почему появляется ржавчина

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля? Очень популярный вопрос, преследующий владельцев авто. Коррозия — продукт окисления стали, который может испортить внешний вид дорогого автомобиля. Кроме того, она может повлиять на срок эксплуатации, так как под действием коррозии происходит постепенное и необратимое разрушение металла. Вот почему своевременная обработка кузова и удаление ржавчины должны быть важной частью обслуживания транспортного средства. К образованию коррозии приводят следующие факторы:

  1. Небрежное обращение автовладельца. Одна из самых очевидных причин. Поскольку некоторые автовладельцы экономят на регулярном обслуживании и своевременно не удаляют налет ржавчины с кузова транспортного средства, коррозия постепенно уничтожает сталь. Специалисты рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами обслуживания, чтобы потом не пришлось прибегать к радикальным мерам для удаления дефекта.
  2. Воздействие солевых растворов. В более холодном регионе используют соль для удаления льда и снега с дорожного полотна. Соль и другие реагенты провоцируют образование коррозии на поверхности металла при прямом контакте с водой. При этом, тающий снег помогает соли проникнуть в труднодоступные уголки транспортного средства, где первые признаки повреждения практически невидны.
  3. Погодные условия. Если транспортное средство долго находится на открытой площадке, на кузов воздействуют осадки. Под действием влаги: дождя и таящего снега на кузове образуется налет и следует обязательно удалять ржавчину с автомобиля. Мастера автосервисов рекомендуют хранить авто в сухом, проветриваемом гараже. Но, если выбирать между содержанием транспортного средства на открытой площадке или в постоянно сыром боксе, лучше выбрать первое.

Виды поражения ржавчиной

Если вы интересуетесь, как удалить ржавчину, для начала нужно определить вид поражения. Коррозия проявляется по-разному, поэтому метод устранения дефекта выбирается индивидуально. Самые распространенные типы поражения кузова коррозией:

  • Небольшое пятно на поверхности – простое поражение. Удаление такой ржавчины с автомобиля не займет много времени. Достаточно будет простой зачистки и обработки грунтовкой;
  • Множественные точки поражения – говорит о большом участке поражения. Если вовремя не провести работы по удалению ржавчины с кузова, это приведет к гниению;
  • Сквозное поражение – серьезное повреждение, когда коррозия оставляет сквозные дыры в металле. Устранить такой дефект сложно, скорее всего нужно будет ставить заплатки на пораженные участки.

Коррозия всегда появляется с небольших пятен или налета. Чтобы не пришлось вкладывать большие деньги в ремонт транспортных средств, мастера автосервисов рекомендуют своевременно удалять ржавчину с кузова автомобиля, используя простые и доступные методы.

Средства удаления ржавчины

Существует несколько методов борьбы с коррозией кузова. Перед тем, как удалить ржавчину с автомобиля, нужно внимательно проанализировать каждый способ. Первый – механический. Он основан на обработке пораженных участков металлическими щетками, электроинструментами? оснащенными абразивными насадками или наждачной бумагой. Такой метод подходит для легко доступных, относительно ровных участков. Еще один способ – «народные» средства на основе:

  • Аммония и каустической соды;
  • Формалина;
  • Серной, азотной, соляной кислоты;
  • Щавелевой кислота, используемой в моющих средствах для санитарно-технического оборудования;
  • Керосина.

Сразу стоит отметить, что перечисленные средства оказывают не 100% эффект, а некоторые из них являются небезопасными для здоровья. Поэтому лучше использовать более безопасный способ – химический. Современный рынок предлагает большое многообразие средств для борьбы с коррозией, но самыми эффективными являются преобразователь ржавчины и модификаторы. Они производятся на основе полимеров и включают в состав грунтовку, благодаря чему преобразуют оксид железа в таннат – слой фосфатов и хроматов. Такое средство для удаления ржавчины подходит для обработки труднодоступных мест, а также используется перед нанесением грунта для профилактики коррозии.

Преобразователь ржавчины

Химический преобразователь ржавчины для авто – специальный состав, превращающий коррозию в легко очищаемую рыхлую массу или в слой грунтовки под последующую окраску кузова. С помощью этого средства автомобилисты могут бороться с коррозией и удалить ржавчину своими руками, но только при условии, что слой налета по толщине не превышает 100 мкм (некоторые гели могут справляться с более толстым налетом). Такие модификаторы классифицируются следующим образом:

  • По составу – кислотные, нейтральные, пленкообразующие. Могут быть однокомпонентными или многокомпонентными.
  • По результатам действия – различаются тем, как впоследствии можно удалить ржавчину с кузова: очистить или использовать как слой грунтовки;
  • По консистенции – жидкие, гелеобразные и в виде пасты.

Если вы собираетесь удалить ржавчину с автомобиля самостоятельно, то предварительно обязательно ознакомьтесь с составом преобразователя. Средство может включать следующие компоненты:

  • Ортофосфорная кислота – входит в состав практически всех средств. Образует защитную пленку, локализующую коррозию на пораженном участке. Способствует улучшенной адгезии;
  • Оксикарбоновые кислоты – преобразуют оксид в таннат. Таннатные комплексы надежно сцепляют частицы ржавчины между собой, оказывают ингибирующее действие;
  • Ингибиторы коррозии – замедляют процесс разрушения перед удалением ржавчины с металла;
  • Цинк в форме монофосфата – вступает в реакцию с электролитами, образуя защитное покрытие.

Использование преобразователей не требует каких-либо специальных навыков. Перед тем, как удалить ржавчину с кузова, нужно тщательно очистить пораженный участок от жировых или масляных следов, затем зачистить коррозию механическим способом – шкуркой, щеткой, болгаркой. Дальше нанести модификатор кистью (или купить бутылочку с распылителем), следя за тем, чтобы на обрабатываемую поверхность не попадала вода. Когда коррозия станет рыхлой – повторить действия до получения однородного слоя. Теперь вы знаете, как удалить ржавчину с металла своими руками.

Профилактика

Чтобы не решать, чем удалить появившуюся ржавчину с металла, мастера автомобильных сервисов рекомендуют соблюдать меры профилактики. Первым основным способом защиты металлического кузова транспортного средства является антикоррозийная обработка днища, арок, внутренних полостей дверей и порогов. Эти участки являются наиболее уязвимыми к действию коррозии, постоянно подвергаются негативному агрессивному воздействию внешних факторов.

Процедура несложная и выполнять ее можно самостоятельно. Однако, нужно помнить, что защита этих участков отличается между собой – для предотвращения коррозии на днище используются одни средства, на порогах и других деталях кузова, другие. Уточнить, чем можно быстро удалить ржавчину, можно у работников ближайшего автомобильного сервиса.

Но есть более простой способ – заказать универсальный модификатор в компании LAVR. Мы специализируемся на реализации качественных преобразователей коррозии, с помощью которых автовладельцы смогут раз и навсегда решить вопрос о том, как удалить маленькие и большие пятна ржавчины с кузова транспортного средства. Автомобильная химия реализуется через интернет-магазины, адреса которых вы можете посмотреть на нашем сайте.

За долгое время работы средства данного бренда успели отлично зарекомендовать себя на рынке. Их признают не только автомобилисты, которые любят сами работать над внешним видом своих авто, но и профессиональные слесари и кузовщики, для которых качество и эффективность используемых средств является важнейшим условием успешной работы.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector