Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ВК концевик капота ВАЗ 2114, 1118, 2170, 2190 (АВАР)

ВК концевик капота ВАЗ 2114, 1118, 2170, 2190 (АВАР) 80.3710

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код19631
Артикул80.3710
БрендАВАР
ТипКнопки включения
Марка автоLADA (ВАЗ)
Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Бренд/АртикулОписаниеНаличиеСрокЦена
GANZ grp10005Выключатель концевой для ВАЗ (аналог 80.3710) GANZ GRP1000524 дня98 руб.
28 дней98 руб.
18 дней98 руб.
20490 дней204 руб.

Показать все аналоги

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Подключаем концевики капота и багажника в ВАЗ 2106

В первую очередь надо сказать спасибо ребятам, которые установили мне сигналку в свое время. Здорово мне помогли, а взяли за работу очень немного, собственно поэтому халтуры я от них ожидал и не ругался даже.
Итак, сегодня — про концевики капота-багажника.
На сигнализации эти концевики устанавливаются на один контакт. Сигнализация срабатывает, если контакт замыкается на «массу» при открытии капота/багажника.
Существует две схемы подключения этого контакта:

справедлива как одна, так и другая

с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо «плюса», идущего к лампе

получилось у них как-то так.

Лампочка теперь, конечно, не освещала ничего, играла роль проводника, и при ее перегорании концевик перестал бы работать.

Штатный концевик капота — не совсем подходит

Штатный концевик нужно немного доработать, чтобы работали и лампа, и сигнализация

деталь, игравшую роль Массы на концевике.

.

переносим, чтобы она стала Плюсом.

а из мобильной детали, игравшей роль ключа, делаем подвижный контакт с выводом на Массу

чтобы получилось так

ставим на место

Получилось как на схеме 1) (см. фото 1)

Теперь — багажник.
За неимением штатного концевика ребята установили мне пластиковый из комплекта сигналки, который отломился при первом же закрытии 🙁 И установили его рядом с замком багажника — весьма спорное место (мешает при погрузке в багажник). Вдобавок, подвели провод не от контакта капота/багажника сигналки, а от концевика задней двери. В результате при открытии багажника на заблокированном авто на брелке показывал неверную зону срабатывания (дверь, а не багажник).
Перечитав много статей о наилучшей точке для концевика багажника от сверления желоба водостока отказался и остановился на установке его под петлю крышки багажника. Использовал стандартный концевик двери.

здесь он надежно защищен от дождя, а также не мешает при погрузке. Лежит близко к торсиону, но тот не влияет совсем; и при снятых торсионах концевик также работает

Теперь, имея концевик багажника, имеет смысл через него подключить лампу освещения багажника, чтобы светила только когда багажник открыт (а не постоянно в паре с габаритами, как по-умолчанию)
Концевик двери (багажника) является замыкающим на «массу» и не иначе, поэтому теперь нужно доработать плафон лампы багажника.

под его основание необходимо вставить контакт…

плафон в сборе. Между тем контактом и кузовом необходимо проложить некий диэлектрик (кусочек пластмассы лучше всего)

так — после установки

Прежде чем подключать теперь необходимо было установить диод, как по схеме 2) (см.фото 1)

так как при выключенных габаритах «плюс» от лампы замыкается на «массу» и сигналка срабатывает.

Схема проводки ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Так как есть пара нюансов по проводке, — добавлю пару схем для просмотра. Сохранить в АльбомСхема электрооборудования

Концевик капота — 386 товаров

Концевой выключатель капота/багажника StarLine PS-8

Концевой выключатель ( подкапотный, пластиковый шток )

Концевой выключатель PS-106

Концевой выключатель AQM 30А с пыльником

Концевой выключатель капота/багажника Saturn AU-21

Концевой выключатель AQM 30A с пыльником (для ВАЗ 2114-15, 1119, «Шевроле-Нива», «Приора»)

Концевой выключатель с двумя гайками PIN 7

Концевой переключатель KW4-Z

Выключатель (концевик) двери Лада Гранта

Концевой выключатель капота/багажника Saturn AU-25

Концевой выключатель капота/багажника Saturn AU-25

Концевой выключатель AQM 54 с пыльником

Концевой выключатель в стойку двери изолированный StarLine PS-9

Концевой выключатель двери JP Group с герметичным разъемом

Концевой выключатель капота/багажника Saturn AU-21

Трос замка капота VAG 5JA 823 535 E

Выключатель (концевик) ВАЗ-2115,2123,1118 открывания дверей, капота, багажника АВАР

Выключатель концевой АВАР 2123

Концевой выключатель капота/багажника CARMEGA AU-26

Концевик стоп сигналов Chrysler 5602 9454 AC

Концевой выключатель PS-110 (капот, багажник)

Концевой выключатель капота/багажника Saturn AU-25

Концевой выключатель с проводом 150см

Петля капота Rh Octavia VAG 1Z0 823 302 C

Концевой выключатель AQM 30A с пыльником (для ВАЗ 2114-15, 1119, «Шевроле-Нива», «Приора»)

Концевой выключатель капота/багажника CARMEGA AU-26

AQM 21 концевой выключатель, металлический шток

Петля капота rh octavia VAG 5E0 823 302

Выключатель Концевой Swag арт. ‘30919418

Выключатель (концевик) регулируемый

Концевик LX19-KB 220V,5А

Концевой выключатель двери FEBI 19418 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

Амортизатор капота Автоупор USKOA7012 для Skoda Octavia

Выключатель концевой замка капота Mercedes-Benz A 246 870 05 58

Петля капота Rh Octavia VAG 1U0 823 302 A

Концевой Выключатель Meyle арт. 100 899 0059

Концевой выключатель ( подкапотный, пластиковый шток )

Выключатель концевой Febi 23338

Концевик KH-9011 380V, 10A

  • Амортизаторы капота
  • Амортизаторы капота BMW
  • Амортизаторы капота Ceed
  • Амортизаторы капота Creta
  • Амортизаторы капота Rival
  • Амортизаторы капота Vesta
  • Амортизаторы капота Almera
  • Амортизаторы капота Audi
  • Амортизаторы капота ваз
  • Амортизаторы капота гранта
  • Амортизаторы капота Duster
  • Амортизаторы капота кайрон
  • Амортизаторы капота калина
  • Держатели капота
  • Пневмоупоры капота

Мы не интернет магазин!

Gipper НЕ ПРОДАЕТ товары, а является информационной площадкой на которой публикуются цены на товары от разных интернет магазинов. Если Вы хотите купить какой либо товар или получить информацию о сроках и способах доставки — обратитесь напрямую в магазин.

Концевик на багажник ваз 2114

Установка сигнализации на ВАЗ 2114.

Точки подключения сигнализации на ВАЗ 2114.

ЦепьЦвет проводаПолярностьРасположение
Масса
Питание +12Розовый+Замок зажигания
ЗажиганиеСиний/чёрный+
СтартерКрасный+
ПоворотыСиний+Кнопка аварийка, либо панель приборов
ПоворотыСине черный+Кнопка аварийка, либо панель приборов
Концевик водительской двериСине белыйБлок индикации
Концевики остальных дверейСеро черный
Концевик багажникаСтавим свой
Ц.З. (открыть)ГолубойБлок ЦЗ (сверху слева на педалью сцепления)
Ц.З. (закрыть)Коричневый
Ц.З. (открыть) — вариант в двериКрасныйВодительская дверь.
Ц.З. (закрыть) — вариант в двериЖелтый
Ручной тормозКоричнево синийШлейф под ковром в районе педали сцепления.
ГенераторКоричнево белый+Панель приборов

Скорее всего, нужно будет установить 5-ти проводной активатор в водительскую дверь. Провода в двери уже есть с завода. Активатор подключить к красному и желтому проводу в двери. Если проводов в двери нет, придется тянуть в салон к блоку ЦЗ на желтый и красный провода. Блок Расположен слева над педалью сцепления.
Концевик активатор, подключить в место концевка штатного замка двери. Чёрный — масса, голубой/коричневый — открыть/закрыть.

На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.

Основные проблемы возникающие с концевиками:

Первая — неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.

Вторая проблема — неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.

Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.

Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.

Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.

Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Подключение концевиков дверей через диоды

На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций.

Основные проблемы возникающие с концевиками:

Первая – неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации.

Вторая проблема – неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика.

Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать.

Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые.

Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит.

Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 – 1N5408 (1N5820 – 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Всем привет! Давно уже ничего не писал.
В общем тема про подключение сигналки к нашему авто, а именно про правильное подключение концевиков дверей. Может кому данная информация пригодится.
В общем несколько лет назад я загонял авто к спецам по установки сигналки. Сигналку установили Starline A91 c автозапуском, все вроде подключили, запуск работает как надо. Но вот из концевиков дверей была подключена только водительская дверь, и в принципе меня это не напрягало. Как я понял они особо не заморачивались по этому поводу, толи не смогли найти провода с концевиками или не хотели резать проводку, т.к. правильно подключить сигналку без разрезания проводов не получится. И вот на днях я все же решил правильно подключить концевики дверей.
В общем для правильного подключения концевиков необходимо установить 8 диодов по следующей схеме:

Все концевики подключены к блоку комфориа т.е. блок GEM. Он разположен с правой стороны за бардачком. Как снимать бардачек я писать не буду, на драйве полно этой информации. На блоке GEM имеется 5 разъемов разных цветов, по схеме они обозначены C426, C427, C428, C429, C430. Нам необходимы следующие разъемы С427, С428, С429. В какой они последовательности на блоке установлены фиг знает, методом так сказать «тыка» было выяснено следующее:

1 – серый разъем – задняя правая дверь контакт № 18
2 – зеленый разъем – задняя левая дверь контакт № 15
3 – синий
4 – белый разъем — передние двери контакты № 21 и 22
5 – черный

Сначала я подключил передние двери, это белый разъем по схеме С429. Нам нужны контакты № 21 и 22. 22 контакт черно/красный – водительская дверь, 21 контакт черно/зеленый – пассажирская дверь. Далее разрезаем эти провода и в разрыв припаиваем диоды катодом к концевикам а анодом к блоку GEM как показано на схеме. Ну естественно на это все дело одеваем термоусадку.

В общем-то тут особых проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью. То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери. В большинстве сигнализаций есть такой вход, обычно обозначается как «отрицательный триггер дверей».

Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно. То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или после того, как погаснет «вежливая подсветка» плафона салона (если не дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или включать функцию «задержка поставновки на охрану» в сигнализации (если таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд просто опасно за это время у Вас много чего успеет пропасть в салоне.

Причина проблемы в том, что ВАЗовские конструкторы, влепили функцию задержки выключения освещения салона в противоугонную систему (спорный, конечно же, шаг, но жираф большой). Работает это следующим образом (см. верхнюю схему на рис.1).

К бело-черному проводу концевиков дверей подключен зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4. Этот контакт на АПС-4 и вход, и выход. Когда дверь открывается, концевик замыкает на массу БЧ-провод, а с ним и ЗЧ-провод АПС-4 и АПС-4 «видит», что дверь открыта, и переходит в режим чтения ключей. Когда же зажигание выключено, и дверь закрылась (АПС-4 это «видит» по пропаданию массы на своём ЗЧ-проводе), АПС-4 сам «выдаёт» массу на ЗЧ и, следовательно, на БЧ-провод концевиков дверей. От того плафон и продолжает гореть, а сигнализация, подключенная к БЧ-проводу, «думает», что одна из дверей открыта: на БЧ-проводе же есть масса, правда уже не от концевика, а от АПС-4! Но самое интресное начинается при «плавном гашении» салонного света. Для плавного гашения АПС-4 выдаёт импульсы массы с уменьшающейся скважностью на плафон. А сигнализация думает, что-двери открываются и закрываются! Правда, некоторые сигнализации «фильтруют» подобные импульсы, и не срабатывают на эти «открытия», а после плавного гашения салона просто берут двери под охрану.

Зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4 подключен врезкой между БЧ-проводом концевика водительской двери и самим концевиком.

Решить проблему можно несколькими способами: от варварского обрезания АПС-4 до замены врезки дополнительного концевика исключительно для АПС-4. На мой взгляд, самый простой и правильный способ это развязать АПС-4 и БЧ-провод диодом. Для это нужно отключить «врезку» ЗЧ-провода между БЧ-проводом и водительским концевиком. БЧ-провод подключить непосредственно к концевику. Тут всё на фишках, ничего паять не надо. Затем нужно протянуть ЗЧ-провод к плафону (его придется удлинить). Протягивать лучше по левой стойке передней двери. Потолок при этом снимать не обязательно, если есть сноровка. В противном случае, отверните крепления противосолнечных козырьков и потолочной ручки со стороны водителя, и отогните аккуратно потолок. Осторожно! Нежный потолок можно «сломать» и тогда в месте излома будет некрасивая полоса. Из разъема плафона выньте фишку, к которой идет два БЧ-провода и вставьте туда фишку с ЗЧ-проводом от АПС-4. Между этим проводом и БЧ (который вынули из разъема) запаяйте диод, как показано на нижней схеме рис.1.

Всё. Теперь сигналиазация, будучи подключенной к БЧ-проводу (в любом месте) не будет реагировать на «вежливую подсветку», а сигнализация будет сразу же брать под охрану двери. Да, и, конечно же, при открытии дверей, АПС-4 будет переходит в режим чтения ключей.

Замечу, попутно, что концевики дверей в зубилах не правильный и стоят не правильно. Лучше бы их переделать так, как это сделано на иномарках. А «евроконцевики» стоят 30..50 руб. за штуку.

Подключение к концевику капота.

Конечно, концевик капота можно установить дополнительно, не используя штатный для подключения к сигналиазции. А можно и использовать штатный концевик. В принципе, он стоит не плохо, да и работоспособность его видна при любом открытии капота в темное время суток если подкапотная лампа горит, значит концевик работает. Однако, если вход отрицательного триггера капота (обычно и багажника) сигнализации подключить непосредственно к концевику капота, то сигналка «увидит» массу через лампы подсветки приборов, габариты и т.п. (на рис.2 эта часть схемы нарисована серым цветом). Ведь нить накаливания лампы это просто проводник. А принцип действия этого входа сигнализации аналогичен концевикам дверей: есть масса на входе капот открыт. Чтобы этого избежать, достаточно впаять диод, как показано на рис.2.

Габариты и указатели поворотов.

Большинство недорогих сигнализаций имеет сильноточный (в смысле, рассчитанный на приличный ток) выход +12В на габаритные огни. То есть, когда сигналка хочеть «моргнуть» световыми приборами, на этом выходе появляется +12В. Однако, такой выход чаще всего один. А габариты не так заметны днем, как хотелось бы. На мой взгляд, «моргать» лучше всего всё же указателями поворотов. Но- У указателей поворотов в зубилке две цепи: правого и левого борта. А выход-то сигнализации один. Поэтому его нужно подцеплять через два диода.

Самое удобное место (на мой взгляд) v в разъеме кнопки включения аварийной сигнализации. Подключение производить по схеме, нарисованной на рис.3.

Диоды во всех случаях лучше взять на 2А прямого тока и обратное напряжение 16..20В.

Точки подключения и карты установок сигнализации на ВАЗ 2107, 2109, 2114, 2115, Лада Веста

  • Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2107 2008
  • Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2109, инжектор, старая панель
  • Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2114 2008 — 2010
  • Схема установки автосигнализации Starlina A91 на ВАЗ 2115, 21093i, 21083i, 21099i, 2114i, 2113i
  • Точки подключения автосигнализации на Lada Vesta

1. Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2107 2008

Все подключения выполняются за бардачком.

+ 12 — розовый
зажигание — синий толстый
зажигание 2 — синий/чёрный толстый
стартер — красный толстый
бензонасос — серый, к блоку реле за бардачком
ручник — коричневый
зарядка — коричневый/белый
тахометр — коричнево/синий
концевики дверей (-) — белый/чёрный от концевика пассажирской двери
повороты — синий и синий/чёрный
габариты — жёлтый/красный

Cenmax ST7 прекрасно работает по тахометру

2. Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2109, инжектор, старая панель

Замок зажигания (актуально для старых замков без рамки иммо):
+12 — розовый
зажигание 1 — синий/черный толстый
зажигание 2 — серый (управление инжектором), при стартере + не исчезает .
стартер — красный
acc — синий (сдвоенный тонкий и потолще — это печка)

повороты — синий и синий/черный на кнопке аварийки
двери — белый/черный на стойке водителя (задержка 30 секунд)
центральный замок — белый и серый на блоке управления возле ручки открывания капота

На разъемах комбинации приборов:
коричневый/белый — генератор
коричневый/синий — ручник (диод в разрыв)

Концевики капота и багажника свои ставим.

3. Точки подключения автосигнализации на ВАЗ 2114 2008 — 2010

4. Схема установки автосигнализации Starlina A91 на ВАЗ 2115, 21093i, 21083i, 21099i, 2114i, 2113i

Данное пособие вызовет улыбку у профессиональных установщиков, но даст возможность для самостоятельной установки начинающим и просто владельцам данных авто.

Ставил на машину без ЦЗ (приводы дверей устанавливал на каждую дверь, подключал по схеме «Для двух проводных приводов системы запирания»). При установке на машины с ЦЗ подключаем согласно схемы (управление по «-» на блоке ЦЗ, коричневый и белый провода на блоке или жгуте проводов из водительской двери ).

1. Снимаем накладку рулевой колонки для доступа к разъему замка зажигания (три винта и три самореза снизу), накладку водительского порога и накладку боковины водительского порога (по 3 самореза на каждую) отгибаем утеплитель и шумоизоляцию.

Подключаем 6-контактный разъем к замку зажигания:

— Розовый провод замка зажигания к красному сигнализации;
— Красный к черно-желтому (толстый) сигнализации;
— Голубой с черной полосой к желтому сигнализации.

Тонкий черно-желтый, синий и зеленый провода от сигнализации не используем.

2. Подключаем положительные выходы поворотников (зелено-желтый и зелено-черный провода сигнализации) и контроль стояночного тормоза:

Провод ручника (коричневый/синий) разрезаем и ставим в разрыв диод, катодом в сторону ручника, с точки катода берем сигнал для сигнализации (оранжево-фиолетовый провод сигнализации №16 с 18-ти контактного разъема).

3. Подключаем провод контроля концевиков дверей (жгут чуть выше указанного при подключении поворотников и стояночного тормоза, уходит под панель):

Развязка диодами необходима для исключения потенциала с плафона освещения при «вежливой подсветке». Провод «К сигнализации» подключаем на сине-черный провод 18-ти контактного разъема сигналки.

Контроль работы двигателя берём с провода форсунки (под капотом в гофре на форсунки — синий провод через разделительный конденсатор 1мкФ на 160В на серо-черный провод сигнализации).

Датчик температуры двигателя крепим на патрубок (патрубок к радиатору, пластиковыми стяжками).

Сирену и концевик капота подключаем в удобном месте под капотом (фото не делал).

Программируем по таблице 2 (инструкция по установке) прокрутку стартера – 3,6 сек (функция 9, №4), контроль по тахометру (функция 11, №4).

5. Точки подключения автосигнализации на Lada Vesta

Замок зажигания:
+12в – красный толстый
Ign1 – розовый/черный
ACC – красный/белый тонкий
стартер – желтый/синий

В водительском пороге или под блоком предохранителей:
поворотники – синий/белый и зелёный/белый
тормоз – зеленый толстый

На щитке приборов:
ручник – синий (крайний)

На блоке BCM за бардачком, серый разъем:
багажник – розовый/белый (39 пин)
задние концевики – зелёный/белый (40 пин)
отпирание багажника – желтый (31 пин)

На блоке BCM за бардачком, черный разъем:
водительский концевик – оранжевый (32 пин)
передний правый – оранжевый/белый (30 пин)
капот – оранжевый (33 пин)

Центральный замок:
впаивался в блоке BCM

Импульсы – под капотом верхний разъём ЭБУ, белый/черный провод средней толщины

Масса под блоком предохранителей

Пластик очень хрупкий и царапины очень видны – осторожнее.

Цвета проводов могут отличаться. На разъемах с одной стороны одного цвета с другой уже другого. Проверяйте!

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Подключение сигнализации к концевикам двери

В общем-то тут особых проблем нет. У зубилки используется схема с отрицательной полярностью. То есть, при открывании двери, концевик замыкает бело-черный провод на массу, и наличие массы на этом проводе и служи сигналом открытия двери. В большинстве сигнализаций есть такой вход, обычно обозначается как «отрицательный триггер дверей».

Однако, если у Вас зубилка с впрысковым двигателем и иммобилизатором АПС-4, подключить просто БЧ-провод к входу сигнализации не достаточно. То есть, достаточно, но- Вам придется ставить машину под охрану или после того, как погаснет «вежливая подсветка» плафона салона (если не дождаться, то сигнализация подумает, что двери не закрыты, а в момент плавного гашения v подумает, что двери открывают/закрывают), или включать функцию «задержка поставновки на охрану» в сигнализации (если таковая есть). Но на мой взгляд, оба этих варианта неприемлемы. Каждый раз считать до 20 глупо, а оставлять без охраны машину на 30..60 секунд просто опасно за это время у Вас много чего успеет пропасть в салоне.

Причина проблемы в том, что ВАЗовские конструкторы, влепили функцию задержки выключения освещения салона в противоугонную систему (спорный, конечно же, шаг, но жираф большой). Работает это следующим образом (см. верхнюю схему на рис.1).

К бело-черному проводу концевиков дверей подключен зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4. Этот контакт на АПС-4 и вход, и выход. Когда дверь открывается, концевик замыкает на массу БЧ-провод, а с ним и ЗЧ-провод АПС-4 и АПС-4 «видит», что дверь открыта, и переходит в режим чтения ключей. Когда же зажигание выключено, и дверь закрылась (АПС-4 это «видит» по пропаданию массы на своём ЗЧ-проводе), АПС-4 сам «выдаёт» массу на ЗЧ и, следовательно, на БЧ-провод концевиков дверей. От того плафон и продолжает гореть, а сигнализация, подключенная к БЧ-проводу, «думает», что одна из дверей открыта: на БЧ-проводе же есть масса, правда уже не от концевика, а от АПС-4! Но самое интресное начинается при «плавном гашении» салонного света. Для плавного гашения АПС-4 выдаёт импульсы массы с уменьшающейся скважностью на плафон. А сигнализация думает, что-двери открываются и закрываются! Правда, некоторые сигнализации «фильтруют» подобные импульсы, и не срабатывают на эти «открытия», а после плавного гашения салона просто берут двери под охрану.

Зелено-черный провод с 10-го контакта АПС-4 подключен врезкой между БЧ-проводом концевика водительской двери и самим концевиком.

Решить проблему можно несколькими способами: от варварского обрезания АПС-4 до замены врезки дополнительного концевика исключительно для АПС-4. На мой взгляд, самый простой и правильный способ это развязать АПС-4 и БЧ-провод диодом. Для это нужно отключить «врезку» ЗЧ-провода между БЧ-проводом и водительским концевиком. БЧ-провод подключить непосредственно к концевику. Тут всё на фишках, ничего паять не надо. Затем нужно протянуть ЗЧ-провод к плафону (его придется удлинить). Протягивать лучше по левой стойке передней двери. Потолок при этом снимать не обязательно, если есть сноровка. В противном случае, отверните крепления противосолнечных козырьков и потолочной ручки со стороны водителя, и отогните аккуратно потолок. Осторожно! Нежный потолок можно «сломать» и тогда в месте излома будет некрасивая полоса. Из разъема плафона выньте фишку, к которой идет два БЧ-провода и вставьте туда фишку с ЗЧ-проводом от АПС-4. Между этим проводом и БЧ (который вынули из разъема) запаяйте диод, как показано на нижней схеме рис.1.

Всё. Теперь сигналиазация, будучи подключенной к БЧ-проводу (в любом месте) не будет реагировать на «вежливую подсветку», а сигнализация будет сразу же брать под охрану двери. Да, и, конечно же, при открытии дверей, АПС-4 будет переходит в режим чтения ключей.

Замечу, попутно, что концевики дверей в зубилах не правильный и стоят не правильно. Лучше бы их переделать так, как это сделано на иномарках. А «евроконцевики» стоят 30..50 руб. за штуку.

Подключение к концевику капота.

Конечно, концевик капота можно установить дополнительно, не используя штатный для подключения к сигналиазции. А можно и использовать штатный концевик. В принципе, он стоит не плохо, да и работоспособность его видна при любом открытии капота в темное время суток если подкапотная лампа горит, значит концевик работает. Однако, если вход отрицательного триггера капота (обычно и багажника) сигнализации подключить непосредственно к концевику капота, то сигналка «увидит» массу через лампы подсветки приборов, габариты и т.п. (на рис.2 эта часть схемы нарисована серым цветом). Ведь нить накаливания лампы это просто проводник. А принцип действия этого входа сигнализации аналогичен концевикам дверей: есть масса на входе капот открыт. Чтобы этого избежать, достаточно впаять диод, как показано на рис.2.

Габариты и указатели поворотов.

Большинство недорогих сигнализаций имеет сильноточный (в смысле, рассчитанный на приличный ток) выход +12В на габаритные огни. То есть, когда сигналка хочеть «моргнуть» световыми приборами, на этом выходе появляется +12В. Однако, такой выход чаще всего один. А габариты не так заметны днем, как хотелось бы. На мой взгляд, «моргать» лучше всего всё же указателями поворотов. Но- У указателей поворотов в зубилке две цепи: правого и левого борта. А выход-то сигнализации один. Поэтому его нужно подцеплять через два диода.

Самое удобное место (на мой взгляд) v в разъеме кнопки включения аварийной сигнализации. Подключение производить по схеме, нарисованной на рис.3.

Диоды во всех случаях лучше взять на 2А прямого тока и обратное напряжение 16..20В.

Что делать, если не работает сигнализация?

Итак, что делать, если сигнализация сломалась и автомобиль не получается снять с охраны/завести? В этой статье мы опишем основные этапы самостоятельного диагностирования поломки, которые позволят Вам сэкономить время и деньги.

  1. В первую очередь, проверьте батарейку в брелоке или метке сигнализации. Также стоит проверить состояние аккумулятора автомобиля. Возможно, он разряжен, и причина вовсе не в сигнализации. Статистика работы нашего техцентра показывает, что самая распространенная «поломка» сигнализации — севшая в брелоке или метке батарейка. Всегда держите в автомобиле запасную батарейку от брелока сигнализации!
  2. Если Вы убедились, что брелоки сигнализации в порядке, а АКБ в норме, но можно попробовать перевести сигнализацию в сервисный режим (режим VALET). В инструкции к любой сигнализации есть подробное описание как это сделать. Обычно, для этого используется служебная кнопка или кнопка «VALET». Где расположена эта кнопка — зависит от установщика. Распространенные места установки: блок предохранителей в салоне авто, обратная сторона деталей салона в районе ног водителя или пассажира.
  3. Если вы не можете найти эту кнопку, или отключить не работающую сигнализацию с ее помощью не получается, выход один — обращаться к специалистам. Можно вызвать их на место стоянки автомобиля, но, как правило, специалист лишь заведет автомобиль, и ехать в техцентр для дальнейшей диагностики и устранения неисправности все равно придется. Это оправдано, если автомобиль «застрял» на подземном паркинге или припаркован так, что забрать его эвакуатором невозможно. В остальных случаях проще и выгоднее вызвать эвакуатор и привезти автомобиль в техцентр для диагностики сигнализации, и ее ремонта или замены. Если не работает сигнализация, Вам смогут помочь наши выездные специалисты. Просто позвоните нам: (495) 380-13-35

Основные поломки сигнализаций

Частая проблема очень многих сигнализаций — выход из строя контактов или реле. Наиболее часто из строя выходят «концевики» капота. Концевик — это кнопка, которая нажимается капотом при его закрытии, и сигнализация понимает, в каком положении находится капот (открыт/закрыт). Находясь в агрессивной среде, концевики регулярно ржавеют, окисляются, забиваются грязью, и в результате перестают корректно работать. В итоге — или сигнализация регулярно без причин срабатывает, или не реагирует на вскрытие капота вовсе. Лечится такая проблема заменой концевика капота.

Иногда из строя выходят внешние датчики сигнализаций: датчик удара, наклона, или особенно часто, микроволновый датчик объема. При неисправных внешних датчиках сигнализация будет временами без причин выдавать ложные тревоги. Самостоятельно выявить такую «плавающую» неисправность довольно сложно. Лучше обратиться к специалистам.

Самая неприятная поломка сигнализации — выход из строя центрального блока сигнализации. Они не подлежат ремонту — только замена. А это, по сути, замена всей системы. Увы, но и такие случаи бывают, хотя и нечасто.

Основные симптомы «умирающего» блока сигнализации:

  • неадкватная реакция или отсутствие реакции на команды с брелока
  • самопроизвольные переходы в режим тревоги
  • отсутствие некоторых, ранее работавших,функций.

В любом случае — диагностика данной поломки сигнализации может быть проведена только в техцентре квалифицированным специалистом.

В редких случаях из строя выходит реле блокировки двигателя. Если сигнализация не работает именно по этой причине, то передвигаться своим ходом автомобиль уже не может — он просто не заведется. Если знать, где находится это реле, и обладать некоторыми навыками в ремонте автомобилей, то можно его самостоятельно отключить, перемкнув нужные контакты, и доехать до специалистов для проведения диагностики без помощи эвакуатора.

Настоятельно не рекомендуется без соответствующих знаний и навыков перемыкать между собой какие‑либо контакты в автомобиле. Это может привести к пожару или дорогостоящему ремонту! Сэкономьте свое время и деньги, не пренебрегайте своей безопасностью и здоровьем окружающих — просто обратитесь в один из наших техцентров, и мы разберемся, почему не работает сигнализация на вашем автомобиле.

ремонт капота на ваз2114 видео

1. Перед началом работ нужно отметить маркером положение фиксатора на капоте. PPPPP 2. При помощи отвертки и ключа на 17 ослабляем контргайку. 3. Выкручиваем фиксатор с контргайкой и шайбой. 4. При помощи отвертки снимаем стопорную шайбу оси страховочного крючка. 5. Затем достаем ось и вынимаем рычаг из 2х пластмассовых держателей. 6. Вынимаем страховочный крючок в сборе с рычагом привода. 7. Выводим из отверстия панели верхний конец пружины замка. 8.

Рихтовка капота, подготовка к покраске капота и бампера. ВАЗ 2114

Отсоединяем от пружины тягу привода и вынимаем ее из панели кузова. 9. Установку производим в обратном порядке. Регулировка замка капота. Регулировку производим изменением положения фиксатора замка. 1. Ослабляем контргайку и размещаем фиксатор так, чтобы он при закрытии капота точно попадал в отверстие на передней панели. 2. Для того, чтобы отрегулировать выступание фиксатора замка, откручиваем контргайку и отверткой регулируем выступание.

После этого фиксируем его контргайкой. 3. Проверяем замок и если нужно, повторяем операцию регулировки до достижения четкой работы замка.
На автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2113, 2114 и 2115 капот приходится менять в следующих случаях: Заменить капот можно самостоятельно, так как этот ремонт не вызывает особых сложностей.

Для этого нам понадобится следующий инструмент: Как снять капот на ВАЗ 2114, 2115 и 2113 и заменить его Первым делом необходимо открыть капот автомобиля, после чего подставить под него упор. Далее отсоединяем шланги от форсунок омывателя с внутренней стороны. С одной стороны: И с другой стороны, потянув за него рукой со средним усилием: После этого при помощи головки на 8 откручиваем по два болта крепления капота к навесам с каждой стороны.

Ремонт капота автомобиля ВАЗ 2114

В одном месте к капоту при помощи хомута крепится шланг омывателя. Его необходимо обрезать при помощи кусачек или ножа. Затем можно аккуратно приподнимать капот автомобиля и снимать его с навесов, так как больше его ничего не держит. Конечно, удобнее всего это делать вдвоем, но в принципе можно справиться и в одиночку.

Сколько стоит новый капот на ВАЗ 2114, 2115 и где лучше купить? Купить кузовные детали можно как в магазине автозапчастей, так и на авторазборке. Причем, в последнем случае, можно вообще найти нужный цвет капота по цене, в два раза ниже рыночной. Установка производится в обратной последовательности, и опять-таки, желательно все это делать вдвоем, чтобы избежать случайных повреждений ЛКП.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector