Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Увеличение клиренса (лифтинг) Нивы, как способ самовыражения

Увеличение клиренса (лифтинг) Нивы, как способ самовыражения

Среди массы автолюбителей ярко выделяются несколько групп, для которых автомобиль не просто средство передвижения. Для таких людей машина не является ни утилитарной, ни статусной вещью. Автомобиль есть образ жизни, воплощение личности. Некое Альтер-эго. Одна из таких групп — джиперы. Для них кайф не в преодолении наибольшего расстояния за наименьшее время, им неважно, за сколько секунд машина набирает сотню, сколько киловатт выдает на-гора музыкальная система и из чьей кожи обивка салона. Зато важнее всего способность преодолеть брод почти по крышу в воде, переползти болото или глинистое месиво, не зависнуть при диагональном вывешивании. Большинство из них некогда были вполне обыкновенными автовладельцами. Но в определенный момент каждый из них решил впервые попробовать свои силы в преодолении бездорожья. И, если после первого опыта не появится стойкое неприятие к комьям грязи из под колес, болотной воде под педалями и порой даже стоянию «на ушах», то велика вероятность, что через месяц-другой придет понимание: с машиной нужно работать. Чтобы из серийного внедорожника сделать действительно авто, которому и море по колено, и горы по плечо, придется основательно поднатужиться. Лебедка, кенгурятники, усиленные элементы подвески и, конечно же, лифтинг. Вот на последнем мы и остановимся поподробнее.

Разновидности лифтинга

Лифт, а иначе говоря, увеличение клиренса («подъем» машины) не простое баловство, а весьма насущный вопрос для внедорожника. Ведь запас расстояния от днища до земли во многом определяет проходимость. Все варианты лифтинга можно разделить на две большие группы в зависимости от основополагающей концепции:

— Body, т.е. кузовной

— Suspension, ориентированный на подвеску.

Кузовной лифт относительно проще и безопаснее. Во-первых, практически не изменяется центр тяжести автомобиля, а значит и управляемость меняется не очень сильно. Во-вторых, даже простая металлическая шайба может быть использована в качестве проставки.

В качестве самого простого варианта такого лифтинга для «Нивы» можно привести следующее решение:

— металлические проставки под пружины передней и задней подвески

— пружины передней подвески от автомобиля семейства «Волга»

— задние амортизаторы с увеличенным ходом штока (например от «ГАЗели»).

Естественно, такое решение самое примитивное, и результат будет соответствующий. Единственным плюсом можно считать неизменность центра тяжести автомобиля. В остальном — сплошные минусы, например, такие как предельные рабочие углы в ШРУСах, что неизбежно приведет к снижению их ресурса. Да и пыльники будут постоянно в растянутом состоянии.

Начните с колес

Поэтому для достижения максимального эффекта при минимальном снижении ресурса подвески и трансмиссии все-таки предпочтительно начинать с установки колес большего размера, и только потом при необходимости вносить изменения в элементы подвески.

Но при установке больших колес возникает две проблемы. Первая связана с размером колесных арок, в которые новая резина может просто не влезть. Решение, в общем-то, простое: взять в руки болгарку, и, уподобясь скульптору, отсечь все лишнее. Вторая проблема заключается в том, что при повороте передние колеса большего размера будут цеплять за кузов. Простейший вариант — поставить колесные диски с увеличенным вылетом. Но, решив, таким образом, одну проблему, мы тут же создадим новую, ибо изменится распределение нагрузки на ступичные подшипники. Соответственно и их ресурс основательно сократится, правда при этом расширяется база автомобиля, повышая тем самым устойчивость к опрокидыванию.

И нельзя не упомянуть про еще один нюанс. Выбирая новые колеса, не стоит забывать, что у силового агрегата есть определенный предел по мощности и крутящему моменту, и если увлечься, то можно попасть в ситуацию, когда ваш железный конь не сможет тронуться с места даже на пониженной передаче. Как подсказывает опыт, предельным значением следует считать увеличение размера колес на 25% от первоначального размера, а все что больше можно отнести уже к стадии бессмысленного фанатизма.

Вариант лифтинга Нивы

Одним из наиболее заслуживающих внимание можно считать следующий вариант лифтинга (на примере автомобиля «Нива»).

В передней подвеске поднимаются нижние площадки пружин передней подвески, путем установки соответствующих проставок. Проставки устанавливаются именно под площадку, а не под сами пружины чтобы сохранить угол наклона пружин. При этом возрастет нагрузка на верхние рычаги передней подвески. Во избежание их преждевременного выхода из строя возросшую нагрузку компенсируют (разгружают рычаги), устанавливая между ними и шаровыми дополнительные проставки.

После этих работ рулевые тяги начнут упираться в стабилизатор. Поэтому придется менять местами рычаги поворотных кулаков и переворачивать наконечники рулевых тяг.

Но и это еще не все. Требуется также заменить амортизаторы, пружины, РТИ, пыльники внутренних ШРУСов и перерегулировать отбойники пружин.

Для задней подвески устанавливают новые чашки задних пружин и кронштейны крепления амортизаторов (для переноса вверх точек крепления амортизаторов). Но эти изменения требуют удлинения верхних штанг заднего моста. А в случае, если планируется менять величину лифта, то можно сделать их регулируемыми. Реактивные тяги требуют усиления, а вот тягу Панара придется заменить на регулируемую и навестить пост развал-схождения, т.к. при подъеме мост смещается в сторону.

В общем и целом процесс лифтовки на этом можно считать законченным, а в качестве последнего штриха установить колеса увеличенного размера.

Но стоит помнить, что, несмотря на практически не изменившееся положение центра тяжести, в любом случае поведение машины станет другим. Поэтому при первых поездках следует быть крайне осторожным, увеличивая нагрузку постепенно. И уж тем более стоит забыть про скоростное движение. Как говориться «или-или»: нельзя «поднять» проходимость машины, сохранив при этом ее скоростные качества.

В материале использовались иллюстрации с сайтов: exp4x4.ru, masterniva.ru, nivapower.ru

Дмитрий Евлоев, г.Воронеж.

Статья написана на конкурс читательских работ на призы SMART.

Магазин Тюнинга Нивы и Шевроле Нивы
+7 (927) 691-60-65 с 10:00 до 18:00

Далее пошла мода на Троффи-рейды и прочие различные внедорожные соревнования, многие из владельцев внедорожников нашли свою нишу, раз в месяц или даже чаще, выезжая с GPS навигатором покорять коварно расставленные организаторами точки. У многих машина стала жить от соревнования до соревнования. И всё это движение с каждым годом становилось популярнее.

Есть одно очень спорное мнение «Лифт Нивы повышает проходимость». Здесь есть как обычно две стороны медали – да повышает! Да повышает, но далеко не везде!
Нива, являясь не рамным внедорожником с несущим кузовом, может повысить свою проходимость за счет установки колес большего размера, по факту увеличением дорожного просвета. Увеличением же клиренса (лифтом подвески) особой проходимости Вы не добьетесь, это может быть удобно при работе на трассе «Триала», так же на крутых диагоналях или по рыхлому снегу, лифт подвески может поспособствовать более комфортному прохождению этих препятствий.
Хотя с другой стороны пример на лицо: мы проверяли в снегу проходимость Нив с разными конфигурациями колес и подвесок. Целина высотой 80см, под ней твердый грунт, межосевая блокировка и понижайка включены. Стандартная нива без доработок проехала около 7метров, Нива на 29 дюймовых колесах и лифтом подвески 5см проехала на полкорпуса дальше, Нива Рысь на 29 дюймовых колесах, с лифтом и блокировкой межколесного дифференциала в заднем мосту проехала на корпус дальше стандарта. Разница всего в корпус. От водителя зависит минимум, так что человеческий фактор можно исключить. Еще один момент, что машины пробившиеся дальше, дольше вытаскивали техничкой обратно. В грязи сложнее провести тест, там на 40-100% прохождение препятствия зависит от водителя. С одной стороны лифтованные Нивы едут бодрее и лучше стандартных машин, а с другой — я видел неоднократно, как старенькая 2121, почти лысых колесах ВЛИ-5 легко обходит засевшие подготовленные машины, снимает точку и уезжает.

Вы решили лифтовать Ниву?

Зачем?

Как?

Лифт-комплекты продаются самые разные и поднять машину можно до 15см. Оптимальный и безопасный лифт – это максимум 5см и резина максимум 29 дюймов (2357515).
Нивоводам — не поднимайте машину пружинами более высокими и жесткими, например от Шеви-Нивы, иначе Вам грозит через некоторое время увидеть, что такое «рваный» лонжерон и не старайтесь увеличить ходы подвесок (у Нивы они и так большие).
Приподнять на 2см машину можно элементарно просто, поставив резиновые проставки над пружинами, это самый безобидный, малозатратный и безопасный способ лифта Нивы. В любом случае, лифт производится под определенно выбранные колеса, именно под эти колеса придется корректировать ходы подвесок, резку арок и т.д., если сначала поднять машину, то колеса под нее будет подобрать куда сложнее.

Ну и напоследок хочу посоветовать — не уродуйте свои машины за зря, не обдумав и не узнав все нюансы. Задранная Нива на «Больших катках» смотрится конечно круто, но это пожалуй единственное весомое преимущество данной доработки автомобиля.

Задир машинки на несколько СМ

Лада 4×4 2131 Нива 2012

  • В общем, как водится, после вкатывания нормальных дисков и резины, подрезки арок, борьбы с зимними проявлениями гамняного качества устройств и убранства салона, на подлое приморское лето решился все-же провести мероприятия по сугубо гражданскому лифту. Лифтить решил немножко, во избежание диких переделок элементов подвески, кои собстна пришлось бы дорабатывать с умом, расчетами усилий, ходов и прочего. Но у меня под рукой не оказалось конструкторского отдела АвтоВАЗа, поэтому эту идею пришлось отбросить и ограничиться легким взбадриванием машины к верху.

    Сначалу решил подзаказать лифт-комплект заводского изготовления на 4,5см подъему. Када начал разбираться, то такие комплекты дешевле всего в Новосибе, так как их там собстна и делают. Уже почти сделал заказ, но Дима подсказал пообщаться с ребятами с «Внедорожного приморья». Нашел я там одного хорошего человека по имени Денис, и начал обговаривать детали предстоящего извращения. Как оказалось, у Дэна очень богатый опыт лиффтовки русиш машиниш и мы приступили к делу через пару недель. После осмысления принципов и объемов работ родились следующие тезисы:

    — Лифт штатной подвески без глобальных и дорогих переделок целесообразно делать, в итоге, не более 5 см для переда и не более 6см для задницы по ряду принципиальных и технических соображений.

    — При хороших бугорных извращениях на пересеченке, очень часто ломает слабые чулки заднего моста, что не есть хорошо.

    — Резину для муда и террэйна лучше закатывать федеральную курагу размером 205/80/R16 или аналогичную, но не шире, потому как это нива.

    — При таких переделках нереально оставить штатную панару и продольные тяги, их придется удлинять и подгонять.

    — Изменяется угол работы ШРУСов переднего привода, что в свою очередь, даст больший шум и вибрации.

    — Развал передних колес спрыгнет до 1,5 градуса в минус, или 6 мм на шайбах верхних рычагов.

    — При таком решении локеры убирать не придется, т. к. на максимальных ходах резина не достает до них.

    — Амортизаторы передние остаются без изменений, а вот задние придется заменить на более длинные и ходные.

    После принятия в душе этих изменений, было решено сделать следующее:

    1. Лифт, перед-5см проставки под шаровые и пружины, зад-6см перенос нижних чашек на П-образный профиль, сверху под пружины проставки.

    2. Усиление заднего моста П-образным профилем, чашки косынками по сторонам.

    3. Выверка и приведение подвески к штатному поведению – увеличение продольных тяг и замена панары на более длинную, по расчетам.

    4. Замена амортизаторов на KYB по вымерянным, с запасом, ходам.

    5. Регулировка развала, схождения и угла наклона продольной оси поворота передних колес.

    Работы проводили, в силу разных причин, почти неделю, но вышло все, как и планировали. Аппарат приподнялся на желаемые сантиметры и теперь залезать в него непривычно. По городу проскакивая заметил, что сидится на уровне стокового кукурузера-80, у него только сами двери повыше. Потом подогнали кукурузник-80 на синих австралийских пружинах и поставили рядом. Померяли просвет дорожный по переднему и заднему мосту в районе яблока. Кукурузник на штатной резине 275/70R16 по переду проиграл 1см, по заду 5мм. По свесу кузова в нижней точке – 2см. Абсолютных величин просвета не замерили, не было линейки, меряли огрызком ветки на глаз. Но думается результат и так неплох. На выходных засел в короткую ниву в стоке к бате, показалось, что *опой на полу сидишь =).

    Фары наконец-то светить стали на нужное расстояние, не хотелось лазить и регулировать, а так и не пришлось. Само все исправилось.

    Из минусов, появилась вибрация в районе передней подвески при движении в гору на 4 и 5 передачах. Это, скорее всего, связано с увеличением угла работы ШРУСов. Говорят, что после таких лифтов ШРУСы умирают намного быстрее, будем проверять так ли это.

    Развал ушел в минус довольно заметно, так как при опускании рычага передней подвески у нивы колесо выворачивается наружу в отрицательный развал. Это правило справедливо и наоборот, когда подвеска сжимается, то развал уходит в плюс. Поэтому видимо, в мануале регулировать развал-схождение нужно при номинальной нагрузке на кузов в 320кг. Работу делали на обычном состоянии без нагрузки. Развал вышел в ноль при добавлении шайб толщиной 6мм на болты крепления верхних рычагов. Свои 6мм там уже были. Вот такая песня получилась, в принципе проведенными мероприятиями доволен. По обычаю фотки ниже.

    Лифт проставки на ниву

    Перед изложением материала замечу, что идея подобного варианта лифта принадлежит отнюдь не мне, применяется давно и, судя по отзывам, достаточно успешно. Я лишь опишу свой опыт и поделюсь впечатлениями о результатах.

    Необходимость лифта возникла в связи с установкой колёс 215/75R15 на диски с вылетом 30 мм. Эти колёсики немного затирали в поворотах о передний край арок (видоизменение подкрылков с помощью фена ситуацию улучшило, но не до конца). Остановился на следующем варианте:

    — задняя подвеска — увеличенные (на 30-35 мм) резиновые проставки на пружины, амортизаторы штатные, реактивная тяга без изменений (в идеале и амо, и тягу желательно заменить);
    — передняя подвеска — установка металлических проставок разной толщины под опорную чашку пружины, проставка под верхнюю шаровую, амортизаторы штатные.

    Подробно на замене проставок в задней подвеске останавливаться смысла нет — при снятых амортизаторах и максимальном поддомкрачивании пружины выпадают сами, старые проставки — выковыриваются.

    При сборке руководствоваться инструкцией, т.е. затягивать все тяги и амортизаторы на загруженном авто.
    Подготовительные работы по передней подвеске заключаются в покупке уплотнительных (не знаю, как правильно назвать) шайб для пыльников шаровых опор (я поставил по 10 шт. на сторону, получив проставку в 20 мм.) и заказыванию у токаря металлических проставок с размерами и в количестве: наружный диаметр — 30 мм, внутреннее отв. — 10,5 мм для всех 8-ми деталей, высота проставок в порядке удаления от оси нижнего рычага — 20 мм 2 шт., 17,8 мм 2 шт., 13,2 мм 2 шт., 10,7 мм 2 шт. Соответственно, нужно прикупить четыре пары болтов М10 длиннее штатных на вышеуказанные величины (приблизительно, но с запасом) и, естественно, гайки, шайбы и шайбы Гровера к ним.

    Разная высота проставок позволяет сохранить геометрическое положение опорной площадки пружин, предотвращая их (пружин) чрезмерный изгиб. Высота проставок вычисляется по треугольнику, где одна из вершин — это ось нижнего рычага, один из катетов — расстояние от оси рычага до отдельно взятого болта крепления опорной площадки, а другой катет — высота самой удаленной от оси проставки, я принял её 20 мм, а остальные — вычислялись пропорционально.

    У меня работы по «лифтовке» были совмещены с обновлением всего в передней подвеске, включая ШРУСы, поэтому разобрано было практически всё.

    Если задача заключается только в установке вышеописанных проставок, то процедура следующая.

    — Ослабить ступичную гайку, ослабить гайку оси нижнего рычага, открутить кронштейн стабилизатора с нижнего рычага, ослабить гайки крепления опорной площадки пружины к нижнему рычагу, можно также ослабить крепления нижней шаровой и нижнее крепление амо, и снять, ес-но, поддомкратив, колесо.

    — Опустить авто, предварительно подложив упоры (деревянные бруски и т. п.) под нижний рычаг.

    — Открутить нижнюю шаровую от рычага, открутить болт крепления амо к нижнему рычагу.

    — Поднимать авто, предварительно выведя нижнюю шаровую из-под рычага, при этом соблюдать все
    меры предосторожности при высвобождении пружины (после снятия пружины желательно осмотреть состояние верхней — резиновой и нижней — пластмассовой проставок пружины и, скорее всего, заменить их).

    — Открутить и снять опорную площадку пружины.

    — Болгаркой срезать ту часть опорной площадки, которая охватывает нижний рычаг:

    После «обрезания» нужно собрать эту площадку с проставочками и обрезанной частью на рычаге, по месту вырезать пластинку 3 мм толщиной и приварить.

    Теперь появляется «засадный» момент: если оставить крепление стабилизатора к рычагу в таком варианте, как показано выше, то при максимальном ходе подвески вниз (вывешивании колеса) и вывернув колёса, то наконечник рулевой тяги упирается в кронштейн стабилизатора, что ОЧЕНЬ ОПАСНО. при маневрировании в критических ситуациях ,вплоть до невозможности совершения маневра и поломки деталей рулевого управления! По советам и предложениям форумчан вырисовалось (пока) два варианта:

    1. Не отрезая вертикальную полку кронштейна стабилизатора, высверлить точечную сварку кронштейна стабилизатора к опорной чашке и опустить вышеуказанный кронштейн, вставив соответствующую проставку (вариант осуществляется Raid-ом и, я надеюсь, будет добавлена к этому материалу).

    2. Перевернуть кронштейн крепления стабилизатора к опорной чашке пружины (вариант предложен и используется fanngorn-ом, но подробностей я к сожалению не видел).

    Я остановился на втором варианте, тем более, что вертикальная полка кронштейна у меня уже была обрезана, и ездил я в первоначальном «опасном» варианте (спасибо форумчанам, за своевременное предостережение и советы). Такая доработка конечно же усложняет первоначальную простоту работ, но, как мне кажется, не настолько, чтобы отказаться от подобной схемы лифтовки.

    Первоначально были подрезаны вертикальные отбортовки вокруг кронштейна стабилизатора (см. фото 015 и 034), но поскольку сама площадка под кронштейн оказывается в виде пластинки (всего 3 мм), то дополнительные рёбра жесткости (взамен отрезанных вертикальных отбортовок) были изготовлены и приварены из той же 3 мм стали:

    После этого была выявлена ещё одна помеха для наконечника рулевой тяги — вертикальная полочка опорной чашки пружины в непосредственной близости к кронштейну, которая также была подрезана на 5-7 мм (высота вертикальной полочки около 20 мм, поэтому подобное обрезание не страшно), результат виден отчасти на левом верхнем и нижнем фото предыдущего блока. Затем потребуется небольшое видоизменение самого кронштейна и скругление одного из его уголочков:

    Окончательная зачистка и подкраска — желательны. Собранный вариант:

    Теперь можно вернуться к прерванным работам.

    Важный момент! Даже при таком небольшом лифте опорная площадка приближается к наружному ШРУСу настолько, что пластмассовый пыльник ШРУСа в поворотах трется об отбортовку опорной площадки (при отсутствии пластмассового пыльника зазор достаточно велик), поэтому лучше заранее подрезать эту отбортовку на 3-4 мм на длине 7-8 см в месте наибольшего приближения к пыльнику (потом подлезть болгаркой будет очень сложно, даже невозможно).

    — Установить проставки на удлиненные болты в порядке, оговоренном выше и с соответствующим усилием затянуть.

    — Вставить верхнюю и нижнюю проставки в (я надеюсь новые) пружины, саму пружину, потихоньку опуская авто, сжать до того момента, когда можно будет вставить нижний болт амо.

    — После этого желательно открутить (не до конца) болты крепления верхней шаровой и завести и прикрутить нижнюю шаровую к рычагу.

    — Открутить верхнюю шаровую и установив «фигурные шайбочки» (у меня по 10 шт. на сторону) и соответствующие удлиненные болты, закрутить шаровую. Тут следует заметить, что более легким будет вариант с откручиванием заранее гайки пальца шаровой и выниманием самой верхней шаровой с последующим креплением её с проставками к верхнему рычагу, а затем попаданием и закручиванием пальца к поворотному кулаку. Готовый вид:

    — Вернуть на место (в ступицу) наружный ШРУС и наживить гайку.

    — Поставить авто на колёса и закрутить (по мануалу или у кого — как) ступичную гайку.

    — Вернуть на вновь изготовленное место кронштейн и резинку стабилизатора (на нижний рычаг).

    — Всю вышеперечисленную процедуру повторить с другой частью подвески.

    — Лишний раз не помешает проверить затяжку всех задействованных резьбовых элементов.

    В готовом виде всё выглядит так:

    А весь авто (хвастаюсь) смотрится вот так:

    Результатом всей работы стало свободное размещение колёс в колёсных арках и естественно более стройный силуэт машинки!! Дорожный просвет под передней балкой — 290 мм.

    Изменений в управляемости, плавности хода и т. п. — не заметил, хотя предпочтительным будет все-таки последующая регулировка углов установки колёс.

    Важное замечание! Если ваши ШРУСы (внутренние) уже не первой свежести, то даже при небольшом лифте (30-40 мм) они наверняка затрещат, поэтому будьте готовы к их замене или к шумной езде.

    По материальным и иным (время, нервы и т. п.) затратам распространяться не буду — индивидуально для каждого. У меня все работы заняли 5-6 часов «чистого» времени. Наличие сварки — очень желательно!

    Буду рад, если всё вышеизложенное будет кому-нибудь полезным! Считаю данную статью открытой для дополнений, советов и рекомендаций и благодарю всех принявших участие в обсуждении этой темы в форуме!

    Классический лифт (все темы объединены)

    Рег.: 09.05.2011
    Сообщений: 36
    Откуда: Ставрополь
    Возраст: 42
    Авто: ВАЗ-21214, 2006, начинаю тюнинг

    Рег.: 21.12.2012
    Сообщений: 427
    Откуда: г.Воронеж
    Возраст: 55
    Авто: Сюзюка ГрандВитара V6 2,5л

    Расскажу о своем опыте ковыряний в подвесках. Может кому пригодиться.
    Цели:
    1. Небольшой лифт для установки баллона ГБО под багажником.
    2. Увеличение ходов передней подвески.
    3. Сохранение (как минимум) и увеличения комфорта передвижения по асфальту.
    Задняя подвеска.
    Сейчас так:
    — пружины по-моему от 2104 (покупал давно не помню) длиннее штатных прим. на 1/2. 1/3 витка т.е прим. на 3 см. Жесткость их равна жесткости штатных (сравнивал загружая багажник одинаковым грузом)
    — аммортизаторы ШевиНива Плаза Арктика (газовые однотрубные, весьма жесткие), нижнее крепление на мосту поднято вверх на 35. 40 мм. с пом. кронштейна
    — внутри пружин на мосту доп. отбойники высотой 60 мм
    — задний стабилизатор поперечной устойчивости
    — удлиненный кронштейн между мостом и торсионом «колдуна»
    — соединение торм. шланга и торм. трубки опущено ниже
    — регулир. тяга Панара но ее длина равна штатной
    — между колесом и торм. барабаном проставка 8 мм из старого торм. барабана (типа как у ЛОМОНОСОВа). Мост длинный
    При этом:
    — до верха арок 835. 850 мм
    — ход на отбой 85. 90 мм, без стаба гораздо больше: аммы вытягиваются на всю и при этом пружины с усилием можно пошевелить рукой
    — при сжатии аммы сожмутся до конца когда буферы сжатия сожмутся до 20 мм (как рекомендовал ТОУГ). Но это не очень точно.
    Промежуточные выводы.
    — короткий мост без проставок под колесом ОБЯЗАТЕЛЬНО будет тереть по внутр. пов-сти арок (колеса Кама Флейм -езжу только на них)
    — то же с проставками трет иногда
    — длинный мост с проставками не трет никогда (даже без стаба)
    — при отсутствии доп. буферов (которые 60 мм) ни разу не пробивал подвеску, езда весьма неаккуратная. Ездил года два.
    — нормальные аммы сильно влияют на поведение на асфальте, сильнее чем передние аммы
    — еще сильнее на поведение на асфальте влияет задний стаб
    В дальнейших планах (для уменьшения «переставки» задка, остальное более-менее устраивает):
    — сделать более горизонтально тягу Панара
    — свести нижние тяги как на Ниве-М
    — аммы сделать как на Ниве-М
    Все это ИМХО, личные ощущения.
    Во понаписал!

    Про переднюю подвеску напишу позже.

    Добавлено спустя 1 час 10 минут 55 секунд:

    Продолжаю.
    Передняя подвеска.
    Сейчас так:
    — пружины стандарт но не просевшие над ними проставка 2 мм паронит
    — верхний отбойник уменьшенного размера
    — проставка 15 мм над верх. шаровой
    — на нижн. чашке пружины доп. отбойник 9 мм
    — аммы Каяба Газ-Э-Джас нижнее крепление поднято на 30 мм с пом. съемного кронштейна
    — нижняя шаровая ШевиНива
    — верхняя шаровая НиваМ
    — крайние рулевые тяги ШевиНива
    — измененные сошки РР и маятника
    — другие торм. трубки и соединение торм. трубок и торм. шлангов опущено ниже на прим. 7 см
    При этом:
    — до верха арок 790. 800 мм
    — ход на тобой 85. 90 мм
    — ход на сжатие ограничивается амм-ром надо будет ставить от ШевиНивы но
    пока ничего не сломал
    — от верх. отбойника до верх. рычага 12. 14 мм
    — от нижн. отбойника до нижн. рычага 5. 7 мм
    — под перед. балкой 25 см
    Замечания.
    При увеличении хода подвески вниз были касания пальца шаровой за ее корпус, как на шаровой от Нива-М еще не разбирал.
    Наличие проставки над пружиной толщ. А увеличивает клиренс на величину прим. 2А
    Еще косячок непонятный для меня: при вывешенной подвеске и выкрученном до конца руле (вправо) справа палка привода задевает за болт крепления амм-ра, слева (когда руль влево) зазор мин-ый. При езде (полгода) задеваний не было. Наверное в жизни такая ситуация очень маловероятна. Что скажете?
    Еще вопрос: как вы измеряете лифт? И какой он у меня?

    Лифт передней балки нива

    Доброго дня дорогие читатели. Сегодня рассмотрим и посмотрим какими способами можно сделать лифт шеви нива. Для упрощения будем рассматривать лифт шеви нива передней и задней подвески по отдельности:

    1. Передняя подвеска:

    Способ 1 . Лифт шеви нива подвески производится за счет «удлинения» пружин, суть его заключается в замене родных пружин на более длинные (в идеале хорошо – но такие пружины не найдешь), следующий вариант это увеличение жесткости пружин (за счет межвитковых проставок), либо установка «удлинителей» пружины (проставки между пружиной и чашкой пружины, или между нижней чашкой пружины и рычагом подвески) – этот способ ливтовки в принципе может дать более 5 см подъема, но уже начиная с 4.5 см появляются жестокие проблемы с углами работы внутренних шрусов + серьезные нарушения в кинематике работы подвески. – тут работает правило, чем меньше подымаешь, тем лучше. Оптимальным вариантом считается лифт 3.5-4 см. (как достаточный для 29″ колес. и обеспечивающих удобные условия работы шрусов).

    Способ 2 . Бодилифт – в случае независимой подвески chevy niva – это «опускание балки передней подвески». У chevy niva вся передняя подвеска (исключая стабилизатор смонтирована на «балке», соответственно путем установки проставки между балкой и лонжеронами. Это имеет смысл если есть необходимость лифтовать переднюю подвеску на 5 и более см.

    Способ 3 . Установка колесных бортовых редукторов – в принципе уже появились первые коммерческие предложения по установке колесных редукторов (использующих шестерёнчатую, или цепную передачу) на ниву/шеви нива

    – но это уже для спортивных автомобилей. и это мы рассматривать не будем.

    Способ 4 . Переделка независимой передней подвески в зависимую (решается путём установки переднего не разрезного моста например от уаза. ) – опять-таки прямой путь в прототипы.

    Задняя подвеска – она лифтуется намного проще, т.к. зависимая:

    Способ 1 . Производится за счёт удлинение пружин (как за счет применения более длинных/жестких пружин – и их всё-таки легче найти, чем передние), также и за счет применение проставок или подъема нижней чашки относительно моста. – используется в 99%.

    Способ 2 . Реализуется установкой бортовых редукторов на нивский мост, либо замена нивского моста на другой (лично знаю одного нивовода, который задний мост поменял на онный от военного уазика. оставив при этом спереди независимую подвеску).

    Теперь о сопутствующих проблемах:

    Лифт шеви нива до 4 см – в большинстве случаев требует использования более длинных амортизаторов + могут возникнуть проблемы с развалом схождением передней подвески (все-таки кинематика работы передней подвески у шеви нива не такая уж простая (достаточно сказать, что нижний и верхний рычаги передней подвески у chevy niva не параллельны), с внутренними шрусами/гранатами (в 70% случаев практически сразу после лифта их придется заменить), так же потребуется подбор длины тяги панара, регулировка колдуна + возможны проблемы с углом работы заднего кардана.

    Если лифт шеви нива более 5 см – то тут к выше перечисленному добавляются серьезные проблемы с рулевым управлением и т.д.’). В следующей статье рассмотрим подробно как лифтануть шниву на

    Мы считаем «отрыв балки» – установку проставок между балкой (поперечиной) передней подвески и лонжеронами – неправильной. При таком лифте машина перестает нормально управляться на асфальте, рулевые тяги и маятниковый рычаг превращаются в расходник из-за запредельных углов работы. Пальцы тяг касаются краев отверстий в наконечниках. Иногда достаточно чуть порезче въехать на бордюр, чтобы руль изменил положение.

    Для выполнения доработки необходимо наличие колес, на которых будет ездить машина. Мы вешаем машину на подъемник, снимаем пружины, застегиваем подвеску и надеваем колеса. Потом, имитируя ходы подвески, дорабатываем кузов везде, где колесо его задевает. Дорабатываются арки, задние двери, полы в ногах водителя и переднег пассажира и многое другое.

    Подготовить Шевроле-Ниву под 31″ значительно сложнее. У нее задняя дверь – это чаасть арки, поэтому приходится еще дорабатывать дверь. Если машина рестайловая (с 2009г.), то придется, также, дорабатыввать обвес.

    – доработка кузова Нивы для колес 31″ – 30.000руб. (без стоимости лифта)

    – доработка кузова Шевроле Нивы для колес 31″ – от 40.000руб. (без стоимости лифта)

    Чтобы узнать подробную стоимость работ, запчастей и расходников, заполните форму.

    Вступление

    Увеличение клиренса ВАЗ 2121 (лифтинг) позволяет поднять степень проходимости автомобиля по бездорожью. Благодаря нехитрым манипуляциям, дорожный просвет значительно возрастает путем изменения высоты подвески (тут вам поможет лифт комплект на Ниву, от чего работы очень просто выполнить даже своими руками без помощи сервисного центра) и установке колес несколько большого диаметра. Все это в куче становится достаточно серьезной заявкой от отечественного внедорожника, “малой кровью” (порядка 8 тыс. рублей за комплект) увеличивая дорожный просвет до 10 см.

    Лифт передней подвески Нивы 2121

    Устанавливаются специальные подкладки над верхними пружинами (в некоторых случаях комплект предполагает установку направляющих шайб под нижнюю подкладку), что влечет за собой:

    • под поворотный рычаг также следует добавить наставку, дабы компенсировать оказываемое на него повышенное давление и установить в нормальное геометрическое положение (имеется в комплекте);
    • также потребуется побороть проблему удара наружных тяговых наконечников об стабилизатор при глубоких поворотах. Эта задача решается несколькими способами: либо заменой крепления для стабилизатора, либо заменяем левый и правый поворотные рычаги местами. В последнем случае алгоритм хода тягового наконечника меняется на обратный, сверху вниз.

    Увеличение дорожного просвета

    Что касается замены амортизаторов, то лифт комплект на Ниву, кроме проставок под пружины, содержит в себе удлинители для них и усиленные крепежные кронштейны. Также стоит заметить, что существуют готовые усиленные амортизаторы, изначально рассчитанные под лифтинг вашего железного коня. Если работы с передней частью подвески Нивы 2121 окончены — самое время перейти к ее задней части.

    Лифт задней подвески Нивы 2121

    Увеличение клиренса задней подвески путем установки дополнительных проставок над пружинами (5 см) влечет за собой ряд таких модификаций, как:

    • необходимо будет изменить положение кузова относительно подвески в поперечной плоскости, для чего тяга Панара также должна быть регулируемой (иметь разрез с настраиваемой муфтой) или крепиться на специальном удлинителе из комплекта для лифтинга;
    • желательно удлинить короткие тяги (это избавит от проблем с закусыванием крестовины);
    • реактивную тягу также можно усилить. Тут можно пойти несколькими путями: либо увеличить прочность стоковой, дополнительно наварив уголок, либо можно купить уже готовые, сдвоенные (стандартный Нивовский лифт-комплект подобные модификации не предполагает, но данные манипуляции существенно подымут надежность подвески).

    На этом предварительный лифтинг своими руками ВАЗ 2121 подошел к некой поворотной точке, чек-поинту. Казалось бы, все стоит и работает и можно рассекать по самому неприглядному бездорожью. Но, на самом деле, столь глубокое вмешательство в конструкцию подвески Нивы таит в себе еще немало “сюрпризов”, к которым стоит быть готовым. Подробнее в разделе ниже.

    Лифт Нивы своими руками, про что ни в коем случае нельзя забывать

    Если вы выполняли лифтинг авто своими руками, то не лишним будет отрегулировать готовую конструкцию на стенде развальщика. Учитывая исполнение заднего моста на отечественном внедорожнике, тот может не только “поехать вперед”, но и завалиться в бок, если тяга Панара была регулируемой. Не забывайте также, что в после лифтовки необходима прокачка тормозов и, вероятно, понадобится более длинный тормозной шланг.

    А если хотите забыть о надоедливых вибрациях в задней части авто на высоких скоростях — можно поставить задний ШРУСовый кардан. Дополнительно необходимо будет обслуживать, собственно, ШРУС и не забывать про целостность пыльника, от состояния которого напрямую зависит “здоровье ШРУСа”. Опираясь на водительский опыт, можно сказать, что на дешевых карданах порванный пыльник — вполне заурядное обстоятельство.

    Отвязка переднего моста — также весьма полезный тюнинг, позволяющий, в первую очередь, “спасти” внутренние ШРУСы нивы от интенсивного износа. Независимый передний мост, цена комплекта в пределах 2000-3000 рублей, это еще и снижение вибраций в передней части авто, в добавок ВАЗ 2121 больше не будет “клевать” при резком старте с места. Отвязку очень просто сделать своими руками.

    Поплохеть после лифтинга может также подшипнику ступицы, шаровой опоре и маятнику в виду увеличения массы, размера и ширины устанавливаемых колес. Частично эту проблему можно решить заменой поворотных кулаков от задней полуоси. Если же есть сомнения по поводу состояния вышеперечисленных элементов — их лучше всего заблаговременно заменить.

    Лифтинг Шевроле Нивы своими руками

    Автомобиль класса внедорожников Шевроле Нива обладает свойством средней проходимости по бездорожью. Для того чтобы улучшить проходимость Шевика необходимо дополнительно его усовершенствовать и доработать. Доработка заключается в установке специальной шипованной резины и увеличение клиренса (дорожного просвета). Собственно резину больших размеров невозможно установить на без реконструкции кузова, ходовки и оснащения лифтингом. Лифтинг – это специальное переоснащение автомобиля, после которого появляется возможность установки дисков и шин больших размеров, а также увеличивается клиренс. Такие особенности важны при преодолении различных видов бездорожья. Поэтому рассмотрим, что такое лифт, и как его провести своими руками.

    Авто со сделанным лифтингом

    Для чего необходим лифтинг автомобиля Шеви Нива

    Оснащение автомобиля лифт комплектом способствует улучшению ее проходимости, но в совмещении с установкой специальной резины (грязевой, внедорожной и т.д.) Подробнее о грязевой резине можно ознакомиться из статьи “Грязевая резина для Шевроле Нива” данного сайта. Итак, большинство людей приобретают внедорожник с расчетом на то, что его эксплуатация будет проходить в условиях бездорожья или близких к этому. А для преодоления любого препятствия главным оружием автомобиля является: Наличие полного привода 4х4; Соответствующая зубастая резина; Высокая подвеска. Чем больше просвет между днищем автомобиля и дорогой, тем выше показатель проходимости.

    Поэтому, если планируется эксплуатация внедорожника в агрессивных условиях бездорожья, то стоит установить лифт комплект и соответствующую резину.

    Преимущества лифтинга автомобиля

    Если установить лифт комплект на Шевик, то будут заметны следующие преимущества такой доработки:

    1. Самое важное – увеличение дорожного просвета.
    2. Возможность установки специальной резины больших размеров.
    3. Усовершенствование экстерьера автомобиля.
    4. Улучшение проходимости автомобиля.
    5. Защита механизмов от разнообразных повреждений.

    Запчасти для замены

    Таким образом, лифт комплект является ключевым моментом в переработке Шевика под высокие свойства проходимости вне дорог.

    Стоит отметить также и минусы, которыми обладает лифтинг комплект. Ведь перед установкой каждый водитель должен знать, насколько важны ему плюсы и минусы. И только после их взвешивания необходимо решиться стоит ли устанавливать такой комплект или нет. К недостаткам относятся:

    1. Снижение срока службы приводов автомобиля, за счет изменения угла их излома.
    2. За счет смещения центра тяжести автомобиля, изменяется реакция при маневрах и резких поворотах.
    3. Возникает небольшая нагрузка на ходовку, в результате чего снижается срок службы ее механизмов.
    4. Возникает дополнительная нагрузка на трансмиссию, что приводит к снижению ее службы.

    Поэтому стоит учесть эти минусы при переоборудовании авто.

    Если не планируется эксплуатация автомобиля по бездорожью, или только в редких случаях, то устанавливать такое оборудование нет необходимости. Это приведет только к ухудшению работы двигателя и внедорожника в целом.

    Важные правила при установке лифтинга

    Выполнение лифтинга на автомобиль своими руками является несложной задачей, тем более существует специальный комплект, который необходимо только установить. Но все же стоит отнестись к выполнению работ с осторожностью и внимательностью, ведь малейшая ошибка может привести к большим проблемам в будущем.

    Если не соблюдать правила переоборудования авто, то в результате это может даже привести к непригодности его использования. Поэтому если не уверены, что сможете провести установку лифтинг комплекта своими руками, то лучше доверьтесь опытным профессионалам.

    Чертеж проставки под шаровую

    Что понадобится для проведения работ?

    В большинстве случаев для проведения лифтинга автомобиля, достаточно купить готовый лифт комплект. Но некоторые автолюбители сами изготавливают (модернизируют) некоторые детали. Итак, стоит запастись следующими деталями и механизмами:

    Так выглядят проставки под шаровые

    1. Передние и задние пружины.
    2. Проставки под пружины из резины со стальными чашками.
    3. Передние и задние амортизаторы.
    4. Под шаровые опоры необходимо заказать у мастера специальные проставки (примерная толщина 25-30 мм).
    5. Крепления под амортизаторы задние можно сделать самостоятельно.
    6. Двенадцать шайб- проставок под чашечку с такими размерами:
      • Высота 20- 17.8- 13.2- 10.7мм
      • D внутренний = 10 мм;
      • D внешний = 30 мм.
    7. Длинные болты под шаровые и чашки.
    8. Домкраты – 2 штуки, стяжки пружинные и доска для подкладки.

    Дополнительно потребуется изготовление специальных проставок под задние амортизаторы. Их можно сделать из уголка, к которому приварить втулку толщиной 32 мм. Итак, инструмент готов, можно провести лифтинг подвески своими руками.

    Лифт передней подвески

    Инструкция по лифту передней подвески включает такую последовательность действий:

    1. Одним домкратом поднимается автомобиль и извлекается переднее колесо. Ослабляется крепление сайлентблоков. Второй домкрат фиксируем под низом шаровой и приподнимаем до момента сжатия пружины. Стягивается пружина специальными устройствами.
    2. Ослабить кронштейн амортизатора и извлечь обе шаровые, а затем и стабилизатор.
    3. Снимается пружина. Ступица уводится в сторону и устанавливается на держатель.

    Важно! Будьте осторожны при проведении действий второго пункта – не повредите шланги тормоза автомобиля.

    Лифт комплект одной стороны Нивы Шевроле установлен. Аналогичным образом проводятся действия и с обратной стороны.

    Не забудьте провести развал-схождения.

    Переделка передней подвески

    Модернизация задней подвески

    Прежде всего, для модернизации задней подвески автомобиля понадобится сварочный аппарат и смотровая яма. Лучше воспользоваться полуавтоматической сваркой, так как она не способна прожигать тонкий метал.

    Приступаем к выполнению работ по модернизации задней подвески:

    1. Докладываются под пружины чашечки.
    2. Устанавливаем задние амортизаторы в комплекте и дополнительно прихватываем кронштейны сваркой. После установки будет наблюдаться смещение заднего моста немного вперед.

    Чтобы не допустить этого смещения, необходимо сделать удлинение всех тяг.

    Переделка задней подвески

    На этом работы по установке лифтинг комплекта задней подвески закончены. По окончании стоит отрегулировать развал-схождение и ехать выбирать резину.

    Важно знать…

    Стоит учесть, что после лифтования автомобиля потребуется установка главных пар с другими передаточными числами. Также придется отложить в сторону легкосплавные диски и наслаждаться только штампованной продукцией. Дополнительно рекомендуется раскошелиться на самоблокирующийся дифференциал заднего привода.

    Стоит также учесть, что любые реконструкции кузова и ходовой части автомобиля могут повлечь за собой непредсказуемые последствия. Поэтому вся ответственность ложится только на вас.

    Большинство владельцев лифтованных внедорожников, не побоялись реконструкции автомобиля и очень довольны результатом. Но чтобы достичь таких показательных результатов, необходимо четко соблюдать последовательность ремонтных действий. Удачного лифтинга!

    Чертежи лифта Нивы 2121

    В настоящее время существует 4 способа лифтовки автомобиля Нива :

    1. Установка жестких длинных пружин и проставка над верхней шаровой.
    2. Установление проставок под чашку пружины и проставка над верхней шаровой.
    3. Путем установки больших колес (существенным минусом является то, что нужно будет порезать арки).
    4. Спускание вниз балки на нужную высоту.

    Далее для лучшего понимания все способы будут рассмотрены по отдельности.

    Два первых метода являются наиболее простыми для выполнения. Однако в то же время эти способы неправильные, так как при такой конструкции нижний рычаг относительно кузова спускается ниже, в результате этого происходит поднятие автомобиля.

    Третий метод специалисты считают более правильным. Так как при проведении лифтовки подвеска будет сохранять ходовые качества, которые были заложены на заводе при изготовлении. Поэтому, делая лифт таким способом, водитель никак не жертвует скоростью авто. Кроме того, это поможет избежать нежелательного подруливания и изменений в работе тормозной системы.

    При четвертом способе необходимо будет доварить вторые лонжероны или разрезать балку и вварить удлинитель. Также нужно перенести рулевое управление.

    Так можно установить колеса большого радиуса, не разрезая арки.

    Лифт по передку происходит путем установления направленных шайб под нижнюю площадку пружины (при этом создается нужный угол передней пружины). Под верхний рычаг устанавливается шайба под пружину, другими словами, разгружаем рычаг. После этого необходимо поменять местами рычаги поворотных кулаков. Благодаря этому наконечники рулевых тяг пойдут сверху вниз. Иногда во время проведения работы по установке лифта меняются амортизаторы, пружины, проставки.

    По задку лифт производится при установлении новых чашек задних пружин, которые закреплены выше штатных на болты. Кроме этого, меняются кронштейны для переноса точки крепления заднего амортизатора выше на 5 см.

    Короткие верхние штанги заднего моста увеличиваются или регулируются для того, чтобы хвостовик легче разворачивался и не закусывал крестовину. Помимо этого, производится усиление реактивных тяг заднего моста уголком или путем установки сдвоенных.

    Также если возникает необходимость, то можно установить длинный тормозной шланг, прокачать тормоза, отрегулировать задний золотник и подогнать отбойники пружин.

    Важная информация для автолюбителей

    Если водитель собирается произвести лифтовку старого автомобиля, то необходимо помнить о внутренних ШРУСах (они могут уходить с места). Поэтому нужно быть внимательным, и при необходимости заменить их на новые. Также можно устранить проблему путем уменьшения угла привода, если отвязать передний мост.

    При установке 33-дюймовых колес на автомобиль Нива придется вырезать арки, а также произвести тюнинг подвески. Если вырезать арки, то можно увеличить дорожный просвет авто и герметическую прочность. Благодаря этому автомобиль сможет проезжать даже в самых грязных и непролазных местах.

    Если произвести только вырезку арок и не изменять подвеску, то можно забыть о проржавевших элементах и не нарушать работу подвески.

    В каких случаях делают лифтинг Нивы

    1. Для любителей туризма и путешествий. Не секрет, что большинство людей любят уезжать подальше от города.
    2. Для различных видов соревнований: триалы, ралли-рейды, трофи-рейды.

    Преимущества после установки лифт-комплекта на автомобиль Нива

    Если проводить лифтовку на переднюю подвеску, то в результате увеличивается расстояние до поверхности впереди. Однако этого будет достаточно для предотвращения приседаний на балку, так как перед берет более 60% от общей массы автомобиля.

    Помимо этого, улучшается герметическая проходимость авто. Происходит это в результате увеличения углов выезда и въезда и уменьшения радиуса поперечной и продольной проходимости. Но лифтовка таким способом значительно уменьшает работоспособность ШРУСов и заводских пыльников.

    Где можно провести лифтинг Нивы

    Лифт Нивы можно провести как самостоятельно, так и в автомастерской. В специальных магазинах можно приобрести комплект на Ниву, который был произведен на заводе. Однако стоит помнить о том, что это все же вмешательство в автомобиль. Поэтому проводить самостоятельно этот процесс нужно только в том случае, когда имеются знания и опыт. Если вы сомневаетесь, то лучше всего обратитесь к профессионалам.

    Делаем лифт Нивы 2121 своими руками чертежи размеры

    Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.

    Процесс займет время, потребует сил, ведь даже самый легкий лифт — это существенное погружение в технические аспекты вопроса. Однако конечный результат оправдает все возложенные надежды, позволяя скромной Ниве проявить себя с исключительной стороны.

    Что потребуется для работы?

    Для того, чтобы несколько увеличить дорожный просвет, желательно использовать заводской лифт — комплект для Нивы-2121, продающийся как в фирменных магазинах, так и на авторынках. С помощью прилагаемой инструкции осуществить желаемый тюнинг можно будет всего лишь за 1 день. Однако здесь есть один существенный недостаток: лифт подвески производится ровно настолько, насколько того счел нужным производитель.

    При этом, если есть острая необходимость подогнать автомобиль под конкретные нужды или специфику дороги, изготовить лифт комплект на Ниву можно и своими силами.

    Достаточно лишь подготовить следующий комплект инструментов:

    • задние и передние пружины (лучше всего на Шевроле Нива становятся детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см, однако эти параметры вполне могут быть изменены согласно требованиям владельца);
    • резиновые проставки под пружины со специальными металлическими чашками;
    • амортизаторы;
    • проставки под верхнюю шаровую опору (не продаются в магазинах, поэтому могут быть изготовлены только на заказ);
    • кронштейны под задние амортизаторы;
    • шайбы под чашку Нива-21214 укрупненного типа с внутренним диаметром в 1 см, а внешним — 3 см;
    • домкрат;
    • доски;
    • стяжки для пружин.

    Подбирая проставки под пружины для задних амортизаторов, можно не особо углубляться в поиски и изготовить их собственными силами из обычного металлического уголка. Внутренний диаметр изделия — 13,2 мм, внешний — 32 мм.

    Кроме того, в процессе работы обязательно нужно обращаться к схеме (рис. 1).

    И, если все тонкости технической начинки 2131, равно как и 2121 согласованы и упорядочены, можно сразу же приступать к работе. Всего несколько часов кропотливых трудов, и тюнинг Нивы будет завершен.

    Как осуществляется установка?

    Условно установка может быть разделена на 2 этапа: монтаж задней и передней подвески. Все начинается с достаточно заурядной процедуры — снятий колес и отпускания сайлентблоков. Теперь, чтобы Нива-21214 была надежно закреплена, под ее шаровую опору следует установить домкрат и поднимать автомобиль до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата. Поднять Ниву-2121 своими руками не представляется возможным. Только надежная фиксация с помощью техники. Следующий этап — это установка стяжек и откручивание креплений, установленных на амортизаторе.

    Все, что остается сделать в дальнейшем, — это открутить шаровые опоры и снять стабилизатор. В процессе работы очень важно не повредить тормозные шланги, располагающиеся в непосредственной близости. Те болты, которые находятся у колеса, должны быть заменены на их удлиненные эквиваленты.

    Заранее заготовленные проставки под пружины должны быть установлены с особой долей внимания относительно друг друга.

    На нижнюю и верхнюю шаровую опору устанавливается стабилизатор. Теперь лифт передней подвески можно считать полностью усовершенствованным и готовым к работе. Остается проделать аналогичный, пусть и немного более сложный, лифтинг для задней подвески.

    Для этих целей потребуется еще один инструмент — полуавтоматический сварочный автомат. С его помощью поверх стандартных чашек будут установлены дополнительные детали, которые обязательно придется приварить. Такой лифт задней подвески может привести к ее продвижению вперед, что является категорически недопустимым. Для предотвращения подобного развития событий все тяги нужно несколько удлинить.

    Нелишним будет удлинить размер коромысло регулятора тормозов и несколько сдвинуть нижнюю чашку. Особенно уязвимой в этот момент является крестовина карданного вала, задеть которую в пылу работы более, чем просто. И именно новый размер чашек и филигранная работа позволят защитить ее от преждевременного выхода из строя.

    Завершающий бой — это присоединение амортизаторов и обязательное посещение СТО. Теперь задние и передние пружины Нива являются усиленными Любой, даже самый безобидный тюнинг нуждается в бдительном контроле со стороны профессионала своего дела. А уж усовершенствованная Шеви Нива своими руками тем более.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector