Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада приора дергается на малых оборотах

Лада приора дергается на малых оборотах

Lada Priora (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Лада приора дергается на малых оборотах

прежде всего, всё зависит от водителя. Ну а если объем двигателей у 8 и 9 был одинаковый, то инжектор просто не мог проиграть карбюратору потому, что всем известно: инжекторный двигатель n-го объёма мощнее карбраторного двигателя такого же объёма.

Это ты чушь товарищ пишеш, при одинаковом двигателе и одинаковом объеме, мощь будет зависеть в большей степени от состава смеси и если у восьмеры была более богатая смесь, то вполне восмера могла дернуть девятину, а карбюратор или инжектор это лиш устройства преготовления смеси, и правильно настроенный карб. ничем не хуже инжектора, вот только настраивать его умеют считанные единицы, да и мороки с ним больше, это тебе не прогу готовую в мозги залить.

Это ты чушь товарищ пишеш, при одинаковом двигателе и одинаковом объеме, мощь будет зависеть в большей степени от состава смеси и если у восьмеры была более богатая смесь, то вполне восмера могла дернуть девятину, а карбюратор или инжектор это лиш устройства преготовления смеси, и правильно настроенный карб. ничем не хуже инжектора, вот только настраивать его умеют считанные единицы, да и мороки с ним больше, это тебе не прогу готовую в мозги залить.

Дело не в смеси, а в принципе работы. Что мешает подкорректировать прошивку и сделать на инжекторе более богатую смесь? Так что это вы тоже чушь пишете. Если взять заводской карбюратор и заводской инжектор, то инжектор мощнее будет. Посмотрите характеристики хотя бы 21083 и 21083i.

Дело не в смеси, а в принципе работы. Что мешает подкорректировать прошивку и сделать на инжекторе более богатую смесь? Так что это вы тоже чушь пишете. Если взять заводской карбюратор и заводской инжектор, то инжектор мощнее будет. Посмотрите характеристики хотя бы 21083 и 21083i.

Да ничего не мешает и я не спорю что с заводскими параметрами инжекторная будет порезвее, хотя тоже не факт количиство лошадей на одинаковых моторах тоже может быть разным все зависит от качества подгонки и сборки, но в посте не было сказано что карбюратор и инжектор с заводскими настройками, неизвестно какие жиклеры стояли и как что было настроенно, так что я вполне верю что карбюраторная могла дернуть инжекторную, конечно дело не полностью в составе смеси но отчасти и в ней при прочих равных.

прочел сейчас на нашем форуме жалобу на просаживание и гулянии оборотов при включении мотора системы охлаждения двигателя. почему-то вспомнил про электро педаль:good:

п.с. интересно, после того, как контроллер зафиксирует падение напряжения на педальке ниже начального (адаптационного, так сказать, на котором она обучилась) , её надо будет переобучать? :yu:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11

При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
— адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
— адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.

Много обращений по горантии по ошибке Р-0504 датчика тормоза

единтвенный замеченный мною минус это езда на низких оборотах, например едеш 1000, сцепление выжимаешь педаль загует до 1500, так же и на 2 когда мало оборотов, в заторе немного не удобно ехать.

У меня и на обычной педали машина сама газует когда в натяг идешь и выжимаешь сцепление. Это нормально.

единтвенный замеченный мною минус это езда на низких оборотах, например едеш 1000, сцепление выжимаешь педаль загует до 1500,

Так это и на обычной педали имеет место. Едешь к примеру на 2-й, с отпущеным газом в пробке, а потом резко выжимаешь сцепление — обороты подскакивают и падают секунды две.

Destroyer, есть такой косяк на приорах с обычной педалью, у себя частенько наблюдаю, когда в пробках тошнюсь. По началу бесило, что 1500об/мин набирает, а теперь пофигу 🙂

У другана на калине с Егазом довелось прокатиться — понравилось, но то что машинка потупее стала — заметно! Хотя отзывчивость педальки мне понравилась:good:

Destroyer, есть такой косяк на приорах с обычной педалью, у себя частенько наблюдаю, когда в пробках тошнюсь. По началу бесило, что 1500об/мин набирает, а теперь пофигу 🙂

кажись я понял в чем косяк, на приорке движок обкатан и там 1500 особо не чуствуется. а на калине уже гудеть начинает (мож шумка послабее), а ущи все слышат)).

У другана на калине с Егазом довелось прокатиться — понравилось, но то что машинка потупее стала — заметно! Хотя отзывчивость педальки мне понравилась:good:

да я тоже заметил что потупее, но стоит заметить что там и движок потупее 98 л.с. против 84 л.с.)) поэтому педалька процентов на 10 да задерживает.

пошли приорки позавчера с педалькой электронной. много уже идет их..скоро в продажу попадут дилерам.
вот статейка про это-

Всем привет!
Вот и у нас такая «Приорка» придет в июне. Сначала и не поняли-что за Е-газ? И хорошо ли это для девочки, к-я освоила 2 г.назад «классику»?

Машину берем по программе утилизации- под заказ- Хэтч.»Люкс»- когда заказывали- хотели одно- менеджер говорит: сечас ТОЛЬКО такие Люксы делают:21723-039-83. Нигде про такую в ине-те не нашла.
:rtfm:

чтобы прошить изменённую программу, надо сначала расковырять заводскую, а этим вроде ещё никто не занялсячитал где то что читается как М73. с диагнозой проблем нет.
Вон и фотки нарыл для полного счастья)))))
http://s40.radikal.ru/i089/1105/2a/976613012ecc.jpg
http://i081.radikal.ru/1105/45/65507d0acea8.jpg
и новый рессивер
http://i010.radikal.ru/1105/38/e31c645348fe.jpg

Добавлено через 38 минут
естевственно про калину речь,если кто не понял.

Что одному — хорошо,то другому-опа.

Добавлено через 1 минуту
Всем не угодишь.

ABRICOS33, т.е на калинах ЭБУ Ителма (М73) только ставят??

Добавлено через 4 минуты
c егазом тупит,да и разгоняется с рывками

с рывками заметил едет только когда накатом идет и подгазовку делаешь, а так только на холодной было замечено 2 раза при переключении на 2ую. а так все очешуенно.
п.с а педаль тупая, сень за уазиком (санитаркой новой) стоял, так со светофора он так ушел что я его догнал только когда 80 набрал. а ехал 1-20, 2-40, 3-60, 4-80. я аж чуть не посидел)) газ при этом в давил сразу.

на е-газ-М74-читать диагностику делать можно как с блока М73.

на е-газ M74
а на обычную M73
это все производство Ителмы? на е-газ только этот блок делают или есть аналоги от боша или января?

Блин читаю и страшно становится, хотел брать 21703-01-039, с Е-газом, теперь вот думаю а не лучше ли поискать 21703-01-029, где всё по старому без этого чертика в табакерке.

И ещё интересно, установка ГБО возможна на Е-газ или пока нет.

Вчера покупал свою машину. Когда ходили осматривать проходили через сервисную зону дилерского центра.
Там возле одной калины собрались все механики и что то бурно обсуждали. Ну выбрал я машинку, пошёл оформлять документы, пока оформлялись разговорился с продавцом который продал мне машину.

Оказывается что вся та суета на сервисе из-за электронной педали газа на этой калине. Купили её три недели назад, отъездили неделю и встал. Глючит педаль, движок сразу при запуске выкручивается на 4000 и так весит, но при попытке тронутся скидывает обороты до 800 и как ты не жми на педаль не поднимает их.

Но самое главное в том что ни программ, ни инструкций по диагностике и исправлению этих проблем с Е-газом им до сих пор не прислали. В итоге машина уже 2 недели стоит на сервисе и они физически ничего не могут с ней сделать.

В итоге машина уже 2 недели стоит на сервисе и они физически ничего не могут с ней сделать.

Нуууу. ещё 4 недели и можно её вернуть обратно и получить деньги. По закону :rtfm:

Блин читаю и страшно становится, хотел брать 21703-01-039, с Е-газом, теперь вот думаю а не лучше ли поискать 21703-01-029, где всё по старому без этого чертика в табакерке.

И ещё интересно, установка ГБО возможна на Е-газ или пока нет.

Вот посмотри http://www.lada.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=6295171&branch=isp Установка ГБО полюбак с Е-газом возможна, на газели с е-газом ставят.

Добавлено через 2 минуты
Вчера покупал свою машину. Когда ходили осматривать проходили через сервисную зону дилерского центра.
Там возле одной калины собрались все механики и что то бурно обсуждали. Ну выбрал я машинку, пошёл оформлять документы, пока оформлялись разговорился с продавцом который продал мне машину.

Оказывается что вся та суета на сервисе из-за электронной педали газа на этой калине. Купили её три недели назад, отъездили неделю и встал. Глючит педаль, движок сразу при запуске выкручивается на 4000 и так весит, но при попытке тронутся скидывает обороты до 800 и как ты не жми на педаль не поднимает их.

Но самое главное в том что ни программ, ни инструкций по диагностике и исправлению этих проблем с Е-газом им до сих пор не прислали. В итоге машина уже 2 недели стоит на сервисе и они физически ничего не могут с ней сделать.
хм. а им дросельную заслонку поменять не судьба.

Почему машина дергается на холостых оборотах

Машина дергается на малых оборотах, эта проблема довольно часто на отечественных автомобилях Ваз 2114, 2110 и Лада Приора. Но и иномарки так же не застрахованы от появления данной неисправности. В сегодняшней статье, я расскажу вам на что обратить внимание при возникновении данной неисправности и как самостоятельно решить проблему дерганья автомобиля на малых (холостых) оборотах.

  1. Машина начала дергаться на малых (холостых) оборотах – основные причины
  2. Видео: Почему машина дергается при движени и
  3. Проблема питания двигателя топливо воздушной смесью
  4. Как устранить бедную смесь на инжекторном двигателе
  5. Неправильно выставленное зажигание автомобиля
  6. Немного о правильном выставлении зажигания на Ваз Классика
  7. Поломка коробки передач
  8. Поломка акселератора (педали газа)

Машина начала дергаться на малых (холостых) оборотах – основные причины

Причин дерганья автомобиля на холостых оборотах бывает достаточно много, давайте пробежимся по основным:

  1. Проблемы питания топливно – воздушной смесью двигателя автомобиля
  2. Не правильно выставлено зажигание (актуально для отечественных автомобилей)
  3. Проблема кроется в поломке коробки передач
  4. Проблема кроется в акселераторе газа

Как видите, проблем может быть достаточно много, давайте поговорим о низ подробнее.

Видео: Почему машина дергается при движени и

Проблема питания двигателя топливо воздушной смесью

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Одним из основных признаков, который показывает отклонения от нормы ТВС является нестабильная работа двигателя на малых и холостых оборотах. В следствии чего, автомобиль начинает дергаться и глохнуть в начале движения.

Например, если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

Общая диагностика отклонения от норм ТВС начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Бедная ТВС автомобиля является основной причиной по которой машина начинает дергаться на малых оборотах

В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Как устранить бедную смесь на инжекторном двигателе

Неправильно выставленное зажигание автомобиля

Неправильно выставленное зажигание является еще одной распространенной причиной по которой машина начинает дергаться на малых оборотах двигателя.

Признаки раннего зажигания, а также позднего, подразумевают опережение или задержку срабатывания “зажигательной” системы по отношение к тому, в какой позиции дислоцируется поршень в цилиндре. Иными словами, искра свечи воспламеняет топливно-воздушную смесь не в самый оптимальный для этого момент, а раньше, либо позже.

Это стало поводом для того обстоятельства, что в автомобилях в которых имеется возможность регулировать угол опережения зажигания самостоятельно, автолюбители часто сталкиваются с необходимостью правильной настройки. Как определить, позднее зажигание или раннее? Далее приведён список признаков, по которым определяется не верно выставленное зажигание:

  1. Затруднённый пуск силового агрегата.
  2. Двигатель перегревается и детонирует.
  3. Педаль акселератора становится менее отзывчивой.
  4. Неустойчивый холостой ход.
  5. Мощностной потенциал мотора снижается, также теряется приемистость.

В значительной степени возрастает показатель топливного расхода. Неправильный УОЗ может показать себя и в виде специфических хлопков, которые отдают в карбюратор, в систему выпуска и т. д.

Из этого проистекает вполне очевидный вывод, дальнейшая эксплуатация силового агрегата с неправильным УОЗ может привести к более серьёзным последствиям. Особенно, негативными последствия будут если в регулярном порядке будет проявляться детонация.

Немного о правильном выставлении зажигания на Ваз Классика

Поломка коробки передач

Неисправность в работе коробки передач, тоже является распространенной проблемой дерганья автомобиле в начале движения. Советую с разу обратить свое внимание на:

  1. ослабление крепления, заедание или повреждение троса (тяги) привода;
  2. износ или повреждение штока переключения передач;
  3. износ или деформация блокирующего устройства;
  4. износ вилки переключения передач.

Именно эти компоненты и влияют на начало движение автомобиля.

Поломка акселератора (педали газа)

В основном проблемы дерганья автомобиля на малых оборотах связаны с электрическими цепями. Опорная деталь педали оснащена парой датчиков. Их задача осуществлять передачу сигналов изменения положения акселератора.

На панели имеется индикатор, который будет сигнализировать о неисправности системы. При порче одного датчика обороты двигателя возрастают с низкой скоростью. Если ломаются оба устройства, то активируется аварийный режим, двигатель функционирует в холостую.

В результате поломки требуется замена педали, так как датчики не подлежат восстановлению. Утрата целостности проводки ведет к сбою в работе дросселя. Если в негодность придет электрический двигатель, то информация на мониторе отразит ошибку, свидетельствующая об аварии. Данные проблемы решаются просто. Ускоритель электронной педали газа, при его поломке, заменяется новым

Приора дергается на малых оборотах при разгоне

Народ, помогите. Все катушки и свечи новые. На низах машина дергается нехорошо очень. Если топить сильно то разгон норм, без проблем. Именно на низах. Когда хочешь ехать спокойно машинка дергается. Понять не могу из-за чего. Ошибка не загорается. Кто сталкивался?

Comments 30

Снял заслонку и форсунки. Все почистил очистителем карбюраторов. Рхх был весь грязнючий. Промыл форсунки. В общем двигатель зашептал и работает теперь ровно-ровно. Не нарадуюсь. Форсунки тоже были не ахти. На одной было столько агара что из 4 дырочек работала только одна.

у меня таже беда! буду чистить)

дроссельную заслонку надо снять и почистить.

Напругу в ДМРВ замерь…должно быть не больше 1.03…

У меня после прошивки стала работать ровненько даже с кондеем.

поменяй прошивку и забудеш об этом, проверено уже не раз, а катушка она либо работает либо нет! так что смысла менять все подрят нет!

Прошивка и так не стандартная))) и катухи тоже бывают с сюрпризами) проверено и не раз)

да хоть пять раз может быть не стандартная но работать как положено не будет! я сам их шью поэтому и говорю тебе. . . .

не ну как так? ездил на прошивке год и все норм. Щу с вдруг именно в прошивке дело оказывается? как-то мало верится

ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?

подергал под капотом все датчики и провода — дергаться перестала. Но это временно. Буду искать.

ты не забывай что прошивка подстраиваеться под определенные параметры, а у тебя параметры меняются- кат калектор умер, свечи с другим накалом поставил, какойто датчик некоректно счетывает инфу, итд. . .поэтому обновление программы новая жизнь твоим датчикам. . . хотя чё я тебе доказываю? ты сам спрашиваеш и сам же отвечаеш(спориш) . . . зачем тогда вопросы задаеш если знаеш что делат?

Здравствуйте.Машина приорa 2014г люкс пробег 45000км, все сток.Мотор 21127.Проблема такая при нажатии на педаль газа, как и при отпускании с педали происходят рывки и клевки. Особенно ярко проявляется на 1,2 скоростях.Очень не нравится то что при сбросе газа на всех передачах, ярко выражено на первых трех, получается клевок мордой.И еще если ехать на 1й передаче по грунтовой пoявляется рывки, дергание. Не подскажете где копать?

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Парняги,заебался уже,при плавном разгоне на не высоких оборотах машина дергается Не сильно,но заметно. свечи поменял,фильтра поменял!!может инжектор почистить??что скажите?

Продаю свою ласточку гранта спорт 2013 г

by Adminrive · Published 19.09.2014

И мы по традиции снова выбираем АВУ

by Adminrive · Published 02.07.2016

Дергаеться при резком нажатии газа когдпа температура за 90градусов

by Adminrive · Published 16.08.2013

45 комментариев

  • Comments 45
  • Pingbacks 0

Конечно почисти лишним не будет)

Если ошибок нет то скорее всего что то с топливной системой,форсунки например

а это не эпг такая ебанутая?

Кирилл, да нет,раньше то нормуль все было.

Алексей, у меня просто тоже такая проблема

Евгений, где стоит?

Евгений, что это?расшифруй!

У знакомого на 14 была такая проблема оказалось хана одному клапану ))))

Алексей, датчик массового расхода воздуха. Если он это, немного расход увеличиться должен

насос почисть еще

Vladislav, да вроде нет 7.5 расход

Алексей, тогда пока дмрв не трогай

Алексей, это катушка какая то езжай на диагностику

Алексей, чек на панеле горит?

Денис, это не катушка, если катушка тогда троило бы

Алексей, воздушный фильтр давно менял, машина нормально заводится?

Форсунки меняй или почисть

Илья, лучше поменять я почистил и выкинул еще хуже стало

Алексей, сколько проехал?

Игорь, машина заводиться норм фильтр неделю назад менял,свечи тоже,машина не троит,она поддергиваеться еле заметно,но я чувствую и это или на малых оборотах когда плавно разгоняюсь. или когда еду с одной скоростью!

Алексей, чек горит на панеле?

Игорь, на чем именно на старых . до или после почистки

Алексей, у меня тоже самое блин!думаю на катушки,так как на гбо езжу и бенз форсунки можно откинуть так как у гбо свои форсунки!катализатор ещё как вариант забилса!

Andrey, х.з в общем поеду на сто и узнаю,что это за хуйня мне треплет нервы!

Алексей, да я и сам думаю на сто ехать уже!а по гбо не разбираешся?

Алексей, ты сколько проехал что у тебя форсунки забились?

Пока нет!

Приора провалы при разгоне: устранение причин возникновения рывков

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

  1. Основные причины
  2. Рывки при движении
  3. Признаки троения двигателя
  4. Осмотр высоковольтного провода
  5. Самостоятельная замена свечей зажигания

Основные причины

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания. В этой ситуации потребуется провести диагностику и ремонт автомобиля. Если данная проблема возникла в пути, тогда автомеханики советуют владельцам Лады Приора выполнить следующие шаги:

Максимальный разгон Лады

  1. осмотреть пространство под капотом – выключить зажигание, а после проверить надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания. Двигатель нужно пустить, прислушавшись к его работе: треск при пробое высокого напряжения слабый, но четкий. В полной темноте должна быть видна при пробое искра,
  2. заменить свечи зажигания вне зависимости от пробега и состояния. Нужно обратить внимание на состояние свечей зажигания: если оно ненормальное, тогда потребуется ремонтировать двигатель либо его элементы. Вызывает рывки при установившемся движении Лады с инжектором возможно вышедший из строя датчик положения дроссельной заслонки. К дополнительным причинам, подтверждающим неисправность данного агрегата, являются: неравномерная работа мотора на холостом ходу, снижение максимальной мощности мотора.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

  • первоначально потребуется очистить подкапотное пространство от грязи и мусора,
  • далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Для этого используются переходники и удлинители. Перед выполнением данной работы потребуется дождаться полного охлаждения двигателя,
  • свечи выкручиваются поочередно, при этом отсоединяются высоковольтные провода. Чтобы предотвратить несчастный случай, нужно предварительно вынуть аккумулятор из машины. В противном случае может подаваться электричество. При выполнении данной процедуры рекомендуется следить за приложенной силой. Лучше обратиться за помощью к специалистам, если свеча не поддается.
  • чтобы предотвратить попадание мусора в образовавшиеся отверстия, нужно их прикрыть,
  • вкручиваются свечи на первом этапе ручным методом. Далее докручиваются они с помощью специального механизма, который позволяет измерить величину приложенной силы,
  • подключаются высоковольтные провода,
  • проверяется работа двигателя,
  • собираются ранее демонтированные элементы в обратном порядке.

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Дергается при трогании лада гранта

АвтоВАЗ разъяснил, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АвтоВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При обращении владельцев автомобилей LADA семейств KALINA, GRANTA, PRIORA, VESTA, укомплектованных двигателем объемом 1.6 л и коробками передач 2180/2181/2182 с жалобой на «Вибрации, рывки при трогании автомобиля» проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.

При необходимости замены комплекта сцепления:

  • В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
  • В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

АГО по проведенным работа оформить с описанием причин проявления несоответствия и с использованием кода дефекта, 1601130-051-001 «Вибрация, рывки при трогании автомобиля с АМТ», с вложением фото кодов ошибок или 1601130-51-000 «Вибрация автомобиля при трогании с места», в зависимости от комплектации автомобиля, дефектная деталь 1601130, позиция трудоемкости в соответствии с действующим сборником трудоемкостей.

Методика диагностики

Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

  • ДА — перейти к шагу 2:
  • НЕТ — проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

  • ДА — устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

  • ДА — устранить замечание и перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

  • ДА — устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
  • НЕТ — перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

  • ДА — заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
  • НЕТ — перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

  • ДА — устранить замечания и перейти к шагу 1;
  • НЕТ — перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

  • ДА — перейти к шагу 8;
  • НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

  • ДА — при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
  • НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 — МКПП ВАЗ; GFL12 — АМТ; GFL13 — МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АвтоВАЗа.

Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | коробка передач лада веста | коробка передач лада калина | коробка передач лада гранта | коробка передач лада приора | предписание автоваза

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Про улучшенные диски сцепления для Lada Vesta и XRAY
  • Какое сцепление стоит на Лада Веста и XRAY и какие о нем отзывы
  • Сцепление Лада Гранта, Калина, Приора и его возможные неисправности

    Регулировка высоты срабатывания сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

    Я думаю, для многих не секрет как можно регулировать высоту сцепления с помощью тросика. Если что, вкратце:Под капотом есть тросик сцепления, с помощью гайки на котором можно выставить нужную высоту сцепления + зону срабатывания сцепления — или чтобы при малейшем отпускании педали, или чтобы в самом верху — кому как удобнее.

    На примере Гранты трос выглядит так:

    внизу, под воздушным фильтром. Необходимо достать его из проушины

    Процесс регулировки: просовываем плоскогубцы справа от барашка — фиксируем (возможно, что получится просто рукой удерживать правую часть). Далее крутим барашек в нужном направлении. Откручивание — это опускание педали, завинчивание — поднятие.

    Но теперь по делу: вообще к эти махинациям меня сподвигла вибрация автомобиля при трогании на холостых. Частенько так стало, что при трогании машину дергает, далее в движении все нормально. При трогании с газом проблем нет.По — мануалу: расстояние между барашком до рычага вилки сцепления должно быть 2,7 см. Также по мануалу педали сцепления и тормоза должны быть примерно на одном уровне.

    Но педали при регулировке в 2,7 см у меня выглядят примерно так:

    очевидно сцепление выше тормоза, расстояние около 2,6-2,7 см. Срабатывает вполне комфортно — ближе к началу

    Зазор можно регулировать вот такой заранее подготовленной картонкой:

    Собственно вопрос: как быть, настраивать сцепления максимально вниз, чтобы педали сравнялись? Тогда зазор будет не 2,7,а гораздо больше. Или оставлять рекомендованный 2,7 и сцепления выше тормоза?

    При определенной настройке вибрации при трогании действительно стает меньше.

    Пробег: 65200 км

    Page 2

    Я думаю, для многих не секрет как можно регулировать высоту сцепления с помощью тросика. Если что, вкратце:Под капотом есть тросик сцепления, с помощью гайки на котором можно выставить нужную высоту сцепления + зону срабатывания сцепления — или чтобы при малейшем отпускании педали, или чтобы в самом верху — кому как удобнее.

    На примере Гранты трос выглядит так:

    внизу, под воздушным фильтром. Необходимо достать его из проушины

    Процесс регулировки: просовываем плоскогубцы справа от барашка — фиксируем (возможно, что получится просто рукой удерживать правую часть). Далее крутим барашек в нужном направлении. Откручивание — это опускание педали, завинчивание — поднятие.

    Но теперь по делу: вообще к эти махинациям меня сподвигла вибрация автомобиля при трогании на холостых. Частенько так стало, что при трогании машину дергает, далее в движении все нормально. При трогании с газом проблем нет.По — мануалу: расстояние между барашком до рычага вилки сцепления должно быть 2,7 см. Также по мануалу педали сцепления и тормоза должны быть примерно на одном уровне.

    Но педали при регулировке в 2,7 см у меня выглядят примерно так:

    очевидно сцепление выше тормоза, расстояние около 2,6-2,7 см. Срабатывает вполне комфортно — ближе к началу

    Зазор можно регулировать вот такой заранее подготовленной картонкой:

    Собственно вопрос: как быть, настраивать сцепления максимально вниз, чтобы педали сравнялись? Тогда зазор будет не 2,7,а гораздо больше. Или оставлять рекомендованный 2,7 и сцепления выше тормоза?

    При определенной настройке вибрации при трогании действительно стает меньше.

    Пробег: 65200 км

    Дёргается на малых оборотах и при трогании с места Лада Калина

    Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

    На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

    Причины неисправности

    Общий вид двигателя

    Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

    • Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
    • Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
    • Еще одной причиной может стать коробка передач.

    Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

    Топливная система

    Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

    Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

    Топливная рампа и форсунки топливной системы

    Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

    1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки. Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
    2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

    Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

  • Плохое качество топлива становиться одной из причин возникновения данного эффекта.
  • Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

    Зажигание

    Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

    Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

    Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

    Коробка передач

    Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

    Коробка передач в разобранном виде

    Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

    Вывод

    Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

    Автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 движется рывками — рывок (провал) в момент начала движения, рывки (провалы) при разгоне, рывки (провалы) при установившемся движении

    скачать фото на мобильник

    Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190

    Неисправности автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 в пути

    Рывок (провал) в момент начала движения автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок (провал) возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) ЭБУ (электронный

    Рывки (провалы) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190

    Причиной рывков (провалов) при разгоне автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. ЭБУ (электронный блок управления) двигателем, получив от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) сигнал об интенсивном открытии дроссельной заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки описаны см. выше «Рывок (провал) в момент начала движения».

    Рывки (провалы) при установившемся движении автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190

    Специфической причиной рывков (провалов) при установившемся движении автомобиля Лада Гранта с инжекторным двигателем может быть выход из строя ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки). Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность ДПДЗ, являются: — неравномерная работа двигателя на холостом ходу; — снижение максимальной мощности двигателя.

    ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) неразборный, входит в состав дроссельного узла и поэтому в гаражных условиях неремонтопригодный. Если выявлена неисправность датчика ДПДЗ (см. «Замена датчиков системы управления двигателем»), обратитесь к специалистам для его ремонта или замены или замените дроссельный узел в сборе (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

    При трогании с места машина дергается приора

    Заменил сцепление в сборе, на КРАФТ. Теперь при трогании идет вибрация, на заводском такого не было. В чем может быть дело? Можно ли заменить только диск? И какой фирмы посоветуете.Вибрация при трогании с места приора.

    Похожие статьи

    27 comments on “ Вибрация при трогании с места приора. Теперь при трогании идет вибрация ”

    руки оторвать мастерам. накосячили что то. у самого крафт 2 года уже полет отличный))))

    а маховик в каком состоянии

    У меня вибрировало новое сцепление из за маховика

    Заводская корзина наебнулась через 10 тысяч км неспешной езды. Это та где он сцепу в руках держит и шильдик вазовский…)

    Крафт это гавно, надо было брать Luke или Valeo

    Тоже такая беда сцепление тоже крафт. маховик новый может притирается ))))

    Если у кого было подскажите в чем дело

    а сток скок стоит?

    Диск не ровный может быть, включи 4 раскрути движок до 3000 и трогайся мне помогло

    Есть крафт , а есть крафт течь, что у тебя?

    Илья, а коробке ни чего не будет

    Газа не пробовали больше давать при трогание с места)))) мало газа даёте из за этого вибрация.

    Крафт что-то не тянет- поменял передние стойки через тыщу пробой на вылете!

    Поставил ВИС,сначала тоже вибрировало,потом притерлось.Но начало буксовать спустя тысяч пять.Виной всему новая корзина этой же фирмы.Так что лучше переплатить и взять валео или лук в сборе.

    20 тыщь назад Крафт в сборе ставил, полёт нормальный + жену на этом сцеплении по автодрому по горкам, Крафт подделки много!!

    Антон, нет просто подпалишь чуть сцепление что бы диск стал ровным

    Это карзина было такое

    поменял колпачки маслосемные ваз 2114 нпа холлодную дымит погазуешь перестает?

    я крафт ставил. хоть и дешевый но с моей ездой год прослужил.потом продал а покупател на ней же еще год пятаки каждый вечер крутит

    Илья, спасибо ) сейчас снег сойдет и я его подравняю

    ДЕВУШКИ СТОИТ ЛИ ЖЕНИТЬСЯ ЕСЛИ ДЕВУШКА ЖИЛА В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ.

    Антон, да не за что)

    Дима, у пацанов надо спрашивать. если для тебя основополагающий фактор предыдущий брак то нет. тк степень твоей ответственности оставляет желать лучшего

    притерается.покатаешься,пропадет,у меня такое было.

    Тоже крафт 3 года стоит, машина резко дергалась с места, через месяц все прошло=500км примерно

    Многие автолюбители сталкивались с понятием, когда Лада Калина дергается на малых оборотах. Эта неисправность может быть связана с разными системами автомобиля, но не каждый автовладелец способен найти данную неисправность и устранить ее.

    На видео рассмотрен пример, когда 8-ми клапанный двигатель работает «с рывками», и что с этим делать:

    Причины неисправности

    Общий вид двигателя

    Как и в любом автомобиле, в Ладе Калине дерганье на малых оборотах – это первый признак неисправности одной из систем. Рассмотрим, где возникают основные проблемы:

    • Топливная система и ее элементы могут стать причиной проблемы.
    • Система зажигания связана с тем, что автомобиль дергается на малых оборотах.
    • Еще одной причиной может стать коробка передач.

    Для более точного определения причин неисправности стоит рассмотреть каждую систему и узел по отдельности.

    Топливная система

    Автомобиль дергается на малых оборотах — это может быть связано с тем, что двигатель не получает достаточного количества топливной смеси.

    Проблема может крыться в топливной системе. При этом придется обследовать несколько элементов, которые входят в ее состав.

    Топливная рампа и форсунки топливной системы

    Рассмотрим поэтапно поиск проблемы:

    1. Первое, где стоит искать неисправность – это топливная рампа и форсунки . Именно плохое состояние этого узла может привести к тому, что автомобиль будет дергаться при наборе разгона.
    2. Топливный насос, фильтр и магистрали могут стать причиной того, что на низких оборотах водитель почувствует небольшие толчки. Для диагностики потребуется извлечь топливный насос из корпуса бензобака.

    Засорилась сетка (сетчатый фильтр) в бензонасосе на Лада Калина

    Диагностику этих узлов и деталей можно проводить самому или обратиться в автосервис.

    Зажигание

    Система зажигание может стать причиной того, что автомобиль будет дергаться на малых оборотах. Особое внимание стоит обратить на замок зажигания, в котором могут выйти из строя контактные соединения.

    Выкрученная с двигателя свеча зажигания с красным накалом

    Второй причиной могут стать свечи зажигания. Их исправность и засоренность может привести к тому, что машина не только будет дёргаться на малых оборотах, но и нестабильно работать в других диапазонах.Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать свечи с необходимым зазором и рекомендованные заводом изготовителем.

    Коробка передач

    Самым неприятным последствием возникновения эффекта может быть коробка передач. При этом придется снять КПП, заменить в ней масло и долить новое до уровня. А также провести её полную разборку для диагностики. Так, причинами могут стать вышедшие со строя синхронизаторы I и II передачи, износ шестерней или валов. Еще одной проблемой могут стать подшипники, которые износились.

    Коробка передач в разобранном виде

    Конечно, диагностику этого узла стоит доверять профессионалам на автосервисе, но при возможности можно попробовать устранить неисправность своими силами. В конечном итоге, когда ничего не получится, всегда будут рады видеть на автосервисе.

    Вывод

    Итак, найти причину дерганья Лады Калины на малых оборотах достаточно сложно, ведь проблема может крыться в основных системах, поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что ему под силу найти и устранить проблему, то лучше сразу обратиться на автосервис.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.

    В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

    Как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Какой разгон до 100 у Приоры — как правильно разгоняться на машине

    Выбирая автомобиль Приора, Тоёта или Поло, одним из первых параметров, которым автолюбители уделяют особое внимание, являются максимальная скорость, динамика разгона, сильный, надежный мотор. Разгон до 100 км/ч у Приоры разный, зависит от двигателя и кузова это как правило по паспорту — 11,5 секунд, 9,9 и даже 9,5 секунд. Быстрый старт нужен не только для гоночных соревнований, но и для безопасного обгона, а также комфортной езды по городу. Ускорить разгон Приоры, можно несколькими способами — облегчение машины, доработки впускной и выпускной системы, смена прошивки. Но ничего не прибавит мощи так сильно как вмешательство в мотор. Например установка распредвалов, турбины и нестандартных дроселей. Это уже тяжелый тюнинг он увеличит и разгон и износ двигателя — в этой статье мы поговорим не о нем, а о разгоне на стоке. Правильном разгоне машины Лада Приора с завода.

    Для Приоры разгон до 100 км/ч записан в паспорте – на эту цифру многие смотрят, когда задумываются о покупке машины. Это цифра, которая была получена в условиях испытаний на полигоне. Также при поиске Приоры максимальная скорость может сыграть решающую роль. Это не значит, что обязательно нужно разгоняться до максимума – мотор с приличной мощностью сделает перемещения более комфортными.

    1. Время разгона до 100 км/ч по паспорту
    2. Почему дергается Приора при разгоне, рывки в движении
    3. Как исправить рывки, что смотреть
    4. Как правильно разгоняться на Приоре
    5. Схема такова:
    6. Варианта два:
    7. Почему тупит при разгоне

    Время разгона до 100 км/ч по паспорту

    Время разгона и максимальная скорость автомашины Лада Приора во многом зависит от комбинации мотора, а также коробки передач. Приора комплектуется тремя типами бензиновых моторов рабочим объемом 1,6 л.с. (восьмиклапанные, шестнадцатиклапанные), а рестайлинговые ВАЗ-2170 комплектуются другими тремя типами моторов объемом 1,6 л, а также новинкой с объемом 1,8 л., мощностью 123 л.с.

    Что касается коробки передач, ставится стандартная, любимая всеми механика, после рестайлинга можно было выбрать еще и роботизированную коробку передач – АКПП Jatco. Очень много вариантов – комбинаций, но самым распространенным является выбор механической коробки передач с шестнадцатиклапанным двигателем 1,6 л, мощностью 98 л.с.

    Для него в паспорте записано, что максимальная скорость ВАЗ-2170 для всех типов кузова (универсал, пятидверный хэтчбек, седан) равна 183 км/ч, разгон до сотни – 11,5 секунд. Обратите внимание на показатели для Lada Priora спорт – специального выпуска ВАЗ-2170.

    Двигатель объемом 1,8 л.с. работает только с механикой. До сотни машина идет всего за 10 секунд, а максимальная скорость равна 190 км/ч.

    Почему дергается Приора при разгоне, рывки в движении

    Автомобиль должен разгоняться плавно. Машина дергается это либо дело в Вашем переключении, либо в самой коробке. Рывки обычно присутствуют на неисправной машине. Но если Приора исправна, она покажет достаточно приличный результат. Все будет зависеть от мастерства водителя. Кроме этого, необходимо соблюсти следующие параметры, чтобы повторить и превзойти показатели с полигона:

    • масса машины;
    • погода;
    • качество дорожного покрытия;
    • стиль вождения;
    • точность секундомера, с которым замеряется время разгона.

    Если при соблюдении всех этих условий не получается достичь нормального времени набора скорости и появляются рывки, нужно поменять процесс переключения передач. С АКПП такая проблема также может встречаться – для «автомата» это чуть ли не стандартная неполадка, которую нужно ремонтировать.

    Как исправить рывки, что смотреть

    Когда при наборе скорости появляются рывки и даже на малых оборотах Приора дергается, нужно сперва попробовать при наборе скорости более плавное переключение, «прислушаться» к машине. Если во время более плавного переключения передач и стабильного набора скорости рывки остались, обратите внимание на коробку переключения передач и корзину сцепления.

    Масло внутри КПП должно меняться вовремя, а само оно должно быть чистым, чтобы передачи переключались чисто. Кулиса не должна быть повреждена – все пазики должны просматриваться, а углы не должны быть смазаны. Сожженное сцепление – это верный путь к тому, что включение передач будет происходить с задержкой. После исправления всех неполадок можно приступать к тому, чтобы научиться разгоняться.

    Как правильно разгоняться на Приоре

    Навык правильного разгона будет похож на занятия спортом: для начала нужно изучить теорию, затем попробовать сделать движения медленно. Только после этого следует пробовать делать правильное ускорение. Основная работа будет проводиться над тем, чтобы правильно поймать обороты.

    При повседневной езде почти каждый водитель переключает передачи отработанным до автоматизма движением, которое может быть смазанным – трансмиссия переключается не в нужный момент, но машина все равно поедет. Во время этого момента у нее упадет скорость, чего допустить нельзя. Мотор Приоры нужно крутить, чтобы он ехал – и никаких падений скорости.

    Схема такова:

    • на первой передаче нужно стартовать от 800 до 2 тыс. об.;
    • на воторой – от 2 до 4, далее третья: от 4 до 5 тысяч оборотов. Ключ в том, что нельзя разгоняться на недостаточном количестве оборотов и нельзя пережимать машину.

    Варианта два:

    1. либо она забуксует на месте;
    2. либо «зашумит», но никуда не поедет.

    Помните, что от 2 до 4 тысяч – это максимальный момент 126 моторов, дальше идет затухание момента. Нужно выдержать эту секунду, переключаясь строго «как в автошколе». Придется отточить свои движения. При таком ускорении до ста Вы дойдете на третьей передаче. Расход не возрастет сильно, если ускорение пройдет плавно.

    Почему тупит при разгоне

    Если Приора тупит при наборе скорости, проблема может заключаться в неисправности сцепления и КПП. Но чаще автомобиль тупит из-за низких оборотов и Е-газа. С электронной педалью газа многие владельцы машины уже нашли некое «недопонимание», которое исправляется в техцентрах. С этим можно справиться самостоятельно.

    Для этого нужно снять блок Е-газа из педального узла, разобрать его и вручную подправить настройки. От положения маленьких деталей будет зависеть то, какую информацию получают два датчика на блоке Е-газа – после небольшой разработки е-газ не будет тупить.

    Машина дергается при разгоне приора. Лечим Ладу Приора: устранение причин провалов при разгоне

    Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

    При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Причинами снижения давления могут быть.

    Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Условно можно выделить три вида рывков:

    – в момент начала движения;

    – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

    Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе, неисправностями датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    Основные причины

    Машина начинает барахлить на скорости
    На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

    • забит фильтр или маслоприемник в картере,
    • в масляном насосе нет рабочего давления,
    • засорены масляные каналы ГРМ.

    Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

    Существует несколько причин рывков:

    • при начале движения,
    • при разгоне,
    • при постоянном положении педали акселератора.

    Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.



    Профилактические действия лучше ремонта

    Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

    Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

    Сразу стоит определиться с очередностью действий:

    1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
    2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
    3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
    4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

    Падение оборотов на инжекторе

    Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

    Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.

    Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

    Рекомендованные сообщения

    • Новичок
    • Users
    • 1
    • 12 публикаций
    • Марка авто:Lada
    • Откуда:Тольятти

    у знакомого проблема: У меня РХХ в порядке. Машина дёргается на ходу. Иногда. Проверил высоковольтные провода и свечи. Воды в баке нет. Что с моей Приорой?.

    Сам не понимаю в чём дело. В чём to могут быть проблемы? напишите, ребята! Заранее спасибо!

    • Продвинутый
    • Advanced Members
    • 3
    • 198 публикаций
    • Марка авто:—
    • Откуда:Togliatti

    Если машина на гарантии пусть на диагностику съездит. Просто так машина дергаться не станет. Как вариант бензин говно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector