Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-21114: Замеры

Регулировка клапанов двигателя ВАЗ-21114: Замеры

После того как затарился инструментом и немного расходниками в субботу поехал в гараж для того чтобы замерять зазоры и записать номиналы шайб которые стоят.
Наверное час в гараже искал куда я прошлый раз положил щупы, но все таки нашел)
Открутил гайки клапанной крышки, скинул шайбы со стороны 1-го цилиндра все ок, масло не текло:

А вот со стороны 4-ого печалька, все в масле

Я то в принципе и раньше видел, поджал даже раз резинку, но как оказалось причина совсем не в резинке:

Кривая бракованная шайба упиралась в крышку и не прижимала как следует резинку.
В крышке как оказалось установлена белая «силиконовая» прокладка, по бокам виден серый заводской герметик т.к. крышки распредвала в 4-х точках садятся на герметик:

Качество литья что крышки, что ГБЦ на уровне доисторических аборигенов, а не завода.
Также отвратительное качество механической обработки масло текло из-под прокладки из-за ям в поверхности гбц(обведено красным)

Под крышкой все имеет такой вид пробег чуть более 37 тыс.км. масло раньше отец заливал Texaco Havoline 10W40 полусинтетика замена раз в 8 тыс.км, последний раз я заменил на Neste City Standard 10W40 синтетика:

После снятия крышки нужно отсосать откачать масло из района колодцев:

Масло сливать можно в прямоугольные отверстия ближе к свечам.
Выставил ВМТ, открутил на 3 зуба вперед и понеслось) Далее понял приблизительно в каком положении должны находится кулачки и на метки не особо смотрел. В принципе если знать, то кожух ГРМ сбрасывать совсем незачем.
Сначала замерял зазоры, немного расстроился — абсолютно все клапана зажаты в т.ч. даже впускные.
Надеюсь до прогара клапанов дело не дошло.
Накрутил приспособу и начал вытаскивать шайбы и смотреть номиналы
Вот такие результаты замеров:
Клапан Зазор/Шайба
1 клапан (выпуск) 0.2/3.85
2 клапан (впуск) 0.15/3.87
3 клапан (впуск) 0.15/3.77
4 клапан (выпуск) 0.3/3.72
5 клапан (выпуск) 0.25/3.92
6 клапан (впуск) 0.15/3.60
7 клапан (впуск) 0.15/3.52
8 клапан (выпуск) 0.3 3.80
Также замерял диаметр шайб т.к. они не должны болтаться в стаканчике иначе есть риск её вылета все в пределах 30.8-30.9 мм и только на 8-м клапане она была 31.0 мм ели выковырял из стаканчика. Замеры делал для того чтобы проконтролировать размер покупных.
Также насколько я знаю в продаже обычно идут шайбы с шагом 0.05 мм, заводские с шагом 0.02 мм, а у меня были некоторые шайбы с маркировкой 3.X7 почему так — неизвестно.
Вот фото маркировки почти всех шайб(одну провтыкал сфоткать):

Причина стука который выкладывал ранее на этом видео:

Для сравнения другие намного более матовые:

Качество обработки самих шайб — как вроде они их об асфальт вручную шлифуют.
Мои замеры также косвенно подтверждают тыльные стороны кулачков:

При правильных зазорах они должны быть в легком масляном налете, а тут как видно частично отполированные т.к. был контакт. Также красным обведены зоны износа распредвала.
На одном кулачке какая то непонятная выработка:

Далее закажу нужные номиналы шайб у проверенного продавана и надеюсь таки закончу с регулировкой клапанов.

Отзыв владельца Лада Калина (Lada Kalina) 2011 г.

Лада Калина , 2011 г.в.

Год выпуска: 2011

Кузов: Хэтчбек (5 дв.)

Двигатель: МКПП

Приобретен: 2012 г.

Привод: Передний

Купил машину в 2012 году с пробегом 6000км. Машина досталась в комплектации «норма». Состояние было практически, как с салона. Естественно радовался. Но недолго.. Из достоинств, после «очень бюджетного авто», был электроусилитель руля, более комфортный салон, сиденья, эргономика, эл. стеклоподьемники, зеркала и фары лучше светили, ну и какая то шумоизоляция. Ну это наверное и все, в принципе. Управляемость на дороге оставляет желать лучшего. Машина постоянно «рысачит», особенно при вхождении в повороты. Обгонять на ней возможно только когда ее «распинаешь», а если резко надо хрен вам, что называется, очень тугодумная. Правда к этому как-то привыкаешь. Ну и передние стойки оставляют желать лучшего.

Опыта эксплуатации инжекторов не было. И когда на второй день машину, после запуска двигателя начало «колбасить» и загорелся чек, я естественно «очканул». Но надо было ехать, я ее заглушил, подождал немного и завел. Завелась, поехал. Через 10км. она на светофоре просто «потухла». С 3 го раза завелась . и опять все нормально. Так я проездил пол года. В конце концов стало все хуже и хуже. Я поехал к дилерам. В общем оказалось был, на первом ТО зажат клапан, который удачно прогорел. Там же мне поменяли клапан, масло, масляный фильтр и как сказали все расходники (этого конечно не было). Заменили сальник на коробке — подтекал и смазали вал под сцеплением, отрегулировали заслонки и регуляторы на печке, отрегулировали кулису на ручке кпп. Потели фары, но менять отказались наотрез. Ну и замки на дверях отрегулировали, правда не очень. Ну вроде бы все стало ничего . Зиму я проездил нормально. После началось…

Сначала штатная сигналка вырубилась, потом стеклоподъемники, приборная панель, задние тормозные цилиндры кончились, засвистел вентилятор обдува салона, зимой стало воздушить радиатор печки, задние подголовники просто снял, потому что когда пытался их «выщелкнуть » сломались все пластмассовые крепления. Поводки на полке багажника лопнули в первую зиму. Лампочки ближнего света и подсветки приборов дохнут с периодичностью раз в два месяца. Подтягивал карданчик на кпп — разболтался. Рулевая рейка застучала на 12000 км. Поменял, хватило. на 3000 км. Несколько раз подтягивали, но не надолго. Отпало зеркало заднего вида в салоне, с трещинами, бардачек ремонтировал 4 раза.. И это все до 25 тыс. пробега. Недавно заклинил замок водительской двери. Поставил от «Гранты». Как оказалось он немного другой. Но после установки дополнительного концевика все работает. Коробка начала шуметь. А самое поганое, что на кузове много мелких очагов коррозии, причем везде. Покраска вся заводская (проверял). К примеру, на «Таврии» такое у меня было только после 10! лет эксплуатации. Чего еще ждать от этой машины не знаю . Правда по подвеске, пока, нареканий нет.

Плюсы

В меру комфортная, в меру проходимая, свесы короткие, хороший обзор и зеркала заднего вида, теплая. Машина удобная для города. Ну наверное и все.

Минусы

Отвратительная сборка, машина «сырая «, как все ВАЗы, наверное. До этого 18 лет на «Тавриях» ездил но за 43 т. пробега столько геммороя не было ни на одной, хотя по глюкам много общего, но по устранению — небо и земля.

Стекла очень сильно царапаются, даже от дворников. Неудачная конструкция дверей и уплотнителей. Покраска, как дешевых китайцах. Электрика очень глючная. Неудобная в ремонте. В общем сделано все через одно место.

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

В общем не стоит она этих денег. Для взрослого «конструктора» цена завышена раза в 3, как минимум. Притом в ремонте очень не удобная машина.

Лада калина что значит зажат клапан

бред полнейший. Те кто совсем не лазит в клапаны обычно сталкиваются с проблемами ещё задолго до 50000 км пробега. Движок начинает троить. По итогу судорожно меняются свечи, бронепровода, катушки, а когда деньги потрачены и это не помогает, едут на диагностику, где выясняется что в одном горшке компрессии нет

Добавлено через 9 минут
клапан поджат, жди беды

вот на 6 500 отрегулировал первый раз и он сказал через 30 приезжай

вот на 6 500 отрегулировал первый раз и он сказал через 30 приезжай

Я Вам свое мнение высказал, и статью привел. Дальше Вам решать

Добавлено через 2 минуты
Проверять надо обязательно.

полностью солидарен. Правильные зазоры залог здоровья мотора

http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00238/
Смотрим полученные одобрения.
Если покупать лукойл и менять его раз в 5 тысяч, почему бы и нет.

чё то больно много 5. надо через 3 .

сегодня сам отрегулировал клапана 0,25 и 040 самое удивительно что пропало бряканье,два впускных пролазило 0,30-0,35,один выпускной был 0,35.работать стал движок тише,но при газовке на месте стал стрелять в глушак.что сделать может выпускные на 0,35,или так и оставить?

поезди ..посмотри. притрётся. плю� � бензин . не всегда хороший..

с большим натягом это не есть хорошо

Добавлено через 48 секунд
Заехайте на сервис к нормальному мотористу)))

с большим натягом это не есть хорошо

Добавлено через 48 секунд
Заехайте на сервис к нормальному мотористу)))

Регулировка в допуске так что думаю надолга хватит не заглядывать в клапана

Регулировка в допуске так что думаю надолга хватит не заглядывать в клапана

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

у меня в толмуде по ремонту и эксплуатации, издателя не помню, зазоры указаны 0.2 и 0.35, как на предыдущих двигателях

у меня в толмуде по ремонту и эксплуатации, издателя не помню, зазоры указаны 0.2 и 0.35, как на предыдущих двигателях

Это на двигателе 11183 такие

если щуп с трудом залазит, то это совсем не допуск

а шо по твоему он должен со свистом пролетать. там плюс.. минус 0.05

Это на двигателе 11183 такие

Нет, для двигателя 21116.

Нет, для двигателя 21116.

? есть две разных книжки по ремонту гранты в одной из которых написано 0,25 и 0,4 , к тому же автоваз разослал предписание дилерам делать 0,25 и 0,4. Возможно выстовивь зазоры 0,2 и 0,35 вы не испортите головку . короче в чем отличия головки от 11183 неизвестно

Мне тоже интересно чем та головка отличается. А по поводу щупов, в любой инструкции по регулировке написано, что щуп должен пролазить с легким защемлением, но при этом со свистом пролетать не должен. Вы же все старше меня, полюбому если щуп с трудом залазит вы шайбу меняете. Хотя легкое защемление тоже понятие относительное

Добавлено через 4 минуты
Я когда то раньше увлекался самостоятелтным обслуживанием и ремонтом своих автомобилей, сейчас лень. Даже колодки самому менять не охота. Всегда искал щуп который пролетает со свистом, и от него начинал плясать. Засовываешь пока защемление не пойдет, увеличивая толщину щупа , только не сильное. Исходя из этого шайбы подбирал

После первого ТО отрегулировали клапана и заменили 6 шайб из 8. Боюсь что отрегулировали «мастера» на свой лад и свои убеждения. Вот теперь не знаю стоит перепроверить их работу или нет? Прошел после ТО уже 1000 км. Наверное если что-то натуфтил — поздно уже метаться.

ну возьми сам проверь..чё то больно много ..они воще токо к 10 тыщам начинают износ..

Vova2012, они вообще не изнашиваются. Механизм жесткий и надежный.

всё когда нибудь изнашивается.

Vova2012, они вообще не изнашиваются. Механизм жесткий и надежный.

Получается если хорошее масло, то проблем с этим узлом нет? Если учитывать что на 1 и 2 ТО проверяли и регулировщик сказал что всё в норме. Сейчас пробег около 70 000 км стоит лезть?

Rus, Скорее нет, если на бензине ездите. У газовых пользователей к этому пробегу проблемы с головкой возможны.

На газе, но не понимаю как это влияет на износ грм.?

На газе, но не понимаю как это влияет на износ грм.?

Смесь. Такой же оптимальной смеси как на бензине, на газе сложно добиться, если вообще возможно. Газ горит медленнее чем бензин. В результате чего на некоторых режимах работы двигателя получаем открытый выпускной клапан при не сгоревшей ещё смеси.

Смесь. Такой же оптимальной смеси как на бензине, на газе сложно добиться, если вообще возможно. Газ горит медленнее чем бензин. В результате чего на некоторых режимах работы двигателя получаем открытый выпускной клапан при не сгоревшей ещё смеси.

Прогар клапана и износ распредвала помоему разные вещи. Возможно я не правильно задал вопрос.
Хорошо давайте расмотрим вариант описанный вами, тогда по логике должен загореться джеки чан?

Прогар клапана и износ распредвала помоему разные вещи. Возможно я не правильно задал вопрос.
Хорошо давайте расмотрим вариант описанный вами, тогда по логике должен загореться джеки чан?

На крайних значениях богатой и бедной смеси да, не забывайте что бензин нет-нет но охлаждает клапаны в отличие от газа. По крайней мере лучше газа. Теплообмен между тарелкой и седлом лучше. Мы имеем не износ распредвала, мы имеем просаживание клапана в седло. Вследствие чего уменьшается тепловой зазор в грм, что в свою очередь ведет к прогару клапана. Именно по этому на газу необходимо регулировать клапана чаще

Смесь. Такой же оптимальной смеси как на бензине, на газе сложно добиться, если вообще возможно. Газ горит медленнее чем бензин. В результате чего на некоторых режимах работы двигателя получаем открытый выпускной клапан при не сгоревшей ещё смеси.

+100 коротко и точно.

На первом ТО кому не будь регулировали клапана? или у всех заводские настройки остались в норме.

Остались в норме.

Народ, а чем мерять собственно зазоры клапанов!?
дайте инструкцию, если есть у кого 🙂

Щупами. Наберите в поисковике регулировка клапанов двигателя ваз 21083, разница в зазорах 0,05 в большую сторону если норма, и такие же если стандарт. Не стоит оно того чтобы самому это делать. Проще в сервисе, а то покупать кучу всякой мелочи

Только возможностью мгновенно получить чуть больше тепловой энергии за счёт большего сжатия. Поэтому встречал в сети ссылку на информационное письмо, но почему то оно везде скопировано текстом. Как бы хотел сам скан найти, но не нашёл.
с 0,2 и 0,35 (с учётом возможного допуска на точность -0,05) и при резком ускорении на горячем двигателе есть видимо шанс зажать клапан. Но при 0,4 на выпускном на холодную они брякают (вряд ли впускные с 0,25 будут брякать).
Как вариант подбирать шайбы на размер меньше/больше после выставления ближайшего зазора
(там номера идут . 3,50 3,52 3,55 3,57 3,6 . — с некоторым шагом 0,02/0,03)

15 МАЙ 2012 № 20800/2085
Руководителям предприятий
сервисно-сбытовой сети

О зазорах в приводе клапанов двигателей

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12

Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA.
При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры:
для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм;
для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм.
Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157.

Начальник УОПОА С.В.Баронов

Добавлено через 12 минут
Кстати вот мои размеры (при пробеге 3200, проверял когда менял масло). Щупы проходили легко. Щупы сл. размера запихать было не возможно допуски положительны, где то +0,02..+0,04 (щупы легко проходили, иногда просто пролетали).
1 — 0,35 (365)
3 — 0,25 (362)

5 — 0,4 (367)
2 — 0,2 (360)

8 — 0,4 (382)
6 — 0,25 (350)

4 — 0,35 (367)
7 — 0,25 (370)

На заводском масле (более густом пуск был тише). На синтетике шелл впускные с 0,4 видимо брякают 2-3 секунды — бряк равномерный т.е. 1-3-4-2 (брякает ..-3-..-2) частота редкая, не как у 4х брякающих — поэтому допуск 0,4, особенно зимой мне не нравится, постараюсь в минимальный допуск попасть.

По сделанным замерам к осени куплю шайбы и опять смена масла со снятием крышки клапанов ). Думаю выставить впускные 0,2 и выпускные 0,35 (0,00 .. +0,02/0,03) — т.е. шайбы буду поочерёдно подкладывать, пока щуп не закусит, потом шайбу на размер меньше, чтобы щуп легко проходил. И так до сл. проверки через 15000 км (через одну смену масла).
Я даже не понимаю как можно с помощью щупа допуск отрицательный сделать. Он скорее нужен для информации, что зазор в пердлах нормы и регулировки не требует. Поэтому выставлю минимально допустимые.

ЗЫ: размер шайб идёт с шагом 0,02/0,03 . 3,50 3,52 3,55 3,57 3,60 .

Лада калина что значит зажат клапан

Когда менял прокладку ГБЦ, мастер сказал, что через

500 км надо будет заново отрегулировать клапана. В этот раз, типа как послеоперационно всего за 500 руб.
Честно говоря, я всё думал самому попробовать это дело, но лень оказалась сильнее… А жаль…
Когда машину забирал, не понравилось мне, как двигатель работает, нестабильно.
Говорю, мол, движок неровно работает, а мастер мне «покупайте 16 кл., там всё ровно работает». В общем, диалог не получился.
По ощущениям: вибрация на ХХ, при движении на малом газу дергается.
Полез сегодня посмотреть, смогу ли что углядеть или нет.
Снял крышку ремня, поддомкратил, выставил метку, смотрю в окошко и не вижу ни хрена.
Начал крутить, нету нихуя ничего, ну не вижу метки на маховике.

Вместо метки нашел непонятное углубление,

и то, когда это углубление напротив метке в окошке, на шестерне распредвала метка еще не успевает дойти до выступа пластины.

Как мастер выставлял метки, мне непонятно.
Соответственно вопросы:
1) Считать ли то углубление на маховике меткой?
2) Как выставлять правильно метки, если на маховике нет метки?
3) Куда смотрел мастер, и что он делал?
4) Насколько критично, что регулировку клапанов провели из неправильного «нулевого положения?»
5) Как быстро разбогатеть? Как всё это теперь исправить?
Буду благодарен за советы и ссылки.

Волга-3110, ЗМЗ-402, карбюратор.
Вторую неделю не могу понять, ЧТО такое. Клапана побрякивали немножко-сказали «Нормально все, пусть так брякают, ниче не будет когда сильно зажаты-это хуже».
Где-то дней 10 уже вот ЧУЮ, что НУ НЕ ТО ЧТО-ТО. НУ НЕ НРАВИТСЯ мне, КАК двигатель работает, КАЖЕТСЯ какой-то посторонний звук (не гул и не явный стук, а что-то среднее). НА ЗАПУСКЕ двигателя (ТОЛЬКО НА ЗАПУСКЕ!) идет запах бензина, пропадает через минуту работы движка. По ощущениям-машина как бы КАЖЕТСЯ, что хуже едет, особенно на ускорение-разгон. Достал с жалобами нашего слесаря-смотрел-говорит «ВСЕ НОРМАЛЬНО, НИЧЕГО ненормального не слышит и не чует».
Сень другой источник сказал, что брякающие клапана разобьют коромысла и вал-в итоге туда будет хлестать топливо, расход будет выше крыши, а ехать вообще не будет, итог-замена вала, коромысел, клапанов (Было на ВАЗ-2107 у него).

Вопрос-ГДЕ правда-насколько страшны брякающие клапана? И вообще, НА ЧТО зазор клапанов влияет? НА ЧТО похожи вышеописанные симптомы? Или опять «мерещится муть всякая-для автопрома РФ-это норма»? Бензин-дрянь, может только в качестве бенза вся причина быть?
Спасибо.

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Читайте в этой статье

Почему прогорают клапана

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

  • клапана сильно зажаты;
  • изношена направляющая втулка клапана;
  • изношен стержень самого клапана;
  • двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Симптомы прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

  • прогар клапана ГРМ;
  • неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

  1. Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
  2. Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.

Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндро-поршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Подведем итоги

Начнем с того, что появление первых признаков прогара клапанов является поводом для незамедлительной диагностики мотора. Если двигатель требует периодической регулировки клапанов, тогда данную процедуру необходимо осуществлять строго по регламенту. Не следует ожидать того момента, когда появится шум или стук клапанов.

Стремление водителя максимально экономить на топливе после установки ГБО зачатую выражается в том, что владелец просит настройщиков сделать машину экономичной. Мастера обедняют подачу газа, в результате двигатель заметно теряет в мощности, но существенного снижения расхода газа не происходит. Дело в том, что для поддержания динамичного темпа езды приходится активнее нажимать на акселератор. Параллельно с этим обедненная смесь буквально выжигает клапана и седла со всеми вытекающими последствиями. Качественная настройка ГБО предполагает практически полное отсутствие разницы в приемистости при езде на бензине или на газу.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Как установка ГБО и переход на газ влияет на двигатель и моторесурс. Особенности настройки газового оборудования, подбор масла и обслуживание ДВС на газу.

Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.

Для чего и когда нужно регулировать клапана. Самостоятельная регулировка зазоров клапанного механизма при помощи щупа и регулировочных шайб. Рекомендации.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Почему рекомендуется отключить систему EGR на дизельном двигателе и как правильно отключать ЕГР. Механическое глушение клапана егр и программное отключение.

Лада калина что значит зажат клапан

Lada Kalina (2019 год). Признаки прогара клапанов двигателя

Признаками прогоревшего клапана можно назвать троение двигателя, дым из сапуна (сапун – клапан для вентиляции картера и выхода лишнего давления) и при длительной работе двигателя с прогоревшим клапаном – увеличение расхода топлива. Объясним народное понятие «мотор троит». Это означает неисправность одного цилиндра, что проявляется в потере мощности и приемистости, появлении вибрации и выстрелов в выхлопной трубе. Но указанные признаки прогоревшего клапана неоднозначны. Двигатель также может троить из-за неработающих свечей или слабой искры. Дым из сапуна может быть также при повреждении поршня. Но тут есть отличительный признак – цвет дыма должен быть сизым, а свеча покрыта маслом, что связано с поломкой поршня. В случае прогара свеча остается сухой. Заметим, что, прогоревший клапан в карбюраторном двигателе и в инжекторе дает одинаковые симптомы, т.к. разница лишь в системе впрыска топлива.

Прогар клапана является распространенной проблемой бензиновых и дизельных моторов. Данная неисправность возникает как на относительно «свежих» двигателях, так и на силовых агрегатах с внушительным пробегом. На начальном этапе крайне важно точно определить характер неисправности, так как дальнейшая эксплуатация двигателя с прогаром клапанов сильно усугубляет последствия такой поломки и приводит к дорогостоящему ремонту.

Причины прогара клапанов

Прогар клапанов возникает по разным причинам. Для моторов, которые предполагают необходимость периодической регулировки клапанов, прогар клапана часто происходит по причине несвоевременной регулировки теплового зазора клапанов. На двигателях с автоматической регулировкой указанного зазора выход из строя гидрокомпенсаторов также нередко приводит к тому, что клапан прогорает.

Основными причинами прогара клапанов двигателя являются:

-клапана сильно зажаты;
-изношена направляющая втулка клапана;
-изношен стержень самого клапана;
-двигатель работает на обедненной смеси (особенно при наличии ГБО);

Последствия езды с прогоревшим клапаном бывают разные, начиная от повышенного расхода топлива и заканчивая выгоранием седла клапана. В отдельных случаях прогоревшее седло клапана приводит к необходимости ремонта седла или даже полной замены головки блока цилиндров.
Прогоревший клапан может в один момент разрушиться, после чего осколки клапана попадают в цилиндр двигателя. В результате могут возникнуть серьезные повреждения поршня, дефекты ГБЦ или БЦ. В последнем случае существует риск того, что большой кусок прогоревшего клапана пробьет блок цилиндров двигателя, что является фактическим выведением из строя не только головки блока и поршневой группы, но и блока цилиндров. В такой ситуации длительная эксплуатация мотора с прогоревшим клапаном может привести к необходимости замены всего двигателя.

Признаки прогоревшего клапана

Основным признаком прогара клапанов является заметное троение двигателя на разных режимах его работы. Также в случае с прогоревшим клапаном двигатель сильно теряет мощность, заметно повышается расход топлива. Определенная сложность диагностики прогоревших клапанов без разборки двигателя и снятия ГБЦ заключается в том, что мотор может троить по разным причинам:

-износ ЦПГ, снижение компрессии в цилиндрах;
-проблемы со свечами зажигания, неисправности высоковольтных проводов и т.п;
-неполадки в системе питания двигателя, неисправность инжекторных форсунок;

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения. Если вы заменили и притерли один клапан, не пожалейте времени и притрите остальные. Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта. Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Определение прогара клапана без снятия головки блока

Первым делом необходимо определить неработающий цилиндр. Способы проверки во многом напоминают диагностику неисправных свечей зажигания. Для проверки следует завести двигатель, после чего при работающем моторе на холостых оборотах потребуется по одному снимать колпаки со свечей зажигания.

После снятия каждого свечного колпачка нужно внимательно следить за оборотами холостого хода и за общей стабильностью работы двигателя. Если мотор начал троить сильнее или глохнуть, тогда цилиндр, с которого сняли колпачок, является рабочим. В том случае, если после снятия колпачка работа двигателя не меняется или обороты изменяются незначительно, тогда проблемный цилиндр обнаружен.
Затем нужно выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и заменить ее на заведомо исправную, а также проверить высоковольтный бронепровод данного цилиндра на работоспособность. Также не лишней будет проверка катушки зажигания и т.д. Последующий запуск двигателя покажет, кроется ли проблема в элементах системы зажигания автомобиля или необходима дальнейшая диагностика.

Если характер работы мотора после установки рабочей свечи, замены высоковольтного провода и проверки других компонентов системы зажигания не изменится (двигатель продолжает троить), тогда высока вероятность более серьезных поломок:

-прогар клапана ГРМ;
-неисправности ЦПГ;

Прогар клапанов означает, что в цилиндре снижается компрессия по причине нарушения герметичности камеры сгорания (неплотности во время прилегания впускного или выпускного клапана, разрушение тарелки и/или седла клапана). Износ цилиндро-поршневой группы и поломка поршня также приводят к тому, что в проблемном цилиндре окажется низкая компрессия. Также цилиндр может не работать по причине залегания или поломки поршневых колец.

Теперь необходимо локализовать неисправность, то есть точно определить прогар клапана или выявить проблемы с ЦПГ. Наиболее распространенным способом определения прогоревших клапанов является замер компрессии в цилиндрах.
Низкая компрессия явно свидетельствует о неисправности, при этом следует учитывать один нюанс. Установить прогара клапана и исключить неполадки ЦПГ только по показателю компрессии не получится. Дело в том, что компрессия в двигателе может снижаться как в результате прогоревшего клапана, так и по причине поломки поршневых колец, а также ряда других дефектов. По этой причине параллельно замеру компрессии следует провести дополнительную диагностику двигателя.

Простейшим способом определения прогара клапана после того, как вы измерили компрессию в цилиндрах, является заливка нескольких «кубиков» моторного масла через свечной колодец. Затем компрессию нужно измерить повторно. Поднятие компрессии в цилиндре после заливки масла укажет на то, что образовалась масляная пленка, играющая роль «уплотнителя». Такое явление характерно в случае износа поршневой. Если показатель компрессии не изменился, значит, имеет место прогар клапана, так как масло в цилиндре в этом случае никак не повлияет на компрессию.
Также для определения прогара клапанов следует осмотреть свечу зажигания на проблемном цилиндре. Явный признак прогара клапана является тем, что свеча зажигания окажется полностью сухой, то есть не имеет характерного масляного налета. Также из сапуна двигателя может выходить дым или воздух. Интенсивность появления дыма напрямую зависит от степени износа ЦПГ.
Что касается поломок, которые связаны с поршневой, свеча в таком случае покрыта маслом, из сапуна можно наблюдать появление сизого дыма. Отметим, что масло на свече является косвенным признаком. Даже если свеча зажигания сухая или покрыта небольшим нагаром, но из сапуна идет дым, тогда указанный признак свидетельствует о проблемах с поршнем или поршневыми кольцами. На новых моторах с небольшим пробегом высока вероятность того, что поршневые кольца залегли.

Добавим, что появление моторного масла, которое выходит через сапун, также указывает на неисправность перегородок между поршневыми кольцами. С учетом вышесказанного можно точно определить, почему снизилась компрессия в двигателе, выявить проблемы с цилиндропоршневой группой или определить прогар клапанов ГРМ.

Последствия прогара клапана
Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине или газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит.

Форум: Lada Kalina 1 (седан)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Lada Kalina 1 (седан), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Колючке. У меня оба стакана “пошли” лопаться. Машина конец 9-го года, пробежал 70 тыщ. А про пластины я тоже слышал, но говорят вроде как-то не айс…)) Да и стойки у 10-ки с пружинами по мягче…)
Сергей, газ легко бадяжут воздухом.)) В нашей стране все могут!

мишаня Нет, не пластины, а именно перемычка. Пластины ставят снизу и сверху стоек, правильно? Перемычка она идет коромыслом между стойками (не знаю как правильно объяснить).

Сергей. Плюсы ГБО – это понятно, я 3 года ездила с установкой ГБО на 8ке и не могу с уверенностью сказать, что экономия ощутимая. Наездила 150 тысяч, за это время 4 раза меняла клапаны (прогорают), а значит и направляющие и седла и всё, что сопутствует ремонту головки, карбюратор перебирали раза 3. Сейчас машина новая и думаю стоит ли заморачиваться с установкой, тем более сейчас я проезжаю в месяц порядка 1500 – 2000 км. Водители все говорят “выгодно”, но почему сервисники все как один утверждают обратное, парадокс)).

Колючка, “перемычка”, как ты говоришь, ее ставят для поперечной жесткости. Развал лучше стоИт. В частности у Приоры слабый кузов, ей ставят. Но при боковом ударе сносит всю морду сразу! Ну ТО с ней точно не пройдешь. Придется снимать.) А я говорил именно про стаканы, в частности площадка крепления опорников.
По поводу ГБО. Если ты таксист и меняешь машины в 2 года, ставь. Но потом мне такую машину и даром не надо! Газ-для двигуна смерть!

Колючке – если в чём-то сомневаешься, то лучше не делать. Я работаю в автосервисе и мы занимаемся капремонтом двигателей с расточкой блока и вала и случаев, что-бы двигатель работающий на газе, изнашивался быстрее чем на бензине не было. Клапана горят на газе не чаще на бензине, просто их нужно регулировать каждые 15тыс. км, а не тогда когда они уже сгорели. У карбюратора на газе работает одна дроссельная заслонка – зачем его 3 раза перебирали, достаточно продуть систему х.х. При работе на газе, где нет датчика детонации – зажигание нужно устанавливать раньше, чем на бензине. Запуск холодного двигателя производить на бензине, а после прогрева до 40град. переходить на газ, почти вся современная газ. аппаратура это делает автоматически.
Если мишане удалось смешать пропан, который переходит в жидкое состояние при 2атм. в котором перевозится и хранится в баллоне – с воздухом (чтобы воздух перевести в жидкое состояние нужно давление несколько тысяч атмосфер), тогда конечно жесть.

Сергей, я бодаться не люблю (если читал форум, видел), да с воздухом болтанул. Но воды зальют за добрую душу. Уж поверь, могут.)) Удачи на дорогах.

мишане – на пропане тоже разводят, но по другому. Мне 2 раза в Калину умудрились в баллон объёмом 42л. – залить 50л. ?? – cказали газ сжался, но жидкости как известно не сжимаются. Могут с пропаном влить газового конденсата, эта жидкость не горит в цилиндре, для его удаления внизу редуктора имеется пробка. Воду с пропаном из одного пистолета залить невозможно, она там просто замёрзнет, заправочный шланг даже летом инеем покрыт.

Сергей. Клапаны регулировала каждые 10 тыс. км пробега и всякий раз какой-нибудь клапан обязательно был зажат и эта системность приводила к прогоранию. В гараж загоняла машину и всегда переключалась на бенз и утром заводила машину до прогрева только на бензе (в холодную морозную погоду она на газе и не заведется). Экономно конечно спору нет, но я не подсчитывала расходы на ремонт и не могу с уверенностью сказать выиграла или же потеряла, а может вообще равнозначные траты. Покупатели почему-то не очень то кидаются на машины с использованием ГБО, говорят, что газ сушит движок. По поводу карбюратора, так почему то все время клинило эту заслонку, обороты то падали, то взлетали – результат опять карбюраторщик, продувка, смазка. Честно сказать, вы первый сервисник, который “за” ГБО (в моём случае).

Колючке — я видел много девяток и десяток, у которых клапана выхлопные сгорели уже через 40-50тыс. при езде только на бензине. Основная причина – низкое качество клапанов и неправильная их регулировка. Клиент уверен, раз клапана стучат, нужно уменьшить зазор и на некоторых сервисах это делают, уменьшают зазор ниже допустимого, для выхлопных на дв. 21114 (8кл. Лада Калина) должен быть 0,35+_0,05мм, мы делаем зазор в пределах допуска в большую сторону, пусть стучат – зато не сгорят. Как подбирать и притирать клапана можно прочитать в руководстве по ремонту двигателей.
У нас был клиент, который на Рено-Меган с двигателем F3R (без компенсаторов) на газе наездил 220тыс. км и ни разу не регулировал клапана. Когда он обратился к нам, в двух цилиндрах компрессия – 0, сгорели клапана? Для начала мы отрегулировали клапана и компрессия восстановилась – клапана даже без зазора не сгорели, это говорит о низком качестве вазовских клапанов против реновских.
И вообще по проблемам с газовой аппаратурой нужно обращаться на тот сервис, где её устанавливают и обслуживают – тогда таких чудес, как у Колючки не будет.

Сергею — дребезжит рычаг переключения скоростей на оборотах ближе к 3000, иногда нет, но редко. Что это может быть и есть ли возможность исправить?

Регулировка клапанов на Лада Гранта (восмиклапанник!)

Регулировка клапанов на Лада Гранта (восмиклапанник!)

При покупке нового автомобиля, а именно после «обкатки»(2000км), когда все узлы притерлись-в обязательном порядке нужно проверить регулировку клапанов!

Чуть подробнее:
1 в процессе притирки клапана с седлом, может оказаться клапан зажатым и прогореть очень скоро, особенно при некачественном топливе.
2 прослабленные клапана в этом плане менее опасны, но увеличенный тепловой зазор (стук) так же приводит в повышенному преждевременному износу всех деталей, участвующих в процессе
Цитата: «Ударное закрывание клапана приводит к ускоренному износу рабочей фаски клапана и седла клапана и их усталостному разрушению. Причиной ударного закрывания клапана может быть чрезмерный тепловой зазор в клапанном механизме с механическим толкателем клапана. При избыточном зазоре профиль кулачка уже не может смягчить посадку клапана в седло и клапан получает возможность ударяться об него. Избыточный зазор может быть вызван также износом деталей, например, кулачка распределительного вала, подошвы толкателя клапана (концов штанги толкателя, шарнирной стойки клапанного коромысла) и верхушки стержня клапана и т п». Как видите все взаимосвязано. Пренебрегать (в разумном интервале) думаю- себе дороже.
На Гранте периодичность регулировки составляет 20-25 тыщ. км(некто и 30-35 т км советуют).
Как выше упомянул, в разумных приделах можно и попозже.
Самому мне ранее не приходилось регулировать клапы на Тазе, хотя владел ам Лада Самара(регулировать ездил к мотористу) и теперь ам Лада Гранта- нынче делал впервые(опыт подобных дел имею, работаю водителем 19 лет).
Немного предыстории.
После обкатки на 2.4 т км решено было проверить (отрегулировать при необходимости) клапана. Визуально-вроде как и вскрывалась, хотя все выглядело довольно чисто.
Второй раз регулировал клапана в первую зиму того же года на пробеге 8000км, по причине: плохо заводилась, либо совсем не заводилась уже при -15-20*С. Пришлось на галстуке тащить в коммерческий сервис, попросил проверить все, в том числе и клапана.
Мало помалу подошли к тому моменту, что на пробеге 20400км (2 года) решил сам заняться вплотную этим вопросом, а не гадать на кофейной гуще. Тем паче один клапан постукивал чуток.

Сам процесс регулировки клапанов Гранты совсем не сложный:
Самое первое это остужаем двигатель до t +20*С(либо нагреваем).
Для этой цели использовал вентилятор от Москвича(ранее хотел его выкинуть, ан нет пригодился).
Погоняв его пару часиков понял, что охладить двигатель менее +30 у меня не получится(при внешней t воздуха +30…, авто в гараже). По сути движок был холодным, но бк показывал +30+31.
Решил осени не ждать, а воплотить в жизнь свою задумку. По логике в летний период думаю это нормальная ситуация и по разным источникам при регулировке клапанов t двигателя должна быть от +20 до +30.

— на первых порах нужно определиться только с замерами и много не планировать, тобишь возможно все зазоры будут в нужных допусках и регулировать ничего не придется (зависит от степени запущенности). Только потратиться на рейку для регулировки клапов и на прокладку крышки (при условии, что у вас есть уже щупы, гаечные ключи и т д).

С моей рейкой был небольшой нюанс. По началу на шпильки не хотела насаживаться и упор пришлось дорабатывать по высоте (где 5 и 6 клапан- залезал свободно, а на 1 и 2 клапане ни в какую по высоте не влезал) и сузить немного, т к мешал по своей шириной вытащить шайбу), видимо Российский неКитай уже имел свое место. Знал бы поискал подороже, чтобы ближе к профессиональному.

Прокладка (Балаково) по цене то ли 30, то ли 60 руб (а может вру)

Далее берем шестигранник (вроде на «5») и откручиваем 4 болтика, снимаем кожух.

Потом откручиваем свечи (чтобы проще и легче было крутить распред вал), клапанную крышку и т п см. рис.
Патрубки разворачиваем вверх, чтобы они нам не мешали.

берем домкрат и вывешиваем переднее колесо (как на фото, так удобнее).

Выставляем шестерню ГРМ по метке (1-й цилиндр)

Отсасываем масло нехитрым приспособлением, сам подложил ветошь, думал при снятии крышки потечет, ан нет. Углубления, где имеется масло достаточные без опаски, что масло выльется за край.

Определиться с клапанами, которые впускные, которые выпускные помогут три фото ниже.

Прикручиваем рейку и производим замеры на 1235 клапанах, как пользоваться рейкой и упором на рис (свои фото забыл сделать)

На клапанах, которые выходят из допуска (тобишь, которые нужно регулировать, вытаскиваем шайбу и смотрим размер. По формуле (что бы не ошибиться и не ездить в магаз дважды) высчитываем нужный размер шайбы. Все данные записываем для верности.

На затертых шайбах можно промерить их штангенциркулем с сотками, при отсутствии микрометра.

Затем поворачиваем распред вал на 180*, ювелирная точность по меткам не нужна, т. к. большая поверхность толкателей (кулачков) круглая и ошибиться не получится.

Значит аналогично промеряем 4678 клапана.
Записываем результаты. На этом этапе оставляем все как есть и едем в магаз за шайбами.
В итоге мне пришлось купить три шайбы (1 шт. 30 руб.), получается, что три клапана пришлось регулировать.

Крутим распред еще на 180* и меняем шайбы где нужно.
вот собственно и все.

крышка клапанная чистенькая, масло Лукойл (с новья), шел хеликс х 8(540) и Шел Хеликс ультра (540)

Инструмент, которым пользовался.

Сложности возникли только с извлечением шайб, подцепить то можно, а выковырять трудновато. как то туговато сидят, хотя у людей на ютюбе одной рукой все получалось.
По времени, начал в 9.00, пока остудил, пока то да се, в 13.00 сделал промеры и уехал за шайбами в запчасти. Заскочив пообедать домой. Неспешно поменял шайбы уже ближе к 16.00.
мотор так и остался при t+30*, зато на 1 клапане щуп 0,4 стал пролезать внатяг, отрегулировал на 0,35, взяв шайбу с меняного клапана.
итого 4 клапана отрегулировал, подробности выше на фото.

Воздушный фильтр двигателя Лада Гранта

Содержание статьи:
1. Замена воздушного фильтра двигателя Лады Гранта
2. Замена воздушного фильтра в Ладе Гранта

Что значит зажаты клапана

По каким симптомам можно определить зажатые клапана?

    937bard9 February 06, 2015 01:09

Чихать начеет во все места. Компресию мерий.

    937bard9 February 06, 2015 01:13

Если кл.зажат, значит до конца не закрыт. Отсюда вывод, компрессия маленькая. Если маленькая попробуй масло со шприца брызни в цилиндр (вдруг кольца залегли,или выроботка.)

    hubby February 06, 2015 01:15

    ancestral8807 February 06, 2015 02:46

Чихает на сбросе газа

    82exchequer February 06, 2015 04:58

937bard9, если не знаешь то лучше промолчать, когда клапан зажат то у него наоборот зазор маленький и компрессия у него не ухудшится пока клапан не прогорит, к сожалению не узнать без вскрытия зажат клапан или нет, в отличии от большого зазора который узнается по металлическому стуку

    muskegon February 06, 2015 05:57

    937bard9 February 06, 2015 06:45

82exchequer, ну ну,улыбнуло.

    t > February 06, 2015 08:11

Только что регулировал клапана, впускные зажаты были. симптомы это плохо заводится на холодную, стук клапанов

    82exchequer February 06, 2015 08:18

tid198703, некоторые уходят из-за зазора в плюс, некоторые в минус, и получается какой-то пережат, какой то наоборот, из-за пережатых клапанов и вправду может быть плохой запуск, особенно когда нагреется очень тяжко запустить, но это совсем надо запустить

    t > February 06, 2015 08:22

82exchequer, у меня все впускные были зажаты примерно одинаково, причем не сильно ушли от допуска, на пару сотых. И уже движок стучал..

    liqu > February 06, 2015 08:47

Андрей не прав, зажаты значит открыты или почти открыты

    hubby February 06, 2015 09:50

Всю ночь гуглил перед сном, зажат = не прилегает к седлам, плохой теплоотвод, прогарание. понижение компрессии тоже наблюдается. Василий был прав, но и Андрей дельное говорил под конец

    hubby February 06, 2015 09:53

начнет херово заводиться горячим и не тянуть, с чиханиями, можно смело вскрывать..

    northrup199003 February 06, 2015 13:24

У меня зажаты были , расход очень большой, на холодную заводился без подсоса, а когда включаешь подсос то он глохнет

    hubby February 06, 2015 13:25

northrup199003, впускные зажаты были?

    northrup199003 February 06, 2015 13:25

    cartel2_0 February 06, 2015 16:06

northrup199003, такая же херня была только исправил настройкой карбов )

Сегодня в который раз столкнулся с таким явлением :Приезжает знакомый на Газеле – слушай на горячую плохо тянет – погляди карбюратор.

А почему ты решил что карбюратор ? Скорей всего клапана.

Нет вчера только делали.

Ну значит зажали.

А как они их могут зажать раз на горячую зазор увеличивается .

Да с хера ли он вдруг увеличиться ?

Так моторист сказал – он даже таблицу показывал.

Да при чем здесь таблица – на остановленном двигателе он увеличивается но на заведённом сильно уменьшается и клапан зажимает.

Нет он сказал что холодный можно сделать поменьше – на горячую чтоб не брякал.

Плюнул – ездий как хочеш.
Мне к слов у на этом форуме доказывали что на горячем моторе клапана не могут быть зажаты так как зазоры увеличиваются.
Вот так у нас и делают машины – прочитал мануал и уже специалист.

candy is dandy, but liquor is quicker

16.01.07 14:25 Ответ на сообщение Диагноз «зажаты клапана» пользователя Alex_B

С уважением,
madmax

16.01.07 14:26 Ответ на сообщение Диагноз «зажаты клапана» пользователя Alex_B

Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!
Toyota Sprinter AE95 4WD – была
Honda Civic EF3 – была
Honda Civic EК3 – была
Honda-Orthia P, B20B, 4WD – была
Toyota Prius

Клапаны SM 8V ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (8 штук)

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с 8-ми клапанными двигателями.

Бренд SM принадлежит немецкой компании SM Motorenteile GmbH (прежнее название фирмы — MVI Motorenteile GmbH). Компания SM (Schoettle Motorenteile) была основана в 1978 году в Штутгарте немецким предпринимателем Вольфгангом Шоттле (Wolfgang Schoettle). Марка SM быстро закрепилась и стала известной торговой маркой, сначала в Германии, а затем и во всей Европе.

Компания SM Motorenteile благополучно трудится на мировом автомобильном рынке уже более 30 лет. Вся продукция компании отличается широким ассортиментом и высоким качеством. Ведущие инженеры компании разработали различные передовые программы по ремонту мотора для продления срока его эксплуатации.

Ассортимент продукции SM Motorenteile охватывает клапаны, поршни и поршневые кольца; детали, изготовленные методом порошковой металлургии, приводы и насосы, высокоточные вращающиеся детали, а также простые и сложные узлы из алюминиевого литья. Вся продукция производится в соответствии с международными нормами и стандартами.

В комплекте: 4 впускных и 4 выпускных клапана.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector