Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не дует на стекло ваз 2107

Не дует на стекло ваз 2107

Доброе время суток.

Всем известная проблема с обдувом печки на лобовое стекло.
В том году, зимой, я столкнулся с этой проблемой, начал пищать не своим голосом вентилятор. Купил новый, поехал к знакомому машину отдать чтобы заменил. Вентилятор заменил, вроде бы дуло, но не обратил внимания что слабо, в том момент меня радовало что уже не пищит вентилятор. Но уже в этом году в сильные морозы понял что очень слабо дует или можно сказать не дует на лобовое стекло воздух. Начал разбираться в чем проблема, но панель не снимал, очень холодно, вся пластмасса трищит, кое-что снял, начал проверять заслонки, оказалось что тросик на горячий воздух не двигается как надо, холодный нормально, а переключатель на боковые и лоб вообще не подключено. Начал думать как открыть заслонку на лобовое стекло. крутил вертел и нащупал какой-то переключатель (движение верх-низ) в районе обдува ног, пассажирского сидения, на фото оно обозначено, если у кого-то такая же проблема то можно открыть на время пока не потеплеет, а дальше нужно разбирать и готовить нормальную работу печки к зиме.

Доброго времени суток!

Каждый владелец семёрки имеет одну общую проблему, которая выражается при включении печки в виде плохого обдува левой стороны как ветрового стекла так и бокового. Самая основная проблема в том, что на АвтоВазе работают амёбы, а вторая причина в том, что за столько лет они так и не додумались или не хотели додумывать то, что бы изменить и тем самым улучшить направление воздушного потока, чем обычно уже приходится заниматься непосредственно самим владельцам данного автомобиля. Многие решают данную ситуацию методом установки доп вентилятора в левый воздуховод, но как по мне, это не особо эффективно по причине того, что на ветровое стекло это не создаёт лучшего результата, а кто-то просто убирает лишний пластик который без лишних дополнительных устройств позволяет за счёт родного вентилятора добиться желаемого результата.
Вот как раз про устранение лишнего пластика буквально в двух местах я с вами и хочу поделиться, а если вы ещё так же как и я проклеите короб да и вообще все стыки касаемо печки, то поверьте, результат будет очень удивительно положительный, в чём лично я убедился.
Да и вообще в целом проклеивание стыков и соединений печки очень полезно, так как это больше не позволит попусту выходить горячему воздуху где-то под торпедой и к тому же создаст более лучший воздушный поток по всем воздуховодам, а значит, и потерь меньше будет.

Прежде чем начать, сначала я вам прикреплю ссылку на один из своих борт журналов, который я делал примерно в середине зимы этого года, в котором вы прочитаете о том, где я сначала устранил часть пластика а уже потом вы можете здесь прочитать о втором месте, где ещё дополнительно устраняется пластик что бы по максимуму улучшить обдув полностью всей левой стороны
Ссылка на предыдущую запись — www.drive2.ru/l/494340154043925007/

А так же отдельно хочу по благодарить iffGeniy1311 за то, что в комментариях по предыдущей моей записи подсказал про устранение ещё одного лишнего пластика о котором я уже расскажу в этом борт журнале а так же за то, что благодаря gmxardas , сначала вдохновился iffGeniy1311 по поводу уплотнения стыков печки, и что после этого дополнительно подсказал и в то же время вдохновил меня на дополнительное уплотнении стыков печки о котором то же здесь будет написано и каким лично я материалом решил для этого воспользоваться. Так как iffGeniy1311 уплотнял поролоном, то я решил купить другой материал.
Знаю, что много людей вкурсе про устранение лишнего пластика и т.п. Но всё же по прежнему мало людей об этом знают, поэтому то же на всякий случай поделюсь данной информацией.

Пожалуй начну по порядку и для начала с устранения пластика.
Если вы уже прочитали мой предыдущий борт журнал и запомнили или уже устранили первую часть пластика, то для следующей части устранения вам по требуется для удобства снять вентилятор печки, но уже полностью вытащив из машины или нет, решать вам, но если у вас навыки автомобильной камасутры выше 80 уровня, то можете это провернуть и не снимая вентилятора вообще =))). Но, советую сразу всё снять да бы сразу проклеить короб для лучшего эффекта, если конечно он у вас ещё не проклеен, но об этом ниже.

И так, на фото ниже жёлтым цветом обведена та часть пластика, которую надо аккуратно пассатижами просто на просто устранить а на втором фото уже готовый результат.
Для понимания, на фото короб запечатлён так же, как и был снят с машины, то есть, ни фото ни короб не перевёрнуто.

Да да да, всё до боли просто. Устранив с левой стороны эту часть в районе вентилятора и в нижней заслонке для открытия обдува ног (об этом в предыдущей записи), вы получаете более сильный обдув полностью левой стороны и при этом ни какие дополнительные вентиляторы не требуются.

Далее я покажу из какого материала, как и где я проклеил стыки короба.

Был куплен за 100 рублей вот такой маленький рулон само клеящегося материала купленного на авторынке в павильоне, где продают всё для покраски, шумоизоляции и прочих сладостей касаемо автомобилей.
Название материала не спрашивайте, так как сам не знаю. Просто пришёл в павильон и сказал, что хочу обклеить короб печки и нужен материал, который приклеится и не будет плавиться и вонять от высокой температуры, в итоге мне дали это.

Лада 2107

Доброго времени суток.
Ребят, проблема с печкой на тазике 2107 2000 г.в.
Проблема заключается в следующем, значит не дула совсем только на одной скорости.
Разобрали печку, вычистили все листья, заклеили верхнее отверстие для холодного воздуха установили, подключили и началось.
Дует в ноги горячим воздухом, но очень слабо на любой из скоростей, с правой стороны как ни крути не дует вообще, на лобовое еле еле и только с правой стороны.
Всё пересмотрел, заслонки открыты, низ закрываю, дует еле-еле, но горяченьким.
В мороз -20 стёкла замёрзли так, что ничего не видно было вообще, 15 см на лобовом оттаяло и с правой стороны стекло тоже оттаяло.

Где искать причину, крутит вентилятор вроде бодро если в руках держать, но ездить не возможно, так как машина не прогревается.
Куда копать, что делать?

Не работает левый воздуховод.

#1 Driver

  • Свои люди
  • 681 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21074 , Нижегородская область ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #2 Uragan27

  • Легенды
  • 2369 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город Злой Пятус ВАЗ 2105 RED , КАЗАНЬ sity 116 ,

    . Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
    отстой.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #3 Мишка

  • Легенды
  • 1976 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Русская классика , Вологодская обл. ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #4 Nikola-538

  • Легенды
  • 2404 сообщений
  • 6 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 538
    • Город в круге мкАДА
    • Авто: Корейский ОваЩ
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #5 Driver

  • Свои люди
  • 681 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21074 , Нижегородская область ,

    спасибо, а зачем он там тогда вообще нужен? для симметрии?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #6 Babus

  • Свои люди
  • 324 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город 21053 , Москва ,

    И так до победного.

    На заводе заслонки ставят в максимально открытое положение.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #7 hassalen

  • Пользователи
  • 70 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город 21053 проШПРОТ , seversk aka tomsk-7 ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #8 Eugen[kgn]

    Мастер на всю голову

  • Неактивированные
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 123
    • Город роисся вперде!
    • Авто: резкое, как понос))
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #9 SOULLESS

  • Легенды
  • 1902 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Нижний Новгород 152RUS
    • Авто: ДЭУ НЭКСИЯ
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #10 Михуэлло

  • Свои люди
  • 1071 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город 21140 , Новомосковск (Тул. обл.) ,

    Ветровое стекло

    Ветрово́е стекло́, или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

    Кроме того, ветровое стекло — элемент, вносящий значительный вклад в формирование аэродинамического обтекания автомобиля, летательного аппарата (ЛА) и так далее, а конструкция его проёма оказывает весомое влияние на жесткость кузова автомобиля, ЛА в целом. Ниже рассмотрено эволюция ветрового стекла на автомобиле, а конкретно на легковых автомобилях общего назначения. Следует учитывать, что на грузовиках она шла медленнее.

    Содержание

    • 1 История
      • 1.1 Ранний период
      • 1.2 V-образные стёкла
      • 1.3 Гнутые лобовые стёкла
      • 1.4 Панорамные ветровые стёкла
      • 1.5 Дальнейшая история
    • 2 Аэродинамические аспекты
    • 3 Международная терминология
    • 4 Примечания

    История [ править | править код ]

    Ранний период [ править | править код ]

    Первые автомобили имели открытый кузов и, как и открытые гужевые экипажи, в остеклении не нуждались. Однако рост скоростей быстро заставил конструкторов задуматься о защите водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха. Кроме того, стали появляться закрытые кузова каретного типа, в которых ветровое стекло было необходимой деталью.

    Самым первым вариантом ветрового стекла был круглый прозрачный щиток, закреплённый напротив водителя на рулевой колонке. Даваемая им защита была близка к символической, тем не менее его наличие уже позволило сделать управление автомобилем более комфортным и безопасным.

    Уже в начале XX века многие модели имели ветровое стекло, сделанное из того же материала, что и обычное оконное. Позднее его стали делать из закалённого стекла, что существенно повысило безопасность. Однако закалённое стекло разлетается на осколки даже при не очень сильном ударе, поэтому для ветрового стекла такая технология годилась лишь с оговорками.

    На открытых кузовах ветровое стекло выполняли складывающимся полностью или из двух половин, а на закрытых оно обычно было подвешено на верхних петлях и могло откидываться наружу для улучшения вентиляции салона (поэтому оси стеклоочистителей располагали сверху от стекла). Таким ветровое стекло было до середины 1930-х годов, изменения коснулись лишь формы стекла; кроме того, его стали делать только цельным, без разделения на две половины и форточек. В 1920-е годы появляются стеклоочистители с электрическим, механическим (ручным или от вала двигателя) или пневматическим (от разрежения во впускном коллекторе двигателя) приводом.

    Некоторые модели открытых автомобилей (их обычно называли «dual-cowl phaeton», они имели два отдельных пассажирских отделения) имели два ветровых стекла, отдельно для переднего и заднего пассажирских отделений. Вероятно, последним автомобилем такого типа был Chrysler Imperial Parade Phaeton, произведённый в США в 1952 году для участия в различных официальных мероприятиях.

    Ещё в 1920-х появились «безопасные» стёкла типа «триплекс» — из двух слоёв стекла и проложенного между ними слоя плёнки; например, на Ford A и его лицензионной версии ГАЗ-А ветровое стекло было трёхслойным. Первое подобное стекло было установлено на Ford T модели 1919 года. Такое стекло при ударе не разбивалось на куски, как обычное, и не рассыпалось на мелкие осколки, как закалённое, а трескалось, оставаясь на плёнке. Плёнка первых трёхслойных стёкол быстро желтела, но при аварии (которые в автомобилизированной Америке тех лет уже не были редкостью) такое стекло было намного безопаснее.

    Лобовое стекло-«щиток» на Ford T 1913 года.

    Ford model 40 (1934) с приоткрытым лобовым стеклом.

    «Hispano-Suiza» 1924 года с кузовом «Dual-Cowl Phæton» — два лобовых стекла в складывающихся рамках.

    1924 Studebaker Light Six с приоткрытыми секциями лобового стекла.

    V-образные стёкла [ править | править код ]

    Уже к середине 1930-х годов развитие автомобильного дизайна спровоцировало важное изменение в конструкции ветровых стёкол. В результате популяризации работ ряда исследователей, например немца Эдмунда Румплера (англ.) русск. и венгра Пауля Ярая (англ.) русск. [1] , в области обтекания автомобиля потоком воздуха форма кузова становится более округлой, лучше отвечающей требованиям аэродинамики. В таких условиях цельное плоское ветровое стекло, установленное вертикально или почти вертикально, уже не устраивало дизайнеров.

    Однако технологии массового производства гнутых стёкол в те годы ещё не существовало. Выходом стали V-образные ветровые стёкла из двух плоских половин, хорошо вписавшиеся в закруглённые обводы кузовов автомобилей второй половины 1930-х годов. Разделение стекла на две соединённые перегородкой с уплотнителем части, находящиеся под некоторым углом друг к другу, вынудило установить два стеклоочистителя, так как один не мог очищать обе половины V-образного стекла (хотя стеклоочиститель со стороны пассажира в течение некоторого времени был опцией).

    Одним из первых примеров применения подобного решения была модель Chrysler Airflow, созданная в результате продолжения исследований в направлении, заданном более ранними работами П. Ярая [2] . Любопытно, что кузов этого автомобиля современными исследователями классифицируется как «ложнообтекаемый», так как реальное уменьшение сопротивления воздуха не превышало 25 %. [2]

    V-образные стёкла стали располагать под некоторым углом к вертикали (изначально он был невелик и составлял порядка 20-35°), что позволило не только улучшить внешнее восприятие автомобиля, сделать его визуально более динамичным, — но и на практике несколько улучшить обтекаемость кузовов.

    Из соображений безопасности постепенно происходит отказ от складывающихся и откидных стёкол, популярных в предшествующую эпоху — в ущерб вентиляции салона, которая теперь осуществлялась через систему появившихся в остеклении боковых дверей поворотных «форточек». Ветровое стекло на всех типах кузовов начинают устанавливать внутри мощного проёма при помощи резинового уплотнителя. При сильном ударе головы водителя или пассажира о такое стекло оно целиком вылетало из проёма, гася энергию удара. Машины с неподвижно зафиксированным в проёме ветровым стеклом часто можно было отличить по нижнему расположению осей стеклоочистителей, — ранее их приходилось располагать сверху, чтобы они откидывались вместе со стеклом.

    Эти конструктивные нововведения стали общепринятыми на протяжении второй половины 1930-х — 1940-х годов. Единственными исключениями были некоторые открытые автомобили, например, военный Willys MB (1941) имел откидное ветровое стекло в лёгкой рамке.

    На эти годы приходятся первые попытки улучшить обзор водителя за счёт создания панорамного стекла, одновременно несколько улучшить обтекаемость автомобиля, а в большей степени — придать ему более обтекаемый внешний вид.

    Так как технология производства гнутых стёкол такого размера по-прежнему отсутствовала, ветровое стекло собирали из нескольких плоских меньшего размера, разделённых стойками [3] (на илл. слева).

    После войны форма кузовов автомобилей стала быстро меняться, однако, стёкла по прежнему оставались V-образными. На рубеже 1940-х и 50-х годов произошёл пересмотр пропорций кузовов легковых автомобилей, высота бортов кузова снизилась, а площадь остекления выросла, благодаря чему выросла и площадь ветрового стекла [4] (на илл. справа).

    Гнутые лобовые стёкла [ править | править код ]

    Повышенные требования к оптическому качеству ветрового стекла долго не позволяли делать его гнутым, хотя задние стёкла делали изогнутыми и задолго до этого; например на «Победе», освоенной в производстве в 1946 году, имелось гнутое заднее стекло. В данном случае его применение оказалось не очень удачным — стекло было невелико по размеру, к тому же брак при производстве был нередким явлением [5] , а из-за несовершенной технологии производства стекло не имело необходимых оптических свойств — прямые рельсы через него выглядели сильно изогнутыми. [6] Гнутым было и заднее стекло ЗИМа (1949) [7] , причём к этому времени удалось решить технологические проблемы, а размер стекла был значительно увеличен по сравнению с «Победой». Ветровое стекло на этих автомобилях оставалось V-образным из двух плоских половинок [7] .

    Первое гнутое ветровое стекло на серийном автомобиле появилось в 1934 году на самых дорогих вариантах линейки моделей Chrysler Airflow, однако распространения не получило. На массовых моделях гнутые ветровые стёкла стали появляться лишь в начале 1950-х годов. Безусловно, они лучше, чем V-образные, вписывались в плавные округлые обводы автомобилей этих лет. Между тем с практической точки зрения они имели немало недостатков — хуже очищались стеклоочистителем, были сложнее и дороже в производстве, бликовали на солнце. Кроме того, технологии изготовления гнутых стёкол типа «триплекс» некоторое время не существовало, а после её появления они стоили дорого, поэтому первоначально гнутые стёкла вынужденно делали простыми калёными, хотя технология изготовления плоских «триплексов» была хорошо освоена ещё в довоенное время. В США гнутые «триплексы» научились делать ещё в пятидесятых, но в Европе, а также в СССР, их широкое применение начинается лишь с семидесятых годов.

    Изначально гнутые ветровые стёкла делали из двух половин, как прежние V-образные. На автомобилях Cadillac такие ветровые стёкла появились ещё в 1948 модельном году. Несколько позднее гнутые ветровые стёкла появились на автомобилях остальных американских производителей (на «Бьюиках» — в 1949, на «Шевроле» — в 1950, на «Доджах» и «Плимутах» — в 1951, «Фордах» — в 1952, причём цельное, и т. д.). Гнутым начинают делать и заднее стекло. Начинают появляться омыватели с ручным, вакуумным или электрическим приводом, сначала — как опция.

    Позднее гнутые ветровые стёкла распространяются по всему миру. Первые гнутые стёкла в СССР устанавливались на «Москвич-402» и «Волгу» ГАЗ-21 (1956 год).

    Площадь ветрового стекла, как и остекления вообще, непрерывно увеличивалась в течение последующего десятилетия, как за счёт увеличения его высоты и изгиба, так и за счёт бо́льшего наклона, что позволило существенно улучшить обзорность и, соответственно, активную безопасность автомобиля. Увеличившаяся площадь остекления привела к тому, что салон автомобиля стал более заметен для внешнего наблюдателя, — это привело дизайнеров к необходимости более тщательной проработки его стилистики, приведения её в соответствие с кузовом. В частности, в 1950-х годах стали популярны салоны, по цвету отделки соответствующие кузову, либо, напротив, образующие с ним специально подобранное приятное контрастное сочетание. К этому добавились новейшие разработки в области искусственных материалов — пластических масс, кожзамов, ткани с люрексом, и так далее.

    Цена на лобовое стекло для TOYOTA Duet , ТОЙОТА Дуэт

      Комплектация: Зелён.стекло+Син.полоса
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

      Комплектация: Зелён.стекло
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

      Комплектация: Зелён.стекло
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

      Комплектация: Зелён.стекло+Сер.полоса
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

      Комплектация: Зелён.стекло+Сер.полоса
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

      Комплектация: —
      расшифровка комплектации

    Возможно есть аналоги, узнавайте по телефону

    С какими брендами стекол мы работаем

    Отзывы

    Работа по установке лобового или заднего стекла на ТОЙОТА Дуэт стоит от 3 270 р., по установке бокового стекла от 3 270 р . Работа по замене стекла для TOYOTA Duet длится менее 1 часа. Вас всегда примут в заранее оговоренное время в любом из сервисов в Москве, Санкт-Петербурге и Туле. По телефону Вам всегда озвучат цену автостекла на ТОЙОТА Дуэт под ключ: вместе с ценой стекла, установки и молдингов. Мы устанавливаем только качественные сертифицированные стекла на TOYOTA Duet от поставщиков оригинальных запасных частей Pilkington, Saint-Gobain Sekurit, Fuyao, AGC, Guardian. Вы можете наблюдать за процессом прямо из открытой клиентской зоны.

    В нашем каталоге Вы можете подобрать лобовое стекло стекло для toyota duet, toyota дуэт, toyota дует, тойота duet, тойота дуэт, тойота дует, тоета duet, тоета дуэт, тоета дует

    Оформить заказ на приобретение лобового стекла «Купить лобовое стекло на TOYOTA Duet (ТОЙОТА Дуэт) в Москве, автостекла на TOYOTA Duet (ТОЙОТА Дуэт) – цены, описание и фото на сайте carglass.ru» и записаться на сервис можно на сайте Carglass® или по телефону.

    Адреса центров Carglass в Москве по ремонту и замене автостекол

    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Тула
    • Carglass® Partners

    Наши центры рядом с:

    • ЦАО
    • ЗАО
    • СЗАО
    • САО
    • СВАО
    • ВАО
    • ЮВАО
    • ЮАО
    • ЮЗАО
    • Химки
    • Балашиха
    • Домодедово
    • Железнодорожный
    • Жуковский
    • Коломна
    • Королев
    • Красногорск
    • Люберцы
    • Мытищи
    • Ногинск
    • Одинцово
    • Орехово-Зуево
    • Подольск
    • Пушкино
    • Раменское
    • Сергиев Посад
    • Серпухов
    • Щёлково
    • Электросталь

    50 000 стекол в наличии

    МО, Ленинский район, Логистический центр Апаринки, владение №9 Бокс №6

    Отзывы ВАЗ 2107

    Отзывы ВАЗ 2107

    Всего найдено 317 отзывов об автомобиле ВАЗ 2107

    Показаны отзывы: с 1 по 10

    Отзывы владельцев позволяют понять достоинства и недостатки ВАЗ 2107, а также помогут оценить надежность автомобилей ВАЗ 2107. Голубым цветом выделены отзывы владельцев ВАЗ 2107 , которые положительно оценены другими читателями нашего портала. Будем рады видеть ваши отзывы, оценки и комментарии.

    СТРАНИЦА:

    ВАЗ 2107074

    Год выпуска: 2008

    Двигатель: 1568 (73 л.с.) КПП: M5

    Внешний вид:5Интерьер:4Комфорт:4
    Управляемость:5Динамика:4Надежность:5

    Хорошая рабочая машина. Экономична, в летний период по трассе расход топлива 6,3-6,4 л при средней загрузке. Отлично работает и на равнине, и в горах, проходимость для этого класса вполне приемлемая. Пробег 115000 км, замена сальника заднего моста, главного тормозного цилиндра и задних тормозных цилиндров.

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 2011

    Двигатель: 1.6 (74 л.с.) КПП: M5

    Эксплуатируется с марта 2011 года. Пробег 46000 км. За данный период заменил: сальник главной передачи, еврошланги на клапанах в багажнике, успокоитель цепи, термостат, аккумулятор, помпу, патрубки, сайлент-блоки на одном заднем аммортизаторе, тормозные цилиндрики на передних колесах 2 шт., глушитель с резонатором, наконечник рулевой тяги.. На копейке я все это оборудование поменял, когда она прошла более 120000 км и 10 лет эксплуатации.

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 2005

    Двигатель: 1.6 КПП: M5

    Внешний вид:4Интерьер:3Комфорт:3
    Управляемость:3Динамика:4Надежность:5

    Свой второй автомобиль ВАЗ 21074 2005 г выпуска с карбюраторным мотором 1,6, тонировкой сеткой, музыкой, цветом «балтика 420» и пробегом 29000 км я приобрёл в 2009 г., после того, как мою «копейку», на которой я проездил 10 лет, разбили в ДТП, и восстановление её оказалось нецелесообразно экономически. Брал семёрку в комиссионном автомагазине, поэтому предпродажная подготовка оказалась на высоте, включая обработку кузова стойким полимерным полиролем, мойку моторного отсека, чистку салона, регулировку замков дверей и багажника. Пригнав машину в гараж, сразу :

    1. Проверил свечи и их цвет, выставил зазор 1 — 1,1 мм. ..полный текст отзыва о ВАЗ 2107

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 1997

    Двигатель: 1.7

    Внешний вид:2Интерьер:1Комфорт:1
    Управляемость:2Динамика:3Надежность:1

    У меня машина тестя, ему спасибо, что она еще есть, так как купленное новое авто он разобрал и промазал каждый см кузова мазутом. На данный момент она не сгнила, как я и говорил, но за время пользования (езжу на ней лет 5, раз в неделю по 150 км) поменял многое. Проще сказать, чего еще не поменял. шучу. В общем, менял: генератор, стартер, радиатор, подвеску, глушитель, трамблер в сборе, помпу, карбюратор, аккумулятор, клапана со всей приблудой, резины куча (хотя ставлю не дешевую, и развал делаю), щетки на генераторе горят как расходный материал, конденсаторы аналогично). В общем, как машина «доехать до леса» — нормально, а если говорить про надежность, качество, комфорт, безопасность, красота — г. ..полный текст отзыва о ВАЗ 2107

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 2005

    Двигатель: 1.6

    Внешний вид:4Интерьер:4Комфорт:3
    Управляемость:4Динамика:4Надежность:4

    Покупал в 2009 году с рук с пробегом 110 000 км, я второй хозяин. Сразу поставил новый АКБ и блок предохранителей. За два последующих года полностью сделал под себя (пришлось потрудиться). Заменил сцепление на «нивовское», заменил полностью передние тормоза, начиная от главного цилиндра и до колодок, поменял сальник редуктора, задние пружины (тоже от «НИВЫ») и амортизаторы, глушитель с двухкамерным резонатором. Кронштейн рулевой тяги с рычагами, в двигателе сменил поршни и кольца, полностью заменил систему охлаждения и отопления (радиатор, все патрубки, печку, вентилятор печки) — и ВСЕ! Менял не потому что ломалось, просто хотел быть уверенным в работоспособности машины. ..полный текст отзыва о ВАЗ 21074

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 2011

    Двигатель: 1.6

    Внешний вид:4Интерьер:3Комфорт:3
    Управляемость:4Динамика:5Надежность:4

    Эксплуатирую свой авто 1 год и 8 месяцев, пробег 27000 км. Брал новый по программе. Качество сборки отвратительное. На 1 тысяче потек сальник главной передачи, регулировал все двери, подтянул верхние рычаги подвески, так как стуки появились, заменил термостат, почему-то на моем авто он заклинил в открытом положении, из-за чего зимой было холодно в салоне. Запах бензина в салоне тоже устранил, причина был в негерметичности шлангов, которые идут к клапанам, стоящим в багажнике. Шланги заменил полиэтиленовые с еврооразьемами на простые резиновые с хомутами, запах исчез. Вот на 27000 км оборвало успокоитель цепи, но я сам виноват, вовремя цепь не подтянул, заменил без проблем, натянул цепь, заодно проверил зазор в клапанах, все нормально. ..полный текст отзыва о ВАЗ 2107

    Средняя оценка: 3.03

    ВАЗ 2107

    Год выпуска: 1988

    Двигатель: 1.5

    Внешний вид:5Интерьер:4Комфорт:4
    Управляемость:4Динамика:5Надежность:5

    Отличный автомобиль! Я второй хозяин. Эксплуатирую с 2000 года. Ни у первого хозяина, ни у меня ни каких проблем! Единственный недостаток — отопитель. Но и с этой проблемой легко справиться. Пробег 150000 км. Менял шаровые. Масло заливаю обычное, жигулевское. В коробке и в заднем мосту ТАД-17. Заводится в любую погоду. Я доволен. и менять не собираюсь.

    Средняя оценка: 3.03

    ВАЗ 2107

    Год выпуска: 2006

    Двигатель: 1.6

    Внешний вид:4Интерьер:4Комфорт:4
    Управляемость:5Динамика:5Надежность:5

    Не знаю, где вы брали семерку, я в салоне официального дилера, в 2006 году, до сих пор езжу. Были проблемы, но рядовые для классики. Накатал 130 тысяч км, нисколько не жалею. Естественно, были бы возможности, взял бы патруля. Поменял помпу, тормозные шланги, по пути сайлент-блоки спереди, рулевые наконечники, так для профилактики. За 130 тыс. это, думаю, норма. Всегда переживаю только после того, как загоню куда-нибудь в сервис, потому что до него был в ней уверен, а после проверять надо. А так доволен на все сто. Кстати, сегодня ехал из Казани, попал в колону с фурами. Вырвались вперед из 9 авто между двое, я и передо мной крузак 200.

    Средняя оценка: 3.03

    Год выпуска: 2003

    Двигатель: 1.5

    Внешний вид:3Интерьер:3Комфорт:3
    Управляемость:3Динамика:3Надежность:4

    Досталась от отца, но он ее тоже катает и по городу, и по лесу, Недавно был в шоке, когда он рассказывал, как в лесу бампером деревья валил (весь номер помял). Пробег уже за 180 000 км перебрался. Масло в нее полусинтетика Лукойл каждые 20 000км и присадка «Реметал» или аналогичная. Стоит газобаллонное оборудование, газа ест 11 литров на 100 км. Заменили рулевое, шаровые опоры, амортизаторы раза 2 меняли, задние пружины, венчик маховика стартера, сам стартер уже 3 раза меняли, вал распределения зажигания тоже истончился, и его пришлось заменить, после 130 000 км заменили коробку передач (мои неумелые руки разбили все синхронизаторы). ..полный текст отзыва о ВАЗ 2107

    Средняя оценка: 3.03

    ВАЗ 2107

    Год выпуска: 2011

    Двигатель: 1.6

    Внешний вид:4Интерьер:4Комфорт:3
    Управляемость:4Динамика:4Надежность:4

    Брал новую, по программе утилизации. Цвет космос. До семёрки была старая карбюраторная десятка. Установил музыку, бортовой комп., локера, сделал антикор. Поменял: двигатель печки, задний левый тормозной цилиндр, тормозные диски и барабаны (сам виноват), передние ступицы, крышку бачка радиатора. Залил масло в двигатель G-Energy синтентику 5W30, в КПП и в задний мост G-Energy G-Box 75-90 GL-4GL-5. Пробег 36 тыс.км Разгоняется резво, максимальная скорость 150 км/ч, дальше страшно. Расход топлива: 7.5 — 9 л по трассе, а в городе зависит от количества пробок. Пока доволен.

    Ваз 2110 — печка не дует в ноги

    Печка «десятки» — совершенно особенное устройство со своим характером и нравом. И не всегда её настроение и желания совпадают с требованиями водителя. Придумали это не мы, достаточно поездить на десятке несколько холодных месяцев, чтобы составить своё мнение. Но те, у кого руки на месте, с её характером мириться не станут, а станут приспосабливать ее к нормальной работе. Постараемся и мы выяснить основные проколы в конструкции и разобраться в том, как привести отопитель в рабочее состояние.

    Содержание:

    ВАЗ 2110 устройство печки

    Отопитель автомобиля должен не только греть, но и вентилировать. Если не включать вентилятор, то воздух поступает в машину естественным путем — через вентиляционную щель под лобовым стеклом и проходит по каналам в салоне. Дефлекторы вентиляции и нагревателя оборудованы обратными клапанами, чтобы тепло из машины не выходило наружу, а свежий воздух мог беспрепятственно поступать в кабину.

    В отличие от Жигулей классической конструкции, в системе «десятки» отсутствует кран. Регулировка температуры в салоне производится за счет заслонки, которая ограничивает поступление воздуха. Антифриз постоянно находится в системе, что многих владельцев заставляет уже на первых порах вносить изменения в конструкцию и устанавливать дополнительный кран, который препятствовал бы нагреву антифриза в летнее время. Паспортная точность регулировки (±2°С) не соответствует действительности, поэтому многие и устанавливают краны, чтобы не обжигаться летом о горячие элементы отопительной системы. Минус крана в том, что он может окисляться.

    В холодное время года тепло от радиатора отопления поступает основным потоком на лобовое стекло, а часть его поступает под ноги водителю и переднему пассажиру. Обогрев задних пассажиров конструкцией автомобиля не предусмотрен. Установлен только дефлектор на уровне пола, который в принципе должен подавать тепло в заднюю часть салона. Причина по которой в 2110 он не подаётся в ноги задним пассажирам — не хватает объема и температуры теплого воздуха. Система попросту не рассчитана на такую продуктивность.

    Ремонт

    Проблемы в нестабильности отопления автомобиля отмечаются чаще всего в случае выхода из строя системы автоматического контроля температуры. Проверяется система последовательно, начиная с датчика температуры. Он должен изменять сопротивление в зависимости от температуры в салоне в следующих пределах — при температуре +22°С датчик должен показывать сопротивление 20 Ом, при +16°С — 25 Ом. Если результаты замеров не совпадают с номинальными, датчик подлежит замене.

    В автоматическом режиме отопление может не работать и по вине контроллера. Его данные тоже замеряются при помощи мультиметра. Если при включенном зажигании и при вращении ручки регулировки температуры напряжение на длинном выводе изменяется через 10-12 секунд после смены режима, контроллер в рабочем состоянии. Если он не реагирует на вращение ручки, контроллер подлежит замене.

    Характерные неисправности

    Нагреватель может не реагировать на изменения положения регулятора. В этом случае нужно проверить контакты в блоке реле. Сам блок находится справа под капотом, а реле печки обозначено соответствующей пиктограммой. При слишком высокой нагрузке на контроллер, могут отгореть управляющие провода. Для этого достаточно вынуть контроллер и провести визуальную оценку контактов. Также может выйти из строя резистор, через который подключен двигатель отопителя. Добраться к нему можно только из-под капота.

    Время от времени низкий уровень антифриза в бачке может негативно влиять на работу. При слишком низком уровне охлаждающей жидкости в радиатор может попасть воздух. Там он создает воздушную пробку, не давая возможности прогреваться радиатору нагревателя полностью. Если плохо прогревается радиатор, можно обратить внимание на термостат. Он может открываться не до конца, тем самым ограничивая попадание антифриза в радиатор отопителя.

    Плохая прогреваемость нижней зоны и боковых стекол

    Потеют окна, и мерзнут ноги. Простые симптомы, но восстановление обогрева может затянуться, поскольку в этом случае причин может быть несколько:

    1. Не работает электромеханическая часть отопителя.
    2. Утечки тепла из воздуховодов.
    3. Забит приемный воздуховод.
    4. Некорректная работа заслонки управления.

    Если с электрикой и механикой отопителя все в порядке, скорее всего, дело в правильном распределении тепла по внутреннему пространству. Многие проводят серьезную доработку дефлекторов и уплотнительных кожухов, герметизируют все соединения монтажной пеной, удлиняют воздуховод для заднего ряда сидений. Иногда это дает свои результаты. Но чаще всего виновата в этом заслонка, которая с завода собрана некачественно и направляет половину теплого воздуха в пространство передней панели вместо воздуховода. Для устранения неисправности заслонку герметизируют, удаляют заводской уплотнитель и устанавливают новый, который обеспечивал бы плотное прилегание заслонки к корпусу.

    Конструктивно система отпления 2110 разработана грамотно и при наличии качественных комплектующих и качественной сборки способна обеспечить прогрев салона даже в холодные зимы. Но при выявлении заводских недостатков и устранении их, печка хуже работать не станет. Не мерзните за рулем, и теплого вам пути!

    холодный воздух на лобовое в ноги горячий ваз 2110

    Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.

    Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.

    Перед началом всех доработок и модернизации печки нужно быть уверенным, что отопитель работает исправно. В противном случае его нужно отремонтировать.
    Что бы переделать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
    Все части между собой держаться на болтиках.

    Для того, что бы печка хорошо дула по бокам на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:
    Проложить гофры для обдува боковых окон Просто заклеить все щели, через которые теряется поток воздуха Скажу сразу, что гофры дают положительный эффект только для обдува ног передних и задних пассажиров.
    Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть хуже чем было, в редких случаях так же как до установки гофры. Вот пример, как я считаю делать не стоит 🙂

    Поэтому лучший способ сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.

    Я закрыл щели между верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления с помощью антискрипа (моделин).

    Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
    Изначально эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда нужно.
    Используя моделин и двух сторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
    Корпус обклеил вместо штатной губки — Битопластом10

    В некоторых местах в 2 слоя.

    Большая часть потока воздуха теряется в щели, которая находится в начале пути следования к водительскому стеклу.
    Она достаточно большая, поэтому ее я залил пеной.

    Частый вопрос: Не скрипит ли пена внутри панели ?
    Отвечаю по своему опыту: Нет, скрипов нет.

    Далее переходим к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
    Пластиковый блок распределения воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, поэтому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.

    Можно конечно попробовать заклеить щели, но я решил убить сразу двух зайцев используя гофры.
    Гофра не только доставит поток воздуха в ноги без потерь, но и будет занимать мало место под панелью. А в том месте как раз находится очень много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало гораздо больше.

    Итак елочку я спилил и запенил внутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, диаметром 40мм, а две другие — обычные ребристые внутри, тоже 40мм диаметр)
    Важно: Диаметр гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинная, то внутри она должна быть гладкая, иначе будет свист !

    Получается одна гофра — для ног водителя, другая для ног переднего пассажира и третья длинная к пепельнице — для задних пассажиров

    Перегородки у тоннеля отрезал, чтобы гофра могла без труда там поместиться.

    Еще моделином заклеил небольшие отверстия у воздуховодов. Скорее для души, чем для пользы.

    Доработка заслонки печки ВАЗ 2110 В мороз ниже -20 возникла проблема: нельзя сделать поток воздуха одновременно во всех направлениях.
    И тогда либо ноги мерзнут, либо боковые стекла замерзают. Приходится все время заслонку переставлять, то в ноги, то в лицо..

    На машинах с 2003года выпуска и новее при заслонке в ноги дует сразу во всех направлениях, а до 2003года выпуска — только в ноги. Все разжевано тут.
    Вот я и доделал под себя, как мне удобно. Модернизировал заслонки 🙂

    Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красным цветом) края у заслонки.
    Заслонку лобового стекла не трогал(на мой взгляд если и у нее спилить края, то будет хуже дуть по краям лобового стекла)
    И выпилил кусок(зеленым цветом) для увеличения забора на боковое стекло водителя.
    Пилил долго и усердно вечерами с фонариком в зубах
    Выпиливал часа 2 точно..
    Далее купил банку кофе за 230р в жестяной банке(кофе кстати я не пью и жена не любит, так что гостям на 5 лет хватит )

    Все дует как и хотел:
    Заслонка на лицо — только лицо и боковые стекла
    Заслонка на лобовое — только на лобовое
    Заслонка на ноги — 50% боковые стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
    Выпилив у заслонки кусочки поменьше — будет поток меньше на боковые стекла и больше в ноги.
    Пока решил оставить так, не понравится можно будет чуть призакрыть такими же жестяными пластинами выпилы.
    Пластины от банки кофе лучше закрасить черным цветом, что бы их не было видно через решетку.

    Доработка обдува ног печки ВАЗ 2110 Понадобятся пыльники, любые которые Вам понравятся.
    Понадобится решетка, я взял от старых колонок. Вырезал из решетки круг.

    Вот такой резинкой (купил тоже на авторынке) закреплял решетку к пыльнику. Закрепил супер клеем.

    С другой стороны закрепил стяжкой, но можно и пластиковым зажимами закрепить.

    Такой способ обдува для ног водителя не подойдет, потому что будет сильно греть правую ногу на педали газа.

    Вместо моей решетки (из колонок) можно использовать к примеру резиновые накладки от Fiat-Punto.
    Такой вариант придумал Illuzion.

    После того, как я понял, что обдув ног водителя нужно переделывать. Я сделал поток воздуха для ног водителя за педалями.

    Вырезал угол у пластиковой стенки внизу панели.

    И вставил сантехническую трубу.

    Такой способ на мой взгляд самый эффективный и простой.

    Для обогрева задних пассажиров я вывел гофру из пепельницы.
    Через штатные пластиковые накладки под сиденьями я делать обдув ног задних пассажиров не стал. Для этого придется уложить вместо одной гофры — две. Тогда придется использовать гофру уже меньшего диаметра.
    Если Вы решите делать двумя гофрами под сиденьями, то приподнимите пластиковые направляющие под сиденьями, чтобы они не дули в края ковриков.

    Кстати, вместо решетки можно использовать дефлектор от ВАЗ 2105. Тогда потоком воздуха у ног задних пассажиров можно будет управлять. А если установить вентилятор, то получится усилить поток воздуха в ноги.

    Далее, как показать людям эффект после доработки печки ВАЗ 2110 ?
    Что построенная система (гофра+изогнутая труба) дает отличный поток воздуха в ноги передним и задним пассажирам ?
    Просто взять и поднести огонь к месту обдува, что я и сделал 🙂
    Весь результат на видео в конце статьи, судите сами.

    Как доработать печку ВАЗ 2110 простым способом без разборки панели и без гофры Переделка печки которую я показал выше хоть и сложная и долгая, но очень эффективная.

    Снять елочку не снимая панель ВАЗ 2110 можно. Процедуру описывает «savinov»: Снимаем обе боковины бороды и бардачок. Ножовкой по дереву отпиливаем елку снизу на сколько было ее видно в проеме. Откручиваем болт крепления елочки и опускаем ее вниз. Опять отпиливаем то, что попало в проем.

    Все. Оставшийся верхний кусок вытаскиваем в проем бардачка. Вся работа заняла час.
    Обрабатываем верхний кусок, склеиваем термоклеем, вставляем шланги, заливаем пеной, устанавливаем обратно на силиконовый герметик.

    Можно ли улучшить или переделать печку более простым способом ?
    Действительно можно. Чтобы повысить эффективность работы печки (распределение потоков воздуха) можно поступить проще.

    Первые 4 решения из темы «Нам морозы не страшны» с форума autolada
    Первое изменение коснулось термостата: Меняется 5ти дырный термостат на 6ти дырный.
    Результат превзошел все ожидания

    Второе изменение коснулось штатных воздуховодов, идущих от тоннеля под кресла (поставляют теплый воздух назад).
    На самом деле поток воздуха просто умирает в них.
    Эти воздуховоды я просто выкинул и тепло пошло назад и под кресла водителя и пассажира. Третье изменение — решетки воздуховодов идущих от елочки в ноги водителя и пассажира. Наблюдения показали, что весь воздух, выходящий из самых нижних решеток, греет коврик.

    Причина, в неправильном расположении самих жалюзей. Они направлены под углом вниз.
    Устраняется этот дефект просто. Снимаем нижние боковинки и выкусываем эти жалюзи

    Затем разворачиваем их под 90 гр., так чтобы они направляли поток воздуха вперед, в сторону педалей и вклеиваем их с помощью Поксипола.

    К сожалению на все отверстие их не хватает, недостающую часть можно изготовить из полосок пластмассы или подобрать небольшую вентиляционную решетку и вклеить ее часть.

    Либо сделать проще и врезать решетки с торцов дверей. Отдельно продаются по цене 10 руб/шт.

    В результате воздух начинает греть ноги внизу. От кончиков ботинок и поднимается теплым потоком снизу из под торпеды, согревая все оставшиеся части ног и при этом ничего не жарится.
    Четвертое и последнее — по совету с форума, передавливаем пароотводящую трубку идущую от печки к расширительному бачку. Естественно не полностью. Можно установить жиклёр.
    В результате, печка начинает греть более равномерно, что на ходу, что на холостом ходу во время стоянок в пробках и на светофорах.

    Этот метод подойдет только для отопителя старого образца. Дело в том, что на нем патрубок находится прямо на патрубке впускном, то есть ОЖ (охлаждающая жидкость) через него уходит не нагрев радиатор.
    На новом же отопителе — пароотводящий патрубок расположен почти в конце радиатора — то есть ОЖ прошедшая там уже отдала тепло (основную часть) радиатору.
    Как определить какой отопитель установлен у вас ?
    Сентябрь 2003 года — примерная дата до которой устанавливали отопитель старого образца, а после нового образца.
    Определить легко по новому жабо и САУО (режимы 1 2 3 4 ) в отличии от старого (А 1 2 3) или совсем старого (А 1 2).

    Пятый вариант — для тех, кто не думает о задних пассажирах или ездит в машине без них. Просто перекрывается ход потоку для задних пассажиров любым подручным материалом. Закрыть можно прямо на выходе из елочки.
    Таким образом больший поток будет в ноги передних мест, а назад вообще потока не будет.
    Шестой вариант от Vladzero — Заглушка центрального дефлектора. Она почти полностью перекрывает поступление воздуха к центральным дефлекторам, тем самым улучшает поток воздуха для обогрева боковых стёкол и салона авто в целом.

    Седьмой вариант — установить кранчик печки под капот. Восьмой вариант — сделать теплоизоляцию пола, дверей, потолка. Использовать в качестве утеплителя СПЛЕН или изолон.

    А так же доработать или установить дополнительные дверные уплотнители. Таким образом, тепло в салоне автомобиля будет держаться дольше. Девятый вариант — для того, чтобы печка на ВАЗ 2110 жарила зимой и на холостых оборотах, можно установить в ВАЗ 2110 доп.помпу от газели

    Десятый вариант — Доработать термостат ВАЗ 2110. Одиннадцатый вариант — переделать Систему охлаждения двигателя на Калиновскую. Будет более быстрый прогрев двигателя зимой.
    Двенадцатый вариант — переделать вентиляцию салона. Сделать вытяжку через багажник. Вентиляция салона будет эффективнее и как следствие меньше запотевания/замерзания стекол, теплее салон зимой и прохладнее летом.
    Тринадцатый вариант — изменить принцип работы заслонки отопителя путем установки дополнительной тяги. Четырнадцатый вариант — доработка от !Lnur.
    Более подробно тут.

    Суть доработки заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. увеличении циркуляции) в печке и как следствие повышение температуры воздуха на выходе печки.

    Доработку я сделал сам после логических размышлений:
    В системе охлаждения через пароотводные трубки проходит приличное количество подогретой охлаждающей жидкости, и проходит вся эта жидкость мимо печки. Как в прошлом методе — передавливается пароотводящая трубка. Через канал подогрева дросселя мимо печки проходит не меньшее количество жидкости. Штуцера патрубков подогрева дросселя находятся практически в тех же местах где и штуцера патрубков печки, а значит два потребителя сидят параллельно. Т.е. канал подогрева дросселя попросту шунтирует поток жидкости через печку. Неплохо было бы избавиться от этих двух недостатков без вреда для машины.

    Решение: я полностью убрал патрубки подогрева дросселя и заглушил их штуцера, в итоге поток теплоносителя в печке увеличился.
    А пароотвод радиатора пустил через дроссель и теперь струя жидкости в пароотводном патрубке совершает полезную работу подогревая дроссель. (уточняю: жидкость по пароотводу продолжает течь из радиатора в расширительный бачок, но в разрыв шланга пароотвода вставлен подогрев дросселя)

    Штуцера к которым раньше были подключены шланги идущие на подогрев дросселя были заглушены короткими отрезками трубок с пробками на концах, зажатыми хомутами

    Пробками (по случайному стечению обстоятельств) стали подошедшие по диаметру резьбовой части омеднённые болты

    Патрубок пароотвода радиатора отсоединил от бачка и подключил к штуцеру подогрева на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе подсоединил новую трубку и подключил её к бачку. (наверно можно использовать одну из старых трубок штатного подогрева дросселя, но у меня они стали дубовые и я их выбросил).

    Трудностей с доработкой у меня не возникло, главное аккуратно слить часть жидкости через те самые отсоединяемые патрубки штатного подогрева дросселя.

    После этого поток воздуха из печки стал гораздо темлее/горячее.

    Если же Вам все равно не хватает тепла в салоне автомобиля и Вы выбились из сил и не знаете, как еще выдавить тепла из штатного отопителя, то можете установить дополнительную печку в салон.

    Установка электропривода заслонки печки ВАЗ 2110 Этот пункт я вынес отдельно.

    Видео по модернизации печки ВАЗ 2110
    Dim lights Embed Embed this video on your site
    Dim lights Embed Embed this video on your site
    Dim lights Embed Embed this video on your site
    Dim lights Embed Embed this video on your site
    Dim lights Embed Embed this video on your site

    Ваз 2114 холодный воздух на лобовое стекло, причина и метод её устранения

    Думаю, данная информация будет полезной для хозяев Самар. С неравномерностью обдува салона сталкивается каждый обладатель ВАЗ 2114, 2113, 2115: т. Е на лобовое стекло и из боковых воздуховодов дует прохладный воздух, а с торпеды (центральных воздуховодов) прет жаркий. В особенности это приметно при переводе рычага регулировки температуры на лево, т. Е. При уменьшении температуры печки.

    В дилерском автоцентре эту делему не решат и будут до утраты пульса Вам обосновывать, что это так у всех четырнадцатых и они сами пару лет так ездят и что лучше вы не сделаете и в том же духе. Меж иным, эта неувязка решается достаточно легко:
    1. Самый обычный метод: снимаем левую боковую крышку торпеды, в районе педали акселератора лицезреем трос тяги заслонки и хомут крепления троса, раскрепляем хомут, натягиваем трос вниз, фиксируем хомут, ставим рычаги управления заслонками отопителя левую до конца на право, правую до конца на лево, рычаг управления краном отопителя до конца на право и чувствуем, что из боковых отверстий и на лобовое стекло пошел теплый воздух. 2. То, что мы сделали помогает, но не на 100%.
    Ремонт КЛАПАНА пневматического пистолета СО2

    В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
    Обдув лобового стекла на ваз 2112

    Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

    Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
    Полезные советы для авто. Почему не работает печка ВАЗ.

    Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

    Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

    Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

    Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

    Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

    Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

    Регулировать температуру сейчас удается лучше, но в маленьком спектре. Все равно при передвижении движка на лево с какого то момента начинает дуть прохладный воздух с боковых отверстий. Происходит это от того, что этот движок управляет не только лишь краном отопителя но сразу и заслонкой, которая открывает доступ забортному прохладному воздуху и он поступает в салон мимо отопителя. Чтоб избавиться от этого нужно отключить трос управления заслонкой от движка. Для этого: снимаем правую боковую крышку торпеды в районе левой ноги пассажира, находим движок управления температурой и лицезреем, что к нему подходят два троса.

    Отключаем от движка трос, который находится правее по ходу движения, натягиваем его, что бы заслонка находилась в положении большего нагрева отопителя, загибаем в районе крепления троса, чтоб заслонка оставалась всегда в одном положении, откусываем, оставляя приблизительно 1,5 см, чтоб лишняя длина не мешала движению движка. И, ВСЕ! Сейчас во все отверстия дует теплый воздух, а температура плавненько регулируется от наибольших до малых значений. .

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector