Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09

Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#501 Alex_D

  • Пользователи
  • 92 сообщений
  • Регистрация 11-Ноябрь 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #502 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 346 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • Так как по работе я чиню моторы Газелей у меня много на них старых запчастей. На прошлой неделе разжился я генератором с газели с 406 двигуна. Вроде как 90 АЧ, купил туда шкив под клиновый ремень и кронштейн гены от ваз 21214, меняем его, ставим на него наше гену от Газели, закручиваем нижний болт (подобрал методом тыка в гараже), и покупаем ремешок 10х913, я купил Бошевский. Прикрутил подключил плюсовые провода, массла корпус и все, даже лампочку не подключал, зарядка не ниже 14,2 и не выше 14,4. Лампочку потом переделаю под упрощённую систему, та как потроха с реле регуляторами и прочими приблудами от старой системы нам не нужны.

    Это уже мой второй опыт установки Газелевского гены на классику. Газовский гена мне нравится больше чем вазовские с переднеприводных, так как он лучше держит напряжение, практически все меганадёжные и самое главное может быть весь в говне-мазуте но все равно идеально работать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #503 foxxx

  • Пользователи
  • 148 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 11
    • Откуда: Лозовая
    • Авто: ВАЗ 2106

    Всем привет.
    Читал тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Есть гена 37.3701, но на нем нет РР. Я могу подключить его с класическим РР (ВАЗ 2106), вставив просто щетки, без встроеной релюшки.

    • Наверх
    • Жалоба

    #504 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Всем привет.
    Читал тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    Есть гена 37.3701, но на нем нет РР. Я могу подключить его с класическим РР (ВАЗ 2106), вставив просто щетки, без встроеной релюшки.

    Выглядит вот так?

    Если да, это на разборке не поняли что стоит трехуровневый РН и обрезали провода . В принципе можно подключить и РР-380 (и его аналоги), только одна щетка должна быть на корпусе генератора (щетка которая ближе к задней стенке генератора), а вторая на клемму 67 РН. Чтобы работала лампа «нет заряда акб» нужно будет немного переделать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #505 giino

  • Неактивированные
  • 1 сообщений
  • Регистрация 29-Март 18
    • Откуда: запор
    • Авто: 2107

    Подскажите как подключить генератор 3701 на ваз 2107(1987г.в) вместо Г222(Болгария).схема без реле контрольной лампы с выносной таблеткой 121.3702. В начале выпуска автомобилей ВАЗ-2107 устанавливалось реле контрольной лампы. В 1985 г. оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром .

    • Наверх
    • Жалоба

    #506 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Подскажите как подключить генератор 3701 на ваз 2107(1987г.в) вместо Г222(Болгария).схема без реле контрольной лампы с выносной таблеткой 121.3702. В начале выпуска автомобилей ВАЗ-2107 устанавливалось реле контрольной лампы. В 1985 г. оно было аннулировано, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром .

    Тебе нужно переделать немного схему подключения генератора

    Вот твоя схема с Г-222 (но у тебя без реле 9 и лампы индикации 11)

    • Наверх
    • Жалоба

    #507 Valera1015

  • Заблокированные
  • 6 сообщений
  • Регистрация 22-Май 18
    • Откуда: Хмельницкий
    • Авто: ВАЗ 2110

    Я так понимаю он без проблем встанет вместо 56.3702?
    http://kharkov.prom. ya-563702.html

    Ребята кто покупал на сайте азон генератор на ваз 2110 фирмы АТЭК https://azon.ua/vaz/. atory-vaz-2110/
    . Стоит брать?

    • Это нравится: Djely
    • Наверх
    • Жалоба

    #508 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Ребята кто покупал на сайте азон генератор на ваз 2110 фирмы АТЭК https://azon.ua/vaz/. atory-vaz-2110/

    На сайтах ничего не покупал, тебя не смущает производитель КНР?

    Может лучше Херсонский, там вроде сейчас «таблетку» ставят от ВТН 9111.3702 на 14,4 В с дополнительным проводом на 30 клемму https://detali.zp.ua. omash/#comments

    • Наверх
    • Жалоба

    #509 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 408 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    лучше вот купить у даного камрада https://2108.kiev.ua. sche-melochuha/ дешевле да и человек вызывает больше доверия, чем тот магазин.

    • Наверх
    • Жалоба

    #510 Emissions

    В бой идут одни шатуны

  • Модераторы
  • 16 408 сообщений
  • Регистрация 26-Ноябрь 12
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21061, 21083

    там вроде сейчас «таблетку» ставят от ВТН 9111.3702 на 14,4 В с дополнительным проводом на 30 клемму

    обороты в районе 800, как видим включен дальний и обогрев заднего стекла, обогрев съел что то около 20 оборотов с хх

    • Это нравится: Stiralkin

    • Наверх
    • Жалоба

    #511 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Схемы первичной запитки генератора от AlexandrB ,

    Как снять и проверить генератор ВАЗ-2107

    Снятие генератора

    Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

    Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

    Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

    Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. Замена ремня привода генератора).

    Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

    Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

    Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

    Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

    Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

    После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

    Общая проверка

    Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

    Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

    Уточненная проверка

    Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

    Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

    Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

    Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

    При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

    Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

    Проверка обмотки возбуждения ротора

    Снимаем регулятор напряжения.

    Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

    Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

    Проверка конденсатора

    Снимаем конденсатор. Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

    Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

    Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

    Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

    Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

    Неисправный конденсатор заменяем.

    Замена регулятора напряжения

    Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

    Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

    Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу.

    На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» – «минус».

    Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) – регулятор неисправен.

    Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

    Ремонт/ТО: Перестал заряжать генератор — ищем выход. Часть 2

    В прошлый раз я уже описал ситуацию http://avtomarket.ru/journal/VAZ/2107/35816/ . Вкратце: погасла контрольная лампа заряда аккумулятора, стрелка вольтметра не показывала зарядку с генератора.

    Разобрал панель и проверил лампочку — оказалась целой, на следующий день продолжил выяснять причину и, порывшись в интернете, приступил к работе. Вооружился отверткой-индикатором с проводом и мультиметром. Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность «цепи возбуждения» генератора. Вначале визуально осмотрел клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор, к монтажному блоку и на «массу».

    Вроде бы, все целое. Теперь, чтобы определить проходит ли ток возбуждения через панель на генератор включаем зажигание, берем отвертку-индикатор (лампочку) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец — к «массе» или отрицательной клемме аккумулятора.

    При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором или она сама или лампа в панели, в зависимости у кого ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора. Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора работоспособна, и проблема находится в генераторе.

    Не снимая генератор, выясняю исправность регулятора напряжения в сборе с щеточным узлом. Для этого беру индикаторную отвертку и один конец цепляю к клемме «61» генератора, а другой к положительной клемме аккумулятора.

    Наша лампочка не загорелась, значит внутри регулятора произошел обрыв и требуется его замена. Поэтому буду снимать генератор с машины, хотя это и не обязательно — регулятор можно поменять и так, правда это довольно тяжело в морозы -20. Ключом на 10 откручиваем саморезы с брызговика-защиты под генератором и отгибаем его в сторону.

    Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30».

    Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через нижний проем.Заношу генератор в теплое место, вооружаюсь мультиметром. Еще раз убеждаюсь в неисправности регулятора напряжения, прозвонив его мультиметром.

    Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается. Также проверяю диодный мост и обмотки на обрывы и замыкания.

    Таким образом, неисправным оказался только регулятор напряжения. Заменяем его на новый, купленный в магазине.

    Устанавливаем генератор на место в обратном порядке, натягиваем ремень, подсоединяем заряженный аккумулятор. Для начала, измерим напряжение на клеммах аккумулятора на не заведенной машине.

    Лампа аккумулятора загорелась, вольтметр показывает уровень заряда АКБ, ток идет на обмотку возбуждения. Теперь заводим автомобиль и наблюдаем за показаниями на клеммах аккумулятора.

    Как мы видим, генератор исправно работает и создает номинальный зарядный ток 14 В.

    Лампа в панели погасла, стрелка вольтметра находится в режиме заряда аккумулятора.Проблема успешно устранена. Пошаговый разбор:

    Генераторы ВАЗ классика

    Какие бывают, чем отличаются по подключению.

    Сначала кратко про работу генератора. Кто знает — прокрутите вниз до двух строчек.
    Если намотать провод на что-то металлическое и подать на него электричество, то получится электромагнит. Это должны были рассказывать в школе на уроках физики.
    Если рядом с обмоткой (из намотанного провода) водить магнитом или электромагнитом, то в катушке будет появляться электричество, электроны будут бегать то в одну сторону по проводу, то в другую. Если подключить лампочку например, то она будет светиться.
    Так же работает и автомобильный генератор.

    Через ремень вращается шкив генератора, который крутит ротор (подвижную часть), к нему через щётки идёт питание, в обмотке появляется электромагнитное поле.

    Щётки истираются и их придётся менять (иначе они перестанут касаться контактов ротора). Подшипники то же расходный материал, особенно быстро выходят из строя если перетянуть ремень.

    Статор (неподвижная часть с тремя обмотками) охватывает ротор, и когда ротор с электромагнитным полем крутится, в обмотках статора появляется электричество.
    Ток там переменный (идёт то в одну сторону, то в другую), и поэтому стоят диоды. Они пропускают ток только в одну сторону и получается постоянный ток.

    Если перепутать клеммы аккумулятора при подключении, то ток пойдёт через диоды от минуса генератора к плюсу, и скорее всего будет пробой диодов, они перестанут пропускать ток вообще или будут пропускать его в обе стороны. Так что плюс и минус аккумулятора путать нельзя. Клеммы могут располагаться по-разному.

    Выработка напряжения генератора сделана с запасом, чтобы не было недостачи на низких оборотах и если будет много потребителей электричества. И генератор может выдавать например 15 Вольт, это много, так как при 14,5 В начинает выкипать электролит в аккумуляторе, ну и снизится ресурс лампочек.
    Когда напряжение повышенное, это можно заметить по мерцающим фарам например.
    Чтобы генератор выдавал 13-14,3 В (у всех по разному) на ротор идёт изменяемое питание от регулятора напряжения, если к регулятору идёт 12В, то он не уменьшает напряжение на ротор, магнитное поле большое и вырабатываемое генератором напряжение повышается. Если оно будет выше нужного значения, то регулятор уменьшает напряжение на ротор и напряжение выдаваемое генератором уменьшается.
    Смотрим схему автомобилей ВАЗ классика с «круглыми фарами» (ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106)

    Минус генератора и аккумулятора соединяются через кузов (масса). При включении зажигания плюс идёт на сине-чёрный провод к предохранителям. Он идёт на реле лампы заряда РС702, к электромагнитику в реле и через замкнутые контакты на лампочку в приборах, она светится — заряда нет. И плюс идёт на реле регулятор, оно видит что напряжение низкое и подаёт всё на ротор. Когда двигатель работает, генератор вырабатывает напряжение, регулятор его уменьшает если надо. На жёлтом проводе появляется минус, электромагнитик в реле притягивает контакт и он разъединяется с лампочкой, она гаснет.
    Генератор при работе забирает мощность у двигателя.
    Если напряжение к регулятору будет «теряться», от плохих контактов например к регулятору будет идти 13 Вольт, когда на аккумуляторе 14В, — тогда регулятор «поднимет» напряжение чтобы к нему шло 14В, а на аккумуляторе будет 15В. Это частая проблема автомобилей с круглыми фарами. Обычно люди ставят реле чтобы к регулятору шло питание сразу от аккумулятора.
    Ещё регулятор может быть неисправен, и будет перезаряд, или недозаряд.
    ______________________________________________
    ______________________________________________

    На классику идут три вида генераторов по подключению
    Г221 — применяется на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106
    Реле регулятор располагается рядом с расширительным бачком.
    Защищается через предохранитель 10 (самый последний) на 8 Ампер.

    Г-222 применялся на старых ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
    у него регулятор напряжения установлен прямо на самом генераторе.
    Питается от предохранителя 9 (на 8 Ампер). Можно поставить монтажный блок где этот предохранитель будет на задние туманки, и тогда генератор работать не будет. Тогда можно соединить вместе оранжевые провода штекера 11. Лампочка заряда подключалась не на всех машинах, так как был вольтметр.

    Г221 и Г-222 абсолютно одинаковы по креплениям, но немножко отличаются под подключению.
    Можно встретить не тот генератор который должен быть на машине.

    И с появлением ВАЗ-2108 вместо Г-222 стали ставить генератор 2108 (каталожный номер 2108-3701010). По креплению ни чем не отличается.
    Но подключается немножко иначе. Зажигание идёт через лампочку в приборах на 61 регулятор напряжения. Когда генератор вырабатывает ток, на контакте 61 появляется плюс и лампа гаснет.
    Дополнение от Dragon2140:
    На 2108 и последующих модификациях генератора возбуждение идёт через лампочку — если она сгорит то после остановки двигателя генератор не будет вообще давать зарядку и газуй хоть в отсечку.
    Если он самовозбуждается и даёт зарядку без лампочки значит есть пробитые диоды в мосте.

    Можно поставить например генератор 2108 вместо Г-221 или Г-222, и переподключив лампочку всё будет работать. К лампе подаём плюс от зажигания, и соединяем её с 61 генератора, остальное изолируем.

    Ремень генератора 2101-1308020 или 2107-1308020 (с зубчиками) одинаковы, и оба подходят и на карбюраторный и на инжекторный мотор. С зубчиками лучше.

    На инжекторном двигателе может быть генератор 21214-3701010.
    Подключается он так же как генератор 2108. Контакт W не используется (идёт на тахометр с дизельными двигателями). Но кронштейны через которые генератор крепится к мотору другие. И поменяв их можно поставить генератор 21214. Ремень используется тот же.

    То есть получается 4 вида генераторов, они ещё бывают разных производителей.
    Ну и бывает что люди ставят генераторы совсем другие, от приоры например…
    У Шевроле Нивы генератор может стоять на месте трамблёра, и некоторые Ниваводы ставят второй генератор на то место, и получается даже два генератора на машине 0_о

    Многие люди проверяют генератор путём снятия клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Так делать нельзя, так как может выйти из строя регулятор напряжения. Проверять нужно тестером или вольтметром.
    Провод от аккумулятор к генератору то же расходный материал.
    Если с генератором какие-то проблемы, пробуем зачистить клеммы, проверить провода. Проверку снятого генератора делаем по книжкам или по информации в интернете
    Например что-то типа такого

    Ну или можно поменять генератор на новый.

    Если нет вольтметра то советую его поставить. И проверить насколько он ошибается. Например на аккумуляторе может быть 14 вольт, и вольтметр показывает 14, а при включении света он покажет 13,5, хотя на аккумуляторе будет 14. То есть упадёт напряжение в цепи, к которой подключен вольтметр.
    Как например у ВАЗ-2107 или 2105 при включении поворотников стрелка вольтметра дёргается из-за того что они подключены в одну цепь.
    У меня на девятке однажды что-то случилось с генератором, он выдавал напряжение но недостаточное. Я заметил что лампочки подсветки приборов горят как-то тускло, но не обратил на это внимания. И однажды она просто заглохла, и стартер не включился (аккумулятор же сел). Я начал толкать машину и тут остановился мужик на BMW и помог мне. Я всегда думал плохо и водителях BMW, с тех пор я не оцениваю людей по маркам и моделям автомобилей на котором они ездят.

    Полезные ссылки на сайты про ремонт:
    www.remkomplekt.org/
    www.autoprospect.ru/vaz/
    слева выбираем модель, щёлкаем раздел «электрооборудование» и там про генератор.
    Есть куча подобных сайтов, это просто мои любимые.
    Вот ещё с альбомами 2101-2103 с яркими картинками и подробным описанием как что работает
    www.vazbook.ru/01/2101/main/system

    Если есть что добавить или исправить, пишите в комментариях.

    Контакт 61 на генераторе ваз 2107

    Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 25, 2008 20:31:42

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 26, 2008 6:15:05

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 26, 2008 6:52:30


    Генератор 37.3701*: 1 — поджимная втулка; 2- втулка; 3 — буферная втулка; 4 — задняя крышка; 5 — винт крепления выпрямительного блока; 6 — выпрямительный блок; 7 — вентиль; 8 — конденсатор; 9 — задний подшипник; 10 — контактные кольца; 11 — вал ротора; 12 — щетка; 13 — вывод «30»; 14 — вывод «61»; 15 — щеткодержатель; 16 — вывод «В» регулятора напряжения; 17 — регулятор напряжения; 18 — шпилька крепления; 19 — вентилятор; 20 — шкив; 21 — пластины; 22 — кольцо; 23 — передний подшипник; 24 — обмотка ротора; 25 — ротор; 26 — обмотка статора; 27- статор; 28 — передняя крышка.
    * С 1996 г. изменены конструкция регулятора напряжения и место вывода «61»

    Замена регулятора напряжения

    Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

    Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

    рестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

    . и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

    Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» — «минус». Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) — регулятор неисправен.

    Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

    Подсоединяем к выводу регулятора провод.

    P.S. Если бы был неисправен сам генератор то при отсутствии зарядки лампочка бы загорелась, но раз она не горит значит 100% это регулятор напряжения. Сама операция по замене очень простая думаю что ты и сама сможешь все сделать, но если не рашишся то всервис приезжай не со словами — что то зарядки нету посмотрите что с машинкой, а со словами надо поменять регулятор напряжения, тогда поймут что обманывать тебя смысла нет.

    Само реле регулятор у нас с москве стоит от 50 до 100р в зависимости от производителя. Лично я бы взял родное. Чтобы не ошибиться с выбором реле можно сначала выкрутить старое и показать его продавцу, тогда точно проблем не будет.

    Диодный мост ВАЗ 2107 инж. генератора Г372 07 КАТЭК (Орбита)

    К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

    Внутренний код25628
    АртикулБВО56-90-01
    БрендОрбита
    ТипДиодные мосты
    Марка автоLADA (ВАЗ)
    Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

    Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

    Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

    К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

    От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

    Количество для заказа позиции
    должно быть кратно

    Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

    Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

    Генератор ВАЗ-2107: учимся мастерить сами

    Устройство генератора ВАЗ 2107

    Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также зарядки батареи аккумулятора. Генератор ВАЗ 2107 является устройством переменного тока модели 372.3701.

    Он представляет собою трехфазный синхронный электрический агрегат со своеобразным электромагнитным возбуждением. Размещен он на двигателе в правой его части и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Основными его составляющими являются статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. История марки ВАЗ 2107 знает случаи, когда автомобили комплектовались и продолжают комплектоваться устройством 9412.3701, которое имеет ряд определенных конструктивных отличий.

    Как проводится замена генератора ВАЗ 2107

    Замена генератора ВАЗ 2107 может проводится по ряду причин:

    • сгорели обмотки;
    • случилось межвитковое замыкание;
    • поломался корпус и другие причины.

    Замену лучше проводить через низ автомобиля. Чтобы ее выполнить, придется открутить и снять пыльник, который защищает машину. Поэтому лучше воспользоваться, в этой ситуации, подъемником или смотровой ямой.

    1. Для начала снимаем клемму «минус» с аккумулятора.
    2. Отсоединяем штекер с вывода «61» (Схема в разделе чуть ниже) (на представленном фото сняты термостат и аккумулятор).

    1. Снимаем изоляционный чехол и ключом «десяткой» отсоединяем клемму с вывода «30». Снимаем провод.

    1. Снимаем ремень генератора ВАЗ 2107.
    2. Используя ключ «17», откручиваем гайки и снимаем регулировочную планку.
    3. Откручиваем гайку нижнего крепления, вытаскиваем втулку и болт.
    4. Удаляем генератор.

    1. Устанавливаем новое устройство в обратном порядке. После регулируем натяжение ремня.

    Ремонт и сборка своими руками

    Перед тем как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его детали и схема электрических соединений. В процессе ремонта нам это пригодится.

    000shema_el.jpg

    Далее приступаем к работе:

    -Снимаем агрегат с двигателя и, с помощью ключа «десять», откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем провод конденсатора.

    -Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

    -Снимаем реле зарядки и соответствующую изоляционную шайбу.

    -Откручиваем от шкива гайку крепления.

    -Разбираем шкив и крыльчатку.

    -Снимаем установленное за шпонкой кольцо.

    -Переднюю крышку стягиваем с вала ротора

    -Снимаем регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить назад).

    -Ключом «8» откручиваем гайки, которые удерживают подшипник

    -Снимаем внешнюю и внутреннюю крышки подшипника.

    -Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.

    -Заново контратим гайки.

    -Из задней крышки выбиваем якорь. Снимаем его вместе с задним подшипником.

    -Если требуется его замена, снимаем его с вала ротора.

    -Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.

    -Вытаскиваем три болта из задней крышки вместе с специальными изоляционными прокладками.

    -Снимаем диодный мост и обмотку.

    Лучше заменить, в случае необходимости, диодный мост в сборе. Все детали генератора вычищаем от грязи, пыли и масла. Сборку осуществляем в обратном порядке.

    Общие полезные сведения

    Генератор ВАЗ 2107 преобразовывает механическую энергию вращения коленчатого вала мотора в электрическую. Он предназначен и для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки батареи аккумулятора. Чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный, агрегат оснащен выпрямительным блоком, который состоит из шести диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания на заданном уровне напряжения. Располагается данное устройство вне генератора.

    При включении зажигания, напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а с него передается на обмотку возбуждения. Питают ее три диода. Они находятся в выпрямительном блоке. Если во время запуска контрольная лампа и дальше продолжает гореть, значит присутствует недостаточная зарядка аккумулятора. Нужно проверить, какое состояние напряжения бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит:

    • возникло короткое замыкание в сети;
    • появились неисправности в аккумуляторе;
    • возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
    • неисправности генератора ВАЗ 2107.

    В этой ситуации следует проверить натяжку ремня, а также состояние его подшипника, посмотреть, исправный ли реле-регулятор. Не лишним будет еще раз просмотреть срок годности и действительное состояние аккумулятора. Если все нормально, а напряжения недостаточно, нужно обратится к специалисту-автоэлектрику. Генератор представленной модели авто не нуждается в особенном уходе. Нужно только следить за тем, чтобы на него не попадала вода и грязь. Также следует проверять состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, примерно, как на видео), а также важно, чтобы подшипник постоянно был смазан и не создавал шум при работе.

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками

    В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

    Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

    1. Подшипники Andycar.
    2. Конденсатор генератора.
    3. Диодный мост.
    4. Гайки на 8 (4 шт).
    5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

    Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

    Из инструментов вам потребуется:

    1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно.
    2. Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе.
    3. Молоток.
    4. WD-40.
    5. Стандартный набор ключей и отверток.

    Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

    1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

    2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на «19″. Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив «намертво» рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно чтобы «сорвать» гайку для свободного откручивания.

    3. При помощи ключа на «10″ открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

    4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

    6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

    7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

    8. При помощи торцового на «8″ открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

    9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

    10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрагаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на «8″. Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

    11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовть подшипник.

    Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

    Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

    Мой старый диодный мост «старого образца», отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

    Ремонт генератора ВАЗ 2101 сборка

    Запрессуйте подшипники на место точно также, через оправку. Важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор нужно ставить оправку только на внутреннюю обойму подшипника, в то время как запрессовывая передний нужно делать наоборот — ставить на внешнюю. Если проигнорировать это правило можно повредить подшипник.

    Вся остальная сборка генератора производится в обратном порядке. Тем у кого был установлен диодный мост старого типа придется повозиться с выводом 61, оно плохо проходит в отверстие то, что в задней крышке. Лично мне ничего больше не пришло в голову кроме как просто доработать отверстие при помощи напильника.

    Совет: Рекомендую обработать шкуркой посадочную плоскость конденсатора, это улучшит контакт и сделает его более стабильным. Ротор опять-таки забивается при помощи молотка и легких ударов. По окончанию сборки не забудьте зубилом законтрить болты.

    Контакт 61 на генераторе ваз 2107

    Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
    Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных.

    Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221)
    1 – аккумуляторная батарея;
    2 – генератор;
    3 – регулятор напряжения;
    4 – выключатель зажигания;
    5 – блок предохранителей;
    6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
    7 – реле сигнализатора РС-702.

    Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101
    1 – аккумуляторная батарея;
    2 – генератор;
    4 – выключатель зажигания;
    5 – блок предохранителей;
    6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов)
    обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт;
    7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод.
    8 — резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)

    Корпус под резистор и диод можно сделать из старого Реле рс-702 и поставить на его место







    Оранжевый провод нам не пригодится

    Так можно соединить оранжевый провод с серым на прямую. и использовать для чего нибудь. я подключил при помощи него автозапуск (в повседневной жизни разумеется корпус закрыт)

    От лампы заряда откусываем «-» (бело-черный) и припаиваем новый провод. Который подключаем к 9 или 10 предохранителю

    Фото бонус. Так бывает когда провод «+» коротнет на «штаны»

    Спрашивайте. Вместе подкорректируем и закроем тему, чтобы не разводить флуд.

    Просмеялся. теперь читай мануалы (а я буду смеяться над той схемой которую придумал ты в другой теме):

    Если лампа перегорит, то по схеме генератор возбуждаться не будет.
    Будет возможно только самовозбуждение не оборотах выше 2000об/мин

    Просмеялся. теперь читай мануалы (а я буду смеяться над той схемой которую придумал ты в другой теме):

    Если лампа перегорит, то по схеме генератор возбуждаться не будет.
    Будет возможно только самовозбуждение не оборотах выше 2000об/мин

    Ещё не известно, кто будет смеяться крайним
    Вот теперь посмотри внимательнее. Это совсем другой генератор. Это генератор по сути модифицированный с 8-ки!! И сколько я схем пересмотрел, везде только параллельно лампочке включено 2 резюка по 100 Ом 2Вт. Незнаю как у твоих генераторов, но у этого при перегорании контрольки без этих резюков самовозбуждения не произойдёт ни при каких оборотах! Так что схема подключения вполне соответствует.

    Просмеялся. теперь читай мануалы (а я буду смеяться над той схемой которую придумал ты в другой теме):

    Если лампа перегорит, то по схеме генератор возбуждаться не будет.
    Будет возможно только самовозбуждение не оборотах выше 2000об/мин

    Ещё не известно, кто будет смеяться крайним
    Вот теперь посмотри внимательнее. Это совсем другой генератор. Это генератор по сути модифицированный с 8-ки!! И сколько я схем пересмотрел, везде только параллельно лампочке включено 2 резюка по 100 Ом 2Вт. Незнаю как у твоих генераторов, но у этого при перегорании контрольки без этих резюков самовозбуждения не произойдёт ни при каких оборотах! Так что схема подключения вполне соответствует.

    два резистора по 100Ом 2Вт параллельно равно 1 резистор 50Ом 4Вт

    Мужык, ты вообще хоть вникаешь в суть вопроса? Вот ты схемы тупо срисовал, а в сути не разобрался. Я как бы уже не первый год занимаюсь РЭА и знаю, что 2 резистора по 100 Ом и 2Вт включённых в параллель дают сопротивление 50 Ом и могут рассеивать мощность до 4Вт. Только я вообще-то про другое спрашивал. Вот Павлуха вроде что-то объяснил, за что ему и спасибо
    Но правда теперь не совсем понятно как этот резюк сигнализирует о дохлом РР?

    Кхм. Но если я не ошибаюсь, то получается, что лампа постоянно будет гореть в полнакала при включении зажигания, потому что она подключена через резистор к минусу.
    Т.е. включили зажигание, транзистор в РН открылся и пошёл ток по цепи возбуждения, лампа загорелась на 100%. Завели двиг, транзистор закрылся и ток уже идёт через резюк и лампа горит примерно на 20% мощности. Соотв. если включаем зажигание и лампа загорается на 20% мощности — это и есть сигнализация о неисправности в цепи возбуждения, так? Я правильно всё понял?

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector