Blouter.ru

Авто Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Масса на щиток приборов ваз 2114

Масса на щиток приборов ваз 2114

Попробуем разораться, какие уязвимые места для массы находятся на транспортных средствах ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1,5 и 1,6 литров.

1. Аккумулятор и масса.

У отрицательного подвода аккумулятора имеется разветвление на еще два разных провода. Тот, который имеет значительную толщину, тянется от отрицательного заряда к металлическому корпусу двигателя. При плохом закреплении контакта аккумуляторный заряд подается не в полном объеме и стартер не может развить полную мощность. Начинает заторможено работать электронный блок управления, т.к его масса завязана на двигателе. Кроме всего прочего есть вероятность плохой работы других запчастей и агрегатов двигателя, например турбины, турбокомпрессор, различного рода датчики и т.д.

В месте крепления аккумуляторного минуса к двигателю проверяется как затянуты две гайки, между ними закрепляется контакт на двигателе. Ослабьте гайку снаружи и подтяните ту, что внутри, после затяните и ту, что снаружи.

Второй, более тонкий аккумуляторный провод прикреплен к кузову возле аккумуляторной батареи. Этот провод – источник для всех энэргопотребляющих узлов автомобиля. Проверьте гайки на момент их затяжки на аккумуляторной клемме и на кузове.

2. Масса электронной системы управления двигателем.

Для транспортных средств, на которые устанавливались 1,5 литровые моторы, масса для электронной системы управления идет с двигательного корпуса и заглушки, которые располагаются на правой части головки.

Для автомобилей с объемом двигателя 1,6 литров масса идет от шпильки, которая приварена и прикреплена к каркасу приборной панели из металла с тоннелем на полу, расположенным под пепельницей. Как показывает практика, эта шпилька имеет слабую затяжку и закрашивается на заводе. С течением времени шпилька разбалтывается, что может привести к просадкам в напряжении некоторых датчиков, при включении вентилятора, а это способно стать причиной нестабильности оборотов.

3. Масса приборной панели.

Здесь между собой связаны торпедные жгуты, схемы для блоков предохранителей и монтажного реле, задние жгуты. Этот элемент расположен под рулевым валом. Если оно окажется не надежным, то это вызовет отклонения в показаниях приборной панели, когда произойдет включение энэргопотребителей.

4. Масса мотора отопителя.

Такое соединение массы запрятано под приборную панель с левой стороны от моторчика отопителя.

Хотелось бы напомнить, что все шпильки, произведенные и установленные на заводе, обрабатываются только краской и с течением времени неизбежно появление коррозии и окислений, в результате появляются просадки напряжения.

Практически все машины новой сборки, используют кузов как основной источник электрической энергии. Образно выражаясь, корпус машины представляет собой единый провод, имеющий отрицательный заряд, используемый всеми имеющимися в автомобиле электрическими приборами потребляющими энергию. По этой причине его называют масса, или иными словами минус. По этой причине при возникновении плохого контакта с массой в результате окисления или некачественного закрепления, возникают проблемы в работе автомобиля, функционировании оборудованной электроники или появляются проблемы с двигателем.

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

  • Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

  1. При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
  2. Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Масса на щиток приборов ваз 2114

skat 29 мар 2010, 00:59

Подсветка приборов

Flanger 29 мар 2010, 01:45

Подсветка приборов

skat 29 мар 2010, 02:44

Подсветка приборов

Flanger 29 мар 2010, 08:23

Подсветка приборов

spoon 29 мар 2010, 08:30

Не ну правда, как вот тебе на пальцах объяснить где они находятся в машине. Навигатор тут не поможет, лаизть с линейнойко по машини и писать потом: За щитком приборов по нижней кромке лобовго стекла в 43.5 см от левой стойки. Это ж бред. За чем нам делать то что уже давно придумано, сфотографированно и выложено в и-нет.

У меня в универе был гениальный препод по вышке, он любил говорить» Человек — существо ленивое, поэтому он придумал логорифмы».

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 19 апр 2011, 12:01

Связь габаритных огней и приборов

лимон 19 апр 2011, 13:12

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 19 апр 2011, 15:18

Связь габаритных огней и приборов

лимон 19 апр 2011, 17:58

Связь габаритных огней и приборов

Flanger 19 апр 2011, 22:37

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 20 апр 2011, 13:39

Связь габаритных огней и приборов

IT68 20 апр 2011, 14:00

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 20 апр 2011, 20:20

Связь габаритных огней и приборов

IT68 20 апр 2011, 20:55

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 20 апр 2011, 21:44

Связь габаритных огней и приборов

Skay 20 апр 2011, 22:35

Связь габаритных огней и приборов

Starik 20 апр 2011, 23:16

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 21 апр 2011, 21:49

Связь габаритных огней и приборов

Jeepowsky 11 май 2011, 11:12

сигнальные лампы

rastvor 25 дек 2011, 20:29

сигнальные лампы

Jeepowsky 25 дек 2011, 20:50

сигнальные лампы

Devil45 25 дек 2011, 21:59

Типичный дефект КП

У владимирской КП часто происходит выгорание печатного проводника, по которому идет питание от контакта A2 к тахометру и лампочкам правой (со стороны водителя) половины панели. При этом тахометр не работает и указанные лампочки не горят. Проблема в том, что этот печатный проводник идет по невидимой стороне основной печатной платы КП. Чтобы в этом удостовериться, прозвоните тестером цепь между контактом A2 и шиной питания лампочек. Если эта цепь не звонится, просто снимите корпус разъема (нужно отвинтить два самореза) и припаяйте проводник между указанными цепями. Этот проводник должен звониться также с клеммой «+» тахометра — при необходимости припаяйте еще одну перемычку.

Вероятную причину такого выгорания назвала в письме Cockchafer:
«Мне тут двигали трехрычажный переключатель вверх по колонке, в результате провода, проходящие штатно от него внизу колонки, были перебиты болтом карданчика рулевой колонки (идиоты, а не конструкторы: разве нельзя было сразу вверху колонки проложить!?). Из-за этого вылетал второй предохранитель, но это все понятно и это все ерунда. Самое интересное то, что когда я переложила провода поверх колонки, вырубилась половина приборки (тахометр и лампы заряда батареи, давления масла и тормозухи), из-за чего перестал опять пускаться генератор (тоже гениальная весчь: завязать пуск генератора на горение лампочки!). Я, конечно, подумала, что это опять провода, все излазила, но приборка так и не заработала.
А собака порылась как оказалось вот в чем: из-за перенапряга сети перегорела плюсовая дорожка на самой плате приборки.
Я собственно вот почему пишу: такой трабл после перебития проводов, наверное, закономерность, т. к. точно такая же картина была и у Дика в свое время».

Другая возможная причина — монтаж/демонтаж КП при включенном зажигании. Такие случаи тоже были, поэтому обратите внимание на предупреждения, сделанные красным шрифтом.

Масса на щиток приборов ваз 2114

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С «МАССОЙ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ LADA 2113, 2114, 2115

    Станислав Франк 3 лет назад Просмотров:

1 Версия 1.0 от г. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С «МАССОЙ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ LADA 2113, 2114, 2115 Внимание! Во избежание некорректной работы перед подлючением электронной комбинации приборов ознакомьтесь с данной инструкцией! ООО «ФЕРРУМ», г. Тольятти Тел./факс: (8482) Компания «Феррум» г.

2 СОДЕРЖАНИЕ Для заметок Введение Точки заземления АКБ Точки заземления ЭСУД Точки заземления жгута панели приборов Точки заземления двигателя. 8 Заключение

3 Для заметок ВВЕДЕНИЕ В настоящее время подавляющее большинство автомобилей используют кузов в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Поэтому кузов называется «массой» (mass, foreground, ground) автомобиля. При ухудшении какого-либо контакта с «массой» возможно возникновение ненормальной работы различных узлов электрооборудования автомобиля. Простейший пример плохой «массы» — перемигивание всех ламп в заднем фонаре автомобиля. При включения указателя поворота его лампа начинает перемигиваться с лампой стоп-сигнала или света заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых вольт, а на ненужном (не включенном) — наоборот, появляется вполне достаточное напряжение для его работы. При плохом соединении с «массой» в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД) возможны самопроизвольные изменения в режиме работы двигателя: увеличение (уменьшение) оборотов или полная остановка. Перезагрузка комбинации приборов в момент запуска двигателя в большинстве случаев является следствием проблем с электропроводкой в цепях питания (контакты «массы», бортсети, зажигания). Причиной перезагрузки электронной комбинации приборов (далее — ЭКП) в режиме пуска двигателя является падение напряжения в месте плохого контакта электропроводки. Снизив в настройках ЭКП яркость до минимума, Вы сократите потребляемый ток и, соответственно, паразитное падение напряжения в электропроводке. Если проблема перезагрузки ЭКП в режиме пуска двигателя исчезает на минимальном уровне яркости, это с большой вероятностью подтверждает проблемы в электропроводке автомобиля. Внимание! При возникновении проблем в работе электрооборудования автомобиля или подозрений в неисправности электронной комбинации приборов производства компании «Феррум» настоятельно рекомендуется проверить надёжность соединений электрооборудования с «массой» автомобиля согласно данной инструкции В инструкции описаны места, в которых наиболее вероятна потеря надёжного соединения с «массой» и возможные связанные с этим проблемы. 10 3

4 1 ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АКБ В современных автомобилях ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит два провода. Толстый провод соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а также проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус питания на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных автомобилей. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную. Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля, — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения соединительной гайки М8 показано на Рис.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов «массы», прокрашиваются на заводе вместе с кузовом и никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют. Таким образом, данные соединения подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных соединений с кузовом применяются корончатые шайбы, которые, в отличие от гроверных шайб, должны устанавливаться не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прорезает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно врезается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание если неисправности в работе электрооборудования появились после выполнения арматурных работ, производимых в процессе кузовного либо иного ремонта. После нахождения места с плохим контактом рекомендуется отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. Если после проведения проверки электропроводки согласно данной инструкции ЭКП иногда перезагружается во время пуска двигателя, рекомендуется установить дублирующие провода массы и бортсети в жгуте панели приборов. Рис.1 4 9

5 4 ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Основное соединение двигателя с «массой» автомобиля осуществляется через шпильку М6, расположенную в моторном отсеке (Рис.5). 2 ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭСУД В автомобилях семейства LADA SAMARA «масса» ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока (Рис.2). У карбюраторных автомобилей там крепился распределитель зажигания. Рис.5 Рис.2 В автомобилях семейства LADA SAMARA 1,5L и 1,6L с контроллерами нового поколения Bosch или Январь 7.2 соединение ЭСУД с «массой» находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов к тоннелю пола через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (внутри центральной консоли, примерно под пепельницей) (Рис.3). Как показывает практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Это является причиной плохого контакта с «массой». Кроме этого, сама шпилька прокрашена в процессе изготовления автомобиля и практически не затянута соответствующей гайкой. Вследствие чего со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате возможно кратковременное увеличение оборотов двигателя при включении электровентилятора радиатора. В результате появляется кратковременное увеличение оборотов двигателя при включении электровентилятора радиатора. В данном случае также весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. Раздел 1). 8 5

6 3 ТОЧКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЖГУТА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ У автомобилей семейства LADA SAMARA единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и монтажного блока с «массой» находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов (Рис.4). Рис.3 Рис.4 При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритных огней, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Простой, но менее надёжный способ устранить плохое соединение с «массой»: прокинуть дополнительный провод от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов. Сечение провода должно быть не меньше сечения штатного провода, идущего к прикуривателю. Данный способ применяется только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, заводскому креплению контроллера ЭСУД с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Более надёжный способ: обязательно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя. 6 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С «МАССОЙ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ LADA 2110, 2111, 2112

Версия 1.0 от 23.08.2015 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ СОЕДИНЕНИЙ С «МАССОЙ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ LADA 2110, 2111, 2112 Внимание! Во избежание некорректной работы перед подлючением электронной комбинации

ВАЗ 2114 и спидометр

Новая машина. Разогнался, было дело, до 140. И смотрю — стрелка стала хаотично дергаться от 0 до 200.

После спидометр не работал вовсе.

Сейчас — та же ситуация. При нажатии акселератора, стрелка спидометра начинает подлетать к большим числам на шкале. Мало того, машина дергается время от времени, и иногда глохнет.

Записался на гарантийный ремонт на 17-ое. Ждать долго. Подскажите, с чем может это быть связано.

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Агрессор

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18 071
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • мегатеронозавр

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 667
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 115
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Идея?! Иде я нахожуся.

  • Группа: Модераторы
  • Сообщений: 34 912
QUOTE (Hands Clean @ 08 сентября 2008, 15:58)
Это не серьезно? до 17-го ездить-то можно?
QUOTE (Hands Clean @ 08 сентября 2008, 14:01)
машина дергается время от времени, и иногда глохнет.

Как на счёт «заглохнуть при обгоне по встречке»?

Говорят, одним из «обходных путей» для тока при отсутствии контакта «Двигатель-кузов» является трос сцепления (и спидометра, у старых машин), причём эти вещи могут греться неслабо. в том числе и при запуске двигателя.

добавлено в [mergetime]1220869708[/mergetime]

Где там этот провод. глянуть да подтянуть/проверить.

  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • Агрессор

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 18 071
QUOTE (Hands Clean @ 08 сентября 2008, 14:58)
Это не серьезно? до 17-го ездить-то можно?
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • На работе

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 22 233
QUOTE (Darth_Vader @ 08 сентября 2008, 13:13)
Проблема с массой на двигателе. Скорее всего раскрутился болт на кабеле между двигателем и кузовом, не знаю есть ли такой кабель на впрысковой 2114, но на карбовой 2109 был
QUOTE (СЕРГЕЙ72 @ 08 сентября 2008, 14:40)
датчикс корости скорее не виноват. проверить легко: при прогретом двигле на стоящей машине посмотреть обооты ХХ (примерно 880 например) разогнали машину (скорость не влияет, лишь бы двигалась), переходим на ХХ — обороты должны быть больше 1000, при полной остановке снова падают до 880 (примерно). это при работающем датчике.
  • 0
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 115
QUOTE (Darth_Vader @ 08 сентября 2008, 15:30)
Заедь в любой сервис к электрику и не жди гарантию. Сразу попроси проверить массу на двигателе. Отдашь 100 р.

Спасибо за ответы.

«Проверьте пожалуйста массу на двигателе. У меня такая-то проблема, дергается, глохнет» — вот это я и скажу, ага?

(даже не представляю что такое масса на двигателе)

ps, сегодня кстати все нормально. и спидометр работает, и с машиной всё ок. с чем связано — не понятно.

Сообщение отредактировал Hands Clean: 09.09.2008 — 13:14

НИВА КЛУБ

International Niva Club

  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Электрооборудование
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Подключение щитка приборов от 2110 в «Ниву»

    • Перейти на страницу:

    Подключение щитка приборов от 2110 в «Ниву»

    Сообщение Captain » 02 мар 2011, 13:27

    Заменил щиток приборов на щиток 2110 двухокошечный (2114). Подключал по статье http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek . l/2110.htm
    Обнаружился в ней ряд траблов, поэтому привожу исправленный мною вариант.

    К — красный разъем, Б — белый разъем. Цифра после К или Б означает номер контакта в нем. Например, Б4 — 4-й контакт белого разъема. Номера контактов на самих разъемах ищутся так. На «маме», которая на жгуте в машине, первый контакт определяется, как перпендикулярный всем остальным и находящийся у заостренного конца разъема. Далее, если смотреть на разъем-«маму» со стороны проводов, держа его 1-м контактом влево, то верхний ряд будет контакты 2-7 слева направо, а нижний — контакты 8-13 тоже слева направо.

    В К1 вставляется провод от датчика температуры наружного воздуха (второй провод датчика — соединяется с «массой» автомобиля).
    К2 оранжевый провод (+ приборки) остается на месте, к нему присоединяется дополнительно провод, идущий к контакту №1 (питание) датчика спидометра.
    Вынимается Б4 оранжевый (+ приборки) и вставляется на место Б10.
    В Б4 вставляется провод, соединённый с проводом к клемме замка зажигания 30 (коричневый провод).
    Вынимается К11 серый провод (лампа блок. дифф.) и помечается.
    Вынимается Б2 зеленый провод с черной полосой (дальний свет) и вставляется на место К11.
    Вынимается Б6 коричневый провод с белой полосой (лампа зарядки) и вставляется в Б12 (может уже быть установлен в Б12).
    Вынимается Б3 желтый провод (габариты) и вставляется на место Б6.
    Вынимается К3 коричневый провод с пурпурной полосой (сигнал тахометра) и вставляется на место Б2 для низковольного входа (инжектор) или Б3 (карб.).
    В К3 вставляется провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №3 (масса спидометра)
    В К5 вставляется соединение с правым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод).
    Вынимается К6 черный провод (масса) и вставляется на место Б1, а также соединяется с новым К3.
    В К6 вставляется соединение с левым поворотником у кнопки аварийки (голубой провод с черной полосой).
    Вынимается К7 пурпурный провод с голубой полосой (контроль исправности лампы уровня тормозной жидкости) и К13 розовый провод (лампа уровня тормозной жидкости) и вставляются, поменявшись местами.
    Вынимается К10 серый провод с пурпурной полосой (датчик резерва бензина) и не используется (у этой панели загорание лампы «резерв» определяется по положению стрелки).
    Вынимается Б11 розовый провод с пурпурной полосой (датчик бензина) и вставляется на место К10.
    Вынимается К8 розовый провод с черной полосой (ручник) и вставляется на место Б11.
    В К9 вставляется провод из жгута проводов к датчику спидометра, контакт датчика №2 (сигнал спидометра).
    Вынимается Б5 голубой провод с белой полосой (поворотники) и не используется (на этой приборке поворотники подключаются индивидуально каждый).
    Вынимается Б13 зеленый провод (температура) и вставляется на место Б5.
    Вынимается К12 серый провод с голубой полосой (датчик давления масла) и вставляется на место Б13.
    Вынимается Б9 зеленый двойной провод с пурпурной полосой (обогрев заднего стекла) и помечается.
    Вынимается Б8 оранжевый двойной провод с черной полосой (задние ПТФ) и помечается.

    Датчик скорости (6 импульсов) использован Шнивский, самый дешёвый. Провода от него пропущены в отверстие от гибкого вала спидометра.
    Неиспользуемые провода изолируются, от них можно отрезать клеммы с проводами и использовать для подключения.
    Вынутые помеченные провода подключаются в отдельный блок контрольных ламп (если кому нужно) или изолируются.
    Как вариант — установка кнопок (2114, Шнива) с индикаторами включения и подключение к ним этих проводов.
    Для индикации включенной блокировки планирую врезать в консоль оранжевый светодиод.

    Для полноты информации приведу распиновку разъёмов щитка (применительно к схеме 2110!):
    http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/

    Белая колодка (Х1)
    1 Корпус (масса)
    2 Тахометр (низковольтный вход с ЭБУ)
    3 Тахометр (высоковольтный вх. с катушки)
    4 Const +12В от аккумулятора (через 6-й предохранитель)
    5 Датчик температуры охлаждающей жидкости.
    6 Предохранитель F1 (габаритное освещ.)
    7 Дроссельная заслонка («подсос»)
    8 Лампа Check Engine
    9 Предохранитель F19 + 12В питание
    10 Предохранитель F19 + 12В питание
    11 Стояночный тормоз, клемма «ВК»
    12 Вывод «D» генератора
    13 Датчик давления масла

    Красная колодка (Х2)
    1 * Внешний датчик температуры воздуха
    2 Предохранитель F19 + 12В питание
    3 Корпус (масса)
    4 Выключатель освещения приборов
    5 Указатель поворота ПРАВЫЙ
    6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ
    7 Уровень тормозной жидкости
    8 К маршрутному компьютеру
    9 Датчик скорости
    10 Клемма «Т» указателя топлива
    11 Предохранитель F3 (дальний свет)
    12 Выключатель аварийной сигнализации
    13 К клемме «50» выключателя зажигания

    Где находится масса эбу на ВАЗ 2115

    Блок управления двигателем ВАЗ 2108 – 2115

    В отличие от карбюратора, инжектор (форсунки) не способен самостоятельно дозировать топливо, поэтому работу форсунок регулирует электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который нередко называют контроллером или электронной системой управления двигателем (ЭСУД). ЭБУ получает сигналы с большого количества разнообразных датчиков и по вшитому в память алгоритму рассчитывает количество топлива, которое обеспечит оптимальную работу двигателя. Помимо управления форсунками, ЭБУ определяет время подачи искры в каждый из цилиндров, заменяя собой систему зажигания карбюраторных автомобилей. Еще одна крайне важная функция, которую выполняет ЭБУ – проверка состояния двигателя.

    Как работает ЭБУ

    Наиболее полно и эффективно топливо сгорает лишь в определенной пропорции с воздухом. Если горючего больше, чем воздуха (переобогащенная смесь), оно не полностью сгорает, что приводит к увеличению расхода топлива. Помимо этого остатки недогоревшего топлива образуют сажу, которая смешивается с маслом и оседает на клапанах и поршневых кольцах, из-за чего снижается компрессия двигателя и сокращается его ресурс. Если топлива меньше, чем воздуха (переобедненная смесь), оно сгорает не плавно, а взрывообразно (детонация), в результате этого в поршне, шатуне и головке блока цилиндров (ГБЦ) образуются микротрещины.

    На разных режимах работы мотора оптимальное соотношение топливовоздушной смеси необходимо изменять. Во время резкого ускорения или работы под большой нагрузкой необходимо увеличивать количество топлива (обогащенная смесь), чтобы избежать детонации и увеличить крутящий момент. Когда двигатель работает на холостых оборотах или в режиме небольшой мощности, необходимо снижать количество горючего (обедненная смесь), чтобы избежать неполного сгорания и перерасхода топлива.

    ЭБУ получает информацию от различных датчиков, благодаря чему определяет режим работы двигателя, обороты и нагрузку на него. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) поставляет исходные данные, необходимые для расчета количества топлива. Ведь именно от количества воздуха, которое попало в цилиндры и зависит необходимое количество топлива. Датчик температуры позволяет прогнозировать, каким образом будет сгорать топливо, ведь скорость сгорания топливовоздушной смеси в холодном и прогретом двигателе отличается. Датчик положения дроссельной заслонки – неисправности, устройство и замена”>Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) показывает, что водитель ожидает от мотора. Чем сильней нажата педаль газа, тем шире открыта дроссельная заслонка, тем больше воздуха попадет в цилиндры, а значит, повысится крутящий момент коленчатого вала.

    Современный ЭБУ рассчитывает количество топлива не только для каждого такта двигателя, но и отдельно для каждого цилиндра. Это позволяет сделать работу мотора наиболее стабильной и получить максимальное соотношение топлива и выходной мощности. Получив информацию со всех датчиков, ЭБУ рассчитывает количество топлива для каждого цилиндра. По сигналу датчиков положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного (ДПРВ) валов, ЭБУ определяет время впрыска топлива в каждый цилиндр. Затем контроллер по сигналу ДПКВ определяет время создания искры зажигания в каждом цилиндре.

    Если топливо сгорает слишком быстро, взрыв определяет датчик детонации (ДД). Получив сигнал с ДД, контроллер немного обогащает смесь и оставляет об этом метку в памяти. Если детонация продолжается после того, как ЭБУ максимально обогатил топливовоздушную смесь для этого режима работы мотора, то контроллер пытается устранить детонацию с помощью более позднего зажигания. Когда даже это не помогает, ЭБУ подает сигнал о неисправности двигателя «check engine». Датчики кислорода (на первых инжекторных Ладах таких датчиков не было, затем стали ставить один только в 2005 – 2007 годах начали устанавливать два датчика) определяют эффективность сгорания топлива и работу каталитического нейтрализатора. Если количество кислорода в выхлопе заметно отличается от прошитого в память контроллера, то ЭБУ увеличивает или уменьшает подачу топлива в небольших пределах. Если диапазона регулировки не хватает, ЭБУ подает сигнал тревоги и включает индикатор неисправности двигателя «check engine».

    Отличия ЭБУ различных поколений

    ЭБУ старых моделей работали с ограниченным числом датчиков, поэтому не могли обеспечить качественной работы мотора и подготовки топливовоздушной смеси. Отсутствие поддержки датчика фазы (ДПРВ) приводило к тому, что контроллер не определял, какой именно цилиндр работает в данный момент, поэтому впрыскивал топливо не в камеру сгорания а в воздушный коллектор. Устройства, работающие в таком режиме, называли ЭБУ центрального впрыска.

    Установка на двигатель датчика фазы позволила четко определять порядок работы цилиндров, благодаря чему производился расчет топлива отдельно для каждой камеры сгорания. Устройства, работающие в таком режиме, называли ЭБУ распределенного впрыска. Со временем ЭБУ становились все лучше и лучше. Поддержка датчика кислорода позволила точней регулировать сгорание топлива. Поддержка двух датчиков кислорода позволила перейти на более высокие нормы токсичности, ведь в этом случае можно было эффективно использовать каталитический нейтрализатор. Появление каждой новой модели ЭБУ приносило с собой новые функции снижающие расход топлива, повышающие мощность или ресурс двигателя, делающие управление автомобилем более комфортным.

    Неисправности блока управления двигателя

    Контроллер – сложное электронное устройство, микрокомпьютер, поэтому поломка или неправильная работа любого элемента приводит к нарушению функционирования всего ЭБУ. В большинстве случаев определить неисправность ЭБУ удается лишь методом исключения, проверяя работу всего инжектора. О том, как сделать это, читайте в статье «Диагностика инжектора».

    Установка дополнительного массового провода ВАЗ 2114: секреты автоэлектрика

    Для работы электрооборудования любого современного легкового автомобиля используется постоянное напряжение 12 Вольт. Схема питания двухпроводная – минусовой шиной является корпус кузова или двигателя, плюс подается с аккумулятора по проводам на различные устройства цепи. Если на минусе окисляется или отсутствует контакт, возможны различные проблемы в электрической схеме автомашины. У каждого авто есть основные места, где крепится масса. Чтобы решать проблемы с электрической частью, необходимо знать, где находятся основные минусовые точки на кузове и силовом агрегате. Еще минус часто называют общим проводом.

    Масса крепится к кузову на ваз 2114

    МАССА ВАЗ 2114

    Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.

    Местонахождение общих (массовых) проводов

    Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.

    Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:

    • На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
    • На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.

    Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.

    Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.

    Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.

    Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.

    ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

    Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

    Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

    Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.

    Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

    Корончатая гайка- хороший вариант для соединения

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

    Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

    1. Может слабо заряжаться аккумулятор;
    2. Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
    3. На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

    Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

    На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

    Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

    Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля

    Ненадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.

    Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector