Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лампа подсветки жидкокристаллического индикатора калина

Лампа подсветки жидкокристаллического индикатора калина

Похоже на неисправность стабилизатора напряжения в приборке.

Энто хде такое находится и как выглядит? :blink:

Энто хде такое находится и как выглядит? :blink:

В приборке (и в других блоках) есть стабилизатор(ы) напряжения. Его функция — обеспечить схему нужными напряжениями питания. При этом исходное напряжение (в данном случае бортсеть) может меняться в широких пределах. Если наблюдаем зависимость работы от величины питающего напряжения, как Вами описано, то первое подозрение на этот самый стабилизатор. Но если Вы с электроникой не знакомы, то придется обращаться к специалистам.

Jeka_Piter, Я создавал подобную тему и мне кажется, что у нас похожие проблемы. посмотри http://lkforum.ru/showthread.php?t=27875

Привет ! Сёдня разобрался со своей бедой след.способом! — Вытащил приборку и просто продул пылесосом и ртом разъём с проводами идущими на приборку и сам разъем в приборке. Теперь фоновые знаки почти не видны! Всё вроде нормуль! Если конечно не присматриваться пристально! Я думаю все дело во влаге попавшей на разъемы. Если мне удалось на 95 % устранить эту проблему продуванием — значит со временем влага сама собой испариться. Удачи!

Jeka_Piter, Привет ! у меня глюк с Бк немножко другой выбираеш параметр часы! тока стоит выключить двиг. потом его включить то Бк переходит в режим Температуры за бортом! данный глюк проявляеться не всегда! с таким симптомом не встричался?

:biggrin: угу! и по началу сам шугался. система такая — не смотря на то какой бы параметр БК не был бы выбран — при падении температуры до 0 или -1 (точно не помню) комп автоматом выдаёт тебя что то вроде предупреждения чтоли — постори мол как холодно на улице стало. Так что бояться нет повода.

Balu, Это не глюк, а фитча (особенность). Если температура близка к нулю, до БК сообщат тебе, показываю температуру, что возможен гололед на дороге.

печатаешь быстрее меня на одну минуту 😆

такая проблема,штатный бк стал показывать сумашедшую среднюю скорость 170-250 км,что может быть?
вышел из строя датчик? заливка эбу тосолом или это не относиться к бортовому?

з.ы. сброс помогает на пару часов.

95%, что глючит датчик скорости. Попросите ближайшего диагноста проехаться с Вами в машине со сканером. Если на сканере скорость тоже будет завышена, меняйте датчик скорости.
Кстати, при такой неисправности еще и на холостом ходу (при переключении передач) машинка глохнуть должна.

А стрелка спидометра в таких случаях может вести себя абсолютно нормально. Проверено неоднократно. И проблемка эта чаще всего вылазит на машинах с контроллерами М73 (Евро-3, которые).

спидометр вроде норм отображает, машина у меня 1.4 .

спасибо за советы. буду менять датчик скорости,надеюсь он попадает под гарантию))

у меня вообще ни одна кнопка на подрулевом переключателе не работает, на экранчике показывается пробег и часы. остальное посмотреть нельзя. Часы иногда в бешенном порядке начинают менять показания.. пробег точный, глюков нет. Зимой иногда за место часов всплывает температура воздуха. Что это может быть?

У меня так же было. Правда прошлой осенью после регулировки клапанов почему-то почти нормально заработала панель (появилась возможность менять показания), но с наступлением холодов все опять встало на свои места.

Такая проблема..Если температура ночью ниже 20 то у меня все настройки сбиваются на ноль, то есть часы, суточный пробег и т.д. Если ниже -30 то при первом старте утром машина заводится работает от 5 до 15 минут после чего стрелки приборной панели «падают» ниже нуля а экран компьютера показывает вместо пробега «кракозябры». Выключение зажигания и последующее включение проблему решает.

Отвез в на сто но температура к этому времени конечно же поднялась и уже ни кто не увидел проблем на СТО.

Поправки в теме от — 25 до -34

Приехал на СТО и все таки они увидили проблему, что настроенное с утра время стоит на месте. Поменяли панель приборов) ПРобег теперь 0 км))) И вообще другая какаято время на ней по другому настраивается. Самое интересное что упал расход) Старая панель показывала 16 литров на сотню а это показывает 10

Аналогичная проблема: при нажатии кнопок на подрулевом переключателе, режимы БК не переключаются, постоянно показываются пробег и время, при температуре ниже 0 — пробег и температура.
Подскажите, как решить данную проблему? Стоит ли менять подрулевой переключатель или не в нем проблема?

Я подрулевой новый поставил не работает, сегодня полностью разобрал комбинацию добрался до БК, предварительно был взят БК новый но кто бы знал что он от курской, а у меня VDO завтра поищу другой поставлю потом отпишусь.

Как снять панель на Калине, не имея специальных навыков

Автор: Admin
Дата записи

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос
(2006) Toyota Avensis 2.2 16v Diesel (Engine Code — 2AD-FHV) Mileage — 57,939

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).
Защита радиатора на Lada Granta (Лада Гранта) 2014-2017 г.в. (седан, лифтбек)

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).
Сетка на решетку радиатора для Lada Granta (Лада Гранта)

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

В салоне Калины

Панель приборов автомобиля Лада Калина выполнена из более мягкого пластика, чем приборные панели других моделей Волжского автомобильного концерна. Несмотря на это, качество сборки торпеды данной машины оставляет желать лучшего. В первую очередь связано это с тем, что процесс сборки приборной панели автомобиля Лада Калина не автоматизирован.

Все собирается вручную, поэтому качество подгонки отдельных деталей торпедки напрямую зависит от опыта и умения рабочего персонала. Когда машина сходит с конвейера, отдел технического контроля проверяет только ширину зазоров приборной панели, на надежность закрепления внутренних элементов внимания никто не обращает. А зря, ведь, по опросам владельцев, одним из самых больших недостатков машины является скрип плохо закрепленных элементов приборки. Именно поэтому многие автолюбители интересуются, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина для создания дополнительной шумоизоляции.

Снятие панели приборов на Ладе Калине, не оснащенной подушкой безопасности переднего пассажира, — сравнительно простая процедура, и ее можно провести, даже не имея специальных навыков.

Демонтаж приборной панели автомобиля

Здесь спрятаны крепления торпеды

Если вас замучили скрипы во время движения и вы думаете, как разобрать панель передка автомобиля Лада Калина, вам пригодится следующая инструкция.

Для демонтажа торпедки понадобятся такие инструменты:

крестовая отвертка с короткой ручкой;
шлицевая (минусовая) отвертка с короткой ручкой;
трубчатый ключ на 10;
маркер.

Кроме того, потребуется толика терпения и аккуратность при выполнении работ.

Алгоритм действий при разборе и снятии торпедки.

Для начала необходимо отогнуть резиновые уплотнители передних дверей от передних стоек.
После этого нужно снять пластиковые накладки передних стоек. Каждая из них держится на 3 клипсах. Используйте шлицевую отвертку в качестве рычага.
Далее необходимо открутить саморезы, крепящие верхнюю переднюю (по ходу движения) накладку панели. Их 2: один справа, другой слева, оба расположены возле стоек.
После этого нужно снять верхнюю переднюю накладку, осторожно потянув ее на себя. Она закреплена не только саморезами, спереди ее удерживают клипсы. Снимая панель, постарайтесь не растерять их.
Затем необходимо открутить все саморезы и снять накладки на боковых воздуховодах.

Теперь можно приступить к демонтажу центральной консоли.

Сначала нужно снять пепельницу. Для этого достаточно вытянуть ее до упора назад (по ходу движения авто) и открутить 4 самореза, которыми она крепится к консоли.
Затем необходимо поддеть отверткой и вытащить заглушки, расположенные справа и слева от кнопки аварийной сигнализации.
После этого нужно открутить 2 самореза, расположенных под заглушками и закрепляющих центральную консоль снизу.
Теперь следует аккуратно вытянуть консоль на себя и отсоединить от нее всю проводку, предварительно пометив маркером, что куда крепится. Если у вас нет маркера, можно сфотографировать на телефон, какие провода куда втыкаются.
После демонтажа центральной консоли нужно открутить 2 болта и 5 саморезов и снять кожух рулевой колонки.
Затем необходимо выкрутить 2 самореза и демонтировать внешнюю накладку комбинации приборов.
Далее нужно открутить сверху ключом на 10 все гайки крепления приборной панели.
После этого необходимо оторвать стопорные шайбы, на которые посажен воздуховод отопителя, выкрутить остальные саморезы, закрепляющие приборную панель, и снять ее, вытянув на себя.

Во время установки нужно прикрепить торпедку к воздуховоду саморезами.

Замена лампочек в комбинации приборов

Наверное, почти все владельцы автомобилей семейства Лада Калина хотя бы раз за время эксплуатации своего транспортного средства сталкивались с такой ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ в замке зажигания, а подсветка панели приборов не горит. Или может не гореть лампочка подсветки жидкокристаллического индикатора. Это распространенная проблема в автомобилях первого поколения. Дело в том, что, по признанию руководства Волжского автомобильного завода, лампы освещения комбинации приборов и салона для семейства Лада Калина до 2013 года заказывали у сомнительного производителя.

Снятие и разбор комбинации приборов осуществляются в следующем порядке.

Сначала нужно отключить массу или снять минусовую клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Затем необходимо опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
После этого следует снять декоративную накладку комбинации приборов, открутив 2 самореза.
Далее нужно вытянуть накладку из ниши.
После этого необходимо аккуратно открутить винты крепления щитка приборов и повернуть щиток «лицом» вниз. Станет видна зеленая колодка жгута проводов.
При помощи минусовой отвертки нужно аккуратно повернуть черный фиксатор по часовой стрелке.
После установки фиксатора в правильное положение остается только снять щиток приборов.

После того как щиток снят, можно вынимать из него перегоревшие лампы вместе с патронами. Выворачиваются они против часовой стрелки.

Менять лампы лучше вместе с патронами. Если вы прочли инструкцию, но не до конца поняли, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина, обратитесь в официальный сервис.

Меняем лампочки на панели приборов Лада Калина

Пробег у нашей редакционной Калины всего-то 45 400 км . Что совсем немного для машины 2011 года выпуска.

У нас сгорела лампочка «низкое давление масла» в панели приборов.

Осуществить замену осветительных элементов своими руками несложно. При правильном подходе, вся процедура займет не более 40 минут.

Снимаем приборную панель

Для работы вам потребуется короткая и длинная крестовые отвертки. Процесс снятия выполняется в несколько этапов.

    Опускаем руль в крайнее нижнее положение. Снизу есть регулятор, расположен он под рулевой колонкой.

Болты отмечены стрелочками.

Сняли декоративную заглушку.

Фишка панели приборов.

Замена ламп

Подсветка расположена сзади щитка. Извлечь световой элемент (лампочку) можно без применения инструментов. Если же возникнут трудности – пассатижи вам в помощь.

Схема расположения ламп подсветки на задней стенке приборной панели.

Далее следует установить новые лампочки в освободившиеся гнезда. После этого подсоединяем разъем питания и устанавливаем щиток на место.

Тип лампы

С завода установлены обычные лампы — 12V , тип лампы — W1.2W , Цоколь стеклянный W2x4.6d .

Если будете менять на диодные лампы, то перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте их работоспособность. Диод работает только при определённом положении. Если он не светит, то поменяйте его контакты наоборот!

Зх, прочитать бы раньше эту статью, а так пришлось в сервис обращаться. Оказывается не сложно было заменить.

В целом, ничего сложного, просто нужно немного повозиться, и стараться не слишком спешить.

Снятие комбинации приборов, замена ламп

Снятие комбинации приборов, замена ламп Лада Калина

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Устанавливаем рулевую колонку в крайнее нижнее положение.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза.

. и снимаем накладку комбинации приборов.

. выводя из зацепления два пружинных фиксатора.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления комбинации приборов.

. и сдвигаем ее на себя.

Поддев отверткой, поворачиваем фиксатор колодки.

. отсоединяем колодку жгута проводов от комбинации приборов. . и снимаем комбинацию приборов. Для снятия стекла отверткой или рукой нажимаем поочередно шесть пластмассовых фиксаторов..

. и снимаем стекло.

Расположение ламп комбинации приборов:

1 —лампы подсветки прибо­ров;

2 — лампа подсветки жидкокристал­лического индикатора Светодиодные сигнализаторы уста­новленные в комбинации приборов впаяны в плату и замене не подлежат. Поэтому при выходе из строя сигна­лизатора, следует заменить комбина­цию приборов новой.

Для замены лампы подсветки пово­рачиваем патрон лампы против часо­вой стрелки.

. и извлекаем его вместе с лам­пой из гнезда в монтажной плате комбинации приборов. Устанавливаем новую лампу вместе с патроном в обратной последова­тельности.

Устанавливаем комбинацию прибо­ров в обратной последовательности.

Видео по теме «Лада Калина. Снятие комбинации приборов, замена ламп»

Замена ламп. Приборная панель. Калина.
Замена ламп приборной панели калина
Замена лампочекдиодов приборной панели Лада Калина

Лампа подсветки приборной панели калина

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Устанавливаем рулевую колонку в крайнее нижнее положение.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза.

. и снимаем накладку комбинации приборов.

. выводя из зацепления два пружинных фиксатора.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления комбинации приборов.

. и сдвигаем ее на себя.

Поддев отверткой, поворачиваем фиксатор колодки.

. отсоединяем колодку жгута проводов от комбинации приборов.
. и снимаем комбинацию приборов. Для снятия стекла отверткой или рукой нажимаем поочередно шесть пластмассовых фиксаторов..

. и снимаем стекло.

Расположение ламп комбинации приборов:
1 —лампы подсветки прибо­ров;
2 — лампа подсветки жидкокристал­лического индикатора
Светодиодные сигнализаторы уста­новленные в комбинации приборов впаяны в плату и замене не подлежат. Поэтому при выходе из строя сигна­лизатора, следует заменить комбина­цию приборов новой.
Для замены лампы подсветки пово­рачиваем патрон лампы против часо­вой стрелки.

. и извлекаем его вместе с лам­пой из гнезда в монтажной плате комбинации приборов.
Устанавливаем новую лампу вместе с патроном в обратной последова­тельности.
Устанавливаем комбинацию прибо­ров в обратной последовательности.

Изначально хотелось поставить белые лампочки, после установки не дали они такого эффекта который я ожидал( то ли светодиоды не такие были, то ли хз). Потом заменил на красные мощные светодиоды. Одна лампочка 50р. После их установки панель меня порадовала, все светит равномерно. Глаза не устают и не отвлекаются.

Сначала снимаем приборку. Далее откручиваем 4 самореза, снимаем черную пластмассу, и само стекло. Снимается все очень легко и быстро. В итоге у нас остается плоская приборка, с открытыми стрелками и легким доступом к лампочкам.

Так как, просто замена лампочек на диоды не даст ничего хорошего, снимаем стрелочки очень аккуратно, запомнив как они были изначально. Далее снимаем рисунок, отдирайте не бойтесь, обратно приклеиться без проблем.

Перевернув рисунок видим зеленый светофильтр, кто то счищал его булавкой/иголкой, я просто зашкурил мелкой наждачкой, все что зеленное)) Шкурим и не боимся, пока зеленого не останется ! В процессе на клей будет попадать пыль, ничего страшного. промойте под водой высушите и просто приклейте обратно. Одеваем стрелки как можно аккуратнее и точнее.

Далее ставим диоды, в магазине вам подберут аналогичные по вашим старым. Берите с запасом. Далее может потребоваться корректировка боковых усиков на диодке, выше — ниже -уже — шире, там уже разберетесь. после установки не собирайте панель обратно. Сначала проверьте все ли работает. Т.к у диодок есть разница +- (это для тех кто не знал и испугался)))

Все работает? — собираем в обратном порядке и радуемся)) всем спасибо)
На фото не понятный эффект, белого там вообще нет, все стабильно красное)) почему так хз!
Извиняюсь за качество, под рукой был только телефон)

Нечасто, но все же случается так, что подсветка на щитке приборов перестает функционировать или работает, но с перебоями. Без светящихся лампочек некомфортно и самое главное – небезопасно передвигаться на автомобиле, как в сумерки, так и ночью. Ведь водителю не только приходится искать нужный предмет наощупь, но и он теряет возможность контролировать техническую исправность машины, так как электронные показатели просто не будут отображаться на приборной панели.

Такая неисправность, как многие уже догадались, может привести к созданию чрезвычайной ситуации на дороге, поэтому устранить ее следует как можно быстрее.

Подготовка к замене ламп

Замена лампочек в приборной панели Лады Калина несложный процесс, поэтому справиться с таким мероприятием сможет даже водитель без опыта. Сложнее всего в этой работе добраться до осветительных приборов, проводится данное мероприятие не только для замены вышедших из строя лампочек, но и в том случае, если владелец авто пожелает заменить обычную лампу на светодиодные.

В первую очередь следует пройти подготовительный процесс, суть которого заключается в снятии автомобильной панели. После того как торпеда будет снята, потребуется подготовить следующие инструменты:

  • прибор под названием «тестер»;
  • несколько отверток;
  • новые светодиодные или обычные лампы.

Менять лампочки лучше всего в гараже, который будет хорошо освещаться.

Поэтапная замена осветительных приборов

Чтобы замена лампочек на щитке приборов Лады Калина была сделано правильно, специалисты рекомендуют выполнять ее в такой последовательности:

  1. После снятия торпеды приборной панели при помощи крестообразной отвертки нужно отвинтить два крепежа, которые фиксируют спидометр.
  2. Далее отсоединяется от панели колодка контактов, при отсоединении следует учитывать их цвет, чтобы при сборке ничего не перепутать.
  3. После отсоединения проводки задействуется тестер, с помощью которого каждая лампочка проверяется на работоспособность. Если прибор покажет, что элемент вышел из строя, его следует заменить, вынув цоколь.
  4. Удобнее всего откручивать цоколь при помощи обычных плоскогубцев, прокручивая им цоколь против хода часовой стрелки.
  5. На место пришедшей в непригодность лампочки устанавливается новая такого же размера.
  6. Все детали, которые снимались, устанавливаются на прежние места в обратной последовательности.

Далее остается только проверить итог выполненной работы, повернув для этого ключ зажигания. Если на щитке будут загораться лампочки, значит, работа выполнена правильно и автовладелец, даже без опыта, сможет гордиться своим успехом.

На этом процесс замены обычных ламп можно будет считать оконченным, а займет такое мероприятие не больше 2-х часов, учитывая подготовительный процесс и подбор нужных инструментов. Трудно не согласиться, что заменить на щитке приборов лампочки довольно легко без помощи профессионалов, но если в ходе работы возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть на интернет-ресурсе обучающее видео.

Установка светодиодных ламп

Многие автовладельцы, особенно любители тюнинга, предпочитают использовать для замены обычных ламп светодиодные, которые намного ярче освещают приборную панель Лады Калина. Для такого мероприятия используются как диоды, которые вставляются в так называемые гнезда, предназначенные для обычных ламп, так и светодиодную ленту. Последнюю просто наклеивают по периметру щитка приборов.

Сам процесс замены светодиодных ламп осуществляется по аналогичной схеме, которую мы ранее проанализировали. Единственное, что нужно сделать перед началом работы – кончик диода немного спилить. Спиливать диод нужно очень аккуратно, чтобы не повредить светящийся элемент. Если подпил не сделать, диоды не станут давать рассеянный свет, то есть светящийся элемент будет освещать всего одну точку.

Замена лампочек в приборке калина

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Устанавливаем рулевую колонку в крайнее нижнее положение.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза.

. и снимаем накладку комбинации приборов.

. выводя из зацепления два пружинных фиксатора.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления комбинации приборов.

. и сдвигаем ее на себя.

Поддев отверткой, поворачиваем фиксатор колодки.

. отсоединяем колодку жгута проводов от комбинации приборов.
. и снимаем комбинацию приборов. Для снятия стекла отверткой или рукой нажимаем поочередно шесть пластмассовых фиксаторов..

. и снимаем стекло.

Расположение ламп комбинации приборов:
1 —лампы подсветки прибо­ров;
2 — лампа подсветки жидкокристал­лического индикатора
Светодиодные сигнализаторы уста­новленные в комбинации приборов впаяны в плату и замене не подлежат. Поэтому при выходе из строя сигна­лизатора, следует заменить комбина­цию приборов новой.
Для замены лампы подсветки пово­рачиваем патрон лампы против часо­вой стрелки.

. и извлекаем его вместе с лам­пой из гнезда в монтажной плате комбинации приборов.
Устанавливаем новую лампу вместе с патроном в обратной последова­тельности.
Устанавливаем комбинацию прибо­ров в обратной последовательности.

Что поделаешь, иногда приходится интересоваться, как производится замена лампочек в приборной панели Лада Калина и Приора. Многие согласятся с тем, что передвигаться на автомобиле в тёмное время суток, когда не горит даже хоть одна лампочка подсветки панели приборов, неприятно. В некоторых случаях может привести к поломке, так как своевременно водитель не будет оповещён о возможной проблеме.

Замена лампочек в панели приборов Лада Калина и Приора возможна при тюнинге салона этих машин. Многие владельцы устанавливают вместо штатных лампочек накаливания светодиоды. Они не только более экономичны, но и раскрашены в разные цвета. Такая замена повышает срок службы элементов подсветки, делает её облик более приятным для глаз находящихся в машине. Выполнить такую замену совсем не сложно, это под силу даже начинающим водителям.

Содержание

Как устроена подсветка?

Панель с контрольно-измерительными приборами является обязательным атрибутом для любого автомобиля. Она включает в себя указатели скорости, температуры охлаждающей жидкости и бензина в баке, тахометра. С недавних пор место в ней занял также дисплей бортового компьютера. Двигаться на машине ночью, не видя показаний этих приборов опасно, можно нарушить скоростной режим, не увидеть приближение какой-то проблемы или неисправности.

Для освещения циферблатов всех этих устройств устанавливаются лампочки накаливания. Они имеют небольшие размеры и мощность, которая не превышает 1 Вт. Каждая лампа устанавливается в индивидуальный патрон. В старых моделях авто к ним подводили провода с питанием. Сегодня этих проводов не имеется, контакты расположены на патроне и гнезде для лампы. Включение производится одновременно с наружным освещением на машине.

Многих владельцев автомобилей чем-то не устраивает заводская разработка, поэтому они самостоятельно производят её усовершенствование. Одним из этапов такой работы является обмен традиционных ламп накаливания на светодиоды разных цветов. Они имеют сравнительно большой срок службы и маленький потребляемый ток. Как недостаток такой работы нужно отметить необходимость соблюдения полярности питания при подключении светодиодов.

Что нужно для выполнения такой работы?

Операция эта не представляет собой большой сложности, она под силу любому владельцу. Нужно приготовить заранее необходимый инструмент и новые лампы. В работе вам понадобятся две отвёртки с плоским лезвием, одна из них должна иметь небольшую длину, также две отвёртки с крестообразными лезвиями, длинная и короткая. Хорошо если рядом будут плоскогубцы и ключ на восемь.

Они могут понадобиться для извлечения отдельных лампочек. Их устанавливают в нишах, поэтому может возникнуть проблема при попытке достать их пальцами, поэтому в таком случае выручают плоскогубцы или гаечный ключ на восемь. Работа может оказаться бесполезной, если рядом не окажется приборов для замены неисправных изделий.

Как заменить самому?

Такие проблемы возникают не очень часто, но случаются. Если вдруг произошло такое со всеми приборами освещения одновременно, следует попытаться разобраться с тем, почему такое случилось. Иначе после установки новых приборов, они снова могут выйти из строя. Чаще всего такой причиной становится высокое напряжение бортовой сети после выхода из строя реле регулятора генераторной установки.

Будем считать, что такого у вас не случилось, перегорела всего одна лампочка, которую нужно заменить. Инструмент готов к работе, новая лампа имеется, приступим к работе. Чтобы выполнить замену, следует изъять из панели щиток приборов. Для этого нужно вывинтить два винта, которые удерживают от выпадения декоративную накладку панели. Чтобы было удобно выполнить эту операцию, нужно опустить рулевое колесо как можно ниже.

Когда винты вывернуты, следует извлечь панель. Она удерживается двумя пластмассовыми защёлками. Следует её поворачивать из стороны в сторону и вынуть из посадочного места. После этого откроется доступ к винтам крепления приборного щитка. Снимать их желательно крестообразной отвёрткой с длительной ручкой. Чтобы винты не упали вниз, попытайтесь любим способом намагнитить лезвие отвёртки.

Вынуть щиток ещё невозможно, так как он удерживается разъёмом с проводами, который нужно отсоединить. Для этого отвёрткой нужно отжать его фиксаторы и отсоединить разъём от щитка приборов. Теперь поворачивая его нужно найти такое положение, когда его можно полностью вынуть из места установки. На тыльной стороне в гнёздах установлены лампы подсветки.

Для установки новых их следует вынуть, это можно сделать, если повернуть патрон против часовой стрелки для выхода из зацепления и вытянуть из гнезда. В некоторых случаях для этого приходится воспользоваться плоскогубцами или гаечным ключом. Новый прибор освещения устанавливают в обратном порядке, но поворачивают в гнезде уже по часовой стрелке. Замена лампочек в приборной панели Лада Калина и Приора занимает по времени примерно минут тридцать. Если после прочтения статьи вопросов у вас не возникает, смело приступайте к работе.

Нечасто, но все же случается так, что подсветка на щитке приборов перестает функционировать или работает, но с перебоями. Без светящихся лампочек некомфортно и самое главное – небезопасно передвигаться на автомобиле, как в сумерки, так и ночью. Ведь водителю не только приходится искать нужный предмет наощупь, но и он теряет возможность контролировать техническую исправность машины, так как электронные показатели просто не будут отображаться на приборной панели.

Такая неисправность, как многие уже догадались, может привести к созданию чрезвычайной ситуации на дороге, поэтому устранить ее следует как можно быстрее.

Подготовка к замене ламп

Замена лампочек в приборной панели Лады Калина несложный процесс, поэтому справиться с таким мероприятием сможет даже водитель без опыта. Сложнее всего в этой работе добраться до осветительных приборов, проводится данное мероприятие не только для замены вышедших из строя лампочек, но и в том случае, если владелец авто пожелает заменить обычную лампу на светодиодные.

В первую очередь следует пройти подготовительный процесс, суть которого заключается в снятии автомобильной панели. После того как торпеда будет снята, потребуется подготовить следующие инструменты:

  • прибор под названием «тестер»;
  • несколько отверток;
  • новые светодиодные или обычные лампы.

Менять лампочки лучше всего в гараже, который будет хорошо освещаться.

Поэтапная замена осветительных приборов

Чтобы замена лампочек на щитке приборов Лады Калина была сделано правильно, специалисты рекомендуют выполнять ее в такой последовательности:

  1. После снятия торпеды приборной панели при помощи крестообразной отвертки нужно отвинтить два крепежа, которые фиксируют спидометр.
  2. Далее отсоединяется от панели колодка контактов, при отсоединении следует учитывать их цвет, чтобы при сборке ничего не перепутать.
  3. После отсоединения проводки задействуется тестер, с помощью которого каждая лампочка проверяется на работоспособность. Если прибор покажет, что элемент вышел из строя, его следует заменить, вынув цоколь.
  4. Удобнее всего откручивать цоколь при помощи обычных плоскогубцев, прокручивая им цоколь против хода часовой стрелки.
  5. На место пришедшей в непригодность лампочки устанавливается новая такого же размера.
  6. Все детали, которые снимались, устанавливаются на прежние места в обратной последовательности.

Далее остается только проверить итог выполненной работы, повернув для этого ключ зажигания. Если на щитке будут загораться лампочки, значит, работа выполнена правильно и автовладелец, даже без опыта, сможет гордиться своим успехом.

На этом процесс замены обычных ламп можно будет считать оконченным, а займет такое мероприятие не больше 2-х часов, учитывая подготовительный процесс и подбор нужных инструментов. Трудно не согласиться, что заменить на щитке приборов лампочки довольно легко без помощи профессионалов, но если в ходе работы возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть на интернет-ресурсе обучающее видео.

Установка светодиодных ламп

Многие автовладельцы, особенно любители тюнинга, предпочитают использовать для замены обычных ламп светодиодные, которые намного ярче освещают приборную панель Лады Калина. Для такого мероприятия используются как диоды, которые вставляются в так называемые гнезда, предназначенные для обычных ламп, так и светодиодную ленту. Последнюю просто наклеивают по периметру щитка приборов.

Сам процесс замены светодиодных ламп осуществляется по аналогичной схеме, которую мы ранее проанализировали. Единственное, что нужно сделать перед началом работы – кончик диода немного спилить. Спиливать диод нужно очень аккуратно, чтобы не повредить светящийся элемент. Если подпил не сделать, диоды не станут давать рассеянный свет, то есть светящийся элемент будет освещать всего одну точку.

Как разобрать торпеду на калине

В салоне Калины

Панель приборов автомобиля Лада Калина выполнена из более мягкого пластика, чем приборные панели других моделей Волжского автомобильного концерна. Несмотря на это, качество сборки торпеды данной машины оставляет желать лучшего. В первую очередь связано это с тем, что процесс сборки приборной панели автомобиля Лада Калина не автоматизирован.

Все собирается вручную, поэтому качество подгонки отдельных деталей торпедки напрямую зависит от опыта и умения рабочего персонала. Когда машина сходит с конвейера, отдел технического контроля проверяет только ширину зазоров приборной панели, на надежность закрепления внутренних элементов внимания никто не обращает. А зря, ведь, по опросам владельцев, одним из самых больших недостатков машины является скрип плохо закрепленных элементов приборки. Именно поэтому многие автолюбители интересуются, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина для создания дополнительной шумоизоляции.

Снятие панели приборов на Ладе Калине, не оснащенной подушкой безопасности переднего пассажира, — сравнительно простая процедура, и ее можно провести, даже не имея специальных навыков.

Демонтаж приборной панели автомобиля

Здесь спрятаны крепления торпеды

Если вас замучили скрипы во время движения и вы думаете, как разобрать панель передка автомобиля Лада Калина, вам пригодится следующая инструкция.

Для демонтажа торпедки понадобятся такие инструменты:

  • крестовая отвертка с короткой ручкой;
  • шлицевая (минусовая) отвертка с короткой ручкой;
  • трубчатый ключ на 10;
  • маркер.

Кроме того, потребуется толика терпения и аккуратность при выполнении работ.

Алгоритм действий при разборе и снятии торпедки.

  1. Для начала необходимо отогнуть резиновые уплотнители передних дверей от передних стоек.
  2. После этого нужно снять пластиковые накладки передних стоек. Каждая из них держится на 3 клипсах. Используйте шлицевую отвертку в качестве рычага.
  3. Далее необходимо открутить саморезы, крепящие верхнюю переднюю (по ходу движения) накладку панели. Их 2: один справа, другой слева, оба расположены возле стоек.
  4. После этого нужно снять верхнюю переднюю накладку, осторожно потянув ее на себя. Она закреплена не только саморезами, спереди ее удерживают клипсы. Снимая панель, постарайтесь не растерять их.
  5. Затем необходимо открутить все саморезы и снять накладки на боковых воздуховодах.

Теперь можно приступить к демонтажу центральной консоли.

  1. Сначала нужно снять пепельницу. Для этого достаточно вытянуть ее до упора назад (по ходу движения авто) и открутить 4 самореза, которыми она крепится к консоли.
  2. Затем необходимо поддеть отверткой и вытащить заглушки, расположенные справа и слева от кнопки аварийной сигнализации.
  3. После этого нужно открутить 2 самореза, расположенных под заглушками и закрепляющих центральную консоль снизу.
  4. Теперь следует аккуратно вытянуть консоль на себя и отсоединить от нее всю проводку, предварительно пометив маркером, что куда крепится. Если у вас нет маркера, можно сфотографировать на телефон, какие провода куда втыкаются.
  5. После демонтажа центральной консоли нужно открутить 2 болта и 5 саморезов и снять кожух рулевой колонки.
  6. Затем необходимо выкрутить 2 самореза и демонтировать внешнюю накладку комбинации приборов.
  7. Далее нужно открутить сверху ключом на 10 все гайки крепления приборной панели.
  8. После этого необходимо оторвать стопорные шайбы, на которые посажен воздуховод отопителя, выкрутить остальные саморезы, закрепляющие приборную панель, и снять ее, вытянув на себя.

Во время установки нужно прикрепить торпедку к воздуховоду саморезами.

Замена лампочек в комбинации приборов

Наверное, почти все владельцы автомобилей семейства Лада Калина хотя бы раз за время эксплуатации своего транспортного средства сталкивались с такой ситуацией: садишься в машину, поворачиваешь ключ в замке зажигания, а подсветка панели приборов не горит. Или может не гореть лампочка подсветки жидкокристаллического индикатора. Это распространенная проблема в автомобилях первого поколения. Дело в том, что, по признанию руководства Волжского автомобильного завода, лампы освещения комбинации приборов и салона для семейства Лада Калина до 2013 года заказывали у сомнительного производителя.

Снятие и разбор комбинации приборов осуществляются в следующем порядке.

  1. Сначала нужно отключить массу или снять минусовую клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
  2. Затем необходимо опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.
  3. После этого следует снять декоративную накладку комбинации приборов, открутив 2 самореза.
  4. Далее нужно вытянуть накладку из ниши.
  5. После этого необходимо аккуратно открутить винты крепления щитка приборов и повернуть щиток «лицом» вниз. Станет видна зеленая колодка жгута проводов.
  6. При помощи минусовой отвертки нужно аккуратно повернуть черный фиксатор по часовой стрелке.
  7. После установки фиксатора в правильное положение остается только снять щиток приборов.

После того как щиток снят, можно вынимать из него перегоревшие лампы вместе с патронами. Выворачиваются они против часовой стрелки.

Менять лампы лучше вместе с патронами. Если вы прочли инструкцию, но не до конца поняли, как снять панель приборов на автомобиле Лада Калина, обратитесь в официальный сервис.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Особых сложностей в снятии накладки на центральной панели Лада Калина 1-го поколения нету, но есть определенные моменты которые стоит знать.

Первым делом снимаются ручки управления печкой и потоком обдува. Также вытащить магнитолу и выдавить заглушки и кнопку аварийки внизу панели. Там же вы увидите два винта под крестообразную отвертку которые нужно открутить. Далее без проблем можно снять накладку центральной панели, так как она держится на защелках.

Сегодня поговорим о том, как снять переднюю панель на Калине, ту самую черную переднюю накладку на торпедо, на которой расположены органы управления печкой, аварийка и магнитола. На первый взгляд может показаться, что снять ее очень сложно, но это не так. Снимается она достаточно удобно и быстро, если под рукой имеется нужный инструмент в виде отвертки.

Сам я ее снимал, что бы заменить перегоревшую лампочку подсветки ручек отопителя. Так же, по возможности, хотел устранить лишние поскрипывания подкрутив все болты и в некоторых местах поклеив антискрип. И так приступим.

Снять переднюю панель Калина

Для начала снимем ручки регулировки направления потока воздуха и регулировки температуры. Снимаются они очень просто — нужно только с небольшим усилием потянуть на себя.

Далее нам нужно избавиться от заглушек по обе стороны от аварийки. Снять их можно с помощью отвертки:

За заглушками находятся болты, которые держат переднюю панель. Откручиваем их.

Теперь переднюю панель держат только защелки в средней и верхней частях. Аккуратно тянем панель на себя. Как только она выйдет с пазов не спешите вытаскивать ее с машины. Следующим, что нужно сделать — отсоединить провода.

Так же, если у Вас установлена магнитола, то необходимо отсоединить и ее. Теперь переднюю панель можно вытаскивать. На обратной ее стороне установлены лампы подсветки (2 штуки). Снимаются они выкручиванием против часовой стрелки, по такому же типу, как и лампы подсветки приборной панели.

Сама лампочка припаяна к ножкам к которым подключаются клеммы. И что бы произвести замену — ее необходимо выпаять, что крайне не удобная процедура. Или же поискать в автомагазинах все в сборе.

Жгут проводов панели приборов Лада Калина с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ВАЗ 1117 , скачать электросхему ВАЗ 1117 , панель приборов ВАЗ 1117 , система освещения ВАЗ 1117 , магнитола ВАЗ 1117 , аудиосистема ВАЗ 1117 , стеклоочиститель ВАЗ 1117 , регулировка фар ВАЗ 1117 , коды ошибок ВАЗ 1117 , электросхема ВАЗ 1118 , скачать электросхему ВАЗ 1118 , панель приборов ВАЗ 1118 , система освещения ВАЗ 1118 , магнитола ВАЗ 1118 , аудиосистема ВАЗ 1118 , стеклоочиститель ВАЗ 1118 , регулировка фар ВАЗ 1118 , коды ошибок ВАЗ 1118 , электросхема ВАЗ Калина , скачать электросхему ВАЗ Калина , панель приборов ВАЗ Калина , система освещения ВАЗ Калина , магнитола ВАЗ Калина , аудиосистема ВАЗ Калина , стеклоочиститель ВАЗ Калина , регулировка фар ВАЗ Калина , коды ошибок ВАЗ Калина , электросхема ВАЗ 1119 , скачать электросхему ВАЗ 1119 , панель приборов ВАЗ 1119 , система освещения ВАЗ 1119 , магнитола ВАЗ 1119 , аудиосистема ВАЗ 1119 , стеклоочиститель ВАЗ 1119 , регулировка фар ВАЗ 1119 , коды ошибок ВАЗ 1119 , электросхема LADA Калина , скачать электросхему LADA Калина , панель приборов LADA Калина , система освещения LADA Калина , магнитола LADA Калина , аудиосистема LADA Калина , стеклоочиститель LADA Калина , регулировка фар LADA Калина , коды ошибок LADA Калина

Жгут проводов панели приборов

  1. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  2. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  3. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  4. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  5. колодки жгута панели приборов к жгуту переднему;
  6. колодки жгута панели приборов к жгуту заднему;
  7. контакты колодки монтажного блока;
  8. контакты колодки монтажного блока;
  9. контакты колодки монтажного блока;
  10. контакты колодки монтажного блока;
  11. *модуль управления светотехникой;
  12. **комбинация приборов;
  13. переключатель электродвигателя отопителя;
  14. колодка жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока;
  15. выключатель зажигания;
  16. автомобильная противоугонная система;
  17. колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
  18. прикуриватель;
  19. выключатель аварийной сигнализации;
  20. выключатель обогрева заднего стекла;
  21. выключатель сигнала торможения;
  22. переключатель света фар и указателей поворота;
  23. переключатель подрулевой правый;
  24. переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла;
  25. выключатель звукового сигнала;
  26. лампа подсветки табло управления отопителем;
  27. осветитель;
  28. плафон освещения вещевого ящика;
  29. выключатель освещения вещевого ящика;
  30. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  31. колодки жгута панели приборов к радиоаппарату;
  32. электродвигатель отопителя;
  33. сопротивление добавочное электродвигателя отопителя;
  34. блок управления электроусилителем;
  35. блок управления электроусилителем;
  • А1, А2 – точки заземления жгута панели приборов;
  • Б – колодка монтажного блока.

Провода на данной схеме имеют буквенное обозначение цвета и обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод. Через дробь указывается номер контакта колодки.

Примечание:
* – Схема электрическая принципиальная модуля управления светотехникой приведена ниже отдельно.
** – Схема электрическая принципиальная комбинации приборов приведена ниже отдельно.

Модуль управления светотехникой

  • А1 – регулятор освещения проводов;
  • А2 – переключатель наружного освещения;
  • А3 – выключатель задних противотуманных фонарей;
  • А4 – переключатель корректора света фар;
  • HL1 – лампа подсветки условных обозначений (символов);
  • VD3 – светодиод подсветки указателя;
  • VD4 – светодиод контрольного сигнализатора задних противотуманных фонарей.

Комбинация приборов

Назначение контактов колодки комбинации приборов

Приборка От 15,10 В Таз. (Страница 1 из 5)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 20 из 94

1 Тема от barsyya 2009-01-10 16:41:57 (2009-02-19 20:27:37 отредактировано barsyya)

  • barsyya
  • Администратор
  • Оффлайн
  • Зарегистрирован: 2008-11-06
  • Сообщений: 2,179
  • Репутация : [ 2 | 0 ]
Тема: Приборка От 15,10 В Таз.

схема не получается оригинал тут

и еще вот здесь полезная инфа

комбинация приборов ваз схема

Прочитав однажды на сайте http://ch.telemost.ru/ статью о замене комбинации приборов (КП) 21083 (на «высокой» панели) на 2110, надумал сделать то же самое и в варианте с «низкой» панелью. Нашёл также и описание этой переделки. На первый взгляд всё просто, однако, занявшись этим всерьёз, обнаружилось, что в козырёк от штатной панели КП 2115 ну никак не лезет, хотя и совпадает в точности по габаритам с 2110. Так что минусы следующие:

— нет подходящего козырька! Либо делать самому, либо, как я поступил, купить декоративную пластмассовую накладку для «низкой» панели и уже под неё всё подгонять;

— нужно резать саму переднюю панель, чтобы «утопить» в неё КП и надеть сверху накладку,

— так как накладка предназначалась для штатной КП 2108, её тоже нужно подрезать и подгибать, а с пластмассой возиться — дело хлопотное.

— исчезли с глаз такие полезные приборы (точнее, индикаторы), как вольтметр и эконометр.

— встроенные часы с жидкокристаллическим индикатором;

— встроенный жидкокристаллический индикатор температуры наружного воздуха с функцией предупреждения о гололеде;

— ну очень симпатичная подсветка, не идущая ни в какое сравнение с 2108,

— есть тахометр, причем движение всех стрелок плавное, без рывков (заслуга применённых шаговых двигателей)

Кстати, помимо самой КП 2115 необходим также датчик скорости. Существуют три разновидности:

1. GM (с круглым штекером американского стандарта),

2. отечественный с пластмассовым валиком,

3. отечественный с металлическим валиком.

Следует брать только третий тип, т.к. пластмассовый вал размягчается от тепла КПП и летит очень быстро, а под GM сложно (и дорого!) купить ответную часть разъёма. Не забудьте найти надпись «6 имп/оборот», т.к. датчик для маршрутного компьютера выглядит точно так же, но дает 10 импульсов на оборот. Если есть желание реализовать функцию измерения температуры забортного воздуха, нужен датчик температуры. Берите только датчик VDO, у него наименьшая погрешность. К датчику обязательно должна быть колодка с проводами!

3.1 Шаг первый: переделка электрики

Из колодок, ведущих к комбинации, извлекаются мелкой отверткой клеммы и перетасовываются согласно следующей таблице.

красная 7 КГ Контр. лампа стояночного тормоза белая 11

красная 13 КБ Контр. лампа заряда АКБ белая 12

красная 5 СГ Контр. лампа давления масла белая 13

красная 11 ГБ Контр. лампа авар. сигнализации красная 12

красная 12 СП Контр. лампа открытия воздушной заслонки белая 7

красная 4 ГП Контр. лампа указателя поворота — —

** ** ГЧ — // — левого красная 5

** ** Г — // — правого красная 6

красная 2 ЗП Контр. лампа подогрева стекла *** ***

красная 8 ОЧ Контр. лампа противотум. света *** ***

белая 4 Б Подсветка приборов**** красная 4

***** ОЗ Вход тахометра высоковольтный белая 3

***** С Датчик скорости красная 9

белая 2 ЗБ Датчик температуры охлаждающей жидкости белая 5

белая 13 РП Вход указателя уровня топлива красная 10

белая 12 О +12В белая 10

белая 9 ОГ +12В красная 2

белая 8 ЧБ Масса, вход 2 датчика температуры красная 3

красная 10 Ч Масса белая 1

— — — вход 1 датчика температуры красная 1

— — — const 12 В (с клеммы 30 замка зажигания) белая 1

*- необходимо на датчик уровня тормозной жидкости вместо массы (черный провод) подключить +12В, например, с конт.4 (сине-красный провод) коммутатора или с конт.4 (тоже сине-красный) блока управления ЭПХХ

**- Отводится от соответствующей клеммы переключателя аварийной сигнализации в консоли

***- Провод аккуратно высвобождается из жгута и заводится обратно в консоль, где и подключается к соответствующей контрольной лампе в корпусе выключателя. Либо аккуратно заматывается изолентой, а на индикаторную лампу отводится проводок от самого выключателя. Подробнее см. ниже

****- чтобы подсветка приборов включалась вместе с включением зажигания, у меня на «плюсовой» контакт резистора регулировки яркости подсветки приборов подан «плюс» с клеммы 15/2 замка зажигания, старый контакт заизолирован.

Далее вяжется ***** жгут из четырех проводов — серого, голубого с пурпуром, черного и оранжево-зеленого. Черный (масса) идет от клеммы 3 разъема датчика скорости к клемме 3 красной колодки комбинации. Голубой с пурпуром (+12V) — от клеммы 15/2 выключателя зажигания к клемме 1 датчика скорости. Серый (выход датчика скорости) — от клеммы 2 датчика к клемме 9 красной колодки комбинации. И, наконец, оранжево-зеленый идет с зажима «К» катушки зажигания на клемму 3 белой колодки комбинации. Жгут пропускается вместо троса спидометра и герметизируется резиновой проходной пробкой. Трубка эконометра вывинчивается из коллектора вместе со штуцером и отверстие глушится медным болтом.

3.2 Шаг второй: вживление КП в панель

Убедившись, что в окно от старой КП она ну никак не лезет, взялся за ножовочное полотно и стал потихоньку окно расширять справа/слева. Тут же обнаружил, что под слоем пенополиуретана, которым покрыта панель, есть лист металла, придающий панели жёсткость. Родилась идея по фиксации КП. Аккуратно расширяя окно панели, я оставил небольшие «ушки» из этого металла для того, чтобы потом, выгнув их так, как потребуется, просверлить в них отверстия и закрепить КП саморезами через боковые отверстия. Расширял так. Ножовочным полотном делал небольшие горизонтальные прорезы в углах окна панели и несколько дополнительных прорезов, не забывая про ушки для будущего крепления. Затем усилием рук старался выгнуть образовавшиеся фрагменты вниз. Излишки выламывал. Расширять окно потребовалось и в верхней части, чтобы обеспечить приемлемый наклон КП. В нижней части не трогал ничего. Пришлось также отрезать верхние ушки КП, мешающие нормальной установке накладки. Часть работы выполнил самостоятельно, часть сделали ребята из «Лига-Сервис».

3.3 Шаг третий: установка декоративной накладки

Вообще-то второй и третий шаги тесно между собой связаны. Нужно настолько утопить КП в панель, чтобы на неё сверху могла сесть накладка. Категорически не рекомендую брать накладки, сделанные из стеклоткани. Такие невозможно изгибать при помощи нагрева. Стеклоткань даже в костре не плавится, и режется с трудом.

Верхняя часть накладки вырезается по форме стекла КП, нижнюю и боковые части следует под нагревом вывести так, чтобы при последующей подрезке получилась форма стекла КП. Хлопотно. Их под нагревом старался максимально развести в противоположные стороны, дабы расширить окно накладки. Пластик нагревал китайской газовой горелкой (этакая махонькая паяльная лампа), обеспечивающей хороший точечный (!) нагрев. Если греть над газовой плитой, то пластмасса «поплывёт» везде. Прекратив нагрев, тут же пальцами старался «вогнуть» стенки вовнутрь, тем самым расширяя окно. Излишки, мешающие примерке, тут же подрезал лезвием. Хуже дело обстояло с нижними левыми и правыми углами. Они важны, т.к. под ними могли спрятаться лампы индикации наружного освещения и подсоса. Грел больше боковую часть угла, а не нижнюю, т.к. иначе нижняя часть накладки «поплывёт». Без небольших ошибок не обошлось, неточности старался загнуть в обратном порядке. Возился 2 вечера, с чужой помощью в детском автомодельном кружке на Красноармейской (напротив магазина ‘Союз-авто’). Далее всю накладку покрасил чёрной матовой краской. Чтобы скрыть дефекты подрезки накладки, по периметру вырезанного окна посадил уплотнитель от заднего фонаря 2105/2107.

Накладка крепится с торцов панели при помощи саморезов, а передняя часть накладки — при помощи двустороннего скотча. Как показала практика, этого вполне достаточно. Возможно и переднюю часть саморезами прикрутить, головки их покрасить в чёрный цвет, но, мягко говоря, особой эстетики это не придаст.

Индикация работы противотуманных фар, фонарей и обогрева заднего стекла у меня выполнена следующим образом: все эти кнопки заменены аналогичными, но с внутренней подсветкой, причём лампочки в них заменены на светодиоды подходящего размера с резистором 2 кОм, а зелёный светофильтр удалён. Также поступил и с выключателем наружного освещения, заменив лампочку на светодиод. Более подробная инструкция по смене подсветки кнопок на светодиодную находится здесь.

На предусмотренные в консоли места рядом с кнопками установлены небольшие печатные платы с припаянными токоограничивающими резисторами и красными светодиодами так, чтобы свет от нужного светодиода попадал непосредственно на световод (‘глазок’) нужной кнопки. Коммутирующие провода через разъём подсоединяются к контактам в колодке нужной кнопки, на которые подаётся +12В после включения.

Выключатель «аварийки» менять не стал, просто разобрал и вставил в него красный светодиод (разумеется, с резистором). Не забудьте вывести контакты, на которые будет подаваться питание (см. как это сделано в кнопке с подсветкой).

Далее необходимо всю подсветку параллельно подключить подсветке на выключателе наружного освещения, соблюдая полярность. В противном случае светодиоды просто не будут гореть.

3.4 Шаг четвёртый: установка датчика наружной температуры

Информация о наружной температуре весьма актуальна, особенно в межсезонье при первых заморозках. Большей частью именно ради этой опции выбор пал на КП 2115, а не от 2110. Установить датчик нужно так, чтобы изолировать его от прямых солнечных лучей, тепла из моторного отсека, от нагретого асфальта и обеспечить обдув потоком встречного воздуха. В «восьмом» бампере это место в нижней части с правой стороны от вырезов для обдува радиатора. Для крепления датчика понадобится кронштейн, изготовленный по эскизу из листового металла толщиной 0,8. 1 мм.

Провода от датчика заводятся в моторный отсек и прокладываются вдоль жгута фары, далее в салон, к комбинации приборов, где и подсоединяются к контактам 3 и 1 красной колодки. Ещё один вариант: так как один провод «массовый», можно и не тянуть его через полмашины, а прикрутить в любом удобном месте в моторном отсеке. Если все подсоединения сделаны правильно, при включении зажигания на левом табло будет значение наружной температуры, в противном случае покажет «- 40 С».

3.5 Считаем расходы

Комбинация приборов VDO 2115 — 2400 р.

Датчик скорости — 160 р.

Датчик температуры — 150 р.

Декоративная накладка 2108 — 600 р.

Кнопки с внутренней подсветкой — 3х35=115 р.

Провода, разъёмы и колодки на кнопки — 50 р.

Плюс стоимость работ, если что-то будете делать не своими руками (у меня вышло 540 р.).

Стоит ли платить такие деньги ради внутренней подсветки комбинации приборов? Есть, правда, более дешёвый вариант: не устанавливать накладку, а попытаться сделать козырёк самому, причём так, чтобы высота его и посадочные крепления совпадали со штатными. У кого получится — пишите.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector