Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем самостоятельно замену элементов передней подвески на Ладе Калина

Делаем самостоятельно замену элементов передней подвески на Ладе Калина

Подвеска автомобиля — это один из основных элементов. Именно подвеска создает комфорт при езде, а также делает управление более отзывчивым и приятным. При нарушении работы этого элемента возможен ряд неприятных ситуаций, в которые можно попасть (начиная от неприятного постукивания и поскрипывания вплоть до аварии). В связи с этим при прохождении техосмотра подвеске уделяется такое пристальное внимание.
В данной статье речь пойдет о полной замене элементов передней подвески Лады Калина. Элементы подвески Лада Калина, которые требуют наиболее частой замены, включают в себя: стойки, пружины, опоры и опорные подшипники. Если на них нет сильной ржавчины, то процедуру замены можно выполнить за несколько часов. Чтобы произвести замены в подвеске, необходимо располагать следующим инструментом:
1. Баллоник;
2. Домкрат;
3. Молоток;
4. Монтировка;
5. Ключи на 9, 17, 19 и 22;
6. Аналогичные ключам по размеру головки;
7. Плоскогубцы;
8. Головка на 13, оснащенная воротком или трещоткой;
9. Смазка, способствующая разъеданию и удалению ржавчины;
10. Устройства для сжатия пружин.

Первый этап – демонтаж передней стойки

Если ваша конечная цель ремонта – замена опорного подшипника или передних стоек на Калине, то придется снимать весь элемент подвески целиком. Первоначально необходимо залезть под капот с ключом и ослабить затяжку гайки, крепящей опору к стойке. Чтобы это сделать, берем ключ накидного типа и накидываем его на гайку, затем берем второй ключ на 9 и ставим его на гайку штока. Теперь, удерживая рожковым ключом на 9 мм шток от проворота, отпускаем гайку на 22 (делаем несколько оборотов).

Далее нужно поднять домкратом переднюю часть Калины, чтобы освободить от нагрузки колесо и демонтировать его.

После этого необходимо достать из проушины тормозной шланг.

Затем наносим средство против ржавчины на болты, закрепления стойки и кулака.

После того как пошло 10 минут, как вы нанесли жидкость против ржавчины, откручиваем гайку на наконечнике.
Открутив гайку наконечника, используя молоток и монтировку, освобождаем наконечник.

Также достать наконечник можно при помощи специального съемника. Дальнейшие действия связаны с выкручиванием двух болтов, которые расположены в нижней части стойки. Открутить гайки этих болтов можно накидными ключами или же головками. Как правило, после сложного откручивания гаек этих болтов, возникает трудность по их извлечению из посадочных отверстий.

Чтобы сразу ускорить процесс извлечения болтов, возьмите деревянный брусок и через него молотком начните выбивать болты. После того как болты максимально выбиты бруском, берем пробой и начинаем их выбивать через отверстия. Для того чтобы не повредить резьбу на болтах при выбивании, необходимо использовать штырек меньшего диаметра с плоским концом, например, болт.

Теперь замена стоек на Калине требует открутить 3 гайки сверху. Эти гайки крепят передние опоры к стакану.

Две гайки можно открутить до самого конца, а последнюю третью до конца отвинчивать не надо. После разъединения стойки и поворотного кулака выкручиваем и третью гайку. Вот так проводится снятие и последующая замена передних стоек Лада Калина.

Дальнейшая разборка передней подвески на элементы

Чтобы заменить, например, опорный подшипник передней стойки, необходимо разобрать весь модуль. Первоначально требуется сжать пружины элемента подвески. Чтобы произвести сжатие пружин, нужно устройство стяжки.

Данные устройства можно купить практически в любом автомагазине. Устанавливаем элементы стяжки с разных сторон пружины на витки и потом при помощи ключа начинаем заворачивать болт в элементы. Делать сжатие пружин нужно симметрично, повернув болт с одной стороны, необходимо произвести такую же операцию с другой стороны.

После того как пружина освободит опору, можно до конца открутить гайку сверху.

Теперь можно снять опору стойки сразу с подшипником опоры. Снимать подшипник и опору лучше всего одним целым, так как шарики подшипника могут разлететься в разные стороны, и потом придется делать ненужную работу.

Сняв опору и подшипник, можно беспрепятственно демонтировать пружину.

И на самом финальном этапе необходимо убрать со штока пыльник отбойника. Делается это простым приложением усилия и протягиванием вверх.

Таким образом, производится полная разборка элемента передней подвески.

Руководство по сборке новых частей в элемент подвески

В самом начале на шток подвески необходимо одеть отбойник, который идет вместе с пыльником.

Если вы собираетесь установить новые пружины, то первоначально их нужно стянуть так же, как и старые. После того как пружины стянуты, ставим их на место. При этом нужно следить, чтобы пружина попала в специальное углубление.

Установив пружину, надо подготовить опору с подшипником. Для этого в опору вставляем подшипник.

На подшипник сверху устанавливается специальный фланец и наверх фланца уплотнительная резинка.

Собранный элемент монтируем на шток подвески и затягиваем фиксирующую гайку.

При закручивании гайки следует контролировать шток, чтобы тот не провернулся. Должно получиться так, что верхний виток пружин полностью укладывается на уплотнительную резинку. Таким образом, проводится сборка передней подвески Лада Калина.

После того окончания сборки следует снять с пружины элементы стяжки. Важно найти маркировочные стрелки на проставке, которые указывают направления движения машины. Теперь вставляем всю стойку в сборе в стакан. После попадания трех болтов в отверстия накручиваем сверху гайки. Далее следует самый кропотливый процесс попадания стойки в поворотный кулак. После этого все закручиваем и затягиваем до конца. Замена передних стоек Калина процесс не очень сложный, если делать все правильно и нужной последовательности.
Когда вы возьметесь за переборку подвески со второй стороны, то все получится уже гораздо быстрее.
И в конце в обязательном порядке после окончания работ с заменой элементов передней подвески необходимо провести процедуру по регулированию схождения-развала. Данную процедуру очень быстро и качественно проведут в автосервисе. Провести это самому без навыков довольно сложно и можно сделать только хуже. Отправляться в автосервис лучше всего сразу после окончания работ по замене подвесочных элементов. Если вы затяните с этим, то, скорее всего, придется менять еще и шины. Износ шин — это не самое страшное, но так как при переустановке стойки подвески нарушаются все углы, то при повороте можно попасть в аварию.

Калина замена пружины передней стойки

Активный участник

Обсуждение здесь http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=274
Сюда я буду выкладывать уже испытанные варианты замены подвески.

Замена на десяточные стойки:

В результате общения с ZZZ в «Аське» мы пришли к выводу создать данную тему.

Дабы всем все было понятно начну из далека.
После покупки машинки незамедлительно отправил ее на СТО, где провели ряд работ по установке подкрылок, защиты картера, растяжки (распорки) передних стоек, и антикор.
Первые пол года на машинке ездил не часто накатал около 3 тык.
И в мае когда закончилась лафа (работа под домом) пришлось ездить чаще и вот заметил баг в установке распорки:
В результате не дотягивания или перетягивания гаек на одной изщ шпилек верхних опор гайка снялась руками без проворачивания, отсутствовала (слизанная) резьба гайки.
Попытка затянуть другую гайку привела к тому что без лишних усилий сломалась шпилька.
Я ноги в руки на рынок купил две новые опоры.
Приехал на СТО Говарю мол так и так ваша вина меняйте опору без платы за роботу.
Мне не отказали но запись на 10 дней в перед.
Я на другое СТО там быстро сняли старую и установили новую опору.
Потом развал. Потом пару сотен км я проехал, появился не понятный люфт в стойке и начал вылизать похожий баг в соседней стойке. Что за ерунда?
Начал разбираться опора установлена не правильно!
На «Калиновских» опорах в отличии от опор 2108 и 2110 имеется стрелочка указывающая на установку по ходу движения машины. Мне же поставили не правильно.
После всех неудачных поездок на СТО я вооружился инфой про вариант замены стоек на восьмерочный и десяточный варианты.
Двое суток я ходил по рынку изучал цены щупал детали сравнивал варианты.
Остановился на выборе деяточной разборной стойки с аммо КАЯБА (газ-масло)
Ранее читал что десяточная стойка на 25 мм выше калиновской.
По этому предлогался вариант 08 но восьмерка легче чем калина.
Когда мне продавец принес аммо и вставил их в стаканы 10-ки и 8-ки невооруженным взглядом стало видно что стойка 08 выше чем 2110 мой выбор однозначно упал на стойку 2110. Для уменьшения высоты стойки были куплены спортивные опоры SS-20 за счет которых общая высота уменьшается на 21 мм.
Пружины обычные 2110.
Процес установки проходил в гараже.
При всем при том что теории в голове было много практики 0 напару с батей поменяли все за 6 часов больше всего времени ушло на сжимание пружин так как одна из взятых на прокат струбцин не работала тогда старый таксист подсказал сжимать пружину весом авто.
Поехал на развал старый переделаный типа под новый развал сделали без проблем говарю мне нужно узнать угол Кастера. На что мне ответили что не предстовляеться возможным на том оборудовании.

В итоге Ходовые качества не изменились абсолютно, хотя после такого изменения обещалось большее.

Поездка на море и к теще прошла нормально.
Где-то в Лесичанске на скорости 100 км капитально влетел в яму левой стойке кирдык.
Домой добрался по техоньку.
Поехал на диагностику. СТО на Карельском переулке.
Там заменили левую стойку поменяли шаровые опоры и подшипник заднего колеса.
В завершении я заехал на развал оборудованный по последнему слову техники. Где мне и сказали что после всех изменений плюс подъем задка угол кастера загнан в минус.
Путем выбрасывания шайб удалось выйти на рекомендуемый заводом угол + 0,5 градуса.
После выравнивания угла ходовые качества заметно улучшились даже по сравнению с первоначальными показателями.

Уже прошло пол года 12 тык просто супер. Но в планах есть идея еще увеличить угол кастера.

Описанный мною комплект вышел около 1500 грн.
Верхние опоры SS-20 — 500 гр. калиновские — 250 за пару.
Стаканы 300 грн.
Аммо 400 грн.
калиновская стойка — около 250 грн. одна.
пружины 300 грн.
пыльники — 70 грн.

Плюс переходник для снятия стоек и установки новых 30. грн.
Цены указаны приблезительно так как я всего и не помню. по состаянию на май — июнь 2007 года.
Общая цена вышла 1570 грн. Но так как все брал у одного продавца мне 70 грн. скинули.

Замена на восьмёрочные стойки:

Ребят, вчера ездил на сервис, произвел себе вот такую замену:

Передняя подвеска:
— стойки передние ВАЗ 2108, разборные;
— подушки SS-20 Master ВАЗ 2108;
— пружины ВАЗ 2110 (подбирались одинаковой высоты с «родными» Калины, маркировка оранжевая, мягкие);
— амортизаторы Monroe Reflex ВАЗ 2108 (двухходовые, масляно-газовые);
— комплект буферов сжатия передних амортизаторов ВАЗ 2108;
— «пыльники» задние ВАЗ 2108 (при использовании SS-20 Master ВАЗ 2108);

Задняя подвеска:
— амортизаторы Monroe Original ВАЗ 2108 (двухходовые, масляно-газовые, с буферами сжатия и пыльниками в комплекте);

Детали: 2030 грн;
Работа: 400 грн + 80 грн (развал-схождение).

Результаты настройки:
развал — 0; схождение — 0; кастор — 0.

Развал схождение в последнем варианте зделан не правильно, и кастор отрегулировать к заводским настройкам выкидыванием шайб практически не возможно (впрочем как и с заменой на 10-ю подвеску, всвязи с различием опор).

Активный участник

Если штатные 10-е опоры многие назовут «Дерьмо», то на наш взгляд опоры SS20 ставить на отечественный автомобиль просто не стоит.

Купил амортизаторы газ/масло для 2108 передние Sachs Advantage 100831, задние Sachs Advantage 112295. Также купил пыльники и отбойники на передние амортизаторы для 2108 (дали аналог от какого-то бмв гараздо жесче оригиналов). Ещё прикупил себе пластины отрицательного развала в 1 градус на задние ступицы (автопродукт), так как саксовские газовые задние стойки жесткие и подвергают машину к заносу задней оси, и таким образом компенсируем развалом этот эффект.
Задние амортизаторы такиеже как для 2110 и 1118 и заменяются без проблем, при их замене сняли ступицы задних колёс и установили пластины отрицательного развала.
С передними стойками пришлось повозится — сделать их разборными и проточить шток нового амортизатора.

Токарные работы:
На новых амортизаторах необходимо проточить шток, довести проточку до 55-60мм от края штока (мне точили 60мм потом при сборке я шайбами выходил на 55мм для того чтобы при сборке с опорой гайка на штоке только полностью затянулась и резьба не выступала). Диаметр проточки следует уточнить по опоре (14мм или 14,5мм)
При проточке на станке необходимо обеспечить следующие условия: шток не должен крутится в амортизаторе (приводит к выходу амортизатора из строя), тоесть амортизатор с штоком должны крутится вместе и с небольшой частотой; ни в коем случае не поцарапать сам шток (приводит к выходу амортизатора из строя); если зажимать в патроне на резьбовую часть через гайки (возможны латунные или медные обжимки).
Наружный диаметр стакана 52 мм. Шаг резьбы прижимной гайки, шла в комплекте с амортизаторами, вроде М50х1.25 длиной 16мм. Токарь выточил стаканчик (типа кусок трубы) общей длиной 90мм с основным внутренним диаметром 52мм и с частью внутренней резьбы под зажимную гайку. Точил из толстой стальной трубы с внутренним диаметром менее 49мм и наружным более 55мм. Выточил с толщиной стенок 3мм.

Стандартные передние стойки снимаются с авто и разбираются.
Болгаркой срезается завальцовка амортизатора, выливается масло и вынимается содержимое стандартного амортизатора. Мой амортизатор для 2108 с наружным диаметром в 46мм идеально вошел в распотрошенный сапог без центрирующих колец. По вставленному амортизатору с зажимной гайкой, вкрученной в стаканчик (на 7 витков из 12), отметили место сварки. Вытянули сам амортизатор и сняли прижимную гайку с стаканчика. Надели стаканчик на сапог и по меткам приварили его.
В сапог налили немного масла, вставили туда амортизатор и закрутили и зажимную гайку.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр. При этом во внутренний цилиндр попадет газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние.
Для этого:
Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Установили восьмёрочные пыльники и отбойники (аналоги для бмв) и собрали стойку в вертикальном положении.
Установили на авто и отпустили на развал.

По развал планирую отойти от нормы в сторону спорта но не фанатично, когда зделаю отпишусь. Скажу сразу кастор будет около в плюс 2.5 градусов, развал передних колёс загоню в минус и их схождение тоже в минус.

Результат по геометрии:
Стойки в сборе получились примерно на 5мм ниже стандартных, но за счёт амортизаторов подымут машинку в плюс 10мм итого машинка приподымется примерно на 5мм, что с моим слегка увеличеным весом машины не будет лишним. Ход стоек по сравнению с калиновскими уменьшился примерно на 15мм, за счёт более длиной колбы восьмого амортизатора с зажимной гайкой. Но в туже очередь ход поршня калиновских стоек 176.5мм а восьмёрочных 179.6мм тоесть с конечного результата можно вычесть 3мм. На больших бугорках отбойник будет работать чаще хотя это надо ещё сравнить с конструкциями восьмых опор и калиновскими.
Если сравнивать десятые патроны и восьмёрочные то у десятых патронов вроде шток длинее на 5мм, но ход поршня меньше. Может быть было бы логичнее и правильнее построить на десятых амортизаторах с центрирующими кольцами и подпятником, но у меня уже назад пути не будет, кто захочет эксперементируйте.

Предварительный результат до развала-схождения.
подвеска стала жесче но вмеру без зубодробилки, клюёт при торможении но не сильно, на старте на дыбы уже не встаёт, повороты проходит практически с гараздо меньшим креном кузова, мелкие и средние неровности отрабатывает хорошо и не раскачивается на ветру.

Добавлено:
Забыл расценки написать:
Амортизаторы газ/масло Sachs 1150 грн
Пыльники и отбойники 90грн
Пластины развала задних колёс 75грн
Работа:
Токарные и сварочные работы 200грн
Замена подвески и установка пластин 250грн
Развал 135грн
Итого: 1900грн

Добавлено:
Задние амортизаторы десяточные

Добавлено:
Подвеска Передняя

LADA KALINA 1118

Исполнение Гидравлический
Модель 1118-2905002 / 1118-2905003
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 536
Минимальный 359,5
Ход поршня, мм 176,5
Масса, кг 5,1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 890 (90,8)
LADA KALINA 1119

Исполнение Гидравлический
Модель 1119-2905002 / 1119-2905003
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 536,0
Минимальный 359,5
Ход поршня, мм 176,5
Масса, кг 5,1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 890 (90,8)

LADA 110-112

Исполнение Гидравлические
Модель 2110-2905002-03 / 2110-2905003-03
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 525,3
Минимальный 361,9
Ход поршня, мм 163,4
Масса, кг 4,8
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15,6)
ход отбоя 752 (76,8)

LADA SAMARA

Исполнение Гидравлический
Модель 2108-2905002-03 / 2108-2905003-03
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 541.5
Минимальный 361.9
Ход поршня, мм 179.6
Масса, кг 5.1
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 153 (15.6)
ход отбоя 612 (62.4)

Добавлено:
Детали крепления базовых моделей для 2108 и 2110:

Вот нарыл в инете представителей СС-20 на Украине: ЧП Скубенко В.Н.

02002, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4-г, кв. 10, тел. 8-044-587-58-97, vns@ampplus.com.ua
ЧП Ольговский Д.Б.

г. Харьков, ул. академика Павлова, 20, «Форсаж», авторынок «Лоск», ряд 11, место 73, тел. 8-057-771-67-93, 8-057-771-67-94, autover@vl.kharkov.ua, autover@list.ru
Автозапчасти «Е-95»

69050, г. Запорожье, ул. Космическая, 124/1, 8-0612-18-50-95, 8-0612-18-51-95, avto@e95.zssm.zp.ua

Правда всех обзвонил- нет стоек у них пока!

Меняем передние стойки на Лада Калина своими руками

В статье будет рассмотрен подробный алгоритм работ по замене передних амортизационных стоек на автомобиле Лада Калина. Ниже видео-алгоритм.

Процесс замены

  1. Сорвать болты пока автомобиль стоит колёсами на земле.
  2. Вывесить переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или подъёмника.

Вывешивать на колёса необходимо ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО как вы ослабили болты крепления колёс к ступице.

Вынимаем шплинт и откручиваем гайку наконечника.

Снимаем наконечник с помощью съемника.

Отмечены гайки крепления опоры стойки.

Отворачиваем торцевым ключом болты крепления поворотного кулака.

Выбор

Разбор стойки

Для разборки стойки понадобятся стяжки, лучшим вариантом будут усиленные с двумя захватами с каждой стороны.

Процедура отделения пружины от стойки осуществляется на зажатой в тисках детали. Порядок действий следующий:

    Установить напротив друг друга 2 стяжки пружины. Фиксировать нужно в положении, чтобы они сцепляли 4 нити .

Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.

Отворачиваем до конца ранее ослабленную гайку штока.

Теперь опора снимается без каких-либо проблем.

Теперь шток свободен – можно снять пружину.

Снимаем отбойник вместе с защитным чехлом.

На видео ниже показано, как самостоятельно перебрать стойку:

Некоторые нюансы

Сборка осуществляется в порядке обратном снятию. Однако, следует соблюдать некоторые нюансы:

  1. Прежде чем собирать стойку, нужно убедиться в отсутствии провалов, рывков и посторонних звуков в работе амортизатора. При их обнаружении деталь подлежит замене.
  2. Пружины, как и стойки меняются на обеих сторонах. При покупке новых, обратите внимание на класс (указывается краской на одном из витков) он должен быть одинаковым, как справа, так и слева.
  3. Монтаж пружин осуществляется в одном положении: нижний виток должен упереться в выступ нижнего опорника. Верхний должен упираться в соответствующий выступ прокладки.

Всю мелочевку (отбойники, прокладки, шумоизоляторы и т. п.) лучше поставить новую.

Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет

Калина замена пружины передней стойки

Снимаем и ремонтируем амортизационную стойку при износе верхней опоры, подшипника, пружины и самой телескопической стойки

Телескопическая стойка не ремонтируется – подлежит замене.

Для снятия и установки понадобятся ключи на 13, 17, 19, головка на 19.

Работу лучше всего выполнять на подъемнике, но можно выполнять на ровной площадке, используя домкрат и страховочную подставку.

Желательно заменять обои стойки, если даже неисправна только одна.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса.

Приподнимите домкратом переднюю, часть автомобиля и снимите колесо.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Для этого:

— поворачиваем руль до упора в сторону противоположную отсоединяемому наконечнику;

— разгибаем и вынимаем шплинт

Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно эту операцию выполнять с помощью съемника.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца и выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага

Если снимаете стойку для разборки, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора специальным приспособлением или накидным ключом на 22 мм, удерживая шток рожковым ключом на 9 мм.

Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку трех гаек крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля.

Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, кернером или краской наносим метки на болт верхнего крепления поворотного кулака и на кронштейн стойки.

Торцовым ключом на 17 ми отворачиваем гайки болтов верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке, удерживая болты от проворачивания накидным ключом на 17 мм.

Снимаем с болтов шайбы (шайба верхнего болта эксцентриковая) и вынимаем болты

Отверткой или монтажной лопаткой выводим поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки

Выводим тормозной шланг из кронштейна стойки.

Отворачиваем гайки крепления верхней опоры стойки и снимаем стойку в сборе.

Зажимаем стойку в тиски и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре нитки пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 отворачиваем гайку штока

Снимаем ограничитель хода отбоя верхней опоры.

Снимаем верхнюю опору.

Снимаем защитное кольцо подшипника

Снимаем ограничитель хода сжатия верхней опоры

Снимаем верхнюю чашку пружины в сборе с подшипником и прокладкой пружины

Снимаем подшипник с верхней чашки

Разъединяем прокладку пружины и верхнюю чашку

Снимаем верхнее кольцо подшипника

Снимаем пружину со стяжками и буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора.

Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор.

Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов.

Пружины подвески делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. Должны быть установлены пружины одного класса.

Пружину устанавливаем так, чтобы нижний виток пружины упирался в выступ нижней опоры пружины.

Верхнюю чашку пружины с прокладкой устанавливаем так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки пружины.

Головку регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака к амортизационной стойке устанавливаем в прежнее положение по меткам.

При сборке подшипника верхней опоры закладываем в него пластичную смазку.

После сборки нужно сделать проверку схождения и развала передних колес.

Как разобрать и собрать стойку амортизаторную передней подвески

Вам будут нужны: ключи 14, 22, ключ шестигранник на 6

…и приспособление, чтобы сжимать пружины

(самодельные сжимы для снятия пружин)

Детали стойки амортизаторной подвески передней: 1 – стойка амортизаторная, 2 – пружина, 3 – гайка от штока стойки амортизаторной, 4 – ограничительная шайба в опоре верхней от стойки, 5 –опора стойки верхняя, 6 – подшипник от опоры верхней и чашка верхняя от пружины (сбор), 7 – нижняя прокладка от пружины, 8 – буфер от хода сжатия, 9 – ограничитель для ходя сжатия опоры верхней от стойки, 10 – кожух защитный от стойки

Ремонт стойки амортизаторной в условиях гаража зачастую к желаемому результату не приводит, также что в этом подразделе рассматривается лишь замена верхней опоры, амортизатора и пружины подвески для стойки. Детали стойки амортизаторной проиллюстрированы на рисунке выше.

1. Снять стойку амортизаторную с Лады Калины 2

2. Установить приспособление, позволяющее сжимать пружины, и сжать пружину.

3. При удерживании 1-м ключом штока амортизатора от проворачивания, 2-м ключом отвернуть гайку для крепления штока стойки амортизаторной.

5. Снять шайбу ограничительную от опоры верхней от стойки.

6. Снять верхнюю опору от стойки.

7. Снять подшипник.

8. Снять верхнюю чашку от пружины.

9. Снять нижнюю прокладку от пружины.

10. Снять ограничитель для хода сжатия от опоры верхней от стойки.

11. Снять пружину.

12. Снять со штока стойки буфер для хода сжатия с кожухом защитным.

13. Если обнаружены трещины, деформации либо разрушения на корпусе самой стоки, нижней чашке от пружины, на рычаге поворотном либо кронштейне, стойку амортизаторную требуется заменить. Запрещено проведение сварочных работ на стойке, так как это способно влиять на ее работоспособность.

14. Установить стойку амортизаторную вертикально, после чего до упора несколько раз опустить и поднять шток от амортизатора и будиться. Что он двигается без провалов, стуков или заеданий. В ином случае стойку нужно заменить. Также следует заменить стойку амортизаторную в случае обнаружения следа подтекания жидкости и в случая наличия повреждений резьбы в верхней части самого штока.

Такая проверка работы амортизатора условна, а для точной оценки технического состояния необходимо обращаться в специализированный сервис.

15. Осмотреть буфер для хода сжатия и кожух защитный. Если есть повреждения буфера для хода сжатия и трещины на кожухе защитном, их необходимо заменить.

16. Заменить опору в случае, если в корпусе опоры у подшипника имеется осевое перемещение, обнаруживаются следы подтекшей смазки из-под защитных колес, или подшипник заедает при поворачивании или есть следы коррозии.

17. Заменить пружину на новые в случае появления трещин и деформирования витков.

18. Заменить болты для крепления стойки к кулаку поворотному, если повреждена резьба.

19. Собрать стойку амортизаторную в обратном порядке.

Примечание

В процессе сборки стойки необходимо устанавливать пружину так, чтоб ее конец упирался в специальный выступ в нижней чашке пружины.

20. Окончательно затянуть гайку от штока стойки амортизаторной на машине, стоящей на земле.

Снятие и замена передних амортизаторов на Лада Калина (фото + видео)

Здравствуйте, из этой статьи Вы узнаете, как заменить передние амортизаторы на Лада Калина. Первыми признаками выхода из строя амортизаторов является раскачивание кузова на ямах, в поворотах, а так же постукивания на кочках. Так же обычно на нижней части стойки амортизатора, перед ее полным выходом из строя, появляются подтеки масла, поэтому если заметили подтеки, то можете смело готовиться к замене амортизаторов.
Для данной процедуры Вам понадобятся ключи на 17, 19 (для откручивания стойки к поворотному кулаку); ключи на 22 и 9 (либо специальный набор головок для отворачивания верхней гайки крепления амортизатора к опоре); пассатижи; головка на 13; стяжки для пружин; молоток; домкрат; баллонный ключ; смазка типа WD-40.
Первым делом необходимо ослабить затяжку верхней гайки крепления амортизатора к опоре, если нет специального набора головок, то удерживая шток амортизатора рожковым ключом на 9, ослабляем гайку ключом на 22 на 1-2 оборота

Ослабляем затяжку гайки крепления амортизатора к опоре

Далее снимаем колесо, зачищаем гайки и обрабатываем смазкой типа WD-40 гайки крепления стойки к поворотному кулаку и гайку крепления рулевого наконечника. Теперь откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и выбиваем его из посадочного места в стойке

Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника

Откручиваем болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку

Откручиваем крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку

Так же не забудьте вынуть крепления тормозных шлангов

Вынимаем тормозные шланги из креплений

Откручиваем крепления опоры под капотом и вынимаем стойку амортизатора

Откручиваем крепления опоры

Далее стяжками сжимаем пружину (будьте аккуратны, чтобы стяжки не слетели), отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора к опоре и снимаем пружину со стойки (пружину положите в сторону для безопасности)

Стягиваем пружину

Устанавливаем пружину на новую стойку амортизатора и собираем все в обратном порядке. При установки пружины проследите, чтобы нижний виток пружины встал в специальный паз на стойке.

Устанавливаем пружину

После сборки рекомендуется сделать развал-схождение колес.

Видео-инструкция по замене передних амортизаторов на Лада Калина:

Меняем передние стойки (амортизаторы) на Лада Калина своими руками

Система передней подвески на автомобилях Лада Калина достаточно неприхотлива в эксплуатации, однако иногда ей в целом и передним амортизаторам в частности требуется замена.

На видео рассмотрен процесс замены передних стоек на Калине:

Необходимый инструмент для замены

  • Домкрат.
  • Противооткатные упоры.
  • Молоток.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ на «22».
  • Торцевые головки на «13» «17», «19», либо накидные с такими же параметрами.
  • Рожковый ключ на «9».
  • Баллонный ключ.
  • Вороток.
  • Удлинитель воротка.
  • Плоскогубцы.
  • Смазка (WD-40 – прим.).
  • Стяжка для пружин.
  • Отвёртка.
  • Ветошь.

Если у вас вышел из строя только один амортизатор, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

Пошаговый порядок снятия амортизатора на Калине

  1. В первую очередь открываем капот и при помощи накидного ключа на «22» и рожкового на «9», зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.
  2. Затем при помощи домкрата вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Под задние колеса ставим противооткатные упоры.
  3. Убираем тормозной шланг из паза крепления на стойке и отводим его в сторону.

Шланги отмечены стрелками

Если сразу снять наконечник не получится, можно поддеть его монтировкой

Для выкручивания этих болтов пригодится пневмопистолет

Порядок демонтажа гаек не имеет значения

Так выглядит снятая стойка

На этом процедура снятия передней стойки закончена.

Пошаговый порядок сборки передней стойки

  1. На новую стойку первым делом надеваем отбойник и пыльник.

Новой стойке, комфортнее работать с новыми запчастями

Пружина стойки на своём посадочном месте

Новая стойка собрана и установлена

Проводим все точно такие же работы и с другой стороны автомобиля, так как процесс работ уже знаком, всё будет идти намного быстрее.

Признаки износа

Первыми признаками того, что передние стойки пора менять будут их так называемые «пропуски» на неровной дороге, характерный шум который они будут издавать и конечно же наличие подтёков масла на корпусе.

Подтёки на стойке свидетельствует о необходимости её замены

ВАЖНО!

Примите эту информацию обязательной к исполнению! После того, как вы провели работы по установке новых передних стоек на Лада Калина, вам следует незамедлительно посетить станцию технического осмотра автомобиля, для проведения работ по развал-схождению автомобиля, так как во время работ все углы, установленные ранее были нарушены. Пренебрежение этому, может вызвать не только быстрый и неравномерный износ шин и механизмов, но и привести к дорожно-транспортному происшествию.

Замена стоек Лада Калина, когда менять и как

Замена стоек Лада Калина

Популярная среди отечественных автомобилистов модель компании Авто ВАЗ отличается невысокой стоимостью и оптимальными ходовыми характеристиками. При этом, замена стоек стабилизатора Лада Калина производится водителями регулярно, что провоцируют российские дороги. Процедура не отличается сложностью или необходимостью применения сложного инструмента. Следовательно, выполнить операцию можно самостоятельно.

Признаки, что стойки пора менять

Существуют характерные признаки, свидетельствующие об износе амортизаторов.

  1. Посторонний звук при переезде через препятствие. Когда машина проходит через выбоину, стойка стучит и слышится глухой удар.
  2. Разбалтывание колеса на неровностях. Машина хуже держит дорогу, покрышка прыгает на ухабах. Дополнительно процесс может сопровождаться специфическим, прерывистым свистом в поворотах.
  3. Подтекание сальников амортизаторов. На стойках могут появляться потеки рабочей жидкости. Подобное вызывает завоздушивание демпфера и провоцирует критическое снижение его эффективности.
  4. Необходимость плановой замены комплектующих. Каждый изготовитель указывает срок эксплуатации амортизаторов.
  5. Потеря стабильности управления. Машина начинает плыть по дороге, и процесс сопровождается ритмичным подкидыванием.

Замена передних стоек Лада Калина

Сам процесс замены не занимает много времени. Знание процедуры поможет сэкономить время и деньги на обращении в сервисный центр.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта потребуется:

  • комплект гаечных ключей на 17, 19, 22;
  • монтажка с плоским концом;
  • молоток небольшого размера;
  • ступичный ключ;
  • пассатижи;
  • ветошь;
  • деревянная наставка;
  • пробой;
  • ключ на 9 для удержания штока амортизатора;
  • головка №13 с трещоткой;
  • домкрат или подъемник;
  • пружинные стяжки;
  • ВД 40 либо ее аналог для расклинивания закипевших болтов.

Процедура замены передних стоек Лады Калины

Замена стоек Лада Калина, для передней части кузова выполняется так.

  1. Надежно закрепить машину в надежном положении и снять клеммы с АКБ. Предварительно ее желательно хорошо помыть.
  2. Открыть капот и ключом №22 сорвать крепежную гайку. Параллельно следует придерживать шток стойки от проворачивания рожком №9.
  3. Далее сорвать болтики колеса, и затем приподнять автомобиль на домкрате или подъемнике.
  4. Теперь можно полностью демонтировать колесо.
  5. Далее, используя щетку или ветошь убрать грязь с поверхности болтовых соединений, подвижных шарниров.
  6. Следующий этап – обработка всех болтовых соединений проникающим составом. За время эксплуатации детали нередко закипают, что усложняет их разъединение.
  7. Открутить гайку пальца наконечника и специальным съемником выдавить его из гнезда. Если подобного нет, можно использовать молоток.
  8. Вывентить гайки при помощи, которых стойка удерживается на поворотном кулаке.
  9. Далее выбить болты, используя деревяшку и пробой.
  10. Монтажкой расклинить узел и стойка будет полностью откручена в нижней части.
  11. Далее переход под капот – откручивание гаек крепления к кузову.
  12. После этого блок полностью отделится от машины.

Установка новой детали выполняется в обратной последовательности и с последующей балансировкой. Примечательно, что на Лада Калина универсал замена передней стойки осуществляется также как и на седане.

Как разобрать переднюю стойку Лада Калина

Последовательность действий при ремонте/разборке стоек следующая.

  1. Установить стяжки пружин и сдавить последние для снятия с нагрузки с амортизатора. Разновидностей съемников бывает множество, но принцип действия у всех аналогичен.
  2. Демонтировать гайку штока аморта и убрать верхнюю опору.
  3. Снять пружину, защитный чехол и буфер сжатия (отбойник).
  4. Сборка узла выполняется в обратной последовательности.

Важным моментом является обязательное прохождение процедуры настройки развал-схождения после каждого вмешательства в узлы подвески.

Замена задних стоек Лада Калина

Замена задних стоек на машине требуется более часто, относительно передних. Подобное положение дел аргументируется тем, что корма страдает сильнее. В поворотах нередки случаи, когда передок проходит мимо ямы, а задняя часть в нее влетает, что и является причиной интенсивного износа.

Требуемые инструменты

Чтобы замена стойки амортизатора Лада Калина прошла успешно, необходимо подготовить материалы:

  • гаечные ключи № 6, 17, 19;
  • стандартные стяжки пружин;
  • плоская отвертка;
  • освободитель резьбы (ВД40);
  • молоток и кувалда, либо набор выжимок;
  • труба для использования в качестве рычага;
  • комплект новых стоек;
  • щетка по металлу.

Минимальный комплект инструментов можно дополнить домкратом.

Типичная замена выполняется в последовательности.

  1. Качественно закрепить машину в одном положении и отключить питание бортовой электрики.
  2. Разложить сидение задних пассажиров. Под ним находится резиновая пробка – ее следует аккуратно снять.
  3. При помощи ключей на 17, 19 отвинтить крепежный болт стойки.
  4. Далее потребуется открутить нижний болт крепления аморта.
  5. Последним этапом нужно вынуть стойку из машины.
  6. Установка новой стойки выполняется в обратной последовательности.

Пока амортизатор снят с машины, можно провести ревизию его упор и деталей.

Как поменять сайлентблоки

На Лада Калина, замена сайлентблока задней стойки достаточно простая. Здесь потребуется специальный съемник. Также подойдут стандартные тисы большого размера. Последующие действия выглядят примерно так.

  1. Снять сам амортизатор с машины.
  2. Почистить деталь от грязи, битумных пятен.
  3. Старый сайлентблок можно не жалеть – вставка выбивается проставкой при помощи кувалды или молотка. Главное не повредить посадочное место.
  4. Далее чистится и смазывается втулка крепления. Здесь используются консистентные мази в малом количестве, цель – обеспечить легкость монтажа.
  5. Затем втулка и резиновая вставка устанавливаются в тисах так, чтобы они были на одной оси.
  6. Вороток зажимается, и вставка заходит на свое место.

Замена стоек стабилизатора Лада Калина 2

Периодически у автолюбителей возникает необходимость замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Процедура достаточно простая и может выполняться буквально на коленке в полевых условиях. При этом, замена стоек стабилизатора Лада Калина 1 практически не отличается от последовательности действий второй модификации. Таким образом, можно рассматривать их совместно.

Непосредственно ССПУ представляет собой простой узел с установленными в него сайлентблоками. Операция замены детали требуется ввиду ряда причин.

  1. Машина начинает сильно накреняться в поворотах. Стойка может надломиться или износиться упругая вставка, что заставляет автомобиль колебаться.
  2. Посторонний шум во время езды по неровной местности. Когда деталь разбивает, уплотнители не могут выполнять свою функцию исправно, что и вызывает постукивание, вибрации.

Как заменить стойки стабилизатора ВАЗ 1117

Для выполнения работы необходимо.

  1. Поднять машину на подъемнике или домкратах. Главное при этом надежно закрепить авто от опрокидывания или скатывания. Опытные мастера говорят о том, что достаточно даже вывесить только передок машины.
  2. С обеих сторон кузова открутить по одному болту крепления стоек.
  3. Далее ослабить и удалить гайки фиксаторов штанги, все 4 штуки.
  4. Снять штангу с подвески целиком. Делается это аккуратно – деталь не легкая.
  5. Если меняются исключительно стойки, их следует сбить с прута, используя киянку или деревянную наставку.
  6. Поставить новые вставки, предварительно смазав посадочные места густым лубрикантом.

Как подобрать стойки на Лада Калина

Стойки Лада Калина разделяются по типу и производителю. Здесь решает область применения автомобиля. Для хороших дорог лучше ставить жесткие амортизаторы, удерживающие асфальт даже при высокой скорости. Варианты средней жесткости подойдут ездокам, чья техника ездит в небольших городах, где присутствует обилие грунтовок. В сельской местности опытные автолюбители рекомендуют устанавливать мягкие стойки.

Среди популярных производителей выделяются фирмы.

  1. СААЗ. Отечественный бренд, поставляющий продукцию на конвейер АвтоВАЗ. Стойки достаточно мягкие и недорогие. Из минусов выделяется недостаточная устойчивость на поворотах.
  2. KYB или Каяба. Жесткие стойки газонаполненного типа отвечают самым современным стандартам управления автомобилем. Предельная стабильность, долговечность и умеренная цена. Из минусов – подходят только для нормальных дорог.
  3. АСОМИ и SS. Производители Российского «розлива» отличаются от стоковой версии повышенной надежностью. Кардинальных отличий в работе и эффективности гашения удара нет. Используются как альтернатива фабричным стойкам.
  4. FENOX. Естественно бренд Фенокс выпускает некоторые модели амортизаторов, подходящих под калины второго поколения. Достаточно популярные стойки отличаются увеличенным сроком годности, повышенной прочностью и средними динамическими характеристиками. Производителя нередко выбирают пользователи, желающие обрести баланс между устойчивостью, долговечностью и управлением машиной.
  5. Denckermann. Со слов покупателей – это «забугорный» аналог продукции Фенокс, имеющий схожие параметры с прообразом. Единственным минусом является малая распространенность в отдельных регионах.

Замена стоек Лада Калина может выполняться самостоятельно, без обращения в сервисы. Благодаря простой конструкции агрегатов, операция не требует наличия специфического инструмента или глубоких познаний механики.

Калина замена пружины передней стойки

Мужики, передние пружины калины и приоры (бочкообразные) одинаковые? Есть пружины приоры, если поставлю жоще не будет?приоропружины чуть жестче и чуть короче. точные цифры найдешь, если захочешь. тут, в разделе, есть сводная таблица по пружинам.

по факту. у меня, при замене конусов на приоробочки и сааза на плазу, не изменилось ничего. разница в высоте — миллиметры.
по жесткости. может, если мерить на стенде, какие-то отличия и найдутся, а по ощущениям — никакой разницы.
ощущение, что машина стала более собранной и не такой валкой. хотя возможно, это эффект от замены убитого на новое.

Наконечники какие будут задевать, калиновские? А если усы и наконечники десятые поставить?

Добавлено через 1 минуту
Я и рулевую рейку на короткую буду менять.

Port31у тебя с заменой конусов на приоробочки задевали наконечники рулевые?

Добавлено через 4 минуты
EvgenySHзначит выход один: калиновские бочки? или есть еще какие-нибудь нюансы?

у тебя с заменой конусов на приоробочки задевали наконечники рулевые?нет. говорю же, высота практически не изменилась, с чего им начать задевать-то.

опоры оставил штатные, не вижу смысла их менять. просто поставил в них новые подшипники взамен убитых.
и заменил верхние резиновые прокладки. у конуса они со ступенькой, а у бочки ровные. но это не обязательно.

Купил сегодня зад. 10-е пружины класс А , бублики СС 20,шумоизоляторы нижние СС-20,будем скоро ставить.

Поставил с каябой масло,всё нормально ,не трясет,жесткости не заметил,не бухает,не тукает,работает тихо.

Koss, Мне тоже задние пружины 2110 понравились, чуть-чуть твёрже зад (только полку заднюю успокаивал от дребезга), с пассажирами сзади адекватно проседает, с калиновскими пружинами многовато приседала жопа от пасажиров.

я под верхнюю резинку пружины,вырезал и подложил резиновые кольца ,толщиной 7 мм,хоть как то компенсировал разницу в длинне пружин.

Добавлено через 14 минут
maksergey,класс Б легче и мягче.

Поставил с каябой масло,всё нормально ,не трясет,жесткости не заметил,не бухает,не тукает,работает тихо.

каким цветом пружина и маркировка?

Объясните пжлста какие пружины более подходят для мягкой, комфортной езды: класс А или Б ?

Думаю, жопомер не различит.

Для мягкой и комфортной — нужно ставить мягкие и комфортные амортизаторы, мягкие и комфортные опоры, мягкие и комфортные сайлентблоки, мягкую и комфортную резину с высоким профилем и предвигаться неторопливо и вальяжно, т.к. на скорости раскачает и выбросит с дороги.

Если комфорт не пришёл — нужно брать мерседес с его истинно комфортной подвеской.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста новичку.
Калина (седан) ноябрь 2007 г.
Возникла необходимость замены передних и задних стоек.(3 в масле)+ подсели задние пружины.Буду менять все(Стойки — сток(сеаз) + пружины+ опорники)
Так вот стоят конусные пружины и соответственно 1118 стойки)
Подскажите раз все буду менять ,может взять стойки 1119 + пружины бочки? Опорники одинаковые и для тех и тех?
Или всеже все 1118 покупать?

каким цветом пружина и маркировка?

зад.10- е пружины класса А не маркируются .

Опорники одинаковые и для тех и тех?

Опорники одинаковые.
Прокладки резиновые под пружину разные.
Пыльники-стаканчики штока разные.

Совет может вылиться в проблемы и советчик останется виноват.
Выбирай, что хочешь — деньги твои.

Если устраивают 1118 стойки, то покупка, лишь их — явная экономия денег.

Спасибо за ответ.
Просто хотел узнать с 1119 лучше будет.
Начитался форума- пишут все ,что бочковая пружина намного лучше!Голова кругом. Вот и решил спросить совета.
Кардинальны ли будут отличия 1119 подвески по сравнению с 1118?
Понимаю ,что Сеаз не лучший вариант , просто не хочу много вкладывать — через годик думаю может удастся авто поменять(ну это в планах).Трудно потом «отбить» затраты будет.
Спасибо.

Может сообщение и не в тему.Извините.

nicita04, возможно, лучшим будет переход на Грантовские модули, если такие продаются. т.е. на стойки в сборе. Тут тебе всё в комплекте.

Спасибо.
Подойдет идеально для 1118?.
Если не трудно ,может напишите маркировку заводскую.Буду благодарен.
Как я понял — там стойка в сборе с пружиной, опорником, пыльником, буфером и т.п.?

nicita04, Даю ссылку из темы «опоры стоек лада Гранта»:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3556844&postcount=262

Добавлено через 1 минуту
Сам езжу на модулях Гранта, но собирал из комплектующих самостоятельно.

Добавлено через 30 минут
nicita04, Вот еще одна ссылка:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3944132&postcount=1015

nicita04, Даю ссылку из темы «опоры стоек лада Гранта»:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3556844&postcount=262

Добавлено через 1 минуту
Сам езжу на модулях Гранта, но собирал из комплектующих самостоятельно.

Добавлено через 30 минут
nicita04, Вот еще одна ссылка:http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3944132&postcount=1015

Спасибо за помощь

Менял сегодня пружины. Стоит 2 апельсиновые точки (с завода).

Вел, пружины заводские Мубеа не менять. Выбросить севи и поставить Анвис. Подъём составит в районе 4 мм.

Или жди и катайся на севи, пока то, что тебе кажется, не просядет на место, а потом на Сход Развал.
Люди на севи ездят сотными/тысячами, а у тебя вдруг задралась и не опускается 🙂

нужна помощь.
ситуация такая- передние стойки плаза -30, стояли пружины «клаксон» спорт-30, одна лопнула, и была срочно заменена на пружину «технорессор» спорт-30,(знаю что менять надо две сразу, но менялась только одна тк срочно нужна была машина). теперь пробивает сторону, где была заменена пружина, ведет влево и ниже(левую и менял)

теперь стоит вопрос о выборе пружин. если клаксон лопается, а технорессор мягкие, эйбах жаба душит(да и по две в продаже я что-то не нашел). что брать? думаю между 11196-2902712-00 и 11198-2902712-00, как они, насколько жесткие, а то еще раз мягкие купить тоже не хочется. и опять же вылезает проблема из этих двух пружин, 11198 не найти в продаже
что посоветуете?

EvgenySh, завтра буду менять, поеду на рынок искать, но все-таки если не найду 11198, то 11196 сильно будут задирать морду? и как вообще у тех и других с жесткостью по ощущениям и как поведение авто? клаксон вообще супер были по управляемости, 130 по раздолбаному асфальту прекрасно шли, резкие маневры тоже ок.

UPD:
ничего не нашел сегодня, только под заказ из тольятти. купил фобос спорт -30 красные и поменял. Все стало ок, машина выровнялась, погонял на адской скорости по ямам, стало немного помягче клаксона. перестало пробивать на каждом шагу, смог пробить только 2 раза на оочень длинных и глубоких ямах где-то на 40-50км/ч, но я не удивлен.
Вот технорессору огромный минус- пружины как пластилин. технорессор, которая была установлена мало того, что пробивала на каждой яме, так еще и просела за месяц. клаксон, который сняли ощутимо длиннее сраного рессора

Yuri_Poltava, на фотке слева конус, справа бочка.

прямые на калине только задние

Port31! EvgenySh! Понял вас. Постараюсь в ближайшее время выложить фото. Спасибо!

Добавлено через 6 минут
А как определяются стойки «18-е» или «19-е» и они как-то связаны с пружинами? Их формой? И вообще, мастера мне правильно говорили, что есть»18-е» или «19-е» стоки?
Фото постараюсь сделать сегодня же.

Yuri_Poltava, Я бы для начала махнул местами задние пружины или амортизаторы с пружинами. Это достаточно легко и снял бы подозрение с задка.

А уж потом, можно и с передом колдовать.

Не делали тебе какие нибудь махинации с подвесом, где было возможным затягивание сайлентблоков на поднятой машинке?

Хорошо бы на яме и ровной площадке всё ослабить — понагружать авто и затянуть правильно.
Сделай это в первую очередь.

Завтра буду с машиной и посмотрю. А разница в замерах, на сколько мне помнится, была около 25-30 мм. Машинка была куплена в конце августа, а замеры делались в конце сентября. Крен заметил примерно через неделю после покупки. Гарантийщики отказались замечать крен, поэтому ( и + по другим причинам) с Гарантии, которая ничего не дает, ушел.

Добавлено через 6 минут
Yuri_Poltava, Я бы для начала махнул местами задние пружины или амортизаторы с пружинами. Это достаточно легко и снял бы подозрение с задка.

А уж потом, можно и с передом колдовать.

Не делали тебе какие нибудь махинации с подвесом, где было возможным затягивание сайлентблоков на поднятой машинке?

Хорошо бы на яме и ровной площадке всё ослабить — понагружать авто и затянуть правильно.
Сделай это в первую очередь.
Никаких манипуляций при моем владении автомобилем никто не делал. Автомобиль покупался в салоне. Компьютерный стенд диагностики показал, что левая и правая стороны подвески работают с разбросом 0%.

А как определяются стойки «18-е» или «19-е» и они как-то связаны с пружинами? Их формой? И вообще, мастера мне правильно говорили, что есть»18-е» или «19-е» стоки?да. конус и стойки с чашкой под конус — индекс 1118. бочка и стойки с чашкой под бочку — индекс 1119

скачай каталог, куча вопросов отпадёт сама собой

Понял, спасибо! А то уж я думал, что возможны комбинации. А теще вопрос. Знаю, что как-то пружины различаются по своим характеристикам и маркируются цветными метками. Какие пружины можно поставить на «Калину»-седан, 1,4л/16 клапанов, без кондишена и АБС учитывая, что у меня «19-е» стойки и «бочкообразные» пружины? С каким цветом маркировки должны быть пружины? И сразу, если можно, посоветуйте, пожалуйста, нормального производителя пружин. Можно Российского.

Добавлено через 2 минуты
Да,стойка 1119, пружина «бочка», как говорили выше,может тебе сначало зад проверить ,ты зад замерал по порогу или нет. если сзади разницы в высоте нет,значит придется снимать пер.стойки или искать причину в пер.подвеске. мож стабилизатор кривой.
Да, зад проверял, почти до миллиметра все нормально. Теперь я в принципе понял куда «копать». Спасибо большое и искреннее за науку!

если сзади разницы в высоте нет

Да, зад проверял, почти до миллиметра все нормально
Как-то немного не допонял, если где-то опустилось, значит где-то должно приподняться (сзади) и наоборот. Для примера когда наезжаешь одним колесом на кочку или колесо попадает в ямку на стоячем авто (на стоянке). Даже визуально становится заметен перекос кузова.

тогда как вы объясните,его ситуацию. зад равно,перед набок.

Добавлено через 6 минут
Может ему перед выровнять и померить на столько изменилось сзади. уверен что не на много.

Он высказал предположение, что может быть в этом «виновата» сама стойка. Говорит, что может быть или шток на стойке короче или резьба, и получается, что пружина, как бы, сжата немного самой стойкой. Отсюда и перекос

Это бред, к сожалению. Стойка нагружена весом авто. Кузов покоится на пружинах, а не на штоках.
Я советую забить.

На новой машине заметил разницу между расстояниями от земли до Заднего бампера слева и справа. Разница была более 1 см. Кроме того, мне постоянно это лезло в голову и глаза. Ну кривая машинка, вот и всё.

С тех пор я уже давно поменял стойки и пружины по кругу и не наблюдаю за этой разницей. может она есть, а может нет — фик с ней.

НАДОЕЛО присматриваться. Железяка, она и есть железяка — забей и катайся.

Кстати, кто-то высказывался по влиянию стабилизатора.
Он может так перекосить авто Yuri_Poltava?
Ну открутить его на минутку от кузова, оставив на рычагах, да посмотреть без него.

тогда как вы объясните,его ситуацию. зад равно,перед набок. кривая машина или площадка. Заедь для интереса передним колесом в яму(типа пружина просела) — заднее колесо по диагонали «выпадет», вес передка больше и при просадке одной пружины морда упадет набок, а зад по диагонали поднимется, т.е. расстояние по заду до земли будут разные, если кузов не пластилиновый.

Добавлено через 3 минуты
Гагаринец, у меня тоже в идеал не меряется, тоже перекос по крыльям передним до земли есть по центру колеса, со стороны водителя меньше чуть, но конечно разница не в 3 см.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector