Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Калина троит на холодную мигает чек

Калина троит на холодную мигает чек

Менял высовольтные провода, отказывает 1 и 3 цилиндр Менял местами форсунки Изменений нет Не проверял давление топлива на рампе. Когда начинает мигать лампа, если успеешь нажать на педаль газа вовремя то троить перестает. Если не успеешь то троит тогда приходиться останавливать двигатель Заводишь троить перестает.

Добавлено через 26 секунд
Не горит желтая лампа

Добавлено через 17 секунд
Горит желтая лампа неисправности

шаги 42-48
Необходимо почистить дроссельный узел.
масло довольно темное, но не мазут.
Твоя проблема в гидроталкателях клапанов, надо либо мыть либо заменить и проверить работу противодренажного клапана ГБЦ.
Хотя вполне возможно что из 7000 без масла сорвало либо компрессионные либо маслосъемные кольца цилиндров или вообще проворот вкладышей коленвала.
Замерь компрессию.

Добавлено через 1 минуту
Горит желтая лампа неисправности
Это и есть
Джеки Чан
Так что ошибки в студию и замерь компрессию.

Прошу прощения что прервал дискуссию, с этой машиной заболел до 38,1, до пятницы теперь больничный)))
ДУ промыли очистителем карбюратора, он теперь чище чем при изготовлении)))
Затычки уже заткнуты, порвались резинки еще 2 года назад исправили, шланг мягкий натянули.

Твоя проблема в гидроталкателях клапанов, надо либо мыть либо заменить и проверить работу противодренажного клапана ГБЦ.
Хотя вполне возможно что из 7000 без масла
1 Спасибо проверю, на неделе к диагносту поеду как чутка оклемаюсь подскажу ему
2. масла там около 3 литров было, и проблемы начались гораздо раньше 7к)))

кстате, на шупе масло просто не видно нифига, когда заменили тоже еле уровень поняли (10 пар ламп дневных в гараже) а под фонарем да в снегопад там ничего не увидишь)))
Седня в больницу надо ехать было, завел обороты при -2С сразу в 960 встали и пока не прогрелась (10-12 минут) до +46С на газ почти не реагировала, потом как обычно
все в норме джекичан не горит и ехать можно, на ХХ колбасит, может заглохнуть при торможении но после +70С уже не глохнет)))
Вот такие данные собрал вдруг мысль проскочит у кого.

Неисправность оказалась из разряда таких,что мотористы никогда с ней не сталкивались-микротрещина в седле клапана что-то такое,обнаружена ультрозвуком.Развесистая клюква впополам с лапшой.
Методами ультразвуковой дефектоскопии «микротрещину» на седле клапана (. ) обнаружить НЕВОЗМОЖНО. Это из области чудес. А чудеса отменили еще в прошлую пятницу. Вот методами цветной или люминесцентной дефектоскопии — завсегда пожалуйста.

Не стОит вестись на подобный развод на Ваши кровные купюры.

данная компрессия допустима? .
Да. Разница менее 1 кг допустима.

куда копать дальше.
Проверить давления топлива в рампе.
Проверить разъёмы электропроводки.

По датчику фаз чуток не понял, он же без него не должен работать.
Не путай ДФ(датчик фаз) и ДПКВ(датчик положения коленчатого вала).
Без ДПКВ авто не заведется
Без ДФ будет работать нормально но загорится ЧЕК и немного подрастет расход.

Диагност грешит, либо на прокладку, либо на прожиг клапана.
ИМХО Плохой диагност, компрессия в норме так что клапан не может быть прогоревшим как и прокладка.

на новогодних выходных придется открывать головку
Для начала стоит проверить тепловой зазор клапанов, думаю это и есть наша неисправность. 😉
Раз компрессия в норме всё остальное менено то остается только зажатый клапан. 😉
И если регулировка была недавно то это как раз и намёк на не верное её проведение. 🙂

Добавлено через 48 секунд
Может это как то оно мешает?
В принципе нет, но какое у тебя установлено?

По датчику фаз чуток не понял. Датчик фаз на 8-клапаннике — достаточно распространенная причина проблем с пропусками воспламенения. Если его отключить, то ЭБУ переведет впрыск в попарно-параллельный режим, ориентируясь исключительно по данным о положении коленвала (по ДПКВ). Т.е. впрыск будет одновременно происходить по форсункам для пары цилиндров, движущихся к ВМТ. Таким образом, в рабочий на данном такте цилиндр в заданное время гарантировано попадает топливо. И, если «троение» является следствием неправильной работы ДФ, то после его отключения оно должно прекратиться.

Резюме:
если отключение ДФ восстанавливает нормальную работу двигателя, то следует однозначный вывод о неисправности датчика, ответственного за фазированный впрыск.

Hedgehogman,
вообще-то «снимать голову» надо, имея к тому весьма веские показания о техническом состоянии двигателя, а не детского лепета без аргументов о прогаре клапана. Вообщем совсем непонятно что делать.Обратиться к нормальному ДВИГАТЕЛИСТУ, а не т.н. «диагносту», который только и умеет, что тупо втыкать ДСТ в диагностический разъем и с многозначительным видом озвучивать коды ошибки, навешивая попутно горячую лапшу на уши клиента. И, желательно, искать толкового моториста как можно дальше от оф.дилеров ЛАДЫ в нашем Петербурге.

Вчастности, рекомендую Вам, как петербуржцу, проконсультироваться с замечательным Мастером и Диагностом Шуней (http://www.lkforum.ru/member.php?u=4354) (Александром), о встречах с которым храню самые добрые и благодарные воспоминания.

PS
Кроме чисто механических причин, Ваши проблемы могут крыться в работе ЭБУ с заводской прошивкой. Дело в том, что на автомобилях с ЭПГ (Е-газ) ЭБУ отслеживает переключение передач и соответствующим образом корректирует состав смеси на некоторое время работы двигателя после включения передачи.

Hedgehogman,
обратите внимание на PS в предыдущем моем сообщении. Не факт, но это одна из вероятных причин, если ЭСУД не отрабатывает штатно режим переключения передач.
И позвоните Шун’е (тел. в его подписи).

Ну так вот и в сервисе им не понять в чем проблема)В оф.сервисах нашего города, еще раз повторяю, «работают» за редчайшим исключением только одни жадные ГОБЛИНЫ.

Подкину задачку: Имеем авто калина 1,6 16 кл. 2011 г.в в люксовой комплектации. Бензин заливал 95 Экто на Президентском, и уже литров 10 успел проехать на этом бензине (я обычно катаюсь до литров 5-7 а потом заправляюсь), свечи ещё заводские были на момент проблемы.
.
У кого будут какие предположения (это по сути все гадание по фотке, не видя машины, больше для соображения)?

Какие будут Ваши предложения-кататься по сервисам пока не найдешь путного диагноста? Вообще складывается впечатление что они как раз по гуще и гадают.

Ошибки Р1301, Р1304 и Р0363.
У тебя множественные пропуски в разных цилиндрах.
Начни с замены всех свечей на новые.
Проверь надёжность крепления и разъёмы ДПКВ и ДФ.
Модуль зажигания вполне возможно.
клапана криво отрегулированы (регулировка была 8 000 назад)
Бывает но очень редко.

Добавлено через 9 минут
У кого будут какие предположения
1. Бензонасос не создаёт давление в рампе.
2. Плохой контакт или влага в разъёме ДПКВ.
3. ЭБУ в тосоле не искупался? Тосол не уходит?
Пока хватит версий очень много.

Уже 2 раза у самого троил двигатель на холодную. После первого раза ездил на диагностику. Ошибки Р1301, Р1304 и Р0363. Сказали что все работает хорошо, а ошибки возникли из-за неправильной эксплуатации мафынки и я сам дурачок. Калина 1,6 с 8 клопами.Описываю ситуации 1) Темп на улице около 0 градусов, завожу машину а ее «колбасит». Пытаюсь нажать на газ идут провали и начинает мигать чек-энжин. Спустя какое-то время лампа горит постоянно-машину колбасит. Остановка и запуск двигателя (неоднократно) ситуацию не меняют. Меняю 1 свечу (4 цилиндр, т.к. если с него снять ВВ провод поведение машины не меняется. Если снимать свечу с др. цилиндров, то машинке еще хуже). Замена свечи ситуацию не исправила. Глушу двигатель и прижимаю все концы ВВ проводов на катушке. Завожу машину-все хорошо, тока горит чек-энжин. Спустя примерно 15 км он тухнет. 2) Темп на улице около -18 градусов, завожу машину а ее опять «колбасит». Пытаюсь нажать на газ идут провали и начинает мигать чек-энжин. Ситуация знакома:( Спустя какое-то время лампа горит постоянно-машину колбасит. Остановка и запуск двигателя (неоднократно) ситуацию не меняют.Темно и холодно, но меняем провода местами с 1 и 4 цилиндра (и на катушке и на двигателе). Может криво или не до конца где подоткнул, но: заводим, а она глохнет. Еще заводим, а она опять глохнет. И так раз 5. Меняем провода с 1 и 4 цилиндра полностью назад и , о чудо, все хорошо-расколбас ушел! Тока горит чек-энжин. И опять через несколько км он тухнет. Заправлялся оба раза на Лукойле в городе. Ехать в сервис-терять деньги, время и слышать что все хорошо-не хочется. Никто с похожими глюками-ошибками не сталкивался?! Для себя сделал следующие выводы: катушка, ВВ провода, клапана криво отрегулированы (регулировка была 8 000 назад). Ранее замечал проблемы по горячей — в диапазоне 70-90 не всегда заводилась с 1 раза (могла с 2-4 раза). Что скажут умные головы?

Ошибки Р1301, Р1304 и Р0363 — пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, потом цилиндры отключаются. В 8-клапанном двигателе 1 и 4 цилиндры связаны через систему зажигания, если в 4 проблема, то и 1 будет дурить. Шевеление ВВ проводов проблему на некоторое время решает. Вроде дело в них.
Я бы перекинул ВВ провода 2-3 на 1-4 цилиндры, если проблема переползет в них, то просто заменить провода. Иначе копать в модуль зажигания — трещина или внутренний пробой.

1. Бензонасос не создаёт давление в рампе.
2. Плохой контакт или влага в разъёме ДПКВ.
3. ЭБУ в тосоле не искупался? Тосол не уходит?
Вчера забрал машину от дилера.
1. Бензонасос проверили сразу, работает как надо давление создает, льда в енм, ни в бензобаке не обнаружено.
2. вот там не проверяли, да и не залезал сам ещё.
3. Тоже не проверил. Тосол уходит со стороны бачка расширительного, судя по запотеванию фары. ЭБУ не доставал, но насколько пролезла рука и смог прощупать — сухо.

По посещению самого сервиса — присутствовал при выявлении причины первые полдня. При мне добрались до жгута идущего на форсунки, Проверяли контакты в штекере, машина завелась на 2 цилиндрах, не работали 2 и 3. Потеребили кабель и все стало нормально Сначала заработал 2 потом и 3. Далее все заводилось без проблем. Версия электрика, либо жгут, что маловероятно, так как там все должно быть супер, либо форсунки. В итоге решили, что машину оставляем у них на ночь, и если заведется нормально, то как бы и проблемы нету. На следующий день забрал, заводится нормально, типо меняйте бензин. Сегодня уже опять проблема с заводкой, раза с 3 схватилось и опять троит. Выключил зажигание, открыл капот, пошевелил эти жгуты, и опа — двигатель работает как часы.

1.4 16кл.
Та же пробелма и та же заправка, ездил я на сервис уже. Одал денег за диагностику и прочее, вердикт: выжечь весь бензин, ибо не соответствует ГОСТ(здесьциферки)-97, в гарантии отказано. Свечи в норме, катушки в норме, после стояния в теплом боксе заводится прекрасно, а вот на морозе расколбас.
P.S. расскажи потом чем дело кончилось.

Господа, схожая проблема! Троит падла! калина универсал, люкс, 1,6л 16 клапанов!
Бенз 95-экто, до полного бака был залит. Свечи с завода. Пробег — 11 тыш.
Замена свечей не помогла, — вообще перестала заводиться, — обороты не поднимались! Обратно страые поставил, — до сервиса доехал, записался на ремонт! Неужеле в бензе косяк? Что еще может быть, — машина то новая!

Добавлено через 12 минут
Может стоит подпрожечь бензина и смешать с 98 что бы просролась хорошенько?
Кстати свечи ставил NGK иридивые, на них не поперла, когда вывернул оказалось что работал двиг на 1 свече, остальные залиты были! По этом старые обратно поменял!

Ошибки Р1301, Р1304 и Р0363 — пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах, потом цилиндры отключаются. В 8-клапанном двигателе 1 и 4 цилиндры связаны через систему зажигания, если в 4 проблема, то и 1 будет дурить. Шевеление ВВ проводов проблему на некоторое время решает. Вроде дело в них.
Я бы перекинул ВВ провода 2-3 на 1-4 цилиндры, если проблема переползет в них, то просто заменить провода. Иначе копать в модуль зажигания — трещина или внутренний пробой.

Тоже была такая идея, но если повторится троение нужно будет ехать на диагностику, т.к. нет бортовика. Без нее я так понимаю ошибки не узнать:( Обещали принести др. катушку поюзать. Буду наблюдать с ней.

Добавлено через 6 минут
У тебя множественные пропуски в разных цилиндрах.
Начни с замены всех свечей на новые.
Проверь надёжность крепления и разъёмы ДПКВ и ДФ.
Модуль зажигания вполне возможно.
Бывает но очень редко.
Добавлено через 9 минут
1. Бензонасос не создаёт давление в рампе.
2. Плохой контакт или влага в разъёме ДПКВ.
3. ЭБУ в тосоле не искупался? Тосол не уходит?
Пока хватит версий очень много.

На сколько я знаю у меня датчика фаз нет:) Начну с катушки, которую подгонят, свечи я менял примерно 4 000 назад. Убрал заводские и поставил Brisk

Добавлено через 20 минут
Тосол кстати не уходит, за 13 тыс. подлил 1-1,5 антифризки

Добавлено через 1 минуту
1-1,5 антифризки — это 1 (1,5) см по уровню в бачке:)

Калина троит на холодную мигает чек

Итак полный рассказ про то, как мигал Чек и чем это было связано…

Первый раз Чек мигнул почти месяц назад, когда я тронулся в небольшой холод без прогрева движка. Поморгал пару раз, но не загорелся, на движение ни как не отразилось. По своей не опытности я решил, что это было связано с тем, что я поехал на холодном движке. На дней 10 я забыл про это дело, пока Чек снова не моргнул мне когда я стоял на светофоре (на нетралке, я отжатым сцеплением). На этот раз я холодный движок исключил, потому что был в пути уже полчаса и до этого хорошо прогрел движок. Очередной раз Чек начал моргать на очередном светофоре (опять на нетралке и с отжатым сцеплением). Начал считать сколько раз моргнет. По нерадостные гудки позади стоящих машин чуть не пропусти зеленый свет. Насчитал 13 раз, думал что по количеству миганий можно узнать в инете в чем причина… Нет такой информации или я не нашел. Потом пару дней Чек не давал о себе знать… Когда он очередной раз заморгал, понял что количество миганий всегда разное. Поехал на диагностику. К сожалению ничего полезного диагностика не дала — ошибок в памяти нет. Поехал к другому диагносту — тоже пусто… А Чек продолжал периодически мигать один-два раза в день. В прошлый четверг, когда возвращался домой с работы, опять на светофоре начал мигать Чек, но при этом (на нетралке и выжатом сцеплении) начали падать обороты с 850 до 400 и обратно… Машина за вибрировала и было ощущение, что сейчас заглохнет… Кое как тронулся и со скоростью не превышающее 40 км/ч доехал до дома (машина просто не может набрать обороты). После как мотор был заглушен и заведен заново все вернулось на свои места — Чек не мигает, обороты держит, вибрация пропала… Я не понимал что происходило.
Утром следующего дня по дороге на работу чек моргнул пару раз и загорелся… При этом вибрации не было и машина вела себя хорошо. Решил пока чек горит, а не мигает заехать в ближайший автосервис на диагностику. Она показала пропуски на 1 и (или) 4 цилиндрах. Мастер проверил свечи и высоковольтные провода, катушка — всё в норме! Проверил давление каждого цилиндра. В итоге 1-3 цилиндрах давление 12 (в каких единицах не углядел) — сказал что это норма, а в 4 цилиндре 9… Мастер сказал, что скорей всего входной клапан не держит давление, поэтому машина троит. В итоге было сделано заключение, что вышел или почти вышел из строя клапан 4 цилиндра (сгорел и почти сгорел). Сказал, что так кататься нельзя — угробишь движок. Предложил сделать ремонт, а именно оставить у него машину на весь день и он поменяет клапан (один клапан!). Правда цену за эту работу он назвал 6000руб. Это за замену одного клапана 6000 руб? Я сказал, что подумаю, заплатил 200 руб. за диагностику и в случае согласия я позвоню ему и запишусь на ремонт. Как назло на следующий день у тещи юбилей и надо было вечером уже ехать в деревню на гулянку. Расстояние вроде не большое порядка 100км, но встать ночью где-нибудь на трассе в такой мороз точно не хотелось… Выбора не было — вечером поехали в деревню. Тьфу-тьфу машина вела себя нормально и мы благополучно доехали. Там уже я встретится со свои знакомым автомехаником, которому все подробно рассказал, а тот в свою очередь сказал, что может сделать капиталку всей головки блока цилиндра. В итоге было решено менять все 8 клапанов, направляющие втулки всех клапанов, сальник, всевозможные в этом месте прокладки и что-то еще (не запомнил, где-то записано) — в общем чтоб все было как в новой машине. За 7 часов следующего дня машина была отремонтирована. Все это (работа и запчасти) обошлось мне 4500 руб. Друг сказал, что через 1000км надо будет снова проверить и отрегулировать клапана.
Все выходные катался по делам и обратно в Казань, пока тьфу-тьфу все в порядке!

ВАЗ Калина, 8V, 2011 г.в. После запуска двигателя, примерно через полминуты, начинает троить.

Горит чек, бортовой компьютер Штат указывает на пропуски зажигания во 2 цилиндре. Так продолжается минуты 3-4 пока чуть не прогреется. Сбрасываю ошибки, завожу и все работает нормально.

Такое наблюдается только с холодным двигателем. Проверено давление в цилиндрах — в норме, в форсунках — в норме, замена свеч (2 комплекта), установка заведомо рабочего модуля зажигания с бронепроводами, установка заведомо рабочего ЭБУ.

Все так же пропуски во 2 цилиндре. В бачке для ОЖ масляных пятен нет, антифриз чистый, крышка горловины для заливки масла в двигатель без следов какой-либо эмульсии. Кто сталкивался, помогите, куда копать дальше? Может ли это быть прогар прокладки ГБЦ? Как точно определить?

  • Перебои двигателя ВАЗ Калина – 15 ответов
  • Троит при запуске двигатель, Калина, универсал, 1.4 – 4 ответа
  • Почему троит двигатель Калины? – 3 ответа
  • Не работает 1 цилиндр белый дым с выхлопной Лада Калина – 3 ответа
  • Троит двигатель на ВАЗ Калина – 3 ответа

Попробуйте замерить компрессию.

Клапана давно регулировал?

Да кстати про это подзабыл, последний раз примерно 20000 км назад. Компрессию замерял, я про это писал.

Вы написали, что меняли и ЭБУ и МЗ и свечи с высоковольтными проводами.

Но… проводка и соединительные колодки проводов остаются те же. Вот в них может быть проблема. Может в фишке контакт слабоват. Может какой-то провод надорвался в оплётке (особенно подозрительны места на сгибах).

Вы спрашиваете про прокладку ГБЦ. Этот вариант едва ли. Потому что тогда бы троил двигатель и на горячую, и антифриз убывал бы, выхлоп из глушителя вонял канализацией.

Сегодня решил сгонять к мастеру, для регулировки клапанов. Отрегулировав клапана (были зажаты во 2 и 4 цилиндрах) мастер предложил промыть дроссельную заслонку за 500 руб. Не то что предлагал, а прямо таки навязывал, указывая на то, что самостоятельно я это не смогу сделать, типа потом педаль обучать надо и т.д. и т.п. Я его не послал конечно, а вежливо отказался, вроде руки у самого растут откуда надо.

Дома в гараже промыл дроссельную заслонку, конечно была в ужасном состоянии. Заодно снял рампу с форсунками. После снятия форсунок с рампы дунул в трубку подвода топлива и не смог продуть через нее воздух. Я вообще не понимаю как двигатель еще работал. Когда попробовал продуть со стороны форсунок, из трубки подвода топлива вылетел какой-то ошметок непонятно чего.

Промыв рампу, форсунки и установив все обратно завел и ооо счастье. Не троит, ошибок не выдает. И кстати после промывки дросселя почувствовал разницу. Стала бодрее откликаться на нажатие педали, шустрее набирать скорость. В общем проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся.

Приветствую всех читателей блога, и сегодня я расскажу еще об одной проблеме, которая случилась с моей Калиной совсем недавно. А начиналось все постепенно, и первые симптомы заключались в плохом запуске двигателя в сырую погоду. Также, уже в конце всей этой истории, двигатель троил при запуске даже в обычную сухую погоду.

Для тех, кто следит не только за блогом, но и за моим каналом YouTube, там есть видео, когда я запускал авто после доработки ЭБУ — переделки из М73 в Январь 7.2 +. Так вот, там немного слышно, что при запуске буквально в первые 1-2 секунды после того, как двигатель уже завелся, слышно троение! Потом, практически мгновенно, все это пропадает и мотор начинает работать ровно без каких-либо перебоев в работе.

Однажды, дело даже дошло до того, что двигатель моей Калины начал подтраивать уже в прогретом состоянии при движении, чего раньше не было никогда. Более того, БК Штат высветил мне несколько ошибок, среди которых были: 0300 и 0301 — многочисленных пропуски зажигания, а также пропуски в первом цилиндре.

Вообще, поиски проблемы с троением, занятие не из приятных даже для опытных специалистов, не говоря уже обо мне, как о рядовом автолюбителе. И я начал эти поиски от простого к сложному:

  1. Первым делом решил проверить высоковольтный свечной провод. Так как были проблемы именно с первым цилиндром по показаниям БК Штат, то решил поменять именно провод первого цилиндра. Не помогло. Затем заменил все провода, так как в запасе имелся практически новый комплект. Но проблема осталась и никаких улучшений не было.
  2. Затем выкрутил все свечи и посмотрел на их состоянии. Абсолютно все были в отличном рабочем состоянии, без признаков каких-либо дефектов или неисправностей. Светлый налет, как и положено рабочей свече зажигания. Чтобы уж точно исключить проблему со свечами, решил заменить одну в проблемном первом цилиндре. Но это ни к чему не привело, проблема оставалась.
  3. Далее были проверены все провода на питание форсунок, контакты пошевелил, и даже смазал специальной смазкой для электрических контактов. Здесь все тоже вхолостую.
  4. Чтобы исключить проблемы с поршневой группой, решил подстраховаться и заодно проверить компрессию в цилиндрах. Результат был отличным, никаких отклонений не было замечено. Показания прибора были следующими: 14, 14, 14, 14 без отклонения.
  5. До этого момента я не потратил ни копейки денег, чтобы проверить свечи, провода, компрессию. Но дальше уже дело дошло до катушки зажигания, и ее проверка не дала никаких результатов. То есть, при помощи тестера все показания были в норме. Но здесь тоже мало странного, ведь пропуски в 99 % случаев были только при первых 1-2 секундах после запуска двигателя. В результате было решено поставить новую катушку зажигания и чтобы потраченные деньги в случае ошибочной диагностики не были слишком большими, решил купить самый простой и недорогой вариант производства Автоваз за 890 рублей.

В итоге, после замены катушки зажигания машина запустилась ровно и уверенно, и троить больше не собиралась -) После проведения всех этиъ манипуляций прошло уже более двух недель и никаких симптомов, которые были прежде, больше нет, пропуски зажигания больше не появляются, движок работает ровно и без перебоев!

Видео обзор по вопросу «Почему троит Калина при запуске»

После написания статьи решил сделать также и видео обзор, где рассказал всю историю в подробностях.

Если мой опыт был кому-то полезен, был рад помочь.

Калина троит на холодную мигает чек

Где то вычитал, сам не проверял, допустим не работает один цилиндр, что бы понять какой, нужно подключать свечу запасную по очереди к разным проводам, т.е. 4 свечи стоят на местах, от одной свечи отключаешь провод и подключаешь к нему запасную навесу.

Добавлено через 3 минуты 8 секунд

ВВ провод нельзя оставлять без нагрузки(свечи), может сгореть катушка зажигания. Поэтому нужно, видимо, не просто свечу приткнуть, но и приложить ее к массе.

ВВ провод нельзя оставлять без нагрузки(свечи), может сгореть катушка зажигания. Поэтому нужно, видимо, не просто свечу приткнуть, но и приложить ее к массе.

Не обязательно.. и через руку прекрасно пробъет :lol::lol::lol:

если серьезно то все верно. ток недавно про ето писал

вот, видимо, более красивый и грамотный способ. Ща пойду посмотрю, что там за разъемы.
😆 Не уж то катализатор пожалели?

Ошибки не счытывал((, нечем. Попробую заменить свечи, вроде как срок им уже, не поможет, буду думать дальше. Есть способ проверить какой цилиндр не работает без компьютера?
_

Ну бортовик у кого нить спросите на погонять. особенно если ШТАТовский, встраиваемый в заглушку где предолхранитель бензонасоса стоит

ihtio,
А свечи и провода ты проверял?

Добавлено через 36 секунд

При отсутствии искры в цилиндре форсунка его отключается автоматически

У меня тоже самое, но не только утром, но и в течении дня, БК показывает ошибку «случайные пропуски воспламенения, пропуски воспламенения во втором цилиндре», был сегодня в сервисе «умелец» сказал «промыть форсунки, а лучше поменять», работа 1200. 1 ФОРСУНКА 500Р.,
ДВИГ. 8-МИ КЛАП. ПРОБЕГ 35т.км, пару месяцев назад 4раза заправился на хреновой заправке (Самарцы, объезжайте заправку «ЧИН» за 3 версты) после чего поменял сетку на насосе и топл. фильтр, после чего машина пошла, но оказалось не надолго.

С уважением,
Андрей

Да есть 4 штуки, заправлялся по острой необходимости, теперь «Роснефть» или «Башнефть», больше ни где, кстати свечи менял, не помогло, а БК «штат» вещь. (не реклама) не пожалел, что купил.

АндрейК,
да ладно тебе, на пежо регулярная процедура каждые 30 тыс км помыть форсунки, а то капут мотору даже от лучшего нашего бенза, помой и не парься
Если я правильно понимаю, свечами и форсунками управляет ЭБУ, как ЭБУ узнает, что нет искры? или как то по-другому это происходит?

Элементарно, можно отключить подачу энергии на свечу и посомтреть разницу. На е газе и на пежо по работе свечи определяется такт сжатия первого цилиндра и этим заменяется датчик фаз

цитата из официальной мурзилки пежо

Блок катушек зажигания с детектором фазы (1191)
Катушки зажигания выполнены в виде единого компактного блока, размещенного и закрепленного на головке блока цилиндров.
Зажигание спаренного типа : Создаются 2 искры, одна в конце сжатия, и другая – на фазе выпуска (потерянная искра).
Система определения фазы впрыска-зажигания ”DEPHIA”, интегрированная в компактный блок катушек зажигания, позволяет компьютеру системы впрыска топлива определять положение поршня № 1 ; В момент зажигания, когда цилиндр 1 находится в конце сжатия и 4 в конце выпуска и наоборот ; В цилиндре, в котором происходит конец сжатия, труднее вызвать искру между двумя электродами, поэтому потребуется более высокое напряжение ; Сравнивая напряжение между цилиндром 1 и цилиндром 4, компьютер системы впрыска топлива определяет цилиндр, в котором происходит конец сжатия (Верхняя мертвая точка (ВМТ)).

Viktor1111, это пежо, возможно там и датчика положения КВ нет, ВМТ определяется другим способом, в самолетах может еще как-нибудь, здесь, вроде, про Калину шел разговор.

Добавлено через 2 минуты 19 секунд

по схеме вижу только выходные сигналы на свечи и форсунки, входных нет. Кажется где то на форуме писалось, если нет искры, нужно отключить соответствующую форсунку, если надо проехать.

Какой цилиндр не работает ЭБУ определяет по датчику детонации
соглашусь, как еще можно определить пропуски

отключает соответствующий цилиндр
тут не понятно, увидел пропуски и отключил форсунку? на какое время, а может зажигание появилось?

На одном и том же моторе Е-газ не может отличаться от «тросового» газа отсутствием датчика фазы. Потому что это бред.
Отсутствие искры в одном из цилиндров ни каким образом не может диагностироваться штатной системой ЭБУ. Можно отследить обрыв в низковольтной цепи катушки зажигания или цепи форсунки.
По датчику детонации не отследить пропуск воспламенения. Наличие пропусков фиксируется по неравномерности вращения КВ и положения валов РВ и КВ, служащих для определения проблемного цилиндра по сигналам с соответствующих датчиков (ДФ и ДПКВ).

Добавлено через 2 минуты 24 секунды

..тут не понятно, увидел пропуски и отключил форсунку? на какое время, а может зажигание появилось?Есть пропуски, отключается форсунка. До выключения зажигания или страния ошибок в ЭБУ, но это надо уточнить в зависимости от алгоритма работы «мозгов».

Добавлено через 3 минуты 7 секунд

..БК показывает ошибку «случайные пропуски воспламенения, пропуски воспламенения во втором цилиндре», был сегодня в сервисе «умелец» сказал «промыть форсунки, а лучше поменять», работа 1200. 1 ФОРСУНКА 500Р.Можно для начала поменять местами форсунки I и II цилиндра (если подозрения на форсунки).

На одном и том же моторе Е-газ не может отличаться от «тросового» газа отсутствием датчика фазы. Потому что это бред.
Отсутствие искры в одном из цилиндров ни каким образом не может диагностироваться штатной системой ЭБУ. Можно отследить обрыв в низковольтной цепи катушки зажигания или цепи форсунки.

Это не бред а реальная жизнь, загляни под капот в салоне любой новой машины с е газом. Там ЭБУ абсолютно другой

Алгоритмы диагностики могут быть не такими примитивными как кажется на первый взгляд. Это очень сложная и интересная наука,

Добавлено через 44 секунды

Есть пропуски, отключается форсунка. До выключения зажигания или страния ошибок в ЭБУ, но это надо уточнить в зависимости от алгоритма работы «мозгов».

если искра появится, то цилиндр автоматически включится

Можно отследить обрыв в низковольтной цепи катушки зажигания или цепи форсунки
каким образом? померить сопротивление выходными цепями, идущими на катушку и форсунки?

По датчику детонации не отследить пропуск воспламенения. Наличие пропусков фиксируется по неравномерности вращения КВ и положения валов РВ и КВ, служащих для определения проблемного цилиндра по сигналам с соответствующих датчиков (ДФ и ДПКВ).
это можно утверждать только зная алгоритм программы, либо это где то написано разработчиками

Есть пропуски, отключается форсунка. До выключения зажигания или страния ошибок в ЭБУ, но это надо уточнить в зависимости от алгоритма работы «мозгов».
то же самое, могу и сам предположить.
По датчику детонации не отследить пропуск воспламенения

а почему нет? можно же предположить, что каждый раз при взрыве(при наличии искры) происходит удар.

вычитал в инете:
На основании электрических импульсов датчика, электронный блок управления двигателем выбирает оптимальный угол опережения зажигания, что позволяет добиться наиболее полного и эффективного сжигания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, а также автоматически адаптироваться к топливу с различным октановым числом.

Добавлено через 3 минуты 32 секунды

это в Википедии про датчик детонаций.

каким образом? померить сопротивление выходными цепями, идущими на катушку и форсунки?В ЭБУ последовательно первичной цепи катушки установлено спортотивление, на падении напряжение на нём устроена работа системы зажигания: выбор времени накоплении энергии, при отсутствии/увеличении напряжения на R можно утверждать, что в цепи обрыв или КЗ. Аналогично с форсунками.

почему нет? можно же предположить, что каждый раз при взрыве(при наличии искры) происходит удар.Не годится такой метод. Удар должен быть в определённом частотном диапазоне. Можно такое соорудить, но действенно будет только при детонационном сгорании — т.е. двигатель должен постоянно работать в аварийном режиме, и при этом один из цилиндров не должен работать. Поэтому используется неравномерность вращения КВ, что позволяет «отлавливать» нерабочий цилиндр в любом режиме работы двигателя.

Калина троит на холодную мигает чек

Имхо, но издревле известно, что ежели «стреляет» в глушак — это позднее зажигание, а ежели в карбюратор — раннее

1000, в 3 и 4 цилиндре, у которых разные ВВ провода и катушки, что ещё может вызвать такие симптомы и работу каких узлов надо проверить?

NkAml, ещё можно посмотреть на катушки и ВВ-провода в темноте, при работающем двигателе, в ваших обычных условиях, когда появляются пропуски воспламенения. Посмотреть на предмет пробоя, будут видны «убегающие» искры/разряды электрического тока на поверхностях проводов и/или катушек.

п.с. WADIE об этом уже писал, но от вас выводов/результатов не нашёл.

NkAml, ещё можно посмотреть на катушки и ВВ-провода в темноте, при работающем двигателе, в ваших обычных условиях, когда появляются пропуски воспламенения. Посмотреть на предмет пробоя, будут видны «убегающие» искры/разряды электрического тока на поверхностях проводов и/или катушек.

п.с. WADIE об этом уже писал, но от вас выводов/результатов не нашёл.

Смотрел, ничего не искрит, сопротивление измерил, провода снял и почистил, свечи поменял, все равно иногда ошибка пропуска при прогреве появляется, причем по разным цилиндрам.
От качества топлива, или загрязнения фильтра бензонасоса, может это происходить?

NkAml, вообще ЭБУ фиксирует не отсутствие искры, а отсутствие воспламенения топливовоздушной смеси, способной воспламенятся.
От сюда делаем выводы о причинах фиксации ЭБУ пропусков воспламенения:
— Нет искры на электродах свечи.
— Топливовоздушная смесь неспособна воспламенятся.
— И т.д., вариации на эту тему.

И вот уже тут надо искать ответы на вопросы: почему?

Есть какие-нибудь ещё беспокоящие моменты?

Повышенный угар моторного масла?
Падение уровня охлаждающей жидкости без следов утечки?
Для полноты картины: пробег автомобиля, год выпуска, что менялось (топливный фильтр и т.д.)?

Этот или другие датчики могут давать кратковременные сбои, приводящие к пропусках, только при прогреве двигателя?
Как определить, что в баке, или топливной системе скопился конденсат?

вообще ЭБУ фиксирует не отсутствие искры, а отсутствие воспламенения топливовоздушной смеси, способной воспламенятся.
От сюда делаем выводы о причинах фиксации ЭБУ пропусков воспламенения:
— Нет искры на электродах свечи.
— Топливовоздушная смесь неспособна воспламенятся.
— И т.д., вариации на эту тему.

И вот уже тут надо искать ответы на вопросы: почему?
Есть какие-нибудь ещё беспокоящие моменты?
Повышенный угар моторного масла?
Падение уровня охлаждающей жидкости без следов утечки?
Для полноты картины: пробег автомобиля, год выпуска, что менялось (топливный фильтр и т.д.)?

Спасибо за подробное разъяснение основопричин.
Прoбег 25000, гoд выпуска 2010, следов утечек, угара масла и охлаждайки нет, в топливном фильтре, несколько лет назад меняли колечки.
Кроме периодических пропусков на холодную и дымности на холостом, о котором писал выше, других беспокоящих моментов нет.
Ошибки пропуска автоматически стираются, приблизительно через два нормальных цикла запуска двигателя.
Я тоже пытаюсь разобраться в причине, и понять от чего это происходит, но не знаю на что думать, возможно октаноповышающая присадка так подействовала, а может присутствуют еще невыявленные факторы приводящие к пропускам.

Этот или другие датчики могут давать кратковременные сбои, приводящие к пропусках, только при прогреве двигателя?
Как определить, что в баке, или топливной системе скопился конденсат?

Спасибо за подробное разъяснение основопричин.
Прoбег 25000, гoд выпуска 2010, следов утечек, угара масла и охлаждайки нет, в топливном фильтре, несколько лет назад меняли колечки.
Кроме периодических пропусков на холодную и дымности на холостом, о котором писал выше, других беспокоящих моментов нет.
Ошибки пропуска автоматически стираются, приблизительно через два нормальных цикла запуска двигателя.
Я тоже пытаюсь разобраться в причине, и понять от чего это происходит, но не знаю на что думать, возможно октаноповышающая присадка так подействовала, а может присутствуют еще невыявленные факторы приводящие к пропускам.

Наблюдал похожую картину на движке с загнутыми шатунами, но там масло подъедало. 2 шатуна было загнуто так, что без замеров не определить. Шатуны игрушечные, не то что раньше. Раньше можно было его пилить и пилить, а сейчас.

ЗЫ: Пропуски были на холодную только

NkAml, в следующий раз, когда это произойдёт, сразу после пуска и не дожидаясь нормализации работы двигателя, глушите его. Выкручивайте свечи (свечи вроде новые стоят?!), делайте фото рабочей части каждой свечи (1, 2 и т.д.), сканером читаем ошибку и выкладываем всю информацию и фото сюда, коллективным разумом будем лечить по фото.

п.с. Возможно бред, но неплохо было бы виновную свечу понюхать (в буквальном смысле), может быть мокрая она не от бензина.
И рекомендации (что клубни давали раньше) со спиртом проделайте, хуже точно не будет.

NkAml, в следующий раз, когда это произойдёт, сразу после пуска и не дожидаясь нормализации работы двигателя, глушите его. Выкручивайте свечи (свечи вроде новые стоят?!), делайте фото рабочей части каждой свечи (1, 2 и т.д.), сканером читаем ошибку и выкладываем всю информацию и фото сюда, коллективным разумом будем лечить по фото.

п.с. Возможно бред, но неплохо было бы виновную свечу понюхать (в буквальном смысле), может быть мокрая она не от бензина.
И рекомендации (что клубни давали раньше) со спиртом проделайте, хуже точно не будет.

Спасибо всем за помощь.
Спирт медицинский заливать?
Да свечи новые, собирался их через 200 км по любому открутить и посмотреть состояние.
На старых, которые не менял 5 лет, на резьбе нагар присутствовал и немного маслом попахивали.

Правильно ли я понимаю упрощенную схему запуска двигателя.
После включения зажигания бензонасос нагнетает давление в магистрали, ЭБУ тестирует датчики и наружную температуру для подгатовки смеси, в момент поворота ключа на старт, форсунки подают смесь в цилиндры, а свечи поджигают её?
Далее механизмы двигателя переходят в рабочий цикл.

Мне не совсем понятно, смесь в начале работы мотора всегда немного переобогащенная и почему чем холоднее двигатель и наружная температура, тем выше обороты после запуска?
По мере, прогева мотора ЭБУ меняет состав смеси и снижает обороты?
Если это так, то видимо в этот момент может происходить пропуск и загорается мигающий чек.
У меня сложилось впечатление, что распознав пропуск ЭБУ, корректирует состав смеси или зажигание и выравнивает работу двигателя.

Дополню, что в последнее время поездки достаточно редки, они не длительные и городские.
Обычно начинаю движение когда тахометр опускается ниже 1000 об.
От такой езды в двигателе формируется нагар и закоксовка?
Могут ли описанные мной пропуски на холодную, быть вызваны, например нагаром на клапанах и других деталях внутри двигателя?

всем привет!
сегодня у меня появилась та же самая проблема, после заправки (Газпром) проехала около 30-40 км, и стал мигать чек.
при этом, машину колбасит, и появился сильный запах жженой резины. Чем выше скорость, тем сильнее запах.
Чем ниже скорость, тем сильнее чувствуется как машину колбасит.

Ещё одн момент был в дороге, еле поднялась в горку, думала машина встанет. Понятное дело надо в сервис, но это не раньше понедельника, плюс надо ещё как-то вернуться назад с дачи, это 85км.

Может попытаться что-то предпринять самой, или оставить все для людей с мозгами и руками.

Успокойте что ли меня.

прочитать ошибку моргающую надо. а на холостом ходе как ведет себя машина?

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector