Поддать жару

Поддать жару!

. Попытки улучшить отопление малой кровью делались многими, но результативностью не отличались. Например, уплотнив стыки рукавов-воздуховодов с соплами, можно как-то перераспределить потоки, но средняя температура в салоне сильно не поднимется. Для этого нужно намного увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки, а вентилятор слабоват — сюда бы помощнее!

А ведь такой вентилятор уже давно жужжит на автомобилях ВАЗ «восьмого» семейства. Почему бы не использовать его на «классике»? Сравнение явно в его пользу: на «жигулях» моторчик вентилятора потребляет ток 4,5 А при частоте вращения 3000±150 об/мин, а на «самарах» — 14 А при 4100±200 об/мин.

Лабораторией на колесах выступила редакционная «четверка». На ней демонтировали нижнюю часть отопителя — кожух с встроенным в него электровентилятором. Последний («родной») удалили. Дальше — подгонка. Электромотор от «восьмерки» немного длиннее: чтобы он разместился в кожухе, один из аэродинамических гребней 1, направляющих поток воздуха к ногам, срезали (фото 1), что позволило нижней крышке полностью захлопываться. А как быть с крыльчаткой? «Беличье колесо» от 2108 сюда не встанет. Остается возложить его функции, насколько это получится, на обычный, от «классики», пятилопастный вентилятор. Конечно, его эффективность, по-видимому, ниже, чем «беличьего колеса» — не зря же электродвигатель 2108 сделали втрое мощнее, но с более легкой, по аэродинамическим понятиям, крыльчаткой ротор «восьмого» электродвигателя скорей всего будет вращаться с частотой существенно выше 4100 об/мин. Прикинем расход воздуха хотя бы очень приблизительно, по закону квадрата оборотов: получается, пятилопастная крыльчатка должна работать раза в два эффективнее. На это и расчет.

Отверстие в крыльчатке рассверлили до диаметра 7 мм и аккуратно напрессовали ее на вал «восьмого» электромотора. Здесь важно проследить, чтобы в собранном виде все встало на свои места (например, крыльчатка не цеплялась за радиатор отопителя). Прежде чем ставить переделанный «агрегат» на автомобиль, можно напрямую подать питание на моторчик, убедившись в том, что к «механике» претензий нет.

А что делать с резистором 2 (фото 1)? Его назначение — обеспечить «тихий» режим отопителя. Но со штатным, от «классики», резистором переделанный отопитель гонит слишком много воздуха, в чем мы сразу убедились. Поэтому и резистор использовали от 2108.

Выключатель электровентилятора у нас тоже от «восьмерки». Дело в том, что прежний, от «классики», не рассчитан на большой ток: при длительной работе он перегревается и даже плавится. Рукоятка переключения — от VAZ 2110 (фото 3), хотя это не так уж важно, можете приспособить любую. Электропитание организовали по «восьмерочной» схеме — получился трехскоростной отопитель, работающий только при включенном зажигании.

После этого аналогичную реконструкцию отопителя провели на «семерке». Прошлой зимой обе машины эксплуатировались без погодных ограничений. Отопители с увеличенной подачей убедительно продемонстрировали свои преимущества. Так, даже на «четверке», с ее увеличенным внутренним объемом и удаленным от отопителя задним стеклом электрообогрев последнего включать почти не приходилось.

Умельцев, которых заинтересует наш опыт, сразу предупредим: поскольку расход воздуха увеличен за счет повышения скорости потока (больше почти ничего в аэродинамике отопителя не меняли), работа отопителя «на высшей передаче», скажем честно, шумновата. Но когда за бортом минус тридцать и ниже, этот недостаток легко простить.

Доработка отопителя

Доработка печки в автомобиле ВАЗ:
как хочется настоящего тепла…

Как правило, больше всего нареканий вызывает работа печки именно ВВП — редкий экземпляр нормально дует в ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий — большая удача. Мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать «модернизированный» отопитель (также известный как «14-ый»), который вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух!

В действительности не так все страшно — это лечится, даже «14-ый» отопитель. Самое отвратительное, что этим нужно заниматься… Мануалов по этой теме предостаточно, один из самых полных находится в ФАКе и принадлежит перу известного хендмейдера VIC78’a. Свою печку я перебирал именно по нему, результаты — просто отличные. Правда, это происходило давно и заново все разбирать для фотографирования не было ни малейшего желания.

Поэтому была проведена акция апгрейда печки в машине М(i)теньки — ВАЗ-21093i 99 г.в. с «14-ым» отопителем на борту. Доводка печки была совмещена с шумоизоляцией торпеды. Я не планировал вносить принципиальные изменения в конструкцию отопителя, а хотел лишь как следует его собрать и отрегулировать.

Разборка отопителя

Для начала нужно слить тосол — отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно…

Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать.

Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале «ЗР» №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели.

Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата «масса» вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения.

Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует.

Радиатор

К корпусу печки он крепится тремя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.

В авто будет намного теплее, если в радиаторе имеются «завихрители» (турбулизаторы, гидроупоры) охлаждающей жидкости. Это пластиковые спиральки, которые замедляют скорость протекания охлаждающей жидкости и увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах. Как утверждают ВАЗовцы, они должны присутствовать в большинстве радиаторов, особенно в новых авто… Если их не оказалось, то достаточно нарезать алюминиевых или медных полосок толщиной 1-1,5 мм и шириной 5-6 мм (подобрать по диаметру трубок), один конец зажать в патрон дрели, другой зафиксировать и аккуратненько завить.

Отопитель

Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног.

Для «располовинивания» корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом («14-ый» only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.

После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности — пришлось лишь подклеить «Моментом» оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки.

Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось «окошко» в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.

Сборка

Перед сборкой желательно слегка смазать литолом места крепления заслонок. Половинки корпуса обязательно соединить между собой с герметиком, подойдет любой — силиконовый, акриловый, «Гермесил». Потом защелкнуть скрепки, закрутить саморез, поставить на место рычаги заслонок.

Если сильно деформировались половинки ребристой стенки упора радиатора, то щель нужно заполнить герметиком, да пожирнее… Вообще этому узлу следует уделить побольше внимания — между корпусом и радиатором отопителя не должно быть щелей, хотя проверить это не так просто. Для герметизации на ВАЗе используют тоненькую полоску поролона, которой явно не хватает… Поэтому я оклеил битопластом обе стенки корпуса, к которым прикасается радиатор. Для установки пришлось использовать сверху поролоновой полоски плотную ткань — радиатор вставал на место «с натягом».

Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем. Его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки.

И еще — про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна…

Регулировка тросиков печки

Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения «закрыто».

Краник отопителя — с ним отдельная история. Дело в том, что ход рычага «тепло-холод» заведомо меньше хода заслонки краника. Соответственно, он либо не полностью закрывается, либо не до конца открывается. Думаю, что наиболее интересно именно то его состояние, при котором кран полностью открыт. Поэтому в режиме «max тепло» рычаг краника должен упираться в левый ограничитель.

Трубки радиатора я слегка смазывал герметиком, надевал шланги и с силой затягивал хомуты, их обязательно нужно заменить на «NORMA» или подобные. Также рекомендую еще раз подтянуть эти хомуты, когда уже будет залит тосол и прогрета машина — шланги станут значительно мягче.

Установка

Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с небольшим напуском.

Печка ставится на место, но гайки ее крепления не затягиваются до конца. Ставится на место торпеда, при этом нужно стараться по максимуму подать ее вперед. Когда ее передний край с резинкой (которую желательно смочить мыльной водой) вошла в уплотнитель лобового стекла, закручиваются два нижних самореза — справа и слева. Не забыть вытянуть в отверстия торпеды соответствующие пучки проводов. Далее слегка прикручиваются саморезы боковых «ушек». Затем сверлом Ø 2,5-3 мм аккуратно сверлятся два отверстия в балке кузова сквозь пластмассу, в них закручиваются саморезы длиной 40-50 мм с шайбами, в качестве которых я использовал просверленные монетки. Привинчиваются остальные саморезы, их тоже можно прихватить герметиком.

После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.

Если несоосность оказалась слишком велика, то предварительно (до установки торпеды) можно немного пропилить пазы крепления печки так, чтобы больше подвинуть ее «на себя». Но в этом случае я настоятельно рекомендую снять кожух вентилятора отопителя (со стороны моторного отсека, 4 маленьких самореза) и дополнительно проложить герметик (замазку) между корпусом печки и вырезом в кузове авто. Потом доворачиваются гайки крепления печки, срезаются излишки пенки в воздуховодах. Желтый поролон можно тоже подрезать там, где он мешает, по месту проверить правильность работы всех заслонок.

Пластиковую накладку воздуховодов можно герметизировать, наклеив сверху штатного поролона полоски битопласта — этого вполне достаточно. Один интересный момент: в середине накладки, точно под магнитолой есть небольшая щель, через которую магнитола «подогревается»! Ее нужно заклеить, пенкой например, но для чего она была сделана я так и не понял… Воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров выкидывать не стали, также не заглушали его сопло — теперь потока воздуха хватает на всех.

Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты.

Данная методика вполне подходит не только к «новому» отопителю, но и к «старому», а также в авто с «низкой панелью». Однако не стоит забывать, что работа печки неразрывно связана с остальными компонентами системы охлаждения автомобиля — прежде чем разобрать половину салона, желательно убедиться в правильности их работы.

Уверен, что разница в работе печки должна ощущаться, так сказать, «невооруженной кожей». Самому мне пока не удалось в полной мере понаблюдать результаты данного апгрейда, но впечатлениям хозяина авто я вполне доверяю. В моей машине после подобных переделок просто жарко!

Доработка отопителя: 3 комментария

привет! та же беда на моем авто! хочу сделать по твоей схеме ремонт. скажите плз, что в статье устарело, может материалы заменить на более современные? буду благодарен, если пообщаемся по почте!
спасибо

Думаю, силиконовый герметик и саморезы до сих пор используются, хотя и прошло 13 лет 😛 Если серьезно, то битопласт и «пенка» тоже выпускаются, в крайнем случае, всегда можно обойтись чем-то подручным (обычным поролоном), главное — соблюдать схему. А может на ВАЗе сейчас, в 21 веке, уже нормально собирают автомобили?! Хотелось бы верить… Удачи!

Электродвигатели «БелАвтоКомплект»

Товары данной категории имеют официальные награды и признаны как товары высочайшего качества экспертным сообществом в области автоаксессуаров и вспомогательного оборудования для автомобильного транспорта.

Электродвигатели «БелАК» удостоились престижной национальной премии «Автокомпонент года 2016».

Виды электродвигателей

По функциональному назначению в транспортном средстве можно выделить следующие виды электрических двигателей:

в системе охлаждения двигателя автомобиля;
в узле омывания стёкол и фар;
электродвигатель стеклоочистителя;
электродвигатель отопителя;
двигатели для поднимания/опускания стёкол и др.

Мотор системы омывания

Мотор бачка омывателя устанавливается непосредственно в насосный узел системы омывания стёкол. Его основная функция заключается в подаче омывающей жидкости на поверхность ветрового, лобового, заднего стекла или фары. Обычное месторасположение мотора омывателя – в самом бачке, из которого жидкость поступает на рабочие поверхности по системе специальных трубок. Питание на мотор омывателя подаётся из электрической сети автомобиля, номинальное напряжение составляет 12 или 24 В, при этом «минус» выведен на корпус. Эффективность и длительность службы мотора омывателя зависит от соблюдения ряда простых правил:

использовать только специальную жидкость, не содержащую агрессивных присадок, или, в крайнем случае, чистую воду с минимальной жёсткостью;
не включать двигатель при отсутствии жидкости;
не допускать замерзание омывающей жидкости.

Электродвигатель вентилятора охлаждения

Электромотор вентилятора охлаждения двигателя представляет собой один из важнейших вспомогательных узлов транспортного средства. Его корректная и бесперебойная работа по отводу тепла от радиатора позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля, что существенно увеличивает срок службы последнего и, в конечном итоге, экономит средства водителя на ремонт. Исправность электромотора вентилятора можно легко проверить «подручными» средствами, подав на него питание от аккумулятора при помощи изолированных проводов. Его включение производится специальным датчиком в бачке радиатора.

Электродвигатель системы отопления

Электродвигатель отопителя или печки устанавливается в системе отопления салона транспортных средств и обеспечивает постоянный поток нагретого воздуха для создания комфортной атмосферы вождения. Холодный воздух проходит через радиатор автомобиля и, нагреваясь до установленной водителем температуры, подаётся в салон. Питание на двигатель отопителя подаётся из электросети транспортного средства через стандартный разъём, а сам он монтируется в специальном корпусе, который находится непосредственно на радиаторе автомобиля.

Электродвигатель стеклоочистителя

Электродвигатель стеклоочистителя приводит в действие систему рычагов «дворников», обеспечивая их движение. Моторчик находится в специальной нише под лобовым стеклом автомобиля, его питание, а также управление режимами, осуществляются через стандартный разъём. Двигатель стеклоочистителя обычно комплектуется редуктором, а общая конструкция системы предусматривает наличие защитного кожуха для защиты от влаги и пыли электрических узлов механизма.

Критерии выбора электродвигателя стеклоочистителя

При выборе электродвигателя «дворников» руководствуются следующими показателями:

низким уровнем шума;
плавностью и бесшумностью работы на протяжении всего срока службы;
надёжностью исполнения (профессиональная балансировка, антикоррозийное покрытие отдельных узлов).

Ассортимент электродвигателей производства компании «БелАвтоКомплект» достаточно широк как по функциональному назначению (двигатели отопителя, бачка стеклоомывателя, стеклоочистителя, электровентилятора), так и по «охвату» марок отечественных автомобилей. Это и грузовые КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, КрАЗ, и автобусы ПАЗ, ЛАЗ, и легковые ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, а также ГАЗ, Урал, ИЖ и другие. Весь товар проходит обязательный контроль ОТК, сертифицирован по законам РФ и имеет гарантию производителя (6 месяцев).

Электровентилятор отопителя для автомобилей 2108 (с кожухом)

Характеристики
Комплектация
Применяемость
Вопросы
Отзывы

Основные характеристики

Комплектация

Применяемость

Вопросы

Здравствуйте! Подскажите вентилятор на втулках или подшипниках? Пришел к вам потому что мой Пекар ужасно вибрирует и шумит, говорят что это из-за того что нет подшипников. Спасибо!

Здравствуйте. Интересует вентилятор под 2108 в корпусе. А именно суть вопроса в следующем — какой из моделей имеет вентилятор в корпусе 2108, чтобы двигатель был на подшипниках а не втулках?

Добрый день, можно ли подключить данный вентилятор LFh 01081 к 24В? Как долго он прослужит если включать в пол мощности?

Нужен ветелятор отопителя в сборе с корпусом, но чтоб конструтивно были подшипники качения в крЫльчатке. Подскажите модель для заказа

Какой расход у LFh 01081?

16 Февраля 2019

Здравствуйте! Почему указана разная сила тока у моторчиков вентиляторов LFh 01081 и LFh 0108? Это же вроде одно и тоже, только один с корпусом, а другой без.

30 Декабря 2018

Установил вентилятор, после установки работает в одном режиме на большой скорости, переключение ничего не даёт. Не могу понять причину?

день добрый! а каким образом осуществляется установка данного двигателя на штатный отопитель уаз хантера? спасибо!

На сайте указана ошибочная применяемость в отношении LFh 01081.

Взамен штатного электродвигателя устанавливается —

Электродвигатель вентилятора отопителя без крыльчатки УАЗ (LFh 0336)

26 Августа 2016

Купил ваш(или не ваш) продукт в карвильшоп( ваш партнер), в сборе мотор отпителя, на коробке написано, уплотнители в комплекте, а так же на крыльчатке есть металлические зажимы( возможно для балансировки). вы так делаете? металич зажимы должны быть там. могуу прислать фото и коробки и зажимов! спасибо!

Есть ли данные по моторчику печки 2108? меня интересует производительность — сколько литров в час этот моторчик нагоняет. есть ли такая информация? Заранее спасибо!

28 Февраля 2015

здраствуйте. купил сегодня моторчик отопителя в сборе. так вот на коробке написано в комплекте уплотнители должны быть. открываю а там нет. почему?

Добрый день, подскажите в каком магазине города Самары возможно купить вентилятор отопителя в сборе с корпусом? Корпус вентилятора обычный или тоже вашего производства?

Добрый день! Можно более подробно узнать параметры (воздушная производительность, при токе потребления) моторов отопителя LFh 01211 и LFh 0108 ?

LFh 01211, LFh 01230 — расход 400 м3/час при токе потребления не более 19А.

LFh 0108, LFh 01081 — расход 300 м3/чс при токе потребления не более 14А.

Добрый день. (МОТОР ОТОПИТЕЛЯ LFh 01081 c кожухом) как отличить оригинальную упаковку?и данную продукцию от поделки. и скажите правда что вы заказываете производство в Китае (Отзывы на сайтах)?.

Наши электровентиляторы отопления LFh 0108, LFh 01081 для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 имеют специфическую конструкцию. На самом электромоторе на торце выполнены 2 металлических проушины с резьбой для удобного закрепления электромотора в кожухе, он притягивается 2 винтами к пластиковой крышке кожуха. Сама крышка кожуха имеет 2 отверстия для закрепления электромотора соответственно.
Мы не скрываем, что часть комплектующих для наших изделий действительно закупаются в Китае после проверки их качества.

21 Августа 2012

Добрый день. хочу выразить слова благодарности за качественную и очень тихую продукцию, а именно LFh 01081- отличный вентилятор и ОООООчень тихий по сравнению со штатным. (но есть не большая заминка при установке в кожух кондиционера фроста. У вас сбоку есть пластиковая блямба и вмести с ней вентилятор не лезет, так что лучше использовать стандартные клипсы для крепления крыльчатки)
Писал вопрос про датчики, но сам в конце не убедился, и оказывается у меня нет датчика в радиаторе он стоит рядом с термостатом.

Спасибо!
Наши вентиляторы отопления для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 могут закрепляться 2 способами:
1) стандартным на клипсах
2) при помощи пластиковой крышки с отверстиями и проушин с резьбой на торце вентилятора, они стягиваются между собой при помощи 2 винтов. Проушины на торце вентилятора и пластиковая крышка с отверстиями были сделаны для удобства закрепления вентилятора в штатный кожух без мучений, потому что чтобы закрепить вентилятор на клипсах требуется постараться.
По поводу датчика — датчик включения вентилятора, который вкручивается в бачок радиатора устанавливается только на карбюраторных машинах, на инжекторных эта функция через блок управления осуществляется с помощью датчика температуры, который вворачивается в корпус термостата.

11 Августа 2012

добрый день подскажите где можно купить LFh 01081 с доставкой почтой или ТК.?

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1.Соответствует ли кожух эл.двигателя отопителя LFh 01081 штатному кожуху ВАЗ-2115 2005г.в. по размерам и крепежу? 2.Совместим ли эл.двигатель отопителя LFh 0108 со штатным кожухом ВАЗ-2115? 3.эл.двигатель с обозначением LFh 0108 выпускается только с шарикоподшипниками. Так ли это?

Замена моторчика печки на ВАЗ 2114

При выходе из строя печки автомобиля, не редко причиной выступает мотор вентилятор. Обнаружить подобную неисправность можно по характерным звукам, которые возникают при попытке включить отопитель.

Проверка

Чтобы убедиться в том, что причиной неисправности системы отопления выступает именно моторчик, следует провести простую, но показательную процедуру:

Заведите автомобиль;
Включайте поочередно первую, вторую и третью скорости печки;
В случае отсутствия звуков, демонстрирующих начало работы вентилятора, моторчик вышел из строя;
Если вентилятор не включался на 1 и 2 режиме скорости, но заработал на 3, тогда причиной неполадки может выступать переключатель или дополнительный резистор.

Причины поломки

Моторчик может не работать по нескольким причинам. Каждая из них требует отдельного рассмотрения. Потому предлагаем вам ознакомиться с возможными причинами отказа в работе вентилятора в нашей таблице.

Причина

Важно знать

За печку отвечает предохранитель F7 с напряжением 30А. Заменить его не сложно, но основная проблема кроется в возможном возникновении короткого замыкания. Этот предохранитель отвечает за подсветку в бардачке, омыватель фар, прикуриватель, подогрев зеркал. В случае его неисправности, все указанные приборы перестанут работать

Отсутствует контакт в монтажном блоке

Это распространенная проблема для автомобилей, которая возникает в результате окисления контактов или потери прочности соединения

Залипает реле зажигания

Отопитель включается только после прогрева автомобиля. Потому рекомендуется проверить состояние реле зажигания в случае неработающего вентилятора. При необходимости замените реле

Печка включается только на 3 скорости

1 и 2 скорость включаются за счет дополнительного резистора, а при 3 режиме ток идет прямо на моторчик. В этой ситуации следует заменить дополнительный резистор или проверить его контакты

Сломался переключатель печки

Тут речь идет о проблемах с электрической целью или предохранителем. Для проверки их состояния можно воспользоваться контрольной лампой

Проблемы в конструкции моторчика

Если с переключателем и током все нормально, но вентилятор не реагирует, следует проверить уровень перегрева мотора, его контакты с массой или щетки на предмет залипания

В зависимости от возникших неприятностей, вам может потребоваться замена вентилятора. Поменять моторчик не сложно, хотя для этого следует обладать определенной сноровкой или хотя бы минимальным опытом в работе с электрооборудованием вашего автомобиля.

Первоочередное действие при замене моторчика печки — это отключение аккумулятора.

Расположение моторчика

Замена

Поменять вышедший из строя агрегат не сложно. Придерживайтесь определенных правил и последовательности ваших действий, чтобы добиться желаемого результата.

Отключите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Поднимите капот и в подкапотном пространстве отсоедините все крепежные болты, которые удерживают пластиковую накладку.
Накладку пока что можно убрать в сторонку, дабы она не мешала работе.
Снимите уплотнительную резинку, которая также имеет свое место в подкапотном пространстве.
Снимите защитный кожух моторчика вашего отопителя. Так вы добрались до искомого объекта и можете приступать к замене.
По бокам мотора располагаются два болта, которые удерживают ваш вентилятор.
Теперь переходите в салон, снимайте панель со стороны водителя. Там располагается плюсовой штекер, который обязательно отсоединяется.
Далее ищите минусовой провод. Он удерживается на одной гайке, которую следует открутить.
Отсоединенные провода заводятся в отверстие корпуса вашего автомобиля, пропуская через уплотнительную резинку.
Извлеките поврежденный моторчик. Для этого его нужно повернуть и вытащить через правую сторону.

Демонтаж мотор-вентилятор

Как видите, извлечь устройство не сложно. Изучив состояние мотор-вентилятора, можно сделать вывод относительно необходимости его замены. Порой автовладельцы обходятся простым ремонтом щеток или заменой предохранителей.

Цена вопроса

Советуем выбирать качественный моторчик для замены, чтобы потом не возникало проблем с его работоспособностью.

Сам моторчик обойдется вам примерно в 500 рублей, а за устройство в сборе придется заплатить около 1000 рублей. Какой вариант предпочтительнее для вас, решайте сами.

Электродвигатели

Червячные мотор-редукторы с коллекторным двигателем постоянного тока и его комплектующие — якоря.

Технические параметры возможностей производства на оборудовании предприятия:

Номинальное напряжение от 12 до 24 Вольт
Мощность до 120 Ватт
Частота вращения якоря до 5000 об/мин

автотехника
мототехника
спецтехника
техника для спорта
портативная медтехника
электроинструменты
портативные системы диагностики

Автомобильные системы в которых применяются моторы и мотор-редукторы:

системы вентиляции отопления
привода щеток
привод насоса
привод стеклоподъемника
привод распределения в коробке передач
открытия дверей
привод регулировки положения сидений
привод стояночного тормоза

!Изготовим электродвигатели по любым вашим техническим характеристикам и параметрам

Электродвигатель отопителя салона — компонент системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха салона транспортных средств; обеспечивающий циркуляцию холодного и теплого воздуха по системе и салону для поддержания комфортного микроклимата.

№	Номенклатура	Основное применение	Кол-во в упаковке	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	Номинальное напряжение	Мощность	Частота Вращения	Потребляемый ток	Количество скоростей	Направление вращения
1	21.3780010	Автомобили ГАЗ, УАЗ (для вентилятора отопителя)	10	140х78.5х71	12В	25Вт	3000об/мин	5А	1	Реверсивное
2	211.3780010	Камаз (24В, 25Вт)	10	140х78.5х71	24В	25Вт	3000об/мин	2,5А	1	Реверсивное
3	49.3780010	Автобусы ПАЗ (для вентилятора отопителя)	4	147х88х77	12В	40Вт	3000об/мин	6,5А	1	Реверсивное
4	491.3780010	Отопители КАМАЗ	4	147х88х77	24В	40Вт	3000об/мин	1	Реверсивное
5	491.3780010-01	Камаз (24В, 40Вт)	4	147х88х77	24В	40Вт	3000об/мин	3,3А	1	Реверсивное
6	492.3780010	Отопители КАМАЗ,КРАЗ,УРАЛ	4	147х88х77	24В	40Вт	3000об/мин	1	Реверсивное

Электродвигатель с редуктором

Электродвигатель стеклоочистителя с редуктором предназначен для приведения в движение системы рычагов и обеспечения движения щеток стеклоочистителей по ветровому стеклу или стеклу двери задка транспортных средств. Электродвигатель поддерживает работу в нескольких режимах — медленном, прерывистом, и наиболее быстром.

№	Номенклатура	Основное применение	Кол-во в упаковке	Фото	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	Номинальное напряжение	Номинальный момент электродвигателя на первой (меньшей) частоте вращения	Номинальный момент электродвигателя на второй (большей) частоте вращения	Номинальная мощность на валу редуктора	Номинальная частота вращения вала редуктора	Рабочее направление вращения вала редуктора со стороны кривошипа	Потребляемый ток	Количество скоростей	Масса
7	СЛ136-5205200	ВАЗ-2108, 2109, 21081, 21086, РАФ-22038, ГАЗ-3105, УАЗ-31512, 3160, 3747	4	202х92,6х121,5	12В	2,94 Н х м (0,3 кгс х м)	1,96 Н х м (0,2 кгс х м)	10Вт	35мин-1	— По часовой	3,5/5А	2	2,0кг
8	СЛ192-5205300	ВАЗ-2103, 2105, 2106, 2107, 21032, 21056, 2121, 21216, мотоколяски СеАЗ (г.Серпухов)	4		163х107х84	12В	1 Н х м (0,1 кгс х м)	—	6Вт	60мин-1	— Против часовой	2,8А	1	2,0кг
9	35.5205200	Автомобили ЗиЛ	4		202х121,5х110	12В	1,47 Н х м (0,15 кгс х м)	1,47 Н х м (0,15 кгс х м)	7,2Вт	35мин-1	— Против часовой	4А/6А	2	2,1кг
10	351.5205200	Автомобили ЗиЛ	4		202х121,5х110	24В	1,47 Н х м (0,15 кгс х м)	1,47 Н х м (0,15 кгс х м)	7,2Вт	35мин-1	— Против часовой	2А/3А	2	2,1кг

Привод предназначен для приведения в движение системы рычагов и обеспечения движения щеток стеклоочистителей по ветровому стеклу или стеклу двери задка транспортных средств. Привод стеклоочистителя поддерживает работу в нескольких режимах — медленном и наиболее быстром.

Перегрев двигателя: признаки, причины и последствия

Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.

В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.

Чем грозит перегрев двигателя?

Не будем драматизировать: иногда он проходит без больших последствий. Все зависит от степени перегрева, которую можно условно разделить на три части.

Слабый перегрев. Внимательный водитель постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). «Зависшая» в красной зоне стрелка датчика температуры — хороший повод проверить систему охлаждения, а заодно и двигатель. Ежедневный «подогрев» мотора вреден.

Средний. Пар из-под капота проблема уже серьезнее. Если такое случилось, нужно срочно остановиться, дождаться пока антифриз остынет, долить его (если есть что) и попробовать запустить ДВС. После этого лучше проверить мотор на станции обслуживания, потому что во время «кипения» он мог пострадать.

Сильный. Обычно такое случается, если мотор «закипел» из-за неисправной системы охлаждения о чем не знал водитель. Самые частые последствия перегрева двигателя звучат страшно и стоят дорого: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал.

Не откладывайте визит в сервис, если силовой агрегат вдруг стал работать как прежде и больше не греется. В следующий раз он может «вскипеть» с последствиями.

Наиболее чувствительны к перегреву современные двигатели с турбонаддувом. Также «в зоне риска» тюнингованные моторы. Даже после замены программного обеспечения (а чип-тюнинг по праву относится к самому доступному и популярному варианту увеличения мощности мотора) температурный режим часто меняется и становится нестабильным.

Самые распространенные причины перегрева двигателя

Начнем с прописных истин: автомобиль и мотор в нем — предметы повышенной ответственности. Их надо регулярно обслуживать, не дожидаясь пока однажды машина встанет где-нибудь в пробке.

Низкий уровень антифриза. Банально, но многие открывают капот только зимой, чтобы залить незамерзающую жидкость, хотя следить за уровнем масла и антифриза нужно в любое время года. В системе охлаждения могут образовываться воздушные пробки, если охлаждающая жидкость постоянно на минимуме. Из-за этого мотор находится в постоянной зоне риска.

Некачественный антифриз. Тоже частая причина. Он может быть изначально плохого качества (скажем, вы залили его весной и никаких проблем до летней жары не было) или просто сильно разбавленный. Вторая причина чаще бывает у ленивых водителей, постоянно забывающих купить «охлаждайку», доливая в нее воду. От такой «жижи» в системе охлаждения проку мало и жди беды.

Забитый грязью радиатор. К сведению тех, кто не в курсе: радиаторов в автомобиле несколько. Обычно ближе к решетке установлен радиатор кондиционера, а за ним — основной, системы охлаждения. Доступ к нему затруднен и не всегда удается визуально проконтролировать состояние сот, тем более их очистить. В результате мы ездим с забитыми грязью радиаторами, процессы теплообмена нарушаются и вот вам снова риск перегрева. Популярный метод очистки струей воды под давлением результата практически не дает. Без демонтажа качественно промыть радиатор обычно не получается.

Неисправности элементов системы охлаждения. Каждый элемент выполняет свою задачу. Например, термостат переключает движение ОЖ между контурами: для быстрого прогрева двигателя пускает ее по малому контуру (через двигатель), после выхода температуры на рабочую — по основному (через радиатор). Если термостат заклинило в первом положении, жидкость может не поступать в радиатор и быстро перегреваться. Разумеется, причины перегрева ДВС могут быть и в неработающей помпе (водяном насосе), и в текущем патрубке. Иногда выходит из строя датчик температуры: на указатели вроде бы норма, а на самом деле температура высокая. Выход из строя вентилятора охлаждения радиатора обычно приводит к перегреву на малых скоростях, в дорожных заторах.

Признаки перегрева двигателя

Перегрев можно предупредить! В первую очередь меняются показания температуры ОЖ. Регулярно проверяйте положение стрелки (или цифру, если панель приборов электронная) — так вы сразу поймете, когда температура двигателя начнет повышаться. На некоторых моделях указателя нет — в этом случае при перегреве загорается сигнализатор. Какие еще признаки перегрева можно выделить?

Появление пара из-под капота
Вибрация, обусловленная кипением антифриза
Падение мощности
Отказ работы двигателя

Как предотвратить перегрев?

Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.

Что делать, если ДВС начал перегреваться?

Среди двух вопросов — как бороться с перегревом двигателя и почему греется двигатель — большая пропасть. Мотор может попадать в «красную зону» по множеству причин и угадать верную из них сразу наверняка не удастся, только если вы не профессиональный мастер и под автомобилем нет лужи. Решать проблемы надо по мере поступления, поэтому сначала не даем двигателю «встать колом», а потом ищем причины.

При первых признаках закипания немедленно останавливаемся на дороге. После этого проверяем уровень охлаждающей жидкости. Капот открываем осторожно — может обдать горячим паром.

Крайне нежелательно пытаться самостоятельно остудить перегретый двигатель. Были случаи, когда автовладельцы из лучших побуждений лили холодную воду прямо на ДВС — в результате головка блока цилиндров (а иногда и сам блок) трескалась, вынуждая заняться капитальным ремонтом. Наберитесь терпения и ждите — мотор остынет сам.

Когда перестанет идти пар и бурление в бачке прекратится (если оно было), нужно оценить ситуацию. Если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, скорее всего вряд ли поймете причину перегрева двигателя. Внимательно осмотрите детали подкапотного пространства. Возможно, соскочил один из патрубков системы охлаждения или образовалась трещина в радиаторе: в этом случае под проблемным местом можно увидеть лужу. Но чаще всего никаких внешних признаков распознать не удается. В таком случае нужно долить антифриз (или на крайний случай воду) в расширительный бачок и попробовать продолжить поездку.

Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?

Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.

Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.

Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.

Есть подозрения? Давайте проверим!

Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.

Поиск и замена резистора на печке ВАЗ-2114

Отопительная система ВАЗ-2114, если сравнивать с современными автомобилями, устроена достаточно просто. Но она включает в себя разные элементы, узлы и агрегаты. Самостоятельно ремонтировать отопитель по силам многим. Особенно если мы говорим про замену резистора.

Особенности устройства системы
Нюансы и расположение
Замена

Особенности устройства системы

Отопитель и вся отопительная система ВАЗ-2114 во многом похожа на предшественников. Её считают простой, что делает возможным самостоятельный ремонт.

Основные узлы системы отопления:

вентилятор;
кран печки (краник или переключатель);
радиатор;
регулятор потоков воздуха.

Конструкция несложная. Подача воздуха внутрь салона происходит через заслонки. Резистор отвечает за мощность вентилятора и его работу. Если резистор на печке ВАЗ-2114 выходит из строя, регулятор в первом и втором положении перестаёт работать.

Важно! Если не поменять элемент системы отопления и оставить всё как есть, тогда прогрев салона будет происходить очень долго. В условиях холодной зимы терпения и здоровья у вас не хватит.

В отопительной системе ВАЗ-2114 есть две спирали, сопротивление которых равно 0,23 и 0,82 Ом. Когда вентилятор находится в первом положении, подача тока происходит через две спирали. Переход на второе положение позволяет электричеству идти через одну спираль, потому сопротивление меньше.

А когда регулятор в 3-м положении, вентилятор получает ток от моторчика, то есть минуя резистор. Так что если в первых двух положениях печка не работает, тогда причина в этом элементе системы отопления ВАЗ-2114.

Нюансы и расположение

Чтобы заменить устройство, нужно знать, где оно находится и почему подлежит замене, а не ремонту.

Конструкторы ВАЗ-2114 не стали прятать резистор очень далеко. Он находится над педалью газа. То есть искать элемент нужно со стороны водителя. Чтобы получить доступ к устройству, откручивать или снимать ничего не нужно.
Его поломки происходят редко. Обычно проблемы появляются из-за оплавившихся колодок наконечника или обгорания контактов. Чтобы починить отопление, нужно почистить контакты, купить и установить колодку.
Опытные владельцы ВАЗ-2114 советуют всегда иметь про запас новый резистор. Он поможет вам быстро методом исключения определить причину неполадки системы отопления. Не каждый может визуально определить, сгорел резистор или нет. Вставив на место старого новый и проверив работу отопителя, вы убедитесь, виноват он или проблему нужно искать в других местах.
Принцип работы. Резистор служит для регулирования скорости работы печки. Он нужен для создания сопротивления с целью снижения напряжения. Для ВАЗ-2114 предусмотрен элемент с двумя спиралями сопротивления. Показатели сопротивления первой спирали 0,23 Ом, а у второй спирали параметры 0,82 Ом. Это позволяет включать печку в двух режимах работы через один резистор.

Замена

Поменять резистор несложно. Но для этого придётся сделать несколько шагов.

Убедитесь, что проблемы с отопителем на ВАЗ-2114 связаны точно с неисправным резистором.
Слева находится накладка консоли приборной панели вашего автомобиля. Снимайте её, чтобы найти вышедший из строя элемент.
К нему подключены провода. Их нужно аккуратно снять, чтобы не повредить. Проверить целостность проводки не будет лишним.
Открутите крепёжный элемент. Резистор удерживается на обычном саморезе, потому возьмите с собой отвёртку.
Извлеките старый элемент и проверьте его работу.
Для проверки подойдёт обычный мультиметр. Его наличие в гараже или в автомобиле серьёзно помогает автовладельцам при диагностике и ремонте машины. Проверьте резистор на обрывы.
Если обрывы есть, тогда резистор непригоден для использования. Нужно купить аналогичный новый и установить на место старого элемента.
Выполните сборку в обратной последовательности.

Ничего сложного в работе нет, потому её можно выполнить своими руками. Это сэкономит вам время и деньги на посещении станции технического обслуживания.

Важно! Если возникли неполадки в отопительной системе ВАЗ-2114, касающиеся вентилятора, обязательно проверьте предохранитель. Всегда начинайте поиск причин неисправностей с самых простых, постепенно двигаясь к сложным потенциальным причинам поломок.

Определить, что причиной поломки отопления стал не резистор, а предохранитель, достаточно просто. Он маркируется F7 и отвечает не только за вентилятор печки, но и за моторчик омывателя фар, подсветку бардачка, прикуриватель и подогрев заднего стекла. Если эти узлы не работают, проблему можно решить путём простой замены предохранителя.

Если на вашем автомобиле выходил из строя резистор, обязательно напишите, как вы справились с такой проблемой и насколько сложно оказалось поменять элемент. Делитесь своими впечатлениями, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вопросы. Мы обязательно на них ответим.

Как своими руками доработать печку на автомобиле ВАЗ 2107

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Поддать жару