Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выбить катализатор ваз 2107

Как выбить катализатор ваз 2107

Вчера весь день занимался авто) С утра поехал на Южку, искать трубу-проставку вместо катализатора (не хотел варить выхлоп и вообще, всегда приятнее, когда процесс замены/удаления чего-то обратимый). Для тех, кто читает эту статью и собирается сам удалять катализатор на ВАЗ 2107 сразу отмечу все нюансы, подстерегающие вас в этом процессе: во-первых, достать трубу-проставку с фланцами, готовую к установке, мне удалось только на рынке, то есть во всяких обычных магазах вы вряд ли ее найдете, во-вторых, на машины с Евро-2 и Евро-3 проставки сильно различаются (на Евро-2 она сильно короче и без загиба), в-третьих, на Евро-3 на всех проставках есть отверстие под кислородный датчик, которое Вам не пригодится, если вы собираетесь ставить прошивку без катализатора, потому обзаведитесь заглушкой на место датчика в виде обычного болта, подходящего по резьбе, ну и в-четвертых, все болты лучше взять новые, так как велика вероятность сорвать старые при демонтаже катализатора).

Весь комплект, включая прокладку и новые болты, обошелся мне в 1050 рублей.

Вернувшись с рынка, поехал сразу скидывать катализатор, фоток до установки проставки не делал, но вот как всё выглядит по завершении установки:

Чтобы не горел больше «чек» из-за катализатора, поехал на чиповку мозгов, да и вообще эту процедуру давно пора было сделать. Ездил в ECUtuning на пр. Староватутинский
, Москва.

Был приятно удивлен оборудованием и помещением, всё чисто, ничего лишнего, цены приемлимые, прошивают как со снятие ЭБУ так и без снятия. Из прошивки удалили катализатор и адсорбер, ну и пообещали, что машина пободрее станет. Что могу сказать по ощущениям? Ну, ожидать, что машина станет раза в 1,5-2 мощнее конечно не стоит, но откликается машина теперь намного лучше, нет паузы при нажатии газа, переключаться теперь не так рано начал — держу оборотов на 500 повыше стрелку, едет машина немного бодрее, на холостых работает стабильнее (но мне кажется, это заслуга удаления катализатора).

Многих интересует вопрос что из себя представляет катализатор ВАЗ 2107 и в чем состоит его функция. Особенную актуальность этот вопрос приобретает, когда специалисты автосервиса сообщают о неисправности данной детали и необходимости ее замены. Катализатор – недешевая деталь, поэтому чтобы принять решение о том, стоит ли тратить на него деньги, следует разобраться с его устройством, назначением и принципом работы

Что такое автомобильный катализатор?

Катализатор ВАЗ 2107 (инжектор) является составной частью системы выпуска отработанных газов. Он предназначен для уменьшения выброса вредных веществ, содержащихся в автомобильном выхлопе. Прежде всего, это «угарный газ» (СО), а также СН, NO и NO2. Эти компоненты вредны для здоровья людей и входят в состав городского смога. То есть, катализатор – устройство, уменьшающее загрязнение атмосферы выхлопными газами автомобиля.

Деталь включает в себя элементы из благородных металлов, вступающих во взаимодействие с вредными веществами и способствующих «дожиганию» их. Благодаря этому содержание выхлопа соответствует экологическим нормам. Именно благородные металлы являются причиной относительно высокой стоимости катализатора.

Катализаторы применяются на всех современных автомобилях с ДВС, независимо от вида топлива, и устанавливаются в выхлопную систему после выпускного коллектора или глушителя.

Конструкция катализатора ВАЗ 2107

Катализатор состоит из трех основных элементов:

Блок носитель – основной элемент катализатора, являющийся основанием для каталитического нейтрализатора вредных примесей. Материалом блока служит жаропрочная керамика, устойчивая к воздействию пламени. По своей структуре он напоминает улей с сотами, которые существенно увеличивают площадь соприкосновения поверхности катализатора с отработанными газами.

Корпус катализатора выполнен из нержавейки, а поверхность блока каталитического нейтрализатора покрыта тонким слоем платины, палладия и родия, которые, воздействую на вещества, содержащиеся в выхлопных газах, способствуют их окислению.

Когда следует менять катализатор ВАЗ 2107? Причин для замены три:

  1. Сильная деформация или прогорание.
  2. Повышенный шум от катализатора при работающем двигателе.
  3. Забиты соты катализатора.

С первым пунктом все ясно, второй носит, скорее, предупреждающий характер – если катализатор начал шуметь, готовьтесь к его скорому выходу из строя.

Третий пункт достоин подробного рассмотрения. Сотовая структура катализатора легко забивается продуктами горения. Особенно быстро процесс происходит, когда топливо содержит дополнительные присадки или в камеру сгорание попадает моторное масло. У забитых сот уменьшается сечение, они становятся препятствием для выхода выхлопных газов. Именно этот эффект подразумевается, когда говорят, что катализатор «душит» двигатель. Первоначально это проявляется в потери мощности и увеличении расхода топлива. Когда соты забиваются сильнее, возможны перебои в работе двигателя и, особенно, проблемы с его заводкой. В таком случае необходимо незамедлительно менять катализатор.

Замена катализатора на ВАЗ 2107 (инжектор)

Что необходимо для замены? Смотровая яма или подъемник, комплект накидных ключей и стандартный новый катализатор для данной модели авто. Стоимость катализатора зависит от фирмы-изготовителя и может отличаться вдвое.

Замена катализатора не требует высокой квалификации и проводится буквально в три действия:

  1. Накидным ключом отверните гайки крепления катализатора к резонатору. При откручивании необходимо вторым ключом удерживать болт, предотвращая вращение. Всего необходимо открутить две гайки с двух болтов.
  2. Выкрутите болты, крепящие катализатор ВАЗ 2107 к приемной трубе выхлопной системы.
  3. Снимите катализатор.

Для установки нового катализатора необходимо проделать операции в обратной последовательности.

Важно! Основная причина выхода из строй каталитического нейтрализатора – некачественное топливо. Чтобы продлить срок службы катализатора (да и самого двигателя) необходимо заправлять автомобиль на проверенных заправочных станциях, торгующих качественным сертифицированным топливом.

снял, разрезал на части, удалил сетку, сварил, поставил на место, итог-машинка стала поживее набирать!

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(308 голосов, средний: 4,60 из 5)

Катализатор ваз 21074 евро 3

Вчера весь день занимался авто) С утра поехал на Южку, искать трубу-проставку вместо катализатора (не хотел варить выхлоп и вообще, всегда приятнее, когда процесс замены/удаления чего-то обратимый). Для тех, кто читает эту статью и собирается сам удалять катализатор на ВАЗ 2107 сразу отмечу все нюансы, подстерегающие вас в этом процессе: во-первых, достать трубу-проставку с фланцами, готовую к установке, мне удалось только на рынке, то есть во всяких обычных магазах вы вряд ли ее найдете, во-вторых, на машины с Евро-2 и Евро-3 проставки сильно различаются (на Евро-2 она сильно короче и без загиба), в-третьих, на Евро-3 на всех проставках есть отверстие под кислородный датчик, которое Вам не пригодится, если вы собираетесь ставить прошивку без катализатора, потому обзаведитесь заглушкой на место датчика в виде обычного болта, подходящего по резьбе, ну и в-четвертых, все болты лучше взять новые, так как велика вероятность сорвать старые при демонтаже катализатора).

Весь комплект, включая прокладку и новые болты, обошелся мне в 1050 рублей.

Вернувшись с рынка, поехал сразу скидывать катализатор, фоток до установки проставки не делал, но вот как всё выглядит по завершении установки:

Чтобы не горел больше «чек» из-за катализатора, поехал на чиповку мозгов, да и вообще эту процедуру давно пора было сделать. Ездил в ECUtuning на пр. Староватутинский
, Москва.

Был приятно удивлен оборудованием и помещением, всё чисто, ничего лишнего, цены приемлимые, прошивают как со снятие ЭБУ так и без снятия. Из прошивки удалили катализатор и адсорбер, ну и пообещали, что машина пободрее станет. Что могу сказать по ощущениям? Ну, ожидать, что машина станет раза в 1,5-2 мощнее конечно не стоит, но откликается машина теперь намного лучше, нет паузы при нажатии газа, переключаться теперь не так рано начал — держу оборотов на 500 повыше стрелку, едет машина немного бодрее, на холостых работает стабильнее (но мне кажется, это заслуга удаления катализатора).

Как грамотно и безопасно удалить катализатор?

Многие автомобилисты с целью улучшения динамики своего транспортного средства решают удалить каталитический нейтрализатор. Данная операция сравнительно несложная, но выполнять ее следует грамотно и с учетом некоторых особенностей работы двигателя.

  1. По какой причине вырезают катализатор?
  2. Как правильно удалить катализатор?
  3. Удаление нейтрализатора при наличии датчика кислорода

1 По какой причине вырезают катализатор?

При работе двигателя автомобиля в отработанных газах (ОГ), как известно многим, формируются различные соединения, которые относятся к группе токсичных. В большинстве европейских стран нормы токсичности газов строго регламентируются.

По этой причине на транспортные средства устанавливаются специальные системы, состоящие из лямбда-зонда (его также нередко называют датчиком концентрации кислорода) и каталитического нейтрализатора (катализатора).

В нем как раз и происходит уменьшение токсичности ОГ. Внутри указанного катализатора имеется носитель – керамическая либо стальная основа. Его поверхность покрыта материалом с каталитическими характеристиками (палладий, родий, платина). Используемый материал отличается повышенной чувствительностью к качеству автомобильного топлива, в частности, к содержанию в нем свинца.

  • Улавливание паров бензина
  • Чип-тюнинг дизельного двигателя
  • Удаление EGR – доказанная необходимость
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

При поломке датчика кислорода, использовании некачественного горючего наблюдается разрушение «внутренностей» катализатора за счет их нагрева и другие малоприятные последствия для двигателя в целом. Ремонту каталитический нейтрализатор не подлежит, а его замена требует немалых денег (стоимость такого элемента стартует от 500 долларов). Поэтому у отечественных автомобилистов остается один выход – вырезать нейтрализатор. Благо, что в России требований к нормам токсичности ОГ не существует, а значит избавиться от катализатора можно безболезненно.

2 Как правильно удалить катализатор?

Иногда можно услышать мнение, что достаточно просто-напросто выбить «внутренности» катализатора и забыть о нем навсегда. Но после такого «решения проблемы» отработанные газы станут издавать весьма громкие и, поверьте, малоприятные для водителя звуки. Нередко автомобилист жалеет, что он безграмотно удалил катализатор, и не понимает, зачем он это сделал.

Давайте разберемся не только с тем, зачем, а также стоит ли вырезать катализатор, чтобы не сожалеть о своих действиях. В тех случаях, когда катализатор установлен без дополнительных датчиков, схема выполнения операции проста:

  • элемент вырезают;
  • на освободившееся место монтируют обычную металлическую трубу (подобную операцию за вполне приемлемую стоимость предлагает любой современный автосервис, специализирующийся на работе с катализаторами).

При наличии датчиков, подсоединенных к катализатору двумя проводками, задача усложняется, но не намного. После демонтажа катализатора следует установить на эти самые проводки резистор сопротивления. Зачем это делают? По той причине, что столь нехитрое действие приводит к тому, что сигнализатор «Check engine» на панели гаснет. Намного сложнее правильно вырезать каталитический нейтрализатор без негативных последствий в тех случаях, когда он оснащен лямбда-зондом.

3 Удаление нейтрализатора при наличии датчика кислорода

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

На некоторых станциях техобслуживания после «выдергивания» катализатора провода, ведущие к лямбда-зонду, банально обрезают. Делать этого нельзя, так как мотор машины в данном случае будет функционировать в аварийном режиме: расход горючего повысится, мощность двигателя снизится, температура газов повысится. При таких последствиях впору задуматься о том, нужно ли вырезать каталитический нейтрализатор.

Как правильно выйти из сложившейся ситуации с катализатором? Одним из трех далее указанных способов:

  • изменить в программе ЭБУ допустимые значения датчика концентрации кислорода, который расположен за катализатором;
  • перекодировать на «скромные» экологические стандарты блок управления (зачем это делать, думается, объяснять нет нужды);
  • поставить между блоком управления и зондом контроллер, который будет корректировать работу датчика кислорода.

Теперь вы знаете, по каким причинам требуется удалять катализатор, а главное – как правильно его вырезать без негативных последствий.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Что будет, если отключить лямбда зонд? Рассказываем и показываем

rav />Обзор видеорегистратора Neoline CUBEX V50 – отзывы и функции

Neoline CUBEX V50 – это довольно дорогой видеорегистратор, который может похвастаться хорошими характеристиками и положительными отзывами пользователей. В первую очередь нужно обратить внимание на тип крепления – кронштейн продуман таким образом, что водителю очень леко поворачивать камеру в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если нужно быстро снять камеру и запечатлеть происходящее на улице, то это достигается простым поворотом видеорегистратора в сторону.

3-мегапиксельная камера в сочетании с мощным процессором Амбарелла обеспечивает хорошее качество картинки с углом обзора в 130 градусов по диагонали, то есть в кадр попадает не только проезжая часть, но и обочина. Запись видео циклическая, ведется небольшими фрагментами от двух до пяти минут, даже если питание будет отключено, то последний файл будет записан до конца. Чтобы лишний раз не жать на кнопки на корпусе устройства, можно установить режим Автостоп, и запись прекратится как только мотор будет остановлен.

Чтобы на видео отобразились все моменты, а самые важные записи не были стерты после заполнения карты памяти, имеется G-сенсор, его можно включать или отключать по своему усмотрению. Однако, частая проблема видеорегистраторов на дорогах СНГ – слишком чувствительный датчик удара, даже наезды на кочки или в ямы он воспринимает как опасность и сохраняет эти файлы в отдельной папке, очистить которую можно только после извлечения карты памяти.

Радует наличие GPS-модуля и возможность принимать сигналы ГЛОНАСС, благодаря этому на видео отображается не только сам видеоряд, но и карта маршрута движения, скорость на том или ином участке пути, штампы государственных номеров автомобилей, которые попали в кадр, время и дата записи. Кроме этого, еще есть доступ к базе полицейских радаров X-COP. В эту базу внесены все стационарные установки на дорогах России и Белоруссии, обновление происходит каждые две недели и его можно скачать бесплатно на сайте изготовителя – Neoline.

Видео записывается в Full-HD формате с расширением 1920х1080 и скоростью 30 кадров в секунду. Компрессия файлов – Н.264 в формате MOV. В комплекте идут все необходимые кабели для подключения регистратора к телевизору или компьютеру. Сохраненные файлы можно сохранять на обыкновенной флешке. Экран тоже довольно большой по сравнению с другими устройствами – 2,4 дюйма, все ролики можно легко найти с помощью клавиш прокрутки и просмотреть на месте происшествия.

Как бы там ни было, однако в своих отзывах водители упоминают и о некоторых недостатках:

  • при работе регистратор нагревается;
  • качество ночной съемки не самое лучшее;
  • слабенький динамик, оповещения о радарах можно и не расслышать;
  • есть проблемы с обновлением баз данных.

Несмотря на эти незначительные недостатки, общая оценка по соотношению цена-качество составила 4 балла из пяти возможных.

Производитель: АвтоВАЗагрегат (оригинал)

Подробнее

Данный катализатор устанавливается на инжекторные заднеприводные автомобили ВАЗ с нормами Евро-3. На катализаторе присутствует 1 отверстие под датчик кислорода.

Может применяться на следующие модели:

    ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

Как выбить катализатор ваз 2107

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Классика»

1.Открутить болты и снять , вставить вместо него вставку(продается в автозапчастях), закрутить болты.
2. Не нужно — датчик кислорода стоит до нейтрализатора.
3. Не будет.
4.Клиренс увеличится на несколько см, мощи прибавится 3-5 лс.
5. Прежде чем спрашивать пользуйся поиском — эту тему недавно обсуждали

ДУШЕВНО

как обстоят дела с машинами под евро-3?

как убрать катализатор? В общем-то хотелось бы разумного решения, например замена катализатора на другой т.е. другой формы, не круглой. совсем убирать кат — последняя мера. Очень напрягает 10 см клиренса, 4 человека в машине и все лежачие копы собираю. Езда на дачу вообще отдельная песня, каждый раз думаю оторвется, не оторвется.
Чего с ним делать?

по-человечески, а не как в инструкции

Вообще убирать катализатор не хотелось бы. Может кто менял его на нечто другое?

Может кто менял его на нечто другое?

На сало или семечки ??

На сало или семечки ??

я б на пиво.
кому что.
по существу есть что?

Вот я всегда говорил — люди прогнозируемые,
Знал что именно на это и будет реакция

другой формы, не круглой

ХЗ. я других не видел. Хотя может разработки NASА.

совсем убирать кат — последняя мера

Катал на сколько я помню стоит в передней части авто — при загрузке больше садится задница. Может жёстче задницу сделать(пружины 2104)+ амортики газ.

И катал остается — и машина не падает брюхом на асфальт!!

Катал на сколько я помню стоит в передней части авто

Как вариант —
1. корява поставлена труба после катала. ХЗ.
2. можно место катала стронгеры поставить. Многие (на иномарках) говорили что после этого машинка «поехала». Хотя не факт что будет выше. Надо видеть .
Ну и понятное дело — руки из плечей а не из . (не к Вам лично просто так. счастье и СТО — несовместимы ),

Попробуй 2.2 и ездить поаккуратнее

Вообще убирать катализатор не хотелось бы.

И правильно, что не хочется. Абсолютно безобидное и даже полезное для экологии устройство. Кто-то вычислил (не иначе как по фазе луны и куриным костям), что его демонтаж 3-5 лошадей добавляет? ГЫ ГЫ ГЫ! Ничего глупее и смешнее не слышал. Интересно, замеры по каким методикам и на каком оборудовании делались? А ускорительные полосы из изоленты на капот не пробовали? Говорят, они еще эффективнее

Я бы его на вашем месте не трогал. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, залезть под машину и приподнять весь выпускной тракт, прижать этот злосчастный бочонок к днищу. Иногда для этого достаточно просто потуже завернуть подпружиненные болты, которыми он прикручен. И разбить его не бойтесь, он довольно прочный, внутри — стальная гофра, ей ваши лежачие копы и проселки, в общем-то, по барабану.

Что бывает после удаления катализатора

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор) — это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На «приборке» в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: цена нового нейтрализатора, скажем, для Renault Arkana составляет примерно 10 тысяч рублей. Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи рублей. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч рублей.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора, — это повышенный расход масла. При этом такой «масложор», как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на «газ» и лишь усугубляет ситуацию — задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на «приборке» и перебоев в работе мотора.

Катализатор на ваз 2107 – как снять, удаление

Грамотное удаление катализатора ВАЗ 2107 Евро-2. Установка стронгера

Если от машины отписываются, значит пора что-то писать

Запись будет небольшая, чисто по существу.

Я давно хотел переварить выхлоп и убрать катализатор, однако ни одной нормальной записи я не нашел.
Пришлось думать самому.

Если Вы тоже решились удалять катализатор на автомобиле ваз 2107 (в частности), то рекомендуется не оставлять пустую трубу. Для того, чтобы остальная часть выхлопа (резонатор, глушитель) жили долго, нужно установить пламегаситель типа стронгер.

Я выбрал фирмы CBD жаберного типа на 45 трубе.

Есть одно НО

Т.к этот стронгер будет ставиться методом срезания фланцев с катализатора и приварки их к стронегру, то рекомендую взять стронгер на 51 трубе. Поверьте, уместить такой стронгер в тело каталика будет проще.

Первым делом снимаем старый каталик с машины. Примеряем стронгер.
Вторым делом срезаем с него фланцы и привариваем их к стронгеру.
Третьим делом ставим все это на автомобиль и наслаждаемся новым интересным звуком!

Однако, я пошел немного по-другому пути. Т.к. я заказл стронгер на 45 трубе (не повторяйте моих ошибок) приварить фланцы было проблематично. Поэтому, был срезан фланец с нового заводского резонатора и приварен к стронгеру встык, а другой конец, который идет к штанам, обзавелся фланцем.

Теперь резонатор с пламегасителем является единой деталью, как и на карбюраторном жигуле.

В следующем посту расскажу, какой выхлоп я себе сварганил)))

Плюсы этого стронгера:
1) Добавляют басистого звука;
2) Бережет резонатор;
3) Выхлоп не висит до земли!

П.с. стронгеры бывают разных видов, ознакомьтесь с инструкцией.

Все подробности в ролике!

Убрал катализатор, и вот что изменилось в поведении автомобиля. Расскажу как на этом можно еще и заработать.

Всем привет, сегодня поговорим о том что будет если убрать катализатор и стоит ли это делать. В конце статьи лайфхак как заработать на вынужденном ремонте.

Владельцы б/у автомобилей часто сталкиваются с необходимостью удаления катализатора.

Есть небольшая опасность если подойти к вопросу неграмотно можно получить проблемы с мотором.

Катализатор — устройство, которое расположено в выхлопной системе и нужно для очистки выхлопных газов. В данном устройстве при помощи химических реакций из выхлопных газов нейтрализуются вредные вещества, тем самым выхлопные газы приводятся в соответствие с экологическими нормами.

Его внутренняя часть выполнена по подобию медовых сот, сделана она из керамики и покрыта веществами-катализаторами, такими как платина и палладий. Именно из-за этого он имеет высокую стоимость.

Со временем эффективность катализатора снижается, соты в нем могут забиться отложениями или прогореть. Если автомобиль не новый, то в наших условиях проще его удалить.

Так как установить новый катализатор довольного дорого, а на б/у машине неоправданно дорого, то часто катализатор удаляется, вместо него ставится пламегаситель и в некоторых авто может потребоваться электронная обманка.

Проблема в том, что если сделать это неправильно, то может загореться “чек” двигателя, машина может работать не стабильно, появится повышенный расход топлива

Лучше всего дополнительно провести обновление программного обеспечения двигателя, для работы без катализатора, проще говоря “перепрошить”.

100% гарантию обычно не дают, всё зависит от опыта сервисменов.

Признаки неисправности катализатора:

  • Прежде всего это потеря мощности, машина плохо разгоняется, теряется тяга, появляются сложности на обгонах и при подъемах в горочку
  • Повышенный расход топлива
  • Неприятный запах от выхлопа, очень похож на запах тухлых яиц
  • Тяжелый запуск двигателя

В моем случае после проверки в сервисе был вынесен вердикт: катализатор начал прогорать и осыпаться.

Взвесив все за и против, при учете что машина у меня далеко не новая, решил удалить катализатор, установить пламегаситель и установить электронную обманку, иначе бы загорелась лампочка неисправности двигателя.

В итоге всё нормализовалось, машине стало легче разгоняться, двигатель стал работать ровнее, упал расход топлива. Негативных моментов пока не проявилось.

Про возможность заработать: когда я стал искать причину неисправности и читать про катализаторы мне стала попадается реклама, о том что удалим катализатор бесплатно и я задумался, в чем выгода сервиса. Вот что я узнал: сервис удаляет катализатор, оставляя его себе, вваривает вам просто кусок трубы, а катализатор сдает в приемку. Так вот, принимают б/у катализаторы по 5-10 т.р., а стоимость трубы для сервиса ничтожна, так и наживаются. Что сделал я, сначала купил пламегаситель (а не просто кусок трубы), это примерно 2000 рублей, плюс заплатил за установку его вместо катализатора. Потом поехал и сдал свой старый катализатор в приемку. В итоге не просто получил бесплатную замену, а еще и остался в плюсе.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

  • Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
  • Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
  • Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
  • Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

Вставка вместо катализатора на ваз 2107

Для облегчения дыхания и удаления болтающейся “кишки” (ну или еще чего, зависит от фантазии) под днищем заменил катализатор на проставку в виде трубы. Катализатор оказался чистым, привычка заправляться на проверенных заправках дает о себе знать. Замена особых навыков не требует. А вот комплект болтов пожалуй потребуется. У меня практически любое подобное дело сопровождается переломом болтов да шпилек, болты купил заранее. Из плюсов: легче дышать стало двигателю и как следствие разгон чуть бодрее (не закись азота конечно, но все же), при переезде через препятствие не цепляется, ну и эстетически приятнее. Чуть не забыл, замеры показали что расход уменьшился примерно на 700 мл на сотню. А теперь минусы: шумновато и скорее всего при ТО возникнут вопросы. Шум, скорее даже низкое рычание, появляется после 3,5 килооборотов. До “банок” по громкости не дотягивает. Фото прилагаю. Делал поздно вечером, под рукой был только телефон. Да и не дело это, с зеркалкой под машиной ползать.

Как почистить катализатор на ВАЗ 2107

коля не в сети
06.12.2018 11:35:10

Большинство автомобилистов, работников автомастерских или станций технического обслуживания наверняка знакомы с таким устройством как автомобильный катализатор. Он осуществляет очистку выхлопных газов путём доокисления их вредных компонентов.

Но не многие знают, что отработанные автомобильные катализаторы можно выгодно продать и просто их выкидывают. Очень зря! Сдать б/катализатор это отличная возможность заработать до 20000 рублей за штуку!

Высокая стоимость устройства определяется тем, что оно содержит тонкий слой сплава, включающего такие дорогие металлы, как платина, родий и палладий. Если у вас есть отработанный катализатор, то не спишите его выбрасывать. Лучше сдайте его в скупку катализаторов!

Из чего составляется цена катализатора?

На стоимость катализатора влияет ряд факторов.

1. Цена катализатора зависит от того, на какой рынок сбыта изначально был собран конкретный автомобиль. На европейские рынки поставляются более качественные катализаторы, чем в страны третьего мира.

2. Чем выше класс автомобиля, тем качественнее катализатор.

3. Чем больше срок службы автомобиля, тем меньше драгметаллов остается в катализаторе.

4. Спортивная езда способствуют более быстрому «опустошению» катализатора.

5. Топливо. Некоторые присадки в топливе вымывают металлы из катализатора.

6. Катализаторы бывают с разным составом драгметаллов:

Pt, Pd + Rh – «классический» и самый старый вид катализаторов. Среднее содержание на одну тонну керамики (ppm): Pt – 1470, Pd – 900, Rh – 270. На сегодняшний день, это уже «вымирающий» вид. Средняя цена на данную категорию: 50 -60 евро/кг.

Pt + Rh – как правило, это катализаторы от дизельных или премиум-класса автомобилей. В таких катализаторах отсутствует палладий, но платины порядка 2500-3500 ppm. Стоимость этой категории катализаторов 65-75 eur/кг.

Pd + Rh – Отсутствует платина, но палладия порядка 3000-3500 ppm. Такие катализаторы составляют около 70% от всего количества современных катализаторов. Средняя цена 45-55 евро/кг.

А сколько стоит мой катализатор?

Где продать катализатор наиболее выгодно?

Компания «Катутиль» всегда готова пойти навстречу своему клиенту, гарантируя индивидуальный подход профессионализм сотрудников. Вы можете сдать отработанные катализаторы в переработку, находясь в любой точке страны или ближнего зарубежья, и получить высокую плату за содержащиеся в материале драгоценные металлы.

ООО «Катутиль» следит за инновациями в отрасли, внедряя передовые технологии в собственное производство. Компания использует передовые технологии, инновационное оборудование и обеспечивает максимально комфортные условия сотрудничества для своих клиентов. Независимо от перепадов цен на бирже в Katutil вы всегда получите честную цену.

Вывоз катализаторов прямо с вашей территории

Если Вы:живёте в радиусе 300 км от Москвы;
— Имеете 7 кг катализаторов;
— Хотите сдать их по честной цене;
— Вам нужны хорошие деньги;

то Вы уже участвуете в нашей акции «Выезд к клиенту — Честная скупка на месте»! Компания «Катутиль» предоставляет новую услугу: вывоз катализаторов прямо с вашей территории. Больше не нужно выбирать время для посещения приёмного пункта — он сам приедет к вам!

— Шаг 1. Закажите вывоз ваших материалов, позвонив по телефону +7 (499) 112-4373
— Шаг 2. Специалист компании приедет к вам, проведёт профессиональную оценку материалов на месте с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора, зафиксирует вес и осуществит доставку сырья до Центрального завода по первичной переработке катализаторов, где производится помол и предельно точная финальная оценка материалов.
— Шаг 3. Менеджер оставляет вам мгновенный денежный залог и сообщает окончательную стоимость сырья. Перечисление денежных средств происходит в день проведения анализа.

А теперь глубоко вдохните и выдохните. Вы уже чувствуете, как рука начинает неосознанно шевелить пальцами? Это она ищет телефон! Успейте позвонить: +7 (499) 112-4373

Вывоз материалов доступен также клиентам из других регионов, подробности узнавайте у операторов контактного центра

Если лично у Вас меньше 7 кг сырья, скооперируйтесь со знакомыми и соседями. На своём месте Вы знаете всех, кто может быть полезен. Вместе вы наберёте необходимый минимальный вес сдаваемых нам катализаторов!

Лично для каждого оптовика особые условия!

Завод для оптовых клиентов:
— Дмитров, Космонавтов улица, д.50

Пункты приема компании находятся по адресу:
— Москва, Востряковский проезд, д.10
— Москва, Таймырская улица, д.8, корп. 2
— Смоленск, Индустриальная, д.2
— Казахстан, Астана, ул. Бейбитшилик, д. 37

Работаем без выходных с 9:00 до 18:00

+7 (499) 112-43-73
+7 (925) 312-30-10

Удаление катализатора

Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам.

Удаление катализатора с точки зрения любого автопроизводителя – крайняя мера. Подобное вмешательство в систему выхлопа полностью противоречит экологическим нормам и, казалось бы, даже не должно приходить в голову автовладельцам. Однако в компанию Чип-Тюнинг часто приезжают (иногда на тросе) с целью удалить катализатор.

Давайте разберемся, почему так происходит и когда подобная мера является оправданной. Первая причина – засоры. Бытует непрофессиоанальное мнение, что «катализатор душит мотор». Это, разумеется, не соответствует действительности. Исправный катализатор ВАЗ 2107 или любой другой машины никак не влияет на ее мощность.

Проблемы начинаются в следующих случаях. Вы добавляете в бензин присадки или топливо само по себе плохого качества (а это случается часто). При выходе из строя лямбда-зонда появляются неправильные пропорции топливно-воздушной смеси. Некорректно работает зажигание. Во всех этих случая каталитический преобразователь забивается, препятствует выхлопу и снижает ходовые качества машины.

Но сам катализатор здесь не виноват, налицо недостаточный уход за автомобилем. Существуют и рабочие моменты, из-за которых бывает необходимо снять катализатор – естественное старение активного слоя или механическое повреждение на наших дорогах. Что делать после выявления неполадки и после удаления катализатора? Вариантов несколько.

Первый — вырезать катализатор и забыть о таком элементе вообще. Почему-то некоторые автолюбители уверены, что удаление катализатора добавляет машине мощности. На самом деле нет, просто усиливается рев двигателя. А ход будет такой же, как на аналогичном автомобиле с исправным катом. Мы не советуем прибегать к этому способу хотя бы по соображениям экологической безопасности.

Вариант второй – оригинальный катализатор удален и вместо него устанавливается либо аналог, либо универсальный фильтр. Это, разумеется, дороже, но зато вы получите нормально работающую систему вывода выхлопных газов, отвечающую современным требованиям. Вариант третий — вырезать катализатор и заменить его на пламегаситель.

Подобное снятие катализатора должно быть сопряжено с установкой обманки. В автомобилях, соответствующих нормам токсичности EURO 3 и EURO 4 за катализатором располагается датчик кислорода, сообщающий контроллеру об эффективности работы фильтра. Именно его и предстоит «обмануть». Еще раз вернемся к вопросу, почему бы не выбить катализатор ломом и поставить вместо сот пустую банку?

Стоит понимать, что таким действием вы серьезно измените площадь сечения, что приведет к уменьшению скорости потока отработанных газов и нарушит резонанс всей выхлопной системы. Неисправность не то чтобы критическая, но неприятная. Для выбора оптимальных работ стоит провести диагностику в сервисном центре Чип-Тюнинг.

Мы работаем с абсолютным большинством автомобилей, включая отечественные. Так что если стоит задача поменять на УАЗ патриот катализатор или снять катализатор ВАЗ 2114, это тоже к нам. Впрочем, как и с любой другой машиной, на которой необходимо удаление катализатора.

Умер катализатор авто. Что будет, если вырезать его?

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его? Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие. «За рулем» разобрался в последствиях этого опрометчивого решения.

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд).

Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. Здесь же за нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

История вопроса

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Однако, керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. К тому же это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. К тому же возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:
  • Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Тогда как выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.
  • Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.
  • Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.
  • Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.
Рекомендация

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

  • Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна.
  • На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Как известно, устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля.
  • У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector