Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диагностика и замена наконечников рулевых тяг

Диагностика и замена наконечников рулевых тяг

Несколько дней назад я проверял состояние рулевых наконечников на моем автомобиле Лада Калина. Как проверить рулевые наконечники самостоятельно? Провести диагностику не составило никаких проблем. Я сделал это следующим способом: взялся за него, сверху придавил его ладонью, а пальцами прихватил снизу. Попробовал нажать вниз.

Если он неустойчив, шатается вверх и вниз при периодическом надавливании, напрашивается вывод, что в механизме присутствует люфт и его нужно заменить на новый. Следует обратить внимание, что люфт можно и не обнаружить при первоначальном осмотре. Повращайте руль из стороны в сторону или измените положение автомобиля. Проведите повторную диагностику рулевых наконечников. В моем случае у левого присутствовал люфт в любом положении руля и автомобиля, а вот у правого – не во всех положениях.
Отправился в автомагазин и купил рулевые наконечники Калина, такие реализуются конкретно для ВАЗ 1118, никак не для 2108 или других моделей. Деталь имеет следующий заводской код:
— левый: 11180-3414057-00
— правый: 11180-3414056-00
Следует обратить пристальное внимание, покупая новые детали, на каталожный заводской номер – он должен совпадать с промаркированным на коробке.

Замена рулевых наконечников на Калине: особенности

Ознакомимся с перечнем инструментов, которые понадобятся для осуществления этого вида ремонтных работ. Предупреждаю, что руководство «Третьего Рима» незначительно отличается от этой информации, видимо, они допустили неточности. Необходимые инструменты:
— ключ баллонный;
— домкрат;
— ключ рожковый №17 и №19;
— плоскогубцы;
— ключ диаметральный (необходим при затягивании);
— молоток и монтировка (если нет съемника).

Для визуалов ниже представлен ролик, наглядно показывающий процесс ремонта поэтапно:

Далее будет также размещен фотоотчет о проделанном ремонте на случай, если видеоролик не запустится.
Если ремонт будет проводиться с левой стороны, руль необходимо вывернуть в правую сторону до упора, если с правой стороны – в левую сторону до упора.
1. Открутите болты крепления колеса;
2. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с той стороны, с которой будут проводиться ремонтные работы;
3. Демонтируйте колесо, нанесите проникающую смазку на имеющиеся резьбовые соединения наконечника: болт стяжки, палец;
4. Открутите стяжной болт, совсем выкручивать необязательно, ослабьте его, резьба должна освободиться. Местоположение болта изображено на фото.

5. Выпрямите шплинт нижний гайки, плоскогубцами вытащите его;

6. Открутите гайку рожковым или накидным ключом;

7. Если нет специализированного съемника, возьмите монтировку, вставьте ее между наконечником и поворотным рычагом стойки. Нажмите посильнее, стараясь вверх приподнять, и одновременно ударьте молотком по поворотному рычагу в том месте, где находится палец. Для наглядности смотрите фотографию ниже.

8. Благодаря нескольким сильным ударам молотка и воздействию рычага от монтировки, деталь выскочит из отверстия рычага поворотного, что и представлено на фотографии выше.
9. Возьмитесь за наконечник, поднимите его вверх, освободите его до конца.

10. Выкрутите его из рулевой тяги по направлению часовой стрелки. ВАЖНО! Необходимо подсчитать количество оборотов до полного выкручивания рулевого наконечника, чтобы избежать серьезных проблем в дальнейшем со схождением передних колес. Считать нужно для того, чтобы все вернуть в то положение, которое было до замены. В моем случае было двадцать три с половиной оборота с левой стороны и двадцать один оборот с правой стороны. В вашем случае могут быть другие показатели. Результат проведенной работы изображен на фотографии.

11. Возьмите новую деталь, обратите внимание на то, что левый и правый отличаются между собой. Закрутите его против часовой стрелки с количеством оборотов, которое было при откручивании.

12. Закрутите на свое место болт стяжной. Гайку крепления рулевого наконечника к рычагу поворотному нужно затянуть с определенным моментом. Мне понадобился мой ключ динамометрический Омбра, лежащий продолжительное время без дела. Затяжной момент соединения должен находиться в пределах 27-33 нанометра. Я закрутил до 70 нанометров, потому что так было указано в руководстве по эксплуатации «Третьего Рима», я им «благодарен» за неточности на каждом листе. Пришлось потом раскручивать, после того, как уточнил в иных источниках.

13. Вставляем шплинт контрящий в отверстие пальца, загибаем его края. Работа окончена! Результат смотрите на изображении ниже.

Рулевой наконечник Калина с другой стороны меняется по аналогии. Стоимость новых деталей (рулевых наконечников) колеблется в районе шестисот рублей за две штуки (левый и правый).
Итог проведенных ремонтных работ был следующий:
— руль стал собраннее;
— пропала вибрация и стук на рулевом колесе;
— автомобиль реагирует на поворот руля незамедлительно;
Теперь вы знаете, как проверить и как осуществить замену рулевых наконечников Калины.

Как заменить рулевую рейку на ладе калине

Снимаем переднее колесо со стороны заменяемого наконечника рулевой тяги

Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику

Разгибаем пассатижами и вынимаем шплинт

Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

Головкой на 17 ослабляем затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги.

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно с помощью съемника выпрессовать палец из отверстия поворотного рычага.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца.

Выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.

Отверткой разжимаем паз наконечника рулевой тяги.

Удерживая ключом «на 27 регулировочную резьбовую втулку, отворачиваем наконечник, подсчитывая количество оборотов, с тем, чтобы новый наконечник завернуть на то же число оборотов

При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем наконечник рулевой тяги.

Наконечник правой рулевой тяги со стяжным болтом.

Наконечники правой и левой рулевых тяг не взаимозаменяемы

Поддеваем отверткой пружинное кольцо пыльника

Снимаем пружинное кольцо чехла

Снимаем чехол с уплотнительным кольцом (рис. 13).

Перед установкой чехла смазываем шаровой палец пластичной смазкой и закладываем смазку в чехол. Устанавливаем наружный наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.

Заворачиваем новый наконечник в резьбовую втулку на число оборотов равное числу оборотов, подсчитанных при снятии наконечника.

Корончатую гайку затягиваем моментом 27,1 – 33,4 Нм (2,8-3,4 кгсм).

Совмещаем отверстие в пальце с ближайшей прорезью гайки. Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.

Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кгсм). Регулируем угол схождения.

Замена рулевой тяги

Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага.

Поддеваем отверткой и снимаем стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг.

Накидным ключом на 15 отворачиваем болт крепления рулевой тяги к рейке.

Этим же ключом ослабляем затяжку болта крепления другой рулевой тяги.

Снимаем рулевую тягу. Вторую тягу снимаем аналогично

Измеряем длину снятой тяги (расстояние между центром отверстия резинометаллической втулки внутреннего конца тяги и центром заглушки отверстия шарового пальца).

Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку стяжного болта новой тяги.

Вращая регулировочную вставку ключом на 27 мм, делаем длину новой тяги равной длине снятой тяги.

Перед регулировкой длины тяги убедитесь, что регулировочная вставка и наконечник завернуты на рулевую тягу до упора.

Устанавливаем тягу в обратной последовательности.

Затягиваем стяжной болт тяги моментом 19—30,9 Нм (2,0—3,2 кгс.м).

Затягиваем и шплинтуем болт крепления пальца наконечников тяг моментом 27,1—33,4 Нм (2,8— 3,4 кгсм).

Болты крепления тяг к рулевому механизму затягиваем моментом 70—86 Нм (7,1—8,6 кгсм) после установки автомобиля на колеса.

Надеваем на болты стопорную пластину.

Устанавливаем рулевую тягу в обратной последовательности

При необходимости регулируем угол схождения колес.

Замена Рулевой Рейки На Калине

Эффективность системы рулевого управления любого автомобиля является важным требованием для безопасности дорожного движения. Рулевую рейку Kalini следует ремонтировать при обнаружении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автомобилисты молчат о том, что когда вы поворачиваете руль или стучите, и в итоге это может указывать на стук в руле. Ремонт рулевой рейки в Калине лучше всего проводить на СТО, но вы можете сделать это самостоятельно.

Рулевой механизм: 1. пила; 2, 20. болты; 3. шайба; 4. сальник; 5. крышка корпуса; 6, 17. уплотнительные кольца; 7. делитель; 8. ведущая шестерня с подшипником; 9. рулевая рейка; 10. левый защитный колпачок; 11. опорные стержни; 12. скобка; 13. штекер; 14. стопорная гайка; 15. пружинный упор; 16. стопорное кольцо; 18. остановка рельса; 19. вставить упор; 21. стопорная пластина; 22. кровельная плита; 23. воротник; 24. защитный чехол; 25. правый защитный колпачок; 26. руль

Особенности дизайна

Система рулевого управления Lada Kalina включает усилитель руля и рулевую колонку, регулируемые по высоте и углу наклона. Рулевой механизм. это рулевая рейка с регулируемой скоростью. Стойка фиксируется на картере с помощью шестерни в форме шестерни, шаг которой изменяется по всей длине стойки. На рисунке показана конструкция рулевой рейки Калина.

Рулевая рейка на пружине Калина прижата к шестерне. Трение уменьшается благодаря пластиковой подложке. Давление пружины изменяется регулировочной гайкой (заводской зазор между рейкой и валом составляет 0,1 мм). Другой конец рельса примыкает к пластиковой втулке. Регулировка зазора помогает избавиться от неровностей.

Рулевой вал установлен в подшипниках (один в кронштейнах колонки, другой в корпусе усилителя мощности). Кронштейн колонны крепится к кронштейну педали (спереди) и к кронштейну кузова. Кронштейн трубной колонны соединен в виде шарнира из двух пластин, что позволяет менять положение руля, а диапазон ограничен прорезями в пластинах.

Рычаг, который соединяется с регулировочной втулкой, используется для закрепления положения трубы. Он ввинчивается в болт сцепления, расположенный в пазах пластин. При повороте рычага гильза вращается, ослабляя фиксирующую пластину, что позволяет изменить положение рулевого колеса. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх, ослабляя крепеж.

Система рулевого управления Lada Kalina имеет два рулевых тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из наружного и внутреннего наконечников и регулируемой резьбовой втулки, которая изменяет длину тяги при вращении. Необходимая регулировка стержня фиксируется болтами. Стержень соединен с шарнирной ручкой внешним наконечником, имеющим шарнирный шарнир.

Электроусилитель калины снижает усилие рулевого управления. Он собран на базе электродвигателя с коробкой передач, расположенной под капотом рулевой системы. Усилитель управляется электронным блоком, который получает сигналы от датчиков скорости транспортного средства, вращения вала и крутящего момента вала рулевого управления.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу задается наибольшим, а при движении он уменьшается с увеличением скорости. Приборная панель имеет индикатор гидроусилителя руля.

Причины посторонних звуков, удаление персонала

Часто, поворачивая руль Lada Kalina, можно услышать стук и стук. Такие сторонние звуки можно услышать постоянно или появиться после длительного пребывания. Если в рулевом механизме что-то румяно, вам следует выяснить причины возникновения шума. Часто они возникают из-за износа шаровых шарниров. Такой дефект может привести к невозможности движения, и его необходимо будет своевременно заменить.

Повреждение гранаты иногда может быть вызвано стуком или скрипом руля. В случае неисправности рулевой рейки, кроме змей, рулевое колесо восстанавливается или появляются признаки укуса руля. В этом случае вам необходимо отрегулировать или отремонтировать рулевую рейку и, возможно, заменить ее. Шум возникает при износе втулки амортизатора. Стук может быть вызван ослаблением болтов картера.

Конструкция рулевой системы Kalina такова, что рулевая рейка подтянута, пружину можно отрегулировать только после снятия стойки. Его удаление производится в следующем порядке. Передняя часть машины поднята лифтом или «трагедией». Шлюз для рулевой колонки повернут на стороне пассажира.

Видео: Замена Рулевой Рейки На Калине

Монтажное положение находится ниже блока педалей. Передние колеса автомобиля сняты. Затем кулачковые гайки откручиваются и удаляются. Аккумулятор снимается с крышки вместе с подкладкой. Отражатель тепла снят. Наконец, гайки для крепления рулевой рейки к кузову откручиваются. Затем рельс можно вытащить.

При снятии, регулировке и ремонте рулевой рейки Kalina вам понадобятся следующие инструменты:

  • специальный ключ для регулировки рейки ВАЗ;
  • цифровой датчик;
  • отвертка, плоскогубцы, набор розеток и гаечные ключи;
  • молоток;
  • молоток;
  • съемник рулевого колеса;
  • суппорты;
  • долото;
  • кисточка.

Любые посторонние шумы на рулевом колесе должны вызывать беспокойство водителя. Вы должны немедленно выяснить, почему они происходят. Ремонт и регулировка рулевой рейки Kalina может повысить безопасность вождения.

Регулировка пружины и гидроусилителя руля

Очень часто причиной удара при повороте рулевого колеса является ослабление зажимной пружины. Он обеспечивает необходимую силу, чтобы прижать шестерню рулевого механизма к валу главной шестерни, установленной на заводе, путем регулировки и блокировки пружины. В процессе эксплуатации автомобиля пружина теряет эластичность и расслабляется.

Чтобы увеличить усилие сжатия на пружине, необходимо его затянуть, что делается после отсоединения рулевого механизма, но без снятия рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установлении желаемого зазора между рейкой и валом редуктора. Рулевая рейка установлена ​​в среднее положение и заблокирована от движения.

Стопор снимается с резины, а индикаторное щуп помещается в отверстие упора регулировочной гайки так, чтобы оно соответствовало упору направляющей. Лучше использовать циферблатный индикатор. Затем при повороте редуктора, который толкает упор, индикатор измеряет величину движения упора. Длина движения не должна превышать 0,05 мм.

Если это значение превышено, оно устраняется поворотом регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем требуемому зазору, и легкость вращения вала редуктора проверяется во всех возможных движениях рейки.

Регулировочная гайка вращается с помощью специального ключа для регулировки кронштейнов ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильно затягивать гайку, что может отрицательно повлиять на максимальный угол поворота рулевого колеса. В случае игры при повороте рулевого колеса пружину можно поднять, практически выбрав правильное усилие.

В этом случае регулировочная гайка сначала поворачивается на 20-25 °, и при повороте рейки проверяется детонация. Если шум не устраняется, то гайка снова затягивается на 10-15 ° и так далее, пока не устранится детонация. Ремонт рулевой рейки необходим, если не помогает натяжение пружины.

Регулировку электрического усилителя Kalina лучше всего выполнять после снятия рулевой рейки, но это также можно сделать без разборки с некоторыми неудобствами. Машина установлена ​​на ремонтной яме, чтобы обеспечить доступ к передней части усилителя снизу.

Зажимную гайку затягивают, поворачивая ее по часовой стрелке снизу, а при затягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. В целях предотвращения необходимо проверить состояние сальника, поскольку сальники быстро изнашиваются, когда рулевое колесо сильно перевернуто. При этом смазываются все элементы, особенно пыльники рулевой тяги.

Снятие рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, она начинается с ее разборки. Ремонтный комплект рулевой рейки используется во время ремонта. Разборка осуществляется в определенном порядке. Сначала регулировочная гайка закручивается, что иногда требует значительных усилий. Затем рукав вытаскивается.

Если это трудно удалить, вы можете использовать молоток, чтобы сделать легкие удары по корпусу стойки. После обрезки пластиковых креплений боковые заглушки и багажник снимаются. В любом случае рекомендуется заменить анти-превентор на новый. Вал вынимается из картера двигателя, ударяясь о корпус.

Детали рулевой рейки: 1. кольцо втулки стойки; 2. опорная втулка-рельс; 3. корпус рулевого механизма; 4. роликовый подшипник; 5. приводной механизм; 6. шариковый подшипник; 7. стопорное кольцо; 8. защитная шайба; 9. уплотнительное кольцо; 10. опорная гайка; 11. стопорная шайба; 12. лесопильный завод; 13. рельс; 14. защитный колпачок; 15. остановка рельса; 16. уплотнительное кольцо; 17. стопорное кольцо; 18. стопорная гайка; 19. воротник; 20. защитный чехол; 21. внутренний конец стержня; 22. соединительная пластина; 23. стопорная пластина; 24. болт крепления тяги к ящику; А. отметка на пиле; В. отметка на кейсе

Внутри освободившейся полости корпуса будет видна пластиковая втулка, которая снимается с помощью отвертки. Он должен быть заменен на новый. Вся старая смазка удаляется из полости рулевой рейки; поверхность тщательно очищена, вымыта и промыта.

Новое масло наносится как внутри, так и снаружи тела. Для этого используется литол. Особое внимание следует уделить смазке редукторов. Все части рельса проверяются и заменяются новыми при необходимости. Если рулевое управление заклинило, его необходимо удалить. Эта операция для Лады Калины заключается в следующем.

Сначала подушки безопасности отсоединяются от аккумулятора, а их замки и защелки ослабляются. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Два аудио провода отсоединены. Рулевое колесо прикреплено к валу крепления рулевого колеса в месте, указанном стрелкой, вместо рулевого колеса.

Рулевая гайка ослабляется (но не полностью откручивается). Когда рулевое колесо поворачивается из стороны в сторону, оно полностью втягивается в гайку. Затем колеса автомобиля должны быть выровнены, а рулевое колесо расположено непосредственно. Штифт снимается и вставляется в блок переключателей под рулевым колесом.

В это время рулевое колесо должно быть заблокировано. Затем провода удаляются и рулевое колесо вытаскивается. Все элементы проверены, смазка выполнена. Рулевой узел в обратном порядке.

Замена рулевой рейки для Ваз Lada Kalina 1119

Частые причины поломок рулевой рейки авто марки Ваз Lada Kalina 1119:

  • проезд на полной скорости через «лежачего полицейского»
  • переезд трамвайных путей поперек рельс на большой скорости
  • кольцевой износ
  • износ резиновых уплотнителей системы гур

Работая с нами, Вы получаете:

быстрый и качественный ремонт

экспертную проверку автомобиля

ремонт автомобиля любой марки

оперативность — выполниим работы в срок

Наше СТО

Часто задаваемые вопросы

Какие документы я получу после ремонта?

После ремонта или диагностики вы получаете «Заказ-Наряд», где указаны все виды проведенных работ, замененные запчасти, стоимость.

Можно ли присутствовать при ремонте моего авто?

Да, вы можете присутствовать в ремонтном боксе, пока ваш автомобиль находится на СТО. Но рекомендуем посетить комфортную клиентскую зону с кофе и Wi-Fi

Возвращаете ли вы замененные детали?

Да, все запчасти, замененные при обслуживании автомобиля, возвращаются клиенту.

Выполняете ли вы работы на моей марке авто?

Мы работаем со всеми марками и моделями авто.

Как долго нужно ждать необходимых запчастей?

Запчасти на складах автосервисов имеются в наличии, искать их не нужно. Благодаря наличию запчастей ремонт производится в течении 1-2 часов.

Как записаться на ремонт?

Нужно отправить заявку с сайта или позвонить менеджеру для дальнейшей консультации.

Отзывы о ремонте

Пользуюсь вашим сервисом уже 7 лет. Делают оперативно и качественно. Цена нормальная, практически как и везде. Сервисом остался довольный.

Отличное СТО! Быстро, оперативно, цены умеренные. Рассыпался подшипник генератора, через 1 час 15 мин выехал со станции. Вежливый песонал!
Рекомендую

Вежливый и на мой взгляд профессиональный персонал. Дали полгода гарантии. В зоне отдыха для клиентов есть телек, кофе и WI-FI. Отличный сервис, не жалко деньги заплатить.

Очень понравилось СТО Генстар. Чинил генератор на Рено. За 3 часа сняли генератор, помыли, продиагностировали, отремонтировали и поставили на место. Дали полгода гарантии. Молодцы.

Статистика поломок

Генстар: замена рулевой рейки автомобиля марки Ваз Lada Kalina 1119: оперативно, качественно, по выгодной цене.

Мы обеспечиваем данную услугу уже длительное время по доступной цене. В нашем штате работают опытные мастера, которые быстро вычислят первопричину поломки и порекомендуют лучшее решение.

Цены на замену рулевой рейки авто марки Ваз Lada Kalina 1119 от Генстар

Сеть СТО Генстар осуществляет замену рулевой рейки различных моделей машин. Высококачественное оборудование и штат профессиональных мастеров по услуге замена рулевой рейки дают нам возможность гарантировать отличное качество выполнения работ в короткие сроки. Цена на данную услугу определяется индивидуально.

Для авто Ваз Lada Kalina 1119 замена рулевой рейки

Приоритетным направлением ремонтных работ, по которым специализируются автомобильные сервисы нашей сети, является ремонт генераторов, стартеров и турбин в Киеве. Стартер – это именно та деталь автомобилей, без чего недостижимо нормально начать движение. Генератор также является важной запчастью машин. Он обеспечивает работу всего электрического оборудования автомобиля и зарядку аккумулятора. При некорректной работе этих двух элементов корректное использование авто становится невозможным. Наши автосервисы выполнят замену рулевой рейки авто марки Ваз Lada Kalina 1119 в Киеве любой сложности. Существенный опыт работ по ремонту генераторов и стартеров позволяет нам быстро находить поломки и быстро их устранять.

В наших сервисных мастерских имеется запас нужных запчастей, что позволит окончить работы по ремонту или замене рулевой рейки в небольшой срок. Также это сэкономит ваше время и избавит от необходимости единолично искать все нужные запасные части по автомагазинам.

Выполняйте ремонт и диагностику рулевой рейки автомобиля марки Ваз Lada Kalina 1119 только в специализированных мастерских. Так вы сэкономите не только свое время и деньги, но и обеспечите продолжительную жизнь автомобилю.

Рулевая рейка Лада Калина

Рулевая рейка Лада Калина

1. Смазка рулевой рейки без снятия на месте Лада Калина

Провел небольшой уход ха рулевой рейкой.
Скидывать всю рулевую рейку с авто немного проблематично, да еще после установки нужно регулировку развал-схождение делать… Своими силами не смогу. Остановился на том, что смажу без снятия самой рейки, просто пыльники вскрою и гляну

А правда ли, что там все так печально со смазкой?

1. Для удобства снимаем декоративный кожух с крышки двигателя. С левой (правой) стороны, где находится бачок омывателя, находим пыльник рулевой рейки…

Срезаем кусачками стяжку, на которой крепится пыльник

2. Изнутри пыльник чист

3. Шток рейки тоже чист

4. Внутри сухо, смазкой не пахнет

5. А теперь после небольшой манипуляции, смазкой «запахло» ) Нужно внутрь между корпусом и штоком рейки напихать смазки.

Смазывать нужно аккуратнее, смазки не жалел

6. Фото заводской б.у. стяжки. «Восьмерочный» логотип

Стяжка крепления кожуха рулевой рейки

7. А вот сравнение заводской и используемой стяжек.

8. Одеваем пыльник на место. Скрепляем стяжками. У меня были стяжки немного меньшего размера и ширины. Поэтому крепил стяжку в стяжку для увеличения длины.

9. Приступим к пыльнику с другой стороны. Выворачиваем колесо (руль) вправо. Поддомкрачиваем авто, чтобы повыше было, и, со стороны колеса, производим все манипуляции.

10. Заглядываем под пыльник, смазки тоже нет.

11. Набиваем смазкой. Руль выворачиваем из левого положения в правой и обратно… Как бы прокачиваем смазку.

12. Пыльник на место, стяжки ему в помощь

К лету буду снимать рейку.

Особого эффекта смазка рейки с правой стороны не даст, т.к. в том месте стоит пластиковая (или из чего еще там она сделана) втулка, через эту втулку внутрь рейки смазки не набьешь. Если уж смазывать, то с левой стороны и посредине, куда добраться не очень просто.

2. Рулевая рейка от Калины Спорт. Смазка и замена тарелочной пружины

Уже больше месяца назад я приобрел рулевую рейку от Калины Спорт с количеством оборотов 3,1 заместо 4,02 у обычной рейки.

Рулевая рейка поставляется в сборе, на фото рейка и маркировка:

Кстати сейчас короткую рейку ставят на все новые калины кроме версии стандарт.

Дополнительно был приобретен промежуточный рулевой вал сс-20, почитать про него можно тут: autosystem.ru/index.php?id=379

Рейку планирую ставить в ближайшее время, совмещу наверно со сменой резины на летнюю, а пока решил ее смазать и поменять тарельчатую пружину на пружину сс-20 (autosystem.ru/index.php?id=368)

При смазке рулевой рейки на заводе применяется специальная смазка RENOLIT JP 1619. Найти такую проблематично, но мне удалось) Обычно ее заменяют ФИОЛ-ом, бывает и Литолом (я бы не советовал).

RENOLIT JP 1619

Вот небольшое описание этой смазки:

RENOLIT JP 1619 — это специальная пластичная смазка на базе литиевого мыла и синтетического базового масла с эффективным пакетом присадок для придания отличных противоизносных и противозадирных свойств и несущей способности, а также для улучшения параметров граничного трения. В её состав входят также ингибиторы коррозии и присадки для улучшения стойкости к старению и сохранения заданной консистенции.

Использование тщательно подобранных базовых масел придаёт продукту RENOLIT JP 1619 превосходные смазывающие свойства и обеспечивает хорошую прокачиваемость при низких температурах.

RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный пусковой момент при низких температурах. RENOLIT JP 1619 используется для смазки валов вентиляторов, рулевых редукторов и скоростных шпиндельных подшипников, а также нагруженных узлов смазки карьерной техники, в т.ч. через централизованные системы.

Температурный диапазон -50/+120 С

Разбирать всю рейку я не стал, обрезал стяжки и смазал что было видно, смазки кстати не особо много было в рейке, в рулевых наконечниках — нормально.

Также сразу поменял тарельчатую пружину, на фото видно как это делается, нужен очень качественный шестигранник на 6:

Снимаем верхнюю часть, переворачиваем ее:

Потом поддеваем отверткой и снимаем верхнюю пластину, под ней и находится та самая тарельчатая пружина:

Для сравнения справа обычная, слева сс-20:

Все обильно смазываем и собираем в обратной последовательности:

Считаем обороты рейки:

Началось все с того, что я достал рейку от калины спорт, нашел нужную смазку, купил промежуточный вал рулевого управления СС-20 и тарельчатую пружину.

новая рейка и промежуточный вал СС-20

Также, был приобретен усилитель щитка передка от техномастера. Нужен он для того чтобы рейка меньше «гуляла» Эффект можно оценить при поворотах на большой скорости.

В самой замене нет ничего сложного, кардан рулевого управления откручивается из салона, с одной стороны он соединяет рейку а с другой ЭУР. Правда с ним пришлось помучаться чтобы закрутить последний болт который ближе к ЭУР, очень не удобно подлазить, помучался я несколько часов) фото не делал, да там и не видно ничего будет.

Заводской промежуточный вал

Для замены рейки сначала откручиваем кардан из салона, потом съемником снимаем рулевые тяги:

съемник для выпрессовки

Затем откручиваем 4 гайки (по 2 с двух сторон), для удобства нужно снять аккумулятор, снимаем рейку со шпилек и достаем ее через левый (по ходу движения) проем для рулевых тяг.

вид из под капота

вид из левого проема рулевых тяг

старая и новая рейки на ладу калину. Новая – лада калина спорт

Усилитель ставится очень просто, за место стандартных ушей крепления рейки ставятся уши от усилителя, затем к ним прикручивается труба. Только делать это лучше уже под капотом, иначе рейка может просто не пролезть.

новая рейка с усилителем

Потом все собираем в обратной последовательности, обязательно нужно сделать сход-развал.

новая рейка с усилителем вид из под капота

новая рейка с усилителем вид из под капота

рулевая тяга со старой стойкой

рулевая тяга с новой стойкой. Про подвеску на лада калина спорт здесь.

Сразу же я решил установить резиновую защиту в проемы рулевых тяг:

резиновая защита рулевых тяг

резиновая защита рулевых тяг лада калина

Конечно плюсы сомнительные, сделана она из резины очень плохого качества, как я слышал быстро рвется, слева не очень хорошо прилегает и немного оттопыривается благодаря рулевой рейке. В общем я решил поставить пока не порвется, а там посмотрим.

Об ощущениях: Ездить стало намного удобнее, теперь не нужно перехватывать руль при обычном повороте и крутить туда-сюда на парковке, даже 3 оборотов иногда кажется много а уж про 4 и вспоминать не хочется) Я долгое время не мог привыкнуть что постоянно надо крутить руль, даже перестроиться быстро из полосы в полосу было проблематично.
Эффект от кардана рулевого управления и усилителя рейки сложно описать потому что я поставил все сразу, но в целом рулевое управление изменилось очень сильно в лучшую сторону, появился четкий ноль, обратная связь с дорогой, руль конечно же потяжелел, но мне от этого стало только комфортнее!
Сейчас например на все новые калины и гранты ставят рейку 3,1 оборота и новый ЭУР. Так вот крутится там руль очень легко, но из-за этого теряется информативность управления. Поездив долгое время на гранте, могу с уверенностью сказать, что у меня рулевое управления намного информативнее! Хотя там небыло никаких усилителей и карданов.

Но все же советую всем у кого пришел срок менять рулевую рейку, а можно и не дожидаться этого срока, как сделал я, ставить короткую рейку на 3,1 оборота, тем более что сейчас их довольно просто найти в продаже. А эффект будет заметен сразу!

По стоимости у меня получилось так:

— Рейка калина спорт — 4200р.

— Промежуточный вал СС-20 — 1500р.

— Смазка для рейки и тарельчатая пружина — 300р.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector