Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кожух маховика ваз 2114

Кожух маховика ваз 2114

Статья для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маховик на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Процедура снятия

  1. Снимаем нажимной и ведомый диски сцепления.
  2. Любым доступным способом помечаем положение маховика на валу.

  3. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания монтажной лопаткой или отверткой, уперев ее в выступ блока цилиндров.
  4. Снимаем шайбу и маховик.
  5. При необходимости снимаем с направляющих втулок верхнюю крышку картера сцепления.

Процедура установки

  1. Устанавливаем маховик в обратной последовательности в соответствии с меткой, сделанной при разборке. Перед заворачиванием болтов крепления маховика, наносим на их резьбовую часть фиксатор резьбы. Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном положении. Если сделанная метка стерлась, маховик можно установить на вал по заводской метке – для этого на наружной стороне маховика высверлена лунка. При установке маховика на коленчатый вал, метка должна располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Не перепутайте метку с балансировочными лунками, которые сделаны сверлом большего диаметра

Видео по теме:

При заказе товаров, помеченных значком «Доставка бесплатно», и выборе способа оплаты «100% предоплата», компания «Багажные системы Краснодар» осуществляет бесплатную доставку по городам ЮФО, до терминалов ТК КИТ, Байкал-Сервис (для автобоксов, багажных систем, креплений и аксессуаров) или до ПВЗ курьерской службы СДЕК (кроме автобоксов), если они имеют свой филиал в городе получения.

Список городов, участвующих в акции:

Анапа,Адлер, Армавир, Астрахань, Волжский, Волгоград, Волгодонск, Геленджик, Ейск,Кропоткин, Майкоп, Кисловодск, Каменск-Шахтинский, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь,Туапсе, Таганрог, Элиста, и др.

О возможности бесплатной доставки заказа уточнить можно у менеджеров интернет-магазина JABIKI.RU.

Под термином «Бесплатная доставка» подразумевается стандартная отправка груза силами перевозчика (транспортной компании), без услуг страхования и дополнительной упаковки.

По желанию покупателя, наш представитель закажет услугу «страхование» или услугу «дополнительная упаковка/деревянная обрешетка» перевозчику, стоимость дополнительных услуг оплачивается покупателем, посредством прибавления цены услуги к общей стоимости заказа.

Маховик снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или сильном износе поверхности трения.

Вам потребуются: торцовый ключ (головка) «на 17», большая отвертка.

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. Снимите сцепление с маховика (см. «Ремонт сцепления»).

4. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

5. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

6. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

4.7. Маховик: 1 — поверхность, прилегающая к фланцу коленчатого вала; 2 — место проверки поверхности для крепления сцепления; 3 — место проверки биения опорной поверхности ведомого диска сцепления

8. Замените или отремонтируйте маховик, если на сопрягаемых плоскостях с ведомым диском сцепления…

9. …или фланцем коленчатого вала обнаружены риски и задиры.

10. Проверьте и при необходимости отремонтируйте маховик (рис. 4.7) в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм.

Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм.

Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм.

Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, слой снятого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить и поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

Примечание. Перед установкой маховика нанесите герметик на резьбу болтов его крепления, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

11. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Защита картера маховика ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (кожух) (21010-160112000)

Код товара: 20106

Каталожный номер: 21010-160112000

Производитель: АВТОВАЗ

Наличие на складе: В наличии

Ваша скидка: 9%

Цена на 23.08.2021: 85,00 грн 77,40 грн.

Удобные способы оплаты

Доставка по всей Украине по тарифам перевозчика

Гарантия на товар

Каталожный номер: 2108-1601120

Уточните у менеджера

Уточните у менеджера

  • ВАЗ >Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2101″>ВАЗ 2101 >ВАЗ 2101 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2101″>ВАЗ 2101 >ВАЗ 2101 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2102″>ВАЗ 2102 >ВАЗ 2102 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2102″>ВАЗ 2102 >ВАЗ 2102 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2103″>ВАЗ 2103 >ВАЗ 2103 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2103″>ВАЗ 2103 >ВАЗ 2103 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2104″>ВАЗ 2104 >ВАЗ 2104 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2104″>ВАЗ 2104 >ВАЗ 2104 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2105″>ВАЗ 2105 >ВАЗ 2105 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2105″>ВАЗ 2105 >ВАЗ 2105 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2107″>ВАЗ 2107 >ВАЗ 2107 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2107″>ВАЗ 2107 >ВАЗ 2107 > Коробка передач»>Коробка передач
  • ВАЗ >ВАЗ 2106″>ВАЗ 2106 >ВАЗ 2106 > Сцепление»>Сцепление
  • ВАЗ >ВАЗ 2106″>ВАЗ 2106 >ВАЗ 2106 > Коробка передач»>Коробка передач

Нет отзывов о данном товаре. Ваш отзыв может быть первым!

➤ Магазин запчастей и автокомпонентов «ГАЗ Детали машин» — это стабильный и надежный поставщик запчастей как в Запорожье так и по всей Украине. Купить недорого Защита картера маховика ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (кожух) цена выгодная. Купить запчасти дешево, со скидкой в интернет магазине VR.ZP.UA. Заказывайте только оригинальные запчасти, с нами ваш автомобиль всегда будет оставаться комфортным и безопасным. Если у вас возникли сомнения в совместимости, трудности при подборе или другие вопросы, свяжитесь с менеджером магазина. У нас : ✓ Лучшее предложение ✈ Быстрая доставка ☑ Гарантия ☎ Звоните!

Внешний вид и комплектация товаров может отличаться от фотографии

Кожух маховика ваз 2114

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

9. Чтобы произвести точную проверку или ремонт ведомого диска сцепления, – отправляйтесь с ним в автомобильную мастерскую, где имеется требуемое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:

    Дефектовка прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должно быть больше 0,06 мм.

Не параллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.

На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше чем 0,1 мм.

При прочистке поверхности маховика (3) от ссадин и рисок следует знать, что максимально можно снять слой металла не больше 1 мм.

  • Одновременно со стороной (3) следует прошлифовать и поверхность (2). Для этого между ними соблюдайте ступень с высотой 0,5±0,1 мм. При проточке соблюдайте параллельность прилегающих поверхностей (1 и 3).
  • 10. Как с прочисткой поверхности маховика закончите, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а после чего на их резьбу нанесите герметик. Монтируйте деталь обратно в порядке снятия, только совместите правильно отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены асимметрично).

    Устраняем течь из-под передней крышки двигателя. ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

    Чумазый двигатель – не редкость. Масло, просачиваясь сквозь “потеющие” прокладки и сальники и смешиваясь с пылью, придает мотору соответствующий облик. Большой беды в этом нет. Многие “грязнули” благополучно доживают до старости. Сигнал тревоги – масляные пятна под машиной после стоянки. День ото дня растут в размерах, а уровень масла в картере заметно падает. Тянуть с ремонтом не стоит – иначе к расходам на его покупку могут прибавиться куда более ощутимые. В первую очередь это касается моторов с зубчатым ремнем привода ГРМ – например, тех, что стоят на всех переднеприводных ВАЗах. Ремень этот, замасливаясь, быстро разрушается. А дальше – как повезет. Если “полторашку” (21083) несложно оживить, заменив лишь ремень, то у моделей 2108 и 2112 наверняка придется поставить новые клапаны взамен погнутых, а то и с направляющими втулками разбираться. Но течь-то все равно придется устранить! Мы предпочли сделать это заранее. Работать можно и на земле, предварительно вывесив и надежно застраховав переднюю часть автомобиля. Масло из двигателя необходимо слить.

    Ключом “на 10” отворачиваем три болта крепления защитного кожуха зубчатого ремня.Снимаем кожух.
    Ключом “на 8” отворачиваем семь саморезов……и снимаем правую часть грязезащитного фартука моторного отсека.
    Ключом “на 13” ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну.Вращая ключом “на 10” регулировочный болт, уменьшаем натяжение генераторного ремня.
    Снимаем ремень.Застопорив двигатель, например, отверткой за венец маховика (через окно в верхней части картера сцепления), ключом “на 19” отворачиваем болт крепления шкива…
    …и снимаем шкив с носка коленвала.Ключом “на 17” ослабляем гайку натяжного ролика…
    …и снимаем зубчатый ремень привода ГРМ с верхнего……и нижнего зубчатых колес.
    Снимаем нижнее зубчатое колесо с носка коленвала.

    Как видите, передний сальник сухой. Значит, масло подтекает через прокладку передней крышки.

    Отключаем разъем датчика положения коленчатого вала.Ключом “на 10” отворачиваем три болта щитка картера сцепления…
    …и снимаем щиток.Ключом “на 10” отворачиваем 16 болтов…
    …и снимаем масляный поддон двигателя.Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке коренной опоры коленвала…
    …и один болт крепления к маслонасосу.Снимаем маслоприемник.
    Ключом “на 10” отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки……и снимаем ее с двигателя.
    А вот и причина утечки – заусенцы на привалочной плоскости крышки в районе отверстия для подачи масла в блок двигателя.

    Сборку проводим в обратной последовательности. Переднюю крышку при этом дополнительно сажаем на герметик. Заодно неплохо уплотнить и поддон картера. Зубчатый ремень сразу заменяем новым и натягиваем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

    Завершаем работу, залив в двигатель масло.

    Евгений БОРИСЕНКОВ. Технический центр ЗР “Крестовский”

    ФИКСАТОР МАХОВИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ГРЕБЁНКА) ДЛЯ ВАЗ 2108-15 03691

    • ВАЗ 2108, 2109, 21099;
    • ВАЗ 2113, 2114, 2115.

    Производитель: Россия.
    Артикул: 03691.

    Фиксатор предназначен для фиксирования маховика при установке и регулировке фаз ГРМ.

    • ВАЗ 2108, 2109, 21099;
    • ВАЗ 2113, 2114, 2115.

    Производитель: Россия.
    Артикул: 03691.

    Оплата на карту VISA “Сбербанк”

    Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему “Сбербанк онлайн”, через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс.
    Комиссия от 0 до 1 %

    Наложенный платеж (оплата при получении)

    Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную
    комиссию – примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.

    Ниже описана комиссия почты от суммы “Наложенного платежа” Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу “наложенный платеж”.

    Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

    · до 1 000 руб. включительно – 80 руб. + 5% от суммы

    · свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно – 90 руб. + 4%

    · свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. + 2%

    · свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно – 290 руб. + 1,5%

    Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату “Сбербанк”). Это входит в наши условия “Наложенного платежа”.

    Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

    Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

    QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

    Внимание! Независимо от того, какой способ доставки Вы выбрали, проверяйте целостность товара и упаковки при получении груза (посылки).

    Доставка Почта России (оплата Сбербанк)

    100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.

    · Срок доставки: 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,

    · Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).

    100% предоплата доставки заранее исключает комиссии взимаемые почтой за наложенный платеж.

    Доставка Почта России (1 КЛАСС)

    100% Предоплата ЗАКАЗА+ДОСТАВКИ. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.

    Почта России (оплата при получении)

    Оплата заказа будет производиться наличными при получении в почтовом отделении. ПРЕДОПЛАТА ДОСТАВКИ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 100%. Стоимость доставки озвучит менеджер при подтверждении заказа.

    · Срок доставки: 5-21 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г. Тольятти,

    · Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса, дальности и объявленной ценности посылки (заказа).

    Снятие МКПП (коробки), сварка, замена венца маховика.

    Вот, спустя долгое время решил отписаться.
    Предыстория: «Думал дроссельный узел, потом на датчики, дело оказалось в модуле зажигания, в процессе поистёрся венец маховика, случайно проломлен корпус картер КПП в области стартера»

    И так =) Долго не решался писать т.к. ни чего так не угнетает как сломанная машина. Конечно я не первый с кем подобное могло случится в самый не подходящий момент. Но в моем случаи это был вариант сменить должность на работе и жизнь форсировала события! Теперь я жду ребенка и дня свадьбы, с чем можно меня и поздравить. Так что на ремонт деньги будут не скоро, все на подготовку и кредит за машину!

    Из-за безвыходности ситуации была вырыта яма www.drive2.ru/p/ubr/BAAAAAAA3aIEAAAAAAUYMg#post
    Конечно она не окончена, но в полный рост (170) можно стоять, слегка пригнув голову, под машиной.

    Машину от дома тянули на тросе, но она не хотела заводится варианта было 2 «модуль зажигания», «топливо». В этот (2й) раз мы смогли затолкать машину не смотря на дождь, с помощью соседей.
    Яма показалась слегка неудобной, точнее короткой для моей машины, пришлось вспомнить ползки с автоматом под препятствиями. Заползал сзади, и был рад что подвеска не занижена =)
    Последовательность была примерно следующая:
    Стартер был снят давно.
    Снял защиту картера (Какие то круглые резинки потом остались, кто знает куда из пихать?)
    Открутил тягу от КПП (Не верьте если тоже где то вычитаете что нужно ставить заднюю скорость и после этого откручивать гайки с колес. Я тоже так пробовал, колеса все-равно крутятся =) ) Единственное что нужно, это пометить полоской где было соединение — я начирка прям отверткой по налипшей грязи.
    Открутил нижнюю крышку картера сцепления.
    Колеса открутить не проблема, а вот гайки мне запомнятся на долго! Гайки специально загибают чтобы они сами не откручивались. В гараже подходящих зубил не нашлось, и в ход пошла отвертка и стамеска (царство им небесное). Кое как справился имеющимся инструментом, но в будущем подрожу маленькое зубило =)
    Перед дальнейшей процедурой требуется 2й человек, но гдеж его взять?! =) Решил этот вопрос вставив в диски «Г» образные ключи от мебели.

    Дальше нужно было найти головку на 30! По дороге в магазин забрел домой и нашел чемоданчик тестя (будущего) . От туда взял(как мне тогда показался) более удобный вороток — длинная ручка на конце карданчик. Но в процессе он показался хрупким. В просторах интернета тоже сталкивались с хрупкостью ключей в процесс откручивания таких гаек. Были советы приобрести балонный ключ от газели или зила.
    Утром решил что если не поможет еще один имеющийся ключ, то в запланированной поездке, за армейскими берцами домой, куплю новый ключ. Взял обычный вороток (по железке скользит крепление головки). К счастью он оказался более крепким, но как я на нем не прыгал (оторвалась даже подошва на правом ботинке=)! ничего не получалось. Еще все усугублял руль, который легко поворачивался вместе с приводами и было тяжело контролировать. Таким образом ключ постоянно пытался поцарапать крыло =@. Гайка не поддавалась. Нашел какую то трубку см 15-20 чтобы в ней совместить конец ключа и лома, но ее только ВСПУЧИЛО =). Случайно выцепил одного из соседей и у него к счастью оказалась водопроводная труба. Вот что мне помогло!
    Попросил такую же у тестя по телефону (на чермете).

    Поехал за покупками. Сразу заехал домой за обувью, дома отец почти убедил что нужно съемник для снятия маховика. Рядом с домом зашел в крепеж — гайки оказались по 30р, решил отложить покупку до рынка. На антошке прошелся сначала по магазинам. Первый же продавец долго метался в поисках съемника для маховика ваз 2110, и просил помощи у коллег. Чуть позже они сообразили что там он не нужен =)
    Решил приобрести на всякий случай съемник для шаровой т.к. по плану снятие приводов! (как оказалось палец выпресовывать для снятия не нужно). Чего только не предлагали на рынке. Какого то солдатика, (который как оказалось для классики) в одном месте 100р. но у себя продавец не нашел, отправил к соседям 250 просят- на вид болт в длинной гайке =), В другом месте мне объяснили что он мне не нужен. Подходящий съемник для шаровой оказался на 100р дешевле других (250р им же выпрессовывают из рулевой).На рынке гайки оказались по той же цене что и в магазине тут и купил.

    В следующий день нужно было снимать приводы передних колес Там по 2 болта с каждой стороны. (только потом я узнал что от пальца гайку откручивать не нужно=) ).
    Потом подкладывая всякие деревянные бруски. металлической лопаткой выдернул приводы из коробки.
    Откручивать коробку труда не составило (3 болта и 1 гайка со шпильки, которая как будто вварена в коробку, но нашлось еще). Сложновато ее снимать одному! После откручивания, под машину были поставлены доски и домкрат на них. Слегка поддомкратив при всем попытки ее сдернуть что-то мешало. И тут я вспомнил про какую то левую опору которая для меня казалась правой =) (а движок откручивать я смысла не видел.)
    Открутить опору можно 2мя способами а) открутить гайку сверху опоры и снизу б)открутить крепление на коробке от опоры 2 гайки со стороны колеса и 1а под креплением троса сцепления. Я выбрал первое. Дальше край коробки вывел выше шаровой на сколько и опуская домкрат опустил коробку на доски.

    ЗНАЙТЕ! В коробке по слития остается масло которое вытекает из сальников приводов во время снятия.
    Вот так дырка выглядит вблизи =)

    Алгоритм действий при неисправностях маховика

    Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

    Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

    Для чего автомобилю маховик

    Диск диаметром 30-40 см с характерными зубьями расположен на конце коленвала мотора, а второй стороной крепится к корзине сцепления. В конструкции транспортного средства он выполняет сразу несколько функций:

    • запускает двигатель со стартера;
    • отвечает за равномерное вращение коленвала;
    • передает крутящий момент коробке передач;
    • снижает пульсацию во вращающемся моменте.

    ТОП-4 неисправностей маховика

    1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

    2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

    3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

    4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

    Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

    Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

    Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

    Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

    • демонтировать карданный вал;
    • отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
    • возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
    • демонтировать механизм сцепления;
    • снять маховик вместе с ведомым диском.

    Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

    Кожух маховика ваз 2114

    Этот товар выбрали 4 покупателя

    • Описание
    • Доставка и оплата
    • Отзывы (0)

    Комплект: 1 маховик

    Варианты доставки товара

    Обратите внимание!
    Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться.
    С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

    Посылка Почтой России

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

    Посылка Почтой России 1 класс

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

    Экспресс-посылка EMS

    Доступные способы оплаты:

    • Наложенный платеж (оплата при получении)
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

    Транспортные компании

    Доступные способы оплаты:

    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

    Самовывоз с нашего склада

    Доступные способы оплаты:

    • Наличными при получении
    • Кредит, рассрочка
    • С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
    • Яндекс.Деньги
    • QIWI
    • ROBOKASSA

    Время забора должно совпадать с режимом работы магазина.

    Меняем сцепление на ВАЗ-2114 своими руками: советы +видео

    Каждый владелец автомобиля ВАЗ-2114 может столкнуться с проблемой, когда выйдет из строя сцепление автомобиля. Раньше, данный узел менялся по отдельности в зависимости от поломки. Так, основной части износа подлежали: диск и выжимной подшипник. Но, современное производство автомобилей привело к тому, что узел сцепления меняется в сборе. Статья даст практические рекомендации по замене и выбору этой детали.

    Видео о замене сцепления на ВАЗ-2114 без ямы

    Видеоматериал расскажет об устройстве сцепления, о его замене без ямы, а также даст практические рекомендации автомобилисту.

    Устройство сцепления

    Перед тем, как рассмотреть все вопросы, связанные с заменой сцепления ВАЗ-2114 стоит рассмотреть конструкцию и устройство данного узла. Это необходимо для того, чтобы понимать принцип работы и последовательность действий направленных для замены детали.

    Итак, рассмотрим устройство сцепления автомобиля:

    1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – ведущий диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажимная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты подшипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – уплотнитель; 23 – верхний наконечник оболочки троса; 24 – верхний наконечник троса; 25 – кронштейн педали сцепления; 26 – пружина педали сцепления; 27 – педаль сцепления; 28 – упорная пластина

    Также, стоит схематически посмотреть сам принцип работы сцепления:

    Схема работы сцепления

    Процесс замены сцепления на ВАЗ-2114

    Когда понятен принцип работы сцепления, можно начать рассмотрение вопроса замены детали. Но, перед тем, как перейти непосредственно к действиям, придется собрать все необходимое. Итак, что же понадобиться, чтобы провести замену: набор ключей, ветошь, новые детали. Ну вот, все собрано, и можно перейти к рассмотрению пошаговой инструкции по замене узла:

    1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Конечно, лучшим вариантом является яма или эстакада, но при их отсутствии, обойдемся обычным домкратом.
    2. Демонтировать придется оба передних колеса.

    Демонтируем передние колеса

    Проводим демонтаж клеммы АКБ

    Проводим демонтаж троса спидометра

    Отключаем трос сцепления

    Снимаем привод переключения передач

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

    Снимаем кожух маховика

    Сливаем масло с КПП

    Вынимаем шрусы с КПП

    Снимаем коробку передач

    Снимаем сцепление в сборе

    Снимаем выжимной подшипник

    Выбор сцепления: как не ошибиться. Практическая рекомендация

    Выбор сцепления на ВАЗ-2114 достаточно тяжелый вопрос, поскольку оно продается, как в сборе, так и по отдельности. Так, например, завод изготовитель дает каталожные номера по отдельности и считает, что это разные детали.

    Но, при этом многие производители аналогов продают деталь в сборе (диск+корзины+выжимной подшипник).

    Наверное, стоит рассмотреть все возможные варианты покупки сцепления на ВАЗ-2114, чтобы каждый автомобилист мог прийти в магазин запасных частей и быстро найти, наиболее, подходящий вариант для покупки.

    Оригинал

    Поскольку АвтоВАЗ не считает что комплект сцепления – это одна деталь и продает ее в разборе, то каталожные номера стоит рассмотреть отдельно:

      2109-1601130 – диск ведомый. Стоимость составляет 1500 рублей.

    Ведомый диск сцепления

    Муфта подшипника в сборе

    Корзина сцепления производства АвтоВАЗ

    Аналоги

    Среди аналогов стоит сразу отметить комплект сцепления производства SACHS (3000 951 211), который пользуется весьма большой популярностью среди автомобилистов. Эта деталь завоевала водителей и автомехаников тем, что отличается весьма хорошим качеством и ресурсом. Средняя стоимость составляет 6000 рублей.

    Кроме этого комплекта, рассмотрим, аналоги сцепления по отдельности, чтобы каждый автомобилист мог выбрать то, что ему наиболее подходит по показателю «цена-качество».

    Диск ведомый
    Наименование производителяАртикулСтоимость, в рублях
    HerzogH94 1002500
    PilengaCD-P 20041500
    FenoxCP61004C31500
    Hola19D181500
    TrialliFD 3091800
    Триал19020-16011302500
    Выжимной подшипник
    Наименование производителяАртикулСтоимость, в рублях
    SACHS3151 821 002300
    Luk500 0638 20360
    Master-sport2110-1601180-ST-PCS-MS450
    SCTSCB 2110500
    CoramC0129600
    Ruville3100600
    PilengaPC-P 2108750
    FinwhaleB210750
    HolaCHB230750
    TorqueKT-P007750
    FenoxTP2118C3900
    NK1223251000
    Корзина сцепления
    Наименование производителяАртикулСтоимость, в рублях
    Master-sport2109-1601085-PCS-MS1500
    Hola19D181500
    FenoxPP60004C31700
    TrialliFS 8093000
    NK1023833300
    Luk119 0091 104000
    PilengaCK-P 4004-14500

    Доработка узла

    В последнее время стало популярным проводить тюнинг отечественного автотранспорта. Не исключением в данном моменте является ВАЗ-2114. Так, доработка проводится не только наружной части или салона, но и ходовых качеств. Неотъемлемым элементом доработки двигателя является тюнинг сцепления.

    На данный момент без переделок тюнинг сцепления для ВАЗ-2114 производит 3 производителя: Sachs, Brembo, ATI. Средняя стоимость такого комплекта составляет 10000 рублей. Он улучшает динамику автомобиля, легкость переключения передач, а также имеет увеличенный ресурс использования, который превышает штатный в 1,5 раза. Также, это сцепление выдерживает большие нагрузки, которые используют часто автомобилисты, в основном по незнанию.

    Какое сцепление выбрать на ВАЗ-2114 (опрос)

    Выводы

    Замена сцепления ВАЗ-2114 своими проводится достаточно сложно, но ее реально выполнить своими руками, если использовать пошаговую инструкцию. Особое внимание стоит обратить на выбор. Очень много производителей дают широкий выбор деталей сцепления. Поэтому, каждый автомобилист может определиться, что ему установить по показателю – «цена-качество».

    Всё про маховик двигателя

    Идея использовать в простейших механизмах большое вращающееся колесо, чтобы уравновешивать рывки при движении, пришла людям еще очень давно и использовалась, например, в механизмах мельницы или гончарного круга, а затем и в паровых машинах. Изначально в автомобильных двигателях маховик использовали с этой же целью: уравновесить колебания коленвала. Однако сейчас маховик выполняет сразу несколько задач.

    Функции маховика ДВС

    Маховик устанавливается на коленвал двигателя и располагается с наружной части двигателя. Таким образом, он конструктивно связан и непосредственно с ДВС, со сцеплением и коробкой передач.

    В конструкции двигателя маховик выполняет сразу несколько функций:
    1. Демпфирование крутильных колебаний, возникающих во время работы двигателя. Чем лучше маховик гасит вибрацию, тем меньше нагрузка на трансмиссию и тем дольше ее срок службы.

    Гашение колебаний двухмассовым маховиком

    2. Передача момента вращения от коленвала на сцепление. Ведомый диск сцепления соединяется с фрикционной поверхностью маховика.

    Маховик с корзиной сцепления

    3. Передача момента вращения на коленвал от стартера. При запуске двигателя стартер входит в зацепление с зубчатым колесом маховика для раскрутки коленвала.

    4. Маховик аккумулирует часть энергии вращения и создает инерцию, препятствующую остановке двигателя. Без такой инерционной «подпитки» мотор просто остановился бы в тот момент, когда поршни доходят до мертвых точек.

    Вибрация маховика зависит от работы двигателя

    Таким образом нехитрый, в принципе, механизм оказался незаменимым в супер-современных автомобилях. Единственное, что менялось на протяжении лет, это конструкция самого маховика.

    Конструкция маховика

    Конструкция двухмассового маховика

    Различают сплошные (обычные), двухмассовые и облегченные маховики. У каждого из видов есть свои плюсы и минусы.

    • Сплошной или обычный маховик – конструкция предыдущего поколения, представляющая собой диск из чугунного сплава, на который по окружности напрессован стальной зубчатый венец. Такие маховики использовались, когда двигатели были еще «медленными» и не развивали такой мощности, как сейчас. Их основной плюс – элементарная конструкция, в которой практически нечему ломаться. Да и цена ниже, чем на более современные модели. Но на мощном двигателе простой маховик неэффективен и дает чрезмерную нагрузку на трансмиссию. Даже диски сцепления с демпфирующими пружинами не гасят колебания коленвала на старте и холостом ходу так эффективно, как это требуется. Тем не менее, многие автолюбители специально устанавливают сплошные маховики вместо двухмассовых, считая это более экономным вариантом.

    • Двухмассовый маховик (он же демпферный, ZMS, DMF, Dual Mass Flywheel) – современная разработка, направленная на максимальное гашение всех нежелательных колебаний коленвала на мощных двигателях с МКПП, облегчение переключения передач и уменьшение шума двигателя. Он состоит из двух дисков, соединенных через радиальный и упорный подшипники скольжения. Один диск является частью коленвала, а второй – частью сцепления. Между дисками расположен пружинно-демпферный механизм, гасящий колебания и защищающий коробку передач от вибрационных нагрузок. В двухмассовых маховиках используются пружины двух типов: менее жесткие поглощают энергию при умеренных колебаниях, а более жесткие задействуются при больших нагрузках. В отличие от пружин в диске сцепления, дуговые пружины маховика имеют большую длину и энергоемкость, что позволяет фрикционному диску маховика отклоняться (поворачиваться) в обе стороны на угол до 100 градусов относительно состояния покоя.

    Варианты размещения пружин

    Последняя модель – двухмассовый маховик с маятниковым гасителем колебаний. Внутри маховика устанавливается центробежный маятник, который убирает остаточные колебания после дуговых пружин.

    Виды двухмассовых маховиков:
    1. Двухрядный с дополнительным внутренним контуром.
    2. С маятниковым адаптивным демпфером.
    3. С адаптивным увеличением трения, для небольших и средних ДВС.
    4. С непосредственным отбором мощности, для двухдискового сцепления, гибридного привода и вариаторов.

    • Облегченный маховик – идея, пришедшая из автоспорта. Как понятно из названия, он имеет меньший вес по сравнению с обычным маховиком (примерно на 1,5 кг), а значит, отбирает чуть меньше мощности двигателя. Конструкция облегченного маховика представляет собой один диск с отверстиями ближе к наружному краю. Исследования показали, что облегчать внутреннюю часть маховика бессмысленно: вырезы ближе к оси вращения не влияют на экономию энергии, зато ослабляют всю конструкцию. И наоборот, уменьшение веса и толщины наружной части мало сказывается на прочности, но заметно повышает отдачу мощности мотора (на 5% и выше). Такие маховики используются в профессиональном автоспорте и любительском тюнинге, когда переделываются практически все узлы автомобиля.

    Эксплуатация маховика и возможные неисправности

    Любой маховик, будь то простой или двухмассовый, элемент достаточно надежный и при правильной эксплуатации служит столько же, сколько сам двигатель. Производители заявляют ресурс 350 тыс. км и более.

    Основное слабое место всех маховиков – зубчатый венец, который со временем изнашивается. Зубцы могут стираться или обламываться, в результате чего при старте слышен характерный скрежет. Зубчатый венец – деталь съемная, и в случае необходимости можно купить новый и установить на место изношенного. Ресурс этой детали составляет примерно 200 тыс. км, но может сократиться из-за неисправности стартера. При замене зубчатого венца маховик демонтируют и для установки на место после ремонта используют новые крепежные болты.

    Сам маховик повреждается чаще всего при неправильной эксплуатации автомобиля. В частности, основными проблемами, вынуждающими автовладельца менять маховик, является критический перегрев, появление трещин и износ фрикционной поверхности, перегрев и утечка консистентной смазки внутри двухмассового маховика, поломка дуговых пружин. Подшипники оси маховика выходят из строя крайне редко и могут считаться достаточно надежным элементом.

    Перегревается маховик из-за неисправного сцепления, при пробуксовке ведомого диска, и от многократных циклов нагрева-охлаждения металл ослабевает и растрескивается. Перегрев может привести и к деформации диска, что проявляется сильной вибрацией и «биением» сцепления на определенных оборотах. Однократный перегрев (например, прижог ведомым диском, после чего сцепление заменили) без трещин и деформаций не влияет на работоспособность маховика.

    Износ поверхности маховика тоже связан с работой сцепления: изношенный диск трет заклепками маховик, и отремонтировать это уже никак нельзя, нужна только замена.

    Помимо проблем со смежными узлами, частой причиной выхода из строя маховика является манера вождения: длительная езда на низких оборотах двигателя (чем ниже обороты, тем сильней вибрация коленвала), особенно с грузом или прицепом, частые остановки с глушением двигателя. Специалисты рекомендуют стартовать и глушить двигатель с выжатой педалью сцепления.

    Техобслуживание маховика как такового не проводится. Его осматривают при замене диска сцепления, обращая внимание на состояние зубчатого венца и фрикционной поверхности. Если видимых повреждений и признаков некорректной работы нет, маховик можно использовать дальше. Основные правила эксплуатации – нормальное использование сцепления и коробки передач без ненужных нагрузок, а также своевременное обслуживание смежных узлов. Тогда маховик, цена которого далеко не низкая, будет служить верой и правдой в течение длительного времени.

    Можно ли ремонтировать и восстанавливать маховик?

    Заманчивая перспектива: вместо дорогостоящей замены – в разы более дешевый ремонт, «полностью восстанавливающий» характеристики маховика. Речь обычно идет о двухмассовых конструкциях, которые достаточно дорого стоят. Однако, к сожалению, ремонт не всегда дает тот результат, на который рассчитывает покупатель. Например, после проточки изношенной фрикционной поверхности маховик теряет заводскую прочность и может в любой момент просто лопнуть от нагрузки. Подшипники, пружины и прочие запчасти ни один производитель не продает отдельно, так что остается только догадываться, чем именно «восстанавливали» эти детали. Такое восстановление могут сделать перед продажей автомобиля, чтобы в первое время новый владелец не имел проблем со сцеплением. А что будет дальше – продавца не беспокоит.

    Напоследок нужно отметить, что двухмассовые маховики имеют достаточно большой ресурс, но, в отличие от обычных, не выдерживают постоянных больших нагрузок. Если автомобиль используется для поездок на работу и дачу, двухмассовый маховик будет оптимальным вариантом, обеспечивающим комфорт и сохранность коробки передач.

    О том, как выбрать новый маховик и на что обращать внимание, читайте наш «Гид покупателя».

    Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

    Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

    Как работает сцепление?

    В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

    В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

    При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

    Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

    При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

    Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

    Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

    Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

    Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

    Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

    Из-за чего возникают неисправности сцепления?

    Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

    Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

    Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

    Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

    Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

    Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.

    Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

    Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

    Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

    В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

    Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

    Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

    В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

    Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

    А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.

    Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

    Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

    Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

    Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.

    При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

    Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

    Как избежать проблем со сцеплением?

    Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector