Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101 от иномарки без переделок

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101 от иномарки без переделок

Как «Fiat» 124 стал «Жигулями»

Мы уже с вами разбирали Какие советские машины пользовались спросом за рубежом, а теперь очень популярная тема, как у нас появились «Жигули»

Критикам отечественного автопрома, которые ругают его за заимствования, зачастую не хватает понимания, насколько сложно не только создать автомобиль с нуля, но даже и сделать «локальную» версию готовой модели, предоставленной партнером.

Доработка иномарки под суровые советские условия отнюдь не ограничивалась заменой шильдиков, как можно было бы подумать. За этим словом стояла многолетняя работа испытателей и инженеров-конструкторов. О превращении Фиата в Жигули можно было бы написать книгу, а в рамках статьи мы приведем несколько интересных фактов из этой истории.

В СССР «дожигулевской» эпохи личный (как тогда говорили – частный) автомобиль был больше экзотикой, чем обыденностью. Дело было не только в цене: эксплуатация автомобиля была сопряжена с немалыми сложностями, а сам он был слишком немассовым для того, чтобы появиться в каждом советском дворе.

В середине шестидесятых годов высшим партийным руководством страны было принято решение по реализации собственного проекта «народного автомобиля», но не советской разработки, а лицензионного. И не потому, что «в стране атома и космоса не было умов»: конкурентоспособная даже «у них» машина благодаря экспорту могла бы помочь стране советов с поступлением таких нужных для экономики валютных средств.

В качестве потенциальных партнеров рассматривали несколько вариантов – в первую очередь из «содружественных» стран. «Копейкой» вполне мог стать Renault 16, но… не договорились.

Вместо Франции выбрали Италию, а именно концерн FIAT, который предложил наиболее выгодные условия. Кроме того, на окончательный выбор зарубежного партнёра повлияли и политические соображения: как метко выразился один генсек СССР, «итальянцы нам ближе, чем французы».

8 августа 1966 года в Москве министр автопрома СССР А. Тарасов и президент FIAT В. Валетта подписали соглашение о сотрудничестве, результатом которого и стал завод-гигант по выпуску легковых автомобилей – лицензионного Fiat 124, ставшего к тому же «Автомобилем 1967 года». Однако предварительное соглашение было подписано раньше – в 1965 году, а его, в свою очередь, предварил приезд в СССР владельца FIAT Джованни Аньелли.

Новый автомобиль был первопроходцем во всем. Ведь ради него построили завод, который стал градообразующим предприятием, вдохнув в бывший Ставрополь-на-Волге новую жизнь. С 1964 года этот город в Самарской области стал носить фамилию итальянского коммунистического лидера Пальмиро Тольятти. И именно здесь начали возводить советский автогигант, что объяснялось географическим преимуществом расположения города на берегу Волги с точки зрения логистики.

Параллельно с началом строительства завода новенькие Фиаты начали гонять и в хвост и в гриву в разных климатических зонах СССР – от теплого Крыма до холодных регионов Воркуты, а также проверяли автомобили на полигоне.

Уже в самом начале испытаний стало ясно, что просто так в прямом смысле рассыпающийся на русских «автобанах» итальянский неженка на советский конвейер не встанет – требуются серьезные доработки. Например, после нескольких поездок по советским дорогам была обнаружена трещина на крыше в районе центральной стойки, что привело к отрыву стойки от боковины (!). Итальянцы в спешном порядке начали дорабатывать как кузов, так и другие узлы автомобиля, адаптируя его к новым условиям эксплуатации. Модернизированной версии присвоили индекс «R» (Russia).

В процессе усовершенствований советские конструкторы выяснили, что у автомобиля с индексом 124 есть семь или восемь модификаций трансмиссии, отличающиеся характеристиками передаточных чисел и выносливостью. После ряда испытаний было принято решение использовать более прочные синхронизаторы от коробки передач модели 124 Sport. Вероятно, именно поэтому коробка всегда была одной из самых надежных деталей первых Жигулей.

Снаружи отличить истинный Фиат модели 124 от «копейки» легко и просто благодаря дверным ручкам: у итальянского автомобиля они выступающие, «под естественный хват», в то время как у Жигулей – травмобезопасные. Такие ручки, кстати, появились и на поздних модификациях 124-го. Еще одно отличие – более массивные клыки бампера, опять же вполне фиатовские, причем в прямом смысле (на части автомобилей 1970-1971 гг. из-за нехватки комплектующих ставили детали итальянского производства от Фиатов).

В качестве названия для новой советской малолитражки неравнодушные граждане предложили почти 50 000 (!) вариантов. Новорожец, Катюша, Аврора, ВИЛ-100 и даже Директива – каких только идей не было! Однако в качестве окончательной версии было утверждено «географическое» название Жигули. Причем для экспорта его пришлось заменить на более благозвучное «Lada», поскольку иностранцам даже прочитать слово «Жигули» было сложновато. Не говоря уже о том, что этот бесхитростный, казалось бы, советский топоним созвучен слову Gigolo, который на множестве языков мира (включая русский) используется для обозначения, скажем так, мужчин «легкого поведения».

Самые важные отличия Жигулей от Fiat скрывались внутри. Главное – это «сердце». Двигатель ВАЗ-2101 отличался от «донора» иным межцентровым расстоянием цилиндров и верхним расположением распределительного вала вместо нижнего. Это решение советская делегация «подсмотрела» на испытательных стендах в Италии, хотя сами итальянцы настаивали на устаревшей схеме. Однако советская сторона категорически отвергла «нижний вал». И как показывает мировая практика следующих сорока лет, сделала это правильно. Ведь в дальнейшем распределительный вал перекочевал в головку блока цилиндров абсолютно на всех аналогичных автомобилях.

Справедливости ради стоит заметить, что прогрессивное нововведение первые лет десять стоило немало сил, слез, рублей и нервов владельцам «копеек» – проблему быстро изнашивающихся распределительных валов технологически удалось решить только к 1982 году, а уж психологически… Чтобы лучше понять масштаб бедствия: в семидесятые годы Жигули на стоянке могли вскрыть для того, чтобы украсть распредвал.

Кроме радикальных изменений в моторе, «русский Фиат» также получил увеличенный до 200 мм диаметр накладок сцепления, доработанную коробку передач, усиленную переднюю и модернизированную пятиштанговую заднюю подвески колес. Главное же отличие «копейки» от Фиата в задней части было скрыто под колесными дисками – вместо «легко забрызгиваемых жидкой грязью тормозных дисков» (из отчета испытательной комиссии) применили проверенные временем (и затем проклятые тысячами владельцев) архаичные барабанные тормоза.

Кузов потребовал усиления во многих местах, а также обзавелся непременными атрибутами любого советского автомобиля – отверстием для «кривого стартера» и буксирными проушинами. В итоге общее количество доработок и модернизаций «русского Фиата» достигло цифры 800!

При запуске новой модели конструкторы столкнулись с тем, что в стране попросту не существует подобающих новинке масел и смазок – пришлось совместно с итальянцами разрабатывать советские аналоги на основе итальянской рецептуры. Ведь итальянский «неженка» не мог довольствоваться маслом М8, тормозной жидкостью на основе касторки и водопроводной водой в качестве охлаждающей жидкости. Так «русский Фиат» стал своеобразным локомотивом для развития химической промышленности СССР – по крайней мере, той её отрасли, которая отвечала за автомобильную продукцию.

Модернизированную «копейку» легко отличить по «дырявой» передней панели и отсутствию клыков на бамперах.
Интересная деталь: в процессе испытаний по фиатовской методике Stop&Go с многократными пусками и ездой на полупрогретом двигателе в диапазоне низких температур (до -32..34 по Цельсию в январе-феврале 1969 года в окрестностях Москвы!) было выявлено, что уровень масла в картере всего за неделю повышается на 1,5-2 см из-за попадающего в него бензина из переобогащенной топливовоздушной смеси. К тому же это приводило к смыванию масла со стенок цилиндров, что, в свою очередь, многократно ускоряло износ цилиндропоршневой группы.

В процессе совместной разработки смазки для двигателя оказалось, что… экспериментальные советские образцы оказались лучше зарубежного масла! Поначалу итальянцы даже не поверили и, по легенде, тайком от русских отправили чудо-смазку самолетом в Турин. Оттуда подтвердили: «жигулевское» масло действительно лучше выдержало жесткие испытания Stop&Go. Кроме того, испытания морозом показали, что в доработках нуждаются и чехлы шаровых опор и рулевых тяг, которые теряли эластичность и просто рвались.

Поздний Fiat 124 Special по многим элементам напоминает модификацию 21011

Несмотря на заметные изменения по сравнению с оригиналом, первые ВАЗ-2101 собирали с большим применением импортных деталей, разумеется, итальянского производства. Впоследствии производство все больше «локализовалось», а к 1974 году присутствие итальянцев в Тольятти стало и вовсе неощутимым.

Именно благодаря «советской прописке» четырехколесный гражданин мира 124-й модели наряду с Ford T и Volkswagen Kafer стал одним из наиболее массовых автомобилей за всю мировую историю.

ВАЗ-2101 выпуска до 1974 года легко отличить по круглому зеркалу, расположенному на крыле

Tags: Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101 от иномарки без переделок

ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Делаем .

Заводской за десятилетия использования наверняка убит без . Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101, обладатели «копеек» вычислили давно. . Крепежи на всех идентичные, переделки потребуются минимальные. . можно поставить почти новый, в то время, как с иномарок достанутся уже .

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101 ? | Автор топика: Александр

В гараже стоит Мерен Кабан Кристина, в нем обалденный двигатель. Можно ли с мерена поставить двигатель в копейку? Я понимаю, что он большой, но можно же что-нибудь придумать? Как это реализовать? Вадим

Елена Какой движок лучше всего ставить на скайлайн? Гала 12 или гала 24? Ааам. 24. Не знал что у вас в пиццерии собирают двигатели. Олеся форсаж 2

Катя А мля на копье можно будет ездить)) ой школоло

Леонид со сваркой чего угодно можно. на двайве есть такие переделки, там тоннель под кпп увеличивают, переваривают крепления

Артем Прикрутить-то не проблема, однако у кабанского двигла момент крутящий куда выше, боюсь твою копейку от первого же нажатия на газ в узел скрутит.

Какой Двигатель Можно Поставить На Ваз 2107

ВАЗ Семерка является роскошной версией LADA 2105 и была доступна в течение 30 лет. Одним из различий между базовой версией ВАЗ 2107 и компоновкой является более мощный агрегат объемом 1500 куб. см, развивая до 77 лошадиных сил. Машина претерпела несколько модификаций в своей истории, в том числе оснащена различными двигателями. Возникает законный вопрос, который параметры Конечно лучше.

Всего было выпущено 14 версий ВАЗ 2107 с силовыми агрегатами карбюратора и инжектора. Их рабочий объем варьировался от 1,3 литра до 1,7 литра, а номинальная мощность. от 66 до 140 л.с. в соответствии. Самый слабый двигатель Модель 21034 с низким октановым числом бензина была приспособлена к автомобилю, который Вы покупаете исключительно в КНР.

Специальный автомобиль версии 21079 был изготовлен небольшими партиями для оперативных служб Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности. Эта машина была оборудована.

К списку статей ВАЗ2101-2107

Установка двигателя DOHC 2.4.0i на ВАЗ 2107

У меня была семерка в уникальной конфигурации (другими словами, двигатель 1500 (2103), 4-ступенчатая коробка передач, GP 4.1), на самом деле то, что осталось от нашего клиента, который с ним поел, мало ел и ничего не получалось, к сожалению. Со временем она не дала мне понять, что у жигулевского двигателя мало мощности. Короче, что-то должно было быть сделано.

Первая идея была. тратить свой собственный двигатель положил 5 шагов PPC и GP 3.9 Я начал выяснять, сколько будет стоить весь набор по местным критериям, и он составил 12 000 крон (

860)! Я все продумал и решил, что это не сработает, мне нужно было найти другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель с иномарки. Сразу возник вопрос: от который? Ответ был найден в галерее VAZ.EE, обычно там 07 с двигателем DOH. Я покопался в интернете и выяснил, что двигатель от Fiat Argent и что он подходит на Ладе почти друг к другу, с небольшими модификациями.

То, что вам нужно было ясно: вам нужно найти аргентинца.

У меня была семерка в уникальной конфигурации (другими словами, двигатель 1500 (2103), 4-ступенчатая коробка передач, GP 4.1), фактически наш клиент остался с ней и ел мало и ничего, но со временем она начала преследовать меня , Дело в том, что у жигулевского двигателя мало мощности. Короче, что-то должно было быть сделано. Первая идея была. потрать свой двигатель, чтобы поставить 5 ступ. КПП и ГП 3.9 Я начал выяснять, сколько это будет стоить на месте, и получилось 12 000 крон (

Лада от ЯПОНСКОГО МОТОРА ВАЗ 2107

860)! Я подумал и решил, что «не поеду», мне нужно найти другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель с иномарки. Сразу возник вопрос: почему? Ответ был найден в галерее VAZ.EE, обычно там 07 с двигателем DOH. Я покопался в интернете и узнал двигатель миф о Fiat Argent и о том, что он подходит Lada почти друг к другу, с небольшими изменениями.

Что нужно было, цель была ясна: нужно найти Аргентину. После недельного ползания по городу я нашел Аргентину (2.0i, DOHC, 5KPP, GP 3.9) без документов за 3000 крон (

Некоторые владельцы Lada задают вопросы в один прекрасный момент, который положил двигатель для собственной машины. Необходимым условием для этого является низкая мощность родного двигателя, а также хрупкость. В качестве примера давайте посмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 для воскрешения автомобиля.

На теоретическом уровне у ВАЗ 2106 обычно ставят по крайней мере, некоторые двигатель, главное, что он подходит под капот. Иногда места маленькие, а двигатели подходят только для таких маленьких автомобилей. Но главная проблема не в этом, при установке не родного двигателя, дооснащении креплений и т. Д. Автомобили придется перерегистрировать в ГАИ. Если нет проблем с ВАЗ 2106 есть вариант сделать настоящего зверя. Главное, что наш клиент остается в безопасности.

Мастера-любители ставили разные двигатели на ВАЗ 2106, хотя это BMW, Fiat или Priora. В основном все это потому, что мощность двигателя недостаточно велика. В противном случае может быть сломать мост, убить тормозную систему или подвеску самого автомобиля.

Двигатели Six немного массивны и долговечны, потому что владельцы этого автомобиля, вероятно, думают о смене двигателя. Который Подходит ли двигатель специально для этого?

Теоретически, хоть какой-то двигатель, размером с капот, подойдет этой машине. Но под капотом места очень мало, потому что двигатель будет от такой же маленькой машины. К сожалению, не следует забывать, что на самом деле для установки не родного двигателя придется проделать несколько связанных с ним манипуляций, а в конце автомобиль нужно будет перерегистрировать. Если любитель автомобилей готов к этому, то из обычной «шестерки» может появиться настоящее животное. Главное. следовать тому, что еще предстоит сделать, правилам безопасности клиента.

простая установка 16V в классике своими руками первый запуск 16V классики

Учитывая, что двигатель любого автомобиля подходит для ВАЗ 2106, важно помнить о мощности этого двигателя. Если мощность слишком высока, мост может по какой-то причине пролететь, тормозная система может сломаться, или подвеска будет затруднена из-за очень большой нагрузки. Так.

Хорошего дня!
Скажите, пожалуйста, если кто-то знает, какой двигатель от иномарки, конечно, установить на ВАЗ-2106?
Также интересует коробка.
Если у вас есть возможность, опишите необходимые изменения.
Заранее спасибо!

Поставить 2,0-литровый Fiat. Eng. Правда до 07. Также задний привод даже там прикреплен. текущие ножки от блока к подушкам. это жиговские. Только 2 балла должны быть обработаны. сделать полость для шлангов духовки. они сделали это по-русски, разбили кувалдой. и торпеда была разрезана. есть ящик больше на заказ, а рычаг. на заднем углу; за набором такого фактора рычаг перемещается на 30-40 см. Про кардан я понятия не имею, не углублялся. были даже картинки. есть один, я думаю, что это было на vazik.ru. нашел на первой странице в гугле. Я не помню, что я просил для правильных продуктов.

Добавленные изображения

двигатель Разумеется, для доставки на ВАЗ-2107 как российских, так и производителей, импортируемых из других стран.

Этот вид доработки базовой модели считается тюнингом, если он выполняется самостоятельно, то, конечно, чтобы получить одобрение и услышать восхищение не только неизвестных водителей, но и тех, кто никогда не водил автомобиль. Доказательство тому. видео:

Только положительные отзывы:

Для некоторых будущих автомобилистов вопрос более серьезный: какой двигатель предпочесть. карбюратор или инжектор? Давайте послушаем, что они говорят.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2101?

Какой двигатель (желательно от иномарки) подходит к ВАЗ-2101?

От «Мессершмитта» не желаете? А то тоже можно.

На копейку можно поставить двигатель от любой вазовской «классики», они все взаимозаменяемы. Это одно. Не будет проблем с законом — это второе. Но если вам закон не закон — то фиатовский мотор подходит идеально. От модели «Фиат-124», 1966 года. Не думаю, что этот мотр вас устроит, современные «жигулевские» превосходят его по всем параметрам.

Ну а если руки растут откуда надо, то воткнуть можно любой мотор. Главное — чтобы он влез под капот. А дальше — разгул фантазии, конструкторского мышления и ручной труд. Главное не перестараться — у кузова копейки весьма небольшая прочность, чересчур мощный мотор порвет железо. Удачи в конструкторских начинаниях!

Сразу скажу, что установка на Ваз — 2101 двигателя от иномарки — это уже тюнинг. То есть у вас могут быть проблемы с документами. Вам нужно будет решать этот вопрос с ГИБДД.

Если вы все — таки решили установить двигатель от иномарки на Ваз 2101, то можно воспользоваться двигателем от Рено Логан (умельцы хвалят его), двигателем Митсубиши Галант (только коробку передач не забудьте), Фиат очень неплох и лучше всего брать бензиновый двигатель (1.6 литра ил 2.0 литра), если рискнете, то дизельный (2.5 литра), (кстати, если от Фиата ставить движок, то и переделки будут минимальными), еще можно попробовать «впихнуть» двигатель от volkswagen. Но от Фолькса — это очень дорого.

На фото двигатель от Фиата:

Двигатель от иномарки на ВАЗ-2101.

На автомобиль ВАЗ-2101 можно установить двигатель от иномарки, но важно учесть следующие нюансы:

  • У автомобиля ВАЗ-2101 слишком мало места в подкапотном пространстве. Не всякий двигатель получится там разместить так, чтобы не приходилось резать кузов.
  • Важно помнить о мощности устанавливаемого мотора, она не должна быть слишком большой. В противном случае, придется переделывать весь автомобиль.
  • В случае установки придется столкнуться с трудностями такими как: изготовление опор для нового двигателя; соединение ВАЗовской КПП с двигателем или двигателя и КПП с ВАЗовским карданным валом и т.д.
  • Возможно потребуется усиление кузова.

Конкретные примеры установки двигателя от иномарки на ВАЗ-2101.

  • Двигатель ВАЗ-21126 с автомобиля Lada Priora. Объем 1.6 л., мощность 98 л.с. Хоть это и не иномарочный двигатель, но достойная динамика автомобилю будет обеспечена. При этом можно без особых трудностей соединить КПП с двигателем.

  • Двигатели BMW M10 (1.6 — 1.8 л), M40(1.6 — 1.8 л). На фото ниже в ВАЗ-2101 установлен двигатель BMW M20, но он слишком мощный, лучше всего установить один из перечисленных выше двигателей.

  • Двигатель Volkswagen 2.0i 2E.

  • Двигатель от автомобиля Fiat Argenta 2.0i.

Да, действительно воткнуть под капот можно что угодно. Даже самые современные двигатели могут с существенными мерами по усилению кузова быть установлены на ВАЗ 2101. Вот например, БМВ

Или вот например другая немецкая агрегатина и описание деталей, которые пришлось заменить

У меня ВАЗ 21011 1976 года выпуска, весной при ремонте пробили блок и пришлось менять двигатель. Поставил с тройки новый двигатель, но в магазине советовали поставить со старого фиата, но по цене он гораздо больше стоит. Советую новый двигатель для ВАЗа.

На Ваз 2101 действительно лучше поставить двигатель от Fiat 2.0, так наши жигуленки почти под копирку сделаны по образу этих машин. Более мощные движков копейка не выдержит, еще и коробку передач, и мосты придется менять. Так же, если рискнете поставить мотор от иномарки, необходимо будет усилить кузов, а это лишние затраты, но если этого не сделать автомобиль может рассыпаться прямо по дороге, особенно если кузов ржавый. Так что взвести все за и против и сделайте правильный выбор.

Идеально подходящего для копейки двигателя от авто иностранного производства нет. При установке нового неродного двигателя придётся очень много переделать в шасси и даже кузове, если захотите сделать маслкар из копья.

Максимально подходят движки от фиатов 124, 125, ардженда.

На этот вопрос однозначного ответа нет, но попробовать можно фиатовский. Я, конечно, сейчас уточню у знакомых автомехаников, что они по этому поводу думают, но один ВАЗ мы такой уже встречали, обогнал Б 4, но при этом его мотало и так все дребезжало, что боялись, что он сейчас завалится.

На легковой автомобиль Ваз-2101 лучше всего подходит иномарочный двигатель от автомобиля FIAT, объемом 1.5 литра — они в принципе похожи с поздними двигателями вазовской классики и установить его будет несложно. Проблема будет заключаться в правильном подключении электроники. Также придется переделать крепление мотора к кузову — так называемые подушки двигателя. Также придется вместе с мотором ставить и коробку от него, и подбирать оси привод.

Такая процедура очень непроста, но за неделю можно управиться при наличии инструмента и минимальных навыков.

Попробуйте двигатель от нивы, все конечно зависит от передней подвески. В общем многие автолюбители советуют двигатель от нивы 21312 1.8. Говорят подходит практически, как родной. Понадобится поддон от старого двигателя. Прикиньте этот вариант.

Скорее всего двигатель работает либо на спирте либо на смеси эфиров или чем-то подобном, т.к. эти виды топлива сгорают практически полностью не оставляя побочных продуктов (поэтому мы не видим сизые клубы дыма), подвод топлива отчетливо виден — он осуществляется через прозрачную силиконовую трубку — на первом кадре — снизу справа, кроме того отчетливо видна выхлопная система — 4 трубки со стороны маховика (напротив вентиляторов), поджигание вероятно происходит по «дизельному принципу» за счет сжатия, т.к. свечей зажигания не наблюдается. Вся «фишка» здесь заключается не в том что двигатель работает без топлива, а в том, что он суперсбалансированный (!), что и доказывают нам монеты которые ставят на ребро! В теории, например, рядный 6-ти цилиндровый двигатель является полностью сбалансированным относительно сил инерции разных 1-го и 2-го порядков поршней и верхних частей шатунов (взаимная компенсация сил инерции), здесь мы имеет 4 ряда по 8 цилиндров, что еще «круче». Вот Вам коротенький обзор представленного двигателя на русском языке:)

PS:Печаль :((( — двигатель все же, в данном случае, работает на сжатом воздухе — нашел в интернете, хотя авиомодельные двигатели внутреннего сгорания также работают практически без выхлопа, на форумах народ предлагает доработать до дизеля:)))

Двигатель промывать не рекомендуется вообще , современные масла содержат в себе все эти качества и моют ваш двигатель в течении всей эксплуатации, так же как и добавка различных присадок, противопоказана, это развод на деньги, уясните, что в масле уже есть все , не мешайте ему работать, особенно если это нормальная синька , а на саляле можно тупо словить клина, это большая глупость в нынешнее время нанотехнологий.))))и потом в остатки салярки , которые все не стекут, лить путевое масло, это вообще опасно свертыванием и уничтожением всех присадок масла и угроблением двигателя окончательно, возможно через несколько тысячь пробега.

Выше были даны хорошие и правильные ответы. Действительно: зимой, когда машина простояла довольно долго на морозе, даже когда вы ставите «на нейтралку» без выжимания сцепления стартеру будет крайне трудно «крутнуть» двигатель (даже при наличии хорошего аккумулятора). И даже после запуска стоит подержать педаль сцепления нажатой некоторое время, только после этого потихоньку отпускать её. Вы по звуку поймете как реагирует двигатель на это ваше действие.

Но есть еще один нюанс: некоторые автомобили ( в часности Сузуки «Джимни») просто не будут заводиться без выжатой педали сцепления! Конструкторы сделали схему запуска таким образом, что напряжение на стартер подается только при нажатой педали сцепления.

Ну если разобраться, то реклама — это двигатель продаж и торговли, либо если брать социальную рекламу, то тогда попытка привлечь к какой то проблеме в обществе, для заострения на ней внимания(приносит плоды, но со временем, не имеет мгновенного эффекта). Ну а если брать тормоза, то это сами создатели неудачной рекламы=) А двигателем прогресса, во все времена являлась нужда втой или иной сфере жизни человека!

Замена двигателя, нюансы и сложности переоформления, а также все за и против.

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Gandzas

  • Пользователи
  • 514 сообщений
  • Регистрация 04-Август 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Gandzas

  • Пользователи
  • 514 сообщений
  • Регистрация 04-Август 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Dim0N

  • Пользователи
  • 2 786 сообщений
  • Регистрация 12-Ноябрь 07
  • Вот выдержка из ПДД с комментариями:

    ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    В соответствии со ст. 32 Закона Украины «О дорожном движении» переоборудование транспортных средств, то есть изменение типа или марки (модели), назначения или параметров конструкции транспортных средств, находящихся в эксплуатации, путем установки кабины, кузова или их деталей, специального оборудования и номерных агрегатов, не предусмотренных нормативно-технической документацией на данное транспортное средство, должно соответствовать правилам, нормам и стандартам Украины. Не разрешается без согласования с производителями транспортных средств и их составляющих или другой специально уполномоченной на это Кабинетом Министров Украины организации (Научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД Украины или института ГосавтотрансНИИ-проект Министерства транспорта Украины) переоборудование транспортных средств, приводящее к изменению полной массы и ее распределения по осям, размещения центра тяжести, типа двигателя, его веса и мощности, колесной базы или колесной формулы, системы тормозного и рулевого управления и трансмиссии.
    Порядок согласования переоборудования транспортных средств Научно-исследовательским центром по безопасности дорожного движения определен приказом МВД Украины от 07.12.2001 г № 1088 ―Об утверждении Положения о порядке выдачи Научно-исследовательским центром безопасности дорожного движения МВД Украины свидетельств о согласовании конструкции транспортных средств и разрешений на переоборудование транспортных средств на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
    Разрешение на переоборудование транспортного средства в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется:
    — при переоборудовании транспортного средства, приводящем к изменению полной массы транспортного средства и ее распределения по осям, центра тяжести, типа двигателя,его веса и мощности, колесной базы или колесной формулы, систем рулевого управления и трансмиссии — на основании ДСТУ 3649-97 «Средства транспортные дорожные. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля»;
    — при переоборудовании транспортных средств для перевозки пассажиров (грузов и
    пассажиров) — на основании ГОСТ 28345 – 89 «Единообразные предписания, касающиеся конструкции маломестных транспортных средств общего пользования», ДСТУ 2543-94 «Автобусы и троллейбусы. Прочность сидений и их креплений. Технические требования и методы испытаний» и ДСТУ ДСТУ 3649-97 «Средства транспортные дорожные. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля».
    — при переоборудовании автомобилей для работы двигателей на природном сжатом, нефтяном сжиженном газах или на смесях газа и нефтяного топлива — на основании технических условий, разработанных для специализированных предприятий по переоборудовании транспортных средств, инструкций заводов-изготовителей к комплектам газобаллонного оборудования и Правила ЕЭК ООН № 67 «Газобаллонное оборудование».
    Транспортные средства и дополнительные устройства к ним, изготовленные или переоборудованные с нарушением требований действующих нормативных актов (нарушениями стандартов по условиям безопасности транспортных средств, внесением изменений в конструкцию тормозной системы или рулевого механизма без согласования с предприятием изготовителем данного транспортного средства, нарушением п. 22.5 Правил и т.п.) и без согласования с Госавтоинспекцией, к эксплуатации не допускаются и не подлежат регистрации в органах ГАИ.
    Разрешается проводить простое переоборудование транспортных средств без разработки и согласования проектной документации, но с обязательной перерегистрацией
    в Госавтоинспекции. К таким видам переоборудования транспортных средств относятся:
    — изменение типа кузова (взаимозаменяемая бортовая платформа, специализированный кузов; при этом не изменяется масса, распределение ее по осям, габариты не превышают установленных предприятием-изготовителем и т.п.);
    — установка на транспортное средство оборудования для проведения технологических работ (должно быть надежное крепление, сохранены габариты транспортного средства, не должны закрываться световые приборы, создаваться шум во время движения);
    — замена двигателя на двигатель, предусмотренный заводом-изготовителем для этой модели (при изменении его объема);
    — установка дополнительного топливного бака (но не более 250 литров дополнительно к объему, предусмотренному заводом-изготовителем).

    Особенно интересует пункт где разрешается без согласования с НИИ но с регистрацией. Выходит, что двиг большего объема узаконить можно и без НИИ?

    Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101? Делаем правильный тюнинг

    Скачать PDF

    Поклонникам старины рано или поздно придется озадачиться тем, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101. Заводской за десятилетия использования наверняка убит без возможности восстановления, но если все остальное еще бегает, машина нужна не для форса, а для дела, плюс финансы, как у большинства из нас, поют романсы, замена движка явно обойдется куда дешевле, чем покупка авто, даже уже побегавшего. И потом, зачем б/у менять на что-то другое, тоже пользованное?

    Свое железо ты уже знаешь, с какой стороны ждать подвоха – в курсе. Так что пока не накопишь денег на что-то новое, можно поддерживать в тонусе старого и испытанного боевого друга. Тем более, что очень многие владельцы Жигулей привыкли реставрировать свое средство передвижения самостоятельно. И если вы к ним относитесь, то затраты коснутся только самого мотора и сопутствующих запчастей, а работа будет сделана своими руками.

    Содержание

    • Несколько важных замечаний
    • Простой и надежный выход
    • Моторы от иномарок

    Несколько важных замечаний

    На самом деле вариантов подобного тюнинга довольно много. Однако прежде, чем остановить свой выбор на чем-то определенном, стоит уяснить ряд основополагающих правил.

    Подкапотное пространство на ВАЗ 2101 достаточно мало. Впихнуть в него можно, конечно, почти любой движок (разве что от самосвала однозначно не влезет), но под многие моторы придется резать кузов – а это совсем другой объем работ и затрат, здесь уже далеко не каждый справится без привлечения посторонних специалистов с особым инструментарием.

    Мощность нового двигателя не должна сильно превышать возможности заводского. Это если вы не хотите помимо его установки заниматься усилением его кузова и заменой половины других узлов. Честно говоря, в таком случае стоимость переоборудования окажется выше, чем остаточная цена вашей «копейки».

    Желательно брать движки с заднеприводных моделей, чтобы не заниматься заменой или адаптацией трансмиссии, тормозов и подвески.

    В большинстве случаев все равно приходится по ходу событий менять отдельные детали и дорабатывать сочленения старого с новым. Но ваша задача – свести подобные вариации к минимуму, если только возня с автомобилем – не ваше хобби.

    Простой и надежный выход

    Не обязательно ходить далеко и заново изобретать велосипед – можно воспользоваться тем, что предлагает родной завод-изготовитель.

    Любой мотор с классики — ВАЗ 21011, 2103, 2106 и даже с 2113 – без проблем станет на «копейку». Крепежи на всех идентичные, переделки потребуются минимальные. Основное достоинство решения: движок можно поставить почти новый, в то время, как с иномарок достанутся уже прилично поношенные. (см. статью «Замена двигателя на контрактный»).

    Под более современные модели (ВАЗ 2108-2170) пилить кузов и продумывать крепления придется обязательно, хотя и здесь хлопот будет не так уж много.

    Хорошую мощность даст «Нива» 1,7. Только тут надо быть внимательным и домонтировать новый движок родным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят более низко, при установке на «копейку» велика вероятность зацепов.

    Мотор ВАЗ-21126 от Lada Priora – тоже удачное решение. При объеме в 1,6 л. и мощности в 98 лошадей ВАЗ 2101 бегать будет как молодой.

    Особенно приятно, что коробку менять не придется – все КПП без труда соединяются с новым двигателем.

    Моторы от иномарок

    Если же хочется поставить двигатель с зарубежного авто, готовьтесь к более трудоемкому процессу и необходимости дополнительных модификаций.

    Наиболее популярен в плане постановки на «копейку» движок от Fiat Argenta 2.0i. Примерно 60% владельцев ВАЗ 2101 меняли заводской мотор на агрегат именно этой модели. Ничего удивительного: «копейка» почти полностью скопирована с нее, так что проблем с установкой – меньше всего. Другое дело, что мотор будет явно не новым, выпущенным между 1966 и 1984 годами, что вряд ли порадует.

    Можно также порекомендовать движки BMW M10 (объем от 1,6 до 1.8 л.) или M40 той же вместимости. Экстремалы ставят и BMW M20, но у него мощность высоковата, что требует доработки стоек и замены осей. В предложенных же вариантах нужно будет только переварить маховик.

    Умельцы хвалят замену штатного мотора движком от Renault Logan и Mitsubishi Galant. Правда, и в том, и в другом случае коробку придется брать от тех же моделей.

    Очень одобряем движок с Volkswagen 2.0i 2E, однако его покупка (да и переделка под него) – это уже не слишком бюджетно. Удачным и не слишком хлопотным делом будет монтаж мотора с Lancia Thema – тоже очень популярный у владельцев «копеек» движок. Так что выбор по поводу того, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2101, довольно широк. Главное, рассчитать свои силы на модернизацию сопутствующих узлов, чтобы процесс реставрации не затянулся слишком надолго и не обошелся чересчур дорого.

    Какой дизельный двигатель можно поставить на Ниву

    Модификации двигателя ВАЗ 21214 и их отличия

    Модификация мотораНаличие ГУРВыпускной коллекторКласс экологичности ЕВРО
    21214-41сварен из нерж. стали3
    21214-34_литой из чугуна
    21214-33
    21214-32*
    21214-31сварен из нерж. стали4
    21214-30

    *21214-32 – имеет топливные трубки с быстрыми разъемами, маховик под сцепление 215 мм (на остальных моделях на 200 мм).

    Геометрия блока цилиндров21214 и 21213 одна и та же. Гильзы в цилиндрах не предусмотрены. Из-за применения эжектора изменена конфигурация передней крышки двигателя для монтажа датчика положения коленчатого вала. Для монтажа ГУР на блоке сделано отверстие для установки кронштейна, дополнительно, имеется резьбовое отверстие для установки датчика детонации, а также резьбовые отверстия со шпильками для монтажа кронштейна модуля зажигания.

    ШПГ досталась от 21213. Коленвал 21213-1005015 задает ход поршня – 80мм. Шкив коленвала отличается наличием зубьев по наружному диаметру для работы датчика положения коленчатого вала. Последние модели ДВС оснащены демпфирующим шкивом (21214-1005058-10). Наличие демпфера позволило снизить нагрузки на коленчатом валу для исключения срезания шпонки, а также сделать работу менее шумной.

    Головка цилиндров 21214-1003011-30 (36) доработана из головки от 21213. Для доработки потребовалось ввести отверстия для установки датчика фаз и шпилек для монтажа впускного ресивера. Для установки гидрокомпенсаторов в головке отлиты приливы в которых выполнены резьбовые отверстия. С введением гидрокомпенсаторов тепловых зазоров в конструкции головки упразднены регулировочные болты.

    По отдельным трубкам к гидрокомпенсаторам поступает масло под давлением. Имеются два вида головок: российские 21214-1003015 и канадские 21214-1003015-30. Отличие головок следующие: у первых, диаметр резьб в отверстиях под гидрокомпенсаторы М18/1,5, колодцы под гидрокомпенсаторы не имеют дренажных отверстий;

    у вторых, отверстия М24х1,5, а колодцы с дренажными отверстиями (маркировка выполнена в отливке). Взаимозаменяемость головок, как и гидроопор старой и новой конструкции не возможна.Применена новая масляная рампа 21214-1007180-30 из нержавеющей стали, подводящая масло к гидрокомпенсаторам. Взаимозаменяемость с рампой 21214-1007180 сохранилась.

    Рычаги клапанов 21214-1007116-30 в отличие от предыдущих 2101-1007116, имеют меньший радиус (11 мм) опоры площадки взаимодействующей с кулачком распределительного вала, а также, дополнительную проточку со стороны гидрокомпенсатора. Оба варианта рычагов взаимозаменяемые.

    В приводе распределительного вала ГРМ вместо двухрядной цепи применена однорядная цепь 21214-1006040-03 на роликах и втулках. Однорядные звездочки для цепи взяты с мотора 2123. У звездочки масляного насоса для повышения производительности масляного насоса и улучшения работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов, уменьшено количество зубьев до 30.

    Распределительный вал 21214-1006010 оригинален измененным профилем кулачков, может взаимозаменяться с валом от 21213.

    Генератор на 80 ампер один и тот же, что на 2112, с небольшим отличием по диаметру шкива 80 мм под приводной ремень 2107-1308020 (944 мм).

    Выпускной коллектор может быть из чугуна или из «нержавейки». Чугунный коллектор изготавливается литьем. Вариант коллектора из нержавеющей стали имеет сварную конструкцию. Сварной коллектор легче и быстро прогревается, что хорошо для работы катализатора расположенного в коллекторе. Кроме того, в выпускной коллектор устанавливается датчик кислорода.

    Впускной коллектор, топливная рампа (2123-1144010-11) заимствованы с двигателя 2123. Форсунки системы впрыска топлива фирмы SIEMENS VAZ 20734 (желтого цвета), на ранних движках устанавливали форсунки фирмы «BOSCH» (0280 158 110).

    Модуль зажигания от двигателя 2112.

    Электронное управление осуществляется ЭБУ BOSCH MP 7.9.7. или ЯНВАРЬ 7.2 в зависимости от года выпуска и модификации ДВС.

    Систему охлаждения стали собирать с применением прокладок с эластичным полимерным валиком, что позволило улучшить герметичность системы. В состав водяного насоса (помпы) введен сальник (манжет) более устойчивый к износу и потере свойств.

    Проблема замены

    Дело в том, что для замены двигателя на ВАЗ-2121 можно подобрать почти десяток различных движков, но все они от иномарки. Но основная проблема в том, что придется выполнять и некоторые дополнительные работы при установке, например, устанавливать или менять крепления, добавлять новые детали. Из-за этого бюджетный вариант для замены найти не так просто. Выбор значительно сужается всего до нескольких вариантов.Чтобы двигатель подходил для установки, он должен соответствовать нескольким условиям:

    1. Движок от иномарки должен свободно размещаться в отсеке для двигателя Нивы. Это один из самых важных критериев, на которые стоит обратить внимание. Если придется добавлять новые детали, корректировать старые или менять форму кузова — лучше отбросить этот вариант. Стоимость такой замены слишком высока для хорошей рентабельности.
    2. Новый ДВС не должен уступать или сильно превышать по мощности старый вариант. Максимально допустимое превышение мощности — 10-20 л.с, то есть от 90 до 110 л.с. При этом максимальный предел мощности является критическим значением, и детали с таким показателем не рекомендуется устанавливать вовсе.
    3. Замена должна давать какие-то преимущества, иначе она будет бесполезной.

    Какой двигатель стоит рассмотреть в первую очередь?

    Технические характеристики ДВС ВАЗ 21214

    Объём, см 31690
    Мак. мощность, л. с. ,83
    Макс. крутящий момент, Н·м129
    Расположение цилиндров в блокерядный
    Цилиндров, шт4
    Клапанов, шт8
    Макс. скорость, км/ч142
    Разгон до 100 км/ч17
    Расход топлива при смешанном цикле10
    Экологические нормыЕВРО-4
    Диаметр цилиндра, мм82
    Ход поршня, мм80
    Степень сжатия9,4
    Система питанияраспределённый впрыск
    Охлаждениежидкостное
    Клапанной механизмSOHC
    Материал блока цилиндровчугун
    Материал ГБЦалюминий
    Ресурс , км80 000, по факту до 150 000
    Тактность (число тактов)4
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2
    Макс. обороты к/в, об/мин8000
    Рекомендованное топливонеэтилированный бензин АИ-95

    Улучшенная Нива

    Инжектор, который установлен на Ниве, хоть и уменьшает расход топлива, все же не является самым экономным вариантом в городских условиях с пробками и прочими задержками. На трассе и во время длительных поездок за городом это ощущается не так сильно, поскольку машина работает без остановок и простоев.

    Из-за нерентабельности авто в городских условиях водители задумываются над хорошей и эффективной заменой старого движка инжекторного типа в своей машине. Лучшим вариантом станет дизельный двигатель на Ниву. Он имеет примерно те же характеристики по мощности, но расход топлива у него сравнительно меньше. Также дизель менее капризен в плане качества горючего. Какие же варианты из этой категории моторов стоят детального рассмотрения?

    Первым и самым достойным кандидатом является XUD 9 SD от Peugeot. Этот двигатель использовался для создания модифицированной версии Нивы — модели 212151 с французским движком. Его можно поставить на Ниву без особых проблем — крепления деталей и узла идентичны, мотор отлично подходит по размерам, кроме того, появляются некоторые преимущества от его монтажа.

    По сути, это единственный вариант, подходящий по всем параметрам.

    Слабые места двигателя ВАЗ 21214

    Блок цилиндров. Данное слабое место проявляется на разных моделях Нивовских моторов, в том числе на рассматриваемом ранее 21213. По причине недостаточного контроля качества сборочный узел изготавливается с высоким процентом заводского брака. Если коротко, не выдерживается глубина сверления отверстий для шпилек впускного коллектора, в результате чего отверстия встречаются с отверстиями для шпилек распредвала.

    Таким образом получаются Г-образные сквозные каналы. После монтажей шпилек на заводе соединения, какое-то время остаются герметичными и проблема при приемке испытаний двигателей работниками ОТК не выявляется. После продажи у новых авто, имеющих небольшие пробеги, при резких торможениях по шпилькам начинает просачиваться масло на горячий впускной коллектор, да так, что дым от сгораемого коллекторе масла валит из-под крышки капота, соответственно, в салоне нечем дышать.

    Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.

    1. Демонтировать крышку ГЦ;
    2. Выкрутить две шпильки крепления корпуса подшипников (см. эскиз) и удалить из резьбовых отверстий масло;
    3. Тщательно обезжирить отверстия и шпильку;
    4. Нанести на нижние резьбы шпилек герметик УГ-10 или его аналоги;
    5. Установить шпильки на место;
    6. Затянуть гайки корпуса подшипников;
    7. Осуществить монтаж крышки головки цилиндров;
    8. Подождать не менее 30 минут для схватывания герметика.

    Варианты с доработкой

    Поскольку не всегда можно поставить двигатель определенной иномарки, стоит рассмотреть варианты импортного производства, которые требуют небольшой доработки:

      Первым кандидатом станет опять-таки французский мотор от Peugeot серии XUD 11. Поскольку мощность этого агрегата выше, чем у предыдущей модели, потребуется внести некоторые правки в конструкцию Нивы — заменить коробку передач. Допустимый вариант — КПП от Fiat Polonez. Кроме этого, хорошим решением станет замена передних опор крепежей силовой установки, поддона и выхлопной системы. Также стоит заменить элементы привода на аналогичные детали от Шевроле Нивы.

  • Есть варианты от японского концерна Toyota — 3С и 3CT. Трансмиссию менять не придется, а вот с креплениями придется повозиться. Еще одним допустимым вариантом с доработками является 2JZ. Потребуется установка автоматической коробки передач, обновление почти всех деталей системы выхлопа и моторного отсека, поскольку модель слишком мощная для стандартной конструкции Нивы.
  • Движки от BMW моделей M42-M43. Для установки придется задействовать несколько хитростей и докупить несколько деталей, но окончательный эффект порадует многих автолюбителей.
  • Недостатки двигателя ВАЗ 21214

    Частые производственные дефекты (брак) гидроопор рычагов клапанов (гидрокомпенсаторов). По причине низкого уровня технологической дисциплины и технического контроля на предприятиях изготовителей прецизионных пар для гидроопор детали производятся с высоким количеством брака, так и при сборке головок на головном предприятии (не выдерживаются допуски при механической обработке, присутствуют посторонние предметы, зажим плунжера в корпусе гидроопоры в следствие несоблюдения момента затяжки при монтаже в головку). По этой причине, в случае износа гидроопор, приходится ставить новую головку в сборе с гидроопорами.

    Последние модификации моторов оснащены проверенными временем гидроопорами рычагов клапанов от фирмы INA. По ним точно можно сказать, что риск с деформацией корпуса при затяжке сведен к нулю. На фото ниже показана гидроопора нового образца (с резьбой М 24×1,5) в деталях (корпус, плунжер) и в сборке.

    Низкий ресурс до капитального ремонта. Экономия на качестве задействованных материалов, на ряду с ненадежностью комплектующих изделий, деталей и сборочных единиц отрицательно сказывается на надежности мотора и ресурсе.

    P.S. Уважаемые автовладельцы! С какими слабыми местами и недостатками пришлось познакомиться вам по данному движку?

    Заключение по теме

    Это единственный аналог, который не потребует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля. Все остальные варианты требуют замены креплений в моторном отсеке, улучшения коробки передач либо укрепления общей конструкции автомобиля.Для спортивных состязаний стоит, наоборот, улучшить мощность стандартного двигателя.

    Как двум мужикам снять двигатель с «классики» у себя в гараже? Простая инструкция!

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
      Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2101 своими руками

    Добавлено Янв 8, 2014 в Тюнинг

    В свое время ВАЗ 2101 был самой скоростной отечественной машиной, их тех, что были доступны обычному человеку. При объеме в 1.2л, на задние, ведущие колеса ВАЗ 2101 передается 64 лошадиных силы, что в общем то — не слишком много, но благодаря короткой главной паре, ВАЗ 2101 оказался довольно прытким автомобилем. По паспортным данным набор ста километров в час, ВАЗ 2101 производит за 20 секунд, что было быстро в те года, но сегодня, когда обычный автомобиль выполняет это упражнение за 15 секунд, показатели стандартного ВАЗ 2101 явно не удовлетворительны. Стоит также сказать, что из-за старости и больших пробегов, многие узлы ВАЗ 2101 изношены, что не позволяет «копейке» набрать сотню даже в течении 20 секунд.

    Многие водители, которые не хотят избавляться от своего старого автомобиля, желают повысить его динамические характеристики, что бы как минимум не отставать от бюджетных иномарок. Рассмотрим довольно распространенный метод увеличения объема двигателя или, как говорят в народе, тюнинга двигателя ВАЗ 2101 своими руками, который заключается в замене стандартного коленчатого вала, на коленвал с увеличенным ходом поршня, то есть с большим расстоянием между «шейками» коленчатого вала.

    Откуда берется объем двигателя? Многие слышали, что увеличить объем двигателя можно с помощью расточки, но на любом легковом автомобиле, расточка до крайнего ремонтного размера даст вам не более 10% прибавки объема. В случае с ВАЗ 2101, с мотора 1.2, при расточке в крайний ремонтный размер можно получить 1.3. При этом диаметр цилиндра «копейки» будет увеличен с 76 до 79мм. При расточке стенки цилиндров становятся тоньше, что увеличивает вероятность перегрева мотора летом, вздутия цилиндров и даже того, что блок двигателя треснет. В общем при не значительной прибавке объема, риски связанные с двигателем значительно возрастают, поэтому метод увеличения объема двигателя (тюнинга двигателя ВАЗ 2101) путем расточки не получил широкого распространения.

    Более эффективный метод тюнинга двигателя ВАЗ 2101, который заключается в увеличении хода поршня, не требует утончения стенки цилиндров. Если ход поршня стандартного «копеечного» и «одинадцатого» мотора составляет 66мм, то ход поршня «шестерочного» и «троечного» мотора составляет 80мм. При диаметре цилиндра в 76мм и ходе поршня в 66мм, общий объем четырех цилиндров составляет 1198 кубических сантиметров. При диаметре цилиндра в 76мм, но при ходе поршня в 80мм, объем четырех цилиндров составляет 1450 кубических сантиметров — это объем и конфигурация «троечного» мотора.

    Стоит понимать, что блок «копеечного» и «троечного» мотора на 7мм ниже, чем блок «троечного» двигателя. Поэтому если в блок ВАЗ 2101 установить коленвал с ходом в 80мм, одеть на новый коленчатый вал «копеечный» шатун и поршень, мотор такой конфигурации не проработает и двух секунд, ведь поршень упрется в верхушку камеры сгорания. Для установки коленчатого вала с ходом 80мм в «низкий» блок необходимо компенсировать 7мм, на которые «низкий» блок ниже «троечного» блока. Компенсацию можно выполнить двумя способами.

    Первый способ — это замена штатных шатунов на более короткие. Межосевое расстояние стандартного «копеечного», или же одинадцатого шатуна — 136мм. Межосевое расстояние «короткого» шатуна, который компенсирует разницу в высоте блока двигателя — 129мм, то есть он короче на эти самые 7мм. Некоторые отмечают, что при установки короткий шатунов, страдает R/S то есть соотношение длины шатуна к ходу поршня, но как показывает практика собранный на коротких шатунах мотор не теряет оборотистости и крутится до 6 000 оборотов в минуту.

    Вторым методом компенсации 7мм, на которые «копеечный» блок ниже «троечного» блока, является установка поршней со смещенным на 7мм пальцем. Палец в таких поршнях смещен на 7мм ближе к дну поршня, а само дно поршня более тонкое в сравнении со стандартным поршнем. Теоретически мотор собранный с 80-ым коленом, стандарными шатунами, но поршнями со смещенным пальцем, должен быть более оборотистым и более мощным на высоких оборотах, но как показывает практика, поршни со смещенным пальцем часто прогорают.

    Для людей которые ценят надежность, лучше подойдет вариант с короткими шатунами.

    Подобная переделка мотора позволит вам набирать сто километров в час за 14- 15 секунд.

    Сев за руль, после сборки двигателя, вы сразу же ощутите возросший крутящий момент, груженая машина будет значительно легче трогаться, а подъемы в крутую гору больше не будут требовать выкручивания мотора «до звона».

    Некоторые противники данного метода говорят, что мотор собранный на коротких шатунах имеет меньший ресурс за счет большего давления на стенки цилиндра, но эти «противники» не хотят понять, что среди факторов, влияющих на ресурс мотора, фактор приведенный ими, стоит далеко не на первом месте. При замене масла каждые 6 000 км ( полусинтетика), до расточки, данный мотор пробежит около 400 000км.

    Стоит сказать, что некоторые производители моторных масел, увеличивают заявленный интервал замены масел, чтобы сделать покупку своего продукта более привлекательной для потребителя, но не стоит слишком затягивать с заменой масла. Если в вашем моторе залито минеральное масло, желательно производить его замену каждые 4 000 — 5 000км, полусинтетику стоит менять раз в 5 000 — 6 000км. Также стоит помнить, что любой мотор расходует масло, даже моторы некоторых новых шикарных иномарок имеют норму расхода масла на 1 000 км в 1 литр. Ухоженный двигатель ВАЗ 2101 расходует около 300 — 400 миллилитров масла на 1 000км пробега. Как правило масло идет на угар при высоких оборотах.

    Собранный на 80-ом коленвале мотор, при нормальной эксплуатации будет радовать вас годами, вы уже не будете отставать от более новых ВАЗовских машин, многим из которых сможете преподать урок.

    На такой мотор уже можно поставить более длинную Главную Пару с передаточным отношением в 4.1:1, тогда как «копеечная» ГП имеет отношение 4.3:1. Длинная главная пара позволит на каждой передаче развивать большую скорость, но слабый «родной» мотор ее просто не потянет. «Копейка» с таким мотором и ГП имеет эффективный разгон на первой передачи до 35км, на второй до 60, на третьей до 90км, включая четверную скорость на 90км мотор уже будет на достаточных оборотах, чтобы продолжить эффективный набор скорости.

    Максимальная скорость ВАЗ 2101 такой конфигурации — 150 километров в час.

    На ВАЗ 2101 какой двигатель можно поставить

    от Admin

    Продавцом предоставляются следующие гарантии:

    1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
    Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
    · Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.
    Электросамолеты заменят три вида авиатранспорта

    2. Гарантия недействительна, если:
    · Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
    · Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
    · Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
    · Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.
    Как собрать динамичный двигатель ВАЗ классика при минимальных вложениях?

    3. Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т. д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.
    ОбзорТестДрайв 2-Серия ВАЗ 2106 Дрифт-Корч с двигателем BMW M50B25 2,5л 192л.с.

    4. Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

    *BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

    Продавцом предоставляются следующие гарантии:

    1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
    Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
    · Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

    2. Гарантия недействительна, если:
    · Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;
    · Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
    · Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
    · Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

    3. Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т. д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

    4. Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

    *BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

    ВАЗ 2101 16 кл. (ИНТЕРЕСНЫЙ ПРОЕКТ)

    ВАЗ 2101 с мотором от НИВЫ

    ВАЗ 2101 с двигателем от kawasaki zzr1100cc

    жесть ВАЗ 2106 с Приоровским мотором#

    Ваз 2101 Купе на базе BMW E46

    ОбзорТестДрайв 2-Серия ВАЗ 2106 Дрифт-Корч с двигателем BMW M50B25 2,5л 192л.с.

    Как установить дросселя на ВАЗ Классику! ВАЗ-2103 «Рыжик», Обзор №3

    Первый запуск Ваз 2101 1.6 турбо карбюратор 2014

    Как собрать динамичный двигатель ВАЗ классика при минимальных вложениях?

    ВАЗ КЛАССИКА 16 кл. (полезно)

    После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. На ВАЗ 2101 какой двигатель можно поставить передок Лады Веста напоминает стильные солнцезащитные очки обтягивающий бампер прекрасно сочетается с вытянутой дугой радиаторной решетки и выпуклыми фарами. В аптеке надо купить камфорное масло и шприцом колоть под резинки. После установки резины, через пару недель уже капитально ее опробовал. Пришлось ставить деревянные заплатки, иначе будет слишком большая тяга при открытии двери. Используя компьютерное моделирование, вам требуется в выпадающем списке выбрать год выпуска автомобиля и его модификацию.

    Если есть возможность, можно взять модуль зажигания с другой машины и проверить. В нормальном режиме при работе двигателя некоторое время после запуска незначительно будет нагреваться только верхний Патрубок радиатора, а при достижении порогового значения резко нагреется и нижний патрубок. Увеличится оно и в самом приводе это переместит колодки к колесным дискам. Это все происходит на заведенной машине. Но все обошлось малой кровью, зато появился запасной модуль. После установки карбюратора на автомобиль ВАЗ 2106 отрегулируйте при необходимости приводы его воздушной и дроссельных заслонок. Это самый простой способ выровнять вмятину, но не самый вариативный, так как очень трудно надавить под углом, не всегда можно упереться во что либо в багажнике.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector