Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не выключается скорость ваз 2110

Не выключается скорость ваз 2110

ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 очень распространены в России из-за невысокой стоимости запчастей и дешевого технического обслуживания.

Частые поломки МКПП 2110 Лада

Машины ВАЗ 2110 давно сняты с производства, но их количество все равно составляет миллионы. Поэтому ремонт и техническое обслуживание вазиков, более чем актуально на сегодняшний момент. Не смотря на довольно высокую надежность узлов и агрегатов, коробка передач довольно часто требует ремонта и профилактики. Если ездить и не обслуживать КПП ваз 2110, то скорее всего у вас она откажет первым делом. Так как именно на нее ложиться большая нагрузка во время начала движения и непосредственно самой езды.

Частые поломки коробки:

  • не включаются передачи
  • гул и шум из нутри КПП
  • выбивает передачу
  • течь масла из под сальников и прокладок

Как избежать поломок коробки передач

Первым делом следует перед началом движение заглянуть под машину и посмотреть нет ли течи или малянных пятен под кузовом автомобиля в районе КПП 2110, 2112. При обнаружении потеков немедленно проверить уровень масла и при необходимости залить в коробку трансмиссионного масла, например Лукоил или ТНК вязкостью 80W-90 или 75W-90. Если вы использовали до этого минеральное масло, то и доливать следует только минеральное, на крайний случай полусинтетику. Долив масло следует убедиться, что оно соответствует верхней метки щупа. Далее нужно проследовать в автомастерскую по ремонту КПП, где устранят течь масла. В нашей специализированной мастерской стоимость устранения течи от 2000 рублей до 4500 рублей.

Если во время движения слышен шум из коробки передач, то не следует затягивать с ремонтов, а следует незамедлительно проверить уровень масла и проследовать до мастерской по ремнту кпп. Очень часто причиной шума является подшипник(и). Замена подшипников в коробке ВАЗ 2112, 2110 8-ми кл. и 16-кл. стоит 5000 рублей (это сама работа и необходимые подшипники). Если на валу образовалась выработка, то он начнет издавать шум. Реже требуется замена валов и шестеренок.

Не включается первая скороть или (вторая, задняя), то скорее всего причина в механизме выбора передач. Ремонт незначительный, но требует при этом полной разборки коробки. После замены механизма, передачи станут включаться четко. Стоимость устранения данных причин — 5000 рублей. Так же при невозможности включить передачу во время движения — это проблема со сцеплением. Замена сцепления 2500 рублей. Затруднено включение передач с повышенной на пониженную передачу, часто возникает из-за большой выработки синхронизаторов часто 1, 2, реже 3, 4 передач. Замена синхронов 5000 рублей включая работу по замене и сами синхронизаторы.

При нажатии педали газа начинает выбивать передачу, обычно 5 или 2 (реже 1, 3, 4 передачи). Виновник этому выработанные зубцы на скользящей муфте и износ вилки. Замена муфты и вилки решиает эту проблему моментально. Стоимость 5000 руб. включая работу и запчасти.

Не выключается скорость ваз 2110

Лермонтова 12, 400078, г. Волгоград
avtovolgograd@gmail.com
+7 937 091 7077

Или напишите нам

Автосервис, который оказывает весь спектр автомобильных услуг, включая юридические.

  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Отзывы Google
  • Отзывы Yandex

Не включаются передачи

Столкнуться с проблемой, когда на заведенном моторе не включается коробка, можно абсолютно неожиданно. Обычно первичные признаки проблемы водителям сразу не видны. Передачи начинают включаться не до конца или слишком туго. Именно на эти моменты следует обращать внимание. Уже на начальном этапе следует обращаться в сервис, поскольку так устранить проблемы получается проще и дешевле.

Причины

Будет ли включаться передача на заведенном двигателе, будет зависеть от того, можно ли включить скорость, когда он будет заглушен. Если этого сделать нельзя, чаще всего проблема кроется в синхронизаторах или шестеренках. Но в любом случае потребуется разбирать коробку, чтобы установить истинную причину.

Когда не включается скорость при заведенном моторе, следует искать причину в сцеплении. Это может быть:

  • недостаток масла;
  • сцепление не работает на полную мощность;
  • в гидросистеме привода отсутствует жидкость.

Отсоединив коробку, можно разобрать корзину сцепления: обычно проблемы идут оттуда. Количество жидкости проверить легче, достаточно просто посмотреть в расширительный бачок. Это доступно для тех моделей, у которых есть гидропривод сцепления.

Недостаток масла

Когда проблема кроется в недостатке масла, передачи включаться все же будут, при этом будет чувствоваться металлический скрежет. Когда в коробке недостаточно смазки, соответственно, и переключения совершать сложнее. Шестеренки просто не смогут друг за друга цепляться. То же самое касается и работы синхронизаторов.

Важно, чтобы масло в коробке было на достаточном уровне, а также чтобы не было протеканий. При необходимости заменить масло лучше будет также произвести замену сальников в хвостовике. Следует помнить, что продукты от разных производителей смешивать не следует.

Проблемы с корзиной

Если не включается первая передача, когда мотор работает, но скрежета нет, причиной может быть корзина. Сцепление также будет включаться не до конца. Коробку в таком случае лучше снять, чтобы точно уточнить причину.

В первую очередь проверяется подшипник. Его ход по первичному валу должен быть свободным. Если есть трудности в движении, причина в нем — за счет этого не работает сцепление. Износившуюся деталь следует заменить.

Также большая вероятность возникшей проблемы — в изношенности диска. Если при визуальном осмотре на нем будут заметны признаки нагара или наличие клепок, его потребуется заменить. После этого передачи должны будут переключаться без проблем.

Когда неполадки с самой корзиной, проблему увидеть сложнее. Она имеет свойство изнашиваться, и тогда на ней появляется большое количество лепестков. Как следствие, возникает повышенная восприимчивость к более высоким температурам. Когда корзина нагревается, она утрачивает способность отводить прижимной диск полностью.

Корзину следует разобрать и осмотреть. Если проблема в ней, должны быть заметны следы повреждений. Установив рабочие детали, машина должна начать функционировать нормально.

Для многих довольно серьезной проблемой является, когда не включается передача при выжатом сцеплении. Собрать все его детали — довольно трудоемкая работа. Ведь важно соблюдать правильную последовательность. Перед тем как будет установлена коробка, сцепление необходимо правильно отрегулировать. Для этих целей можно использовать как первичный вал, так и специальные приспособления.

На коробках АКПП таких проблем со сцеплением быть не должно.

Когда не включается задняя передача или любая другая, с такими проблемами сталкиваются многие автомобилисты. А все потому, что сцепление и коробка (МКПП) выносят большие нагрузки. Когда водитель неопытный, он может быстрее привести к неисправности свою коробку. В любом случае потребуется провести диагностику, чтобы выявить истинную причину возникшей проблемы.

СТО I-Service

Более десяти лет на рынке автомобильных услуг с возможностью безналичного расчёта, возможностью заключения договоров и гарантией на услуги.

Почему не работает коробка передач: причины, диагностика

Коробка передач соединяет крутящийся маховик двигателя с колесами, регулируя скорость и мощность движения автомобиля. Максимальные обороты допускаются только на определенной скорости, поэтому значение своевременного переключения передач трудно переоценить. От того, как работает коробка передач, зависит долговечность и бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания. Еще одной важной характеристикой является передаточное число, которое достигает своего наибольшего значения на низших ступенях скоростей.

Важно понимать принцип работы и знать устройство механической КПП, чтобы понимать возможные причины, приводящие к тому, что не работает коробка передач.

Механическую коробку составляют:

  • три вида валов + вал заднего хода, которые оснащены шестернями с разным количеством зубьев;
  • синхронизаторы, уравнивающие угловые скорости валов и снижающие шумность в процессе работы;
  • механизм переключения скоростей с замками и устройствами для блокировки, удерживающими передачи в заданном положении;
  • картер, в котором установлены подшипники, облегчающие вращение валов КПП;
  • рычаг переключения скоростей для водителя.

Все КПП разделяются по числу ступеней или передач. Они бывают с двумя валами, которые преимущественно устанавливаются на машины с передним приводом, а также с тремя, состоящими из ведущего, промежуточного, вторичного валов.

Как работает коробка передач

Принцип работы КПП состоит в соединении различных шестеренок. При выжатом сцеплении они вращаются независимо сами по себе, а при включении скорости шестерни соединяются. Например, маленькое колесико со стороны двигателя во взаимодействии с большей по размеру шестеренкой со стороны колес увеличивает крутящий момент при небольшой скорости. При обратном соотношении, наоборот, увеличивается скорость при потере мощности мотора.

Причины и диагностика поломок КПП, их устранение

Проявляя внимание к работе агрегатов, механизмов автомобиля, водитель может вовремя определить, а после устранить небольшие поломки. Для этого необходимо знать следующие симптомы и причины, характерные для типичных поломок КПП:

  • Нередким явлением является протекание масла, которое вызвано повреждениями прокладок, сальников. Во избежание больших проблем желательно проверить крепление крышки корпуса КПП и в случае необходимости подтянуть его. Кроме того, лучше заменить прокладки и сальники;
  • Не переключаются передачи или КПП включается с трудом. Такое явление возможно из-за износа шестеренок, синхронизатора или выхода из строя других деталей коробки. В таких случаях желательно проверить все детали, а при необходимости заменить изношенные или вышедшие из строя элементы;
  • Ступени коробки не фиксируются, а выключаются сами по себе. Это часто происходит по причине износа шестеренок или синхронизатора. Лучше всего для решения проблемы выявить поломанные детали, а потом заменить их;
  • Шумность работы КПП чаще всего может быть связана с выходом из строя синхронизатора. Кроме того, причиной подобных явлений может также быть износ шестеренок, подшипников, шлицевых соединений. Замена таких деталей при быстром их выявлении послужит отличным решением проблемы.

Не выключается скорость ваз 2110

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Возможные причины неисправностиПоиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепленияПрокачайте гидропривод выключения сцепления
Перекос или коробление ведомого дискаЗамените ведомый диск
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипникомЗамените ведущий диск в сборе
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОсмотрите шлицы, при значительном повреждении ступицы замените ведомый диск. Перед сборкой нанесите на шлицы вала коробки передач смазку ШРУС-4
Ведомый диск «приклеился» к маховику или ведущему диску (после длительной стоянки)Установите упоры под колеса, включите первую передачу и стояночный тормоз. Выжав одновременно педали тормоза и сцепления, стартером проверните коленчатый вал двигателя
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)Отрегулируйте привод
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (осевое биение в зоне накладок более 0,5 мм)Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного дискаЗамените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного дискаЗамените кожух сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОчистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач
Ослабление заклепок пружинных пластин кожуха сцепления, поломка пластинЗамените кожух сцепления
Заклинил подшипник выключения сцепленияЗамените подшипник

Сцепление ведет

Под термином сцепление «ведет» понимается, что сцепление не полностью выключается при нажатии на его педаль. При отпущенной педали сцепления оно постоянно включено. После нажатия на педаль, усилие передается через тросик и вилку на выжимной подшипник, который давит на лепестки нажимной пружины «корзины». Пружина воздействует на ведущий диск, который перестает прижимать ведомый к рабочей поверхности маховика. Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач прерывается. Можно переключать передачи.

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Неисправна нажимная демпферная пружина «корзины» сцепления

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

заклинило кпп ВАЗ 2112

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

Тронулся на светофоре, хотел вставить вторую но не получилось, в итоге я заглох и ручка кпп болтается теперь в любую сторону, если заводить машину то едет, походу заклинило на второй передаче. Потому что трогается на газу с постеленным отпусканием сцепления.

Что могло случится? Ща сижу жду пока посаны отбуксируют.

Всё в этой жизни временно

У меня такое на велосипеде было — гайка клина открутилась — клин выпал из шатуна.

Сообщение отредактировал klarist — Mar 26 2014, 16:19

Сообщений: 4 565

а чо ждём. заводи с выжатым сцеплением. отпускай педаль и едь на второй передаче в сервис.

по симптомам именно так и есть

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

Если механизм — то да, но это редкость.
Начинай с карданчика.

у меня такое было- тоже надеялся на карданчик, оказавлся-механизм выбора передач, ну в принципе, если есть яма, то все сразу станет ясно

Сообщений: 8 678

Тронулся на светофоре, хотел вставить вторую но не получилось, в итоге я заглох и ручка кпп болтается теперь в любую сторону, если заводить машину то едет, походу заклинило на второй передаче. Потому что трогается на газу с постеленным отпусканием сцепления.

Что могло случится? Ща сижу жду пока посаны отбуксируют.

Ты как бы определись, заклинило(это одно, к примеру включилось две передачи) или просто рычаг болтается и передача не выключается.
Но меня смущает один ньюанс. Как можно заглохнуть при переключении.

Сообщение отредактировал придурокъ — Mar 26 2014, 21:39

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

Все верно! Передача воткнулась (правда со скрежетом вроде как, звук как будто две шестеренки зубьями друг друга теребят) и теперь не снимается. Пока от машины далеко, ближе к выходным отпишусь что да как.

Элементарно. Начал трогаться на светофоре, из-за разболтавшегося карданчика воткнулась вместо первой третья — если чайник, то сразу заглох

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

Вот видео (сори за 90градусов, фик поймешь как на этом айфоне снимать, первый раз взял в руки т.к. у своего акб сел)

Сообщение отредактировал paj@lnik — Mar 27 2014, 18:21

Nissan Almera 2008 & Opel Astra 2010

Сообщений: 3 676

залез я под машину, карданчик я так понял живой и жестко соединен с каким то толстым прутком с палец который заходит в коробку. Все это дело было в резиновом пыльнике. когда шатаешь рычаг кпп, карданчик вместе с «прутком толщиной с палец» заходит и выходит из отверстия в КПП

Сообщение отредактировал paj@lnik — Mar 27 2014, 18:20

Не выключается скорость ваз 2110

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

    используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Не выключается скорость ваз 2110

Модератор: рустем

Клинит коробку, не выключаются передачи

Непрочитанное сообщение greg5555 » Пн май 09, 2011 17:42:10

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 09, 2011 18:58:07

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение greg5555 » Пн май 09, 2011 19:10:41

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение greg5555 » Пн май 09, 2011 19:27:58

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение JET » Пн май 09, 2011 19:34:22

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение greg5555 » Пт май 13, 2011 11:15:00

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение Nord29 » Чт июн 23, 2011 14:26:09

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение vyatch » Чт июн 23, 2011 14:29:03

Re: подклинивает коробку не выключаются передачи/

Непрочитанное сообщение Nord29 » Чт июн 23, 2011 14:42:54

Заклинило коробку передач на 2 передаче

Непрочитанное сообщение Pridnya » Чт янв 05, 2012 9:32:16

На форуме http://www.semerka.info решения похожей проблемы не нашёл.
Автомобиль ВАЗ-2105 1990 года выпуска. Пробег за 21 год — всего 75 тысяч километров.

При очередном выезде заклинило КПП (4-х ступенчатая) на 2-ой передаче. Сцепление в норме. Пришлось ехать 30 км на 2-ой передаче. Трогался на светофорах и пешеходных переходах тоже со второй. Вечером почитал на форумах информацию — удивило обилие советов опытных форумчан — «надо снимать коробку передач и смотреть». Изредка попадались посты про изношенный болт ограничения перемещения рычага переключения передач.
На следующий день приехал в гараж — поставил машину на бок. Снял опору КПП, чтобы удобнее было добраться до этого болта — он неколько высоковато установлен с правой стороны. Открутил его миллиметров на пять — рычаг освободился. Решил выкрутить полностью и посмотреть на него. Радости не было предела — решил поделиться с автолюбителями.
Ехать за новым болтом было лень — нашёл другой, вроде от корзины сцепления, сточил верхнюю часть резьбы напильником и закрутил.
Фото прилагаю.

Не выключается передача ваз 2110

Добрый день, у меня такая проблема. Когда долго еду на машине или машина хорошо прогреется, то когда начинаю трогаться с места на первой скорости после чего хочу включить вторую, у меня не вытыкается из первой скорости. приходится тормозить, вытыкать из первой, заново выжимать сцепление и опять трогаться, иногда и одного такого раза не достаточно, приходится делать это несколько раз. нет ну можно конечно приложить большое усилие и выключить первую скорость, но я боюсь что все погну там в коробке. вилку сломаю. потом со временем у меня плохо вытыкается и вторая передача. что такое может быть? может у кого было уже так??
аааа да и еще до этого тросик сцепления стал жесткий у меня и нажимался с каким то скрежетом, я думал дело в нем, поменя тросик, залил в него масла, он был очень мягким и все было хорошо, но потом заметил что все равно первая скорость иногда не выключается. я на этом тросе не проездил и 5 тыщ, он у меня щас скрипит, когда машина прогреется то пропадает скрип но появляется скрежет и кажется что он вот вот порвется. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, в каком направлении мне сейчас двигаться?

Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

Машина ваз 2112, 64 тыщи пробега

Вернуться к началуDron_spb

Я бы двигался на скидывание коробки и ревизию погнутой вилки и кривой корзины, которую ведет от перегрева.

Посмотри под капотом, вилка то выжимается когда педаль нажимаешь? Сравни с соседской машинкой ТАЗ ПП семейства.

Когда передача не вынимается остановись, заглуши авто и на заглушенной попереключай передачи без выжима сцепы, если на заглушенной все гуд — скидывать коробку 100%
_________________

Вернуться к началуValeraa

в смысле без сцепления должны включаться передачи или нет ? на заглешенной машине

Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:

Сколько денег готовить придется примерно? (((

Вернуться к началуDron_spb

Если авто заглушено то даже с мертвой сцепой передачи должны втыкаться/выниматься отлично без выжима педали и прочего.

По деньгам коробас снять/поставить тыщи 2-3, как найдешь, ну а там смотря что, или замена сцепы или вилка, а может и то и то, чтоб не лазить. Сцепа 2-3тыс, вилка тоже недорого.

Поиском пробей про «сломалась вилка сцепления», все увидишь.
Там написано будет где помазать чтоб снова вилку не загнуть и может даже имеет смысл её дополнительно проварить.
_________________

Перестала выключаться первая передача (сцепление работает нормально).
Что это? Кулиса? Или механизм переключения передач?

bekaber писал(а) в своём письме Wed, 01 Feb 2012
10:17:24 +0400:

Перестала выключаться первая передача (сцепление работает нормально).
Что это? Кулиса? Или механизм переключения передач?

кулиса ходит или заклинила?
Аварийные и монтажные работы на внутренних сетях, ОПС,противопожарные
мероприятия, видеодиагностика труб, промывка теплообменников.
8-905-304-47-09
www.s63.su

01.02.2012 10:21, Артём К пишет:

кулиса ходит или заклинила?

«bekaber» сообщил/сообщила в новостях следующее:
news:jgaldj$fsc$1@news.kraft-s.ru.

Перестала выключаться первая передача (сцепление работает нормально).
Что это? Кулиса? Или механизм переключения передач?

если рычаг движется и включается, но машина едет только на первой, значит
что-то с шестернями и стопорными кольцами
придется лезть в коробку

bekaber писал(а) в своём письме Wed, 01 Feb 2012
10:36:03 +0400:

01.02.2012 10:21, Артём К пишет:
кулиса ходит или заклинила?
Ходит.

стопорный винт кардана, ну и половинить коробас
Аварийные и монтажные работы на внутренних сетях, ОПС,противопожарные
мероприятия, видеодиагностика труб, промывка теплообменников.
8-905-304-47-09
www.s63.su

01.02.2012 10:41, Артём К пишет:

стопорный винт кардана, ну и половинить коробас

01.02.2012 10:37, MEH пишет:

если рычаг движется и включается, но машина едет только на первой,
значит что-то с шестернями и стопорными кольцами
придется лезть в коробку

Рычаг движется по ходу первой передачи — другие включить не могу.

если рычаг движется и включается, но машина едет только на первой,
значит что-то с шестернями и стопорными кольцами
придется лезть в коробку
Рычаг движется по ходу первой передачи — другие включить не могу.

Как версия:
на КП есть планка, закрывающая шариковые фиксаторы штоков — прежде
чем снимать КП, можно открутить и посмотреть положение штоков (могли
сдвнуться сразу 2 штока из-за густой смазки и заблокировали перемещение
остальных). Если так — попробовать их сдвинуть их через дырки фиксаторов.
по-хорошему — надо бы отогреть авто — может штоки сами вернутся в
исходное положение после попыток переключения.

Перестала выключаться первая передача (сцепление работает нормально).
Что это? Кулиса? Или механизм переключения передач?

у меня на морозе каких только фокусов с кпп не происходит
то задняя не включается, то первая не хотит.
надо прогревать подольше утром и все далее журчит клево.

SNR писал(а) в своём письме Wed, 01 Feb 2012 11:37:10 +0400:

если рычаг движется и включается, но машина едет только на первой,
значит что-то с шестернями и стопорными кольцами
придется лезть в коробку

Рычаг движется по ходу первой передачи — другие включить не могу.
Как версия:
на КП есть планка, закрывающая шариковые фиксаторы штоков — прежде
чем снимать КП, можно открутить и посмотреть положение штоков (могли
сдвнуться сразу 2 штока из-за густой смазки и заблокировали перемещение
остальных). Если так — попробовать их сдвинуть их через дырки фиксаторов.
по-хорошему — надо бы отогреть авто — может штоки сами вернутся в
исходное положение после попыток переключения.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

нашел вот
Large 03.02.06 18:01
Ничего страшного на мой взгляд -)) Ничего страшного на мой взгляд -))
Развалился карданчик, наверняка из-за сильной затяжки стопорного винтика.
План действий:
1. Вывешиваешь любое переднее колесо. 2.Подствавляешь опору любую под лонжерон (страховочную, типа), 3.Подложив картонку, залазиешь под машину и открутив хомутик тяги выбора передачь, отведя её в сторону вынимаешь карданчик. Снимется легко,
. Полный текст
Прочитать/ответить +0 -0

Денис_П 03.02.06 17:58
Кош, надо залезть под машину и убедиться, что
карданчик подсоединен к тяге механизма переключения.
в общем, не развинтилось ли чего между механизмом выбора пирадач и рукояткой кпп.
как вариант лечения — снизу попробовать воткнуть вторую, на ней ехать на ремонт
Прочитать/ответить +0 -0

michs 03.02.06 17:40
Либо кулиса от кардана отрутилась.
Прочитать/ответить +0 -0

kosh 103м aka koshмар 03.02.06 17:45
ага а в резиновом чехле-то — не видно
Прочитать/ответить +0 -0

Михаил_093_WebStar 03.02.06 17:52
под машину лезть надо
Прочитать/ответить +0 -0

VANO_Z_112 03.02.06 17:55
+1. делов на 10 минут. домкрат и ключ на 10.
Прочитать/ответить +0 -0

kosh 103м aka koshмар 03.02.06 17:57
осталось эстакаду найти! ¶

Почему вылетает вторая передача?

Механическая коробка надежнее других типов из-за отсутствия электронных мозгов. Однако и у МКПП есть свои “болезни”, одна из которых — выбивание передач. Определить поломку не составит труда. Основные признаки следующие:

управляющий рычаг сам уходит в нейтраль (без вашего участия).

Когда вы пробуете включить передачу еще раз, сбой повторяется. Чтобы удержать нужное вам положение рычага “на скорости”, вам понадобится постоянно держать его рукой.

Мы рекомендуем сразу обратиться в автосервис, где вам устранят неполадку.

Современные многоступенчатые коробки позволяют доехать до места, исключив одну передачу.

Причины

Точно определить источник возникшей проблемы возможно, к сожалению, только после разбора коробки. При подобных поломках машину лучше не использовать до устранения неполадки. Несерьезное отношение к этому совету может привести к более сложному и дорогому ремонту.

  • Износились опоры силового агрегата

Перечислим характерные признаки. Узел раскачивается сильнее нормы. Коробка передач скачет и включает/выключает передачи по собственной прихоти. Под управлением с жесткими тягами это случается чаще (например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110,ВАЗ 2114, “Лада Приора” и “Калина”).

Вторая передача сильная, но существенно уменьшить лишние колебания она не в силах. Разрушенные опоры не имеют большого значения для КПП с тросовым управлением. Колебания в мягких тросах искусственно подавляют (сглаживают).

В этом случае вылетает вторая передача одновременно с четвертой из-за совпадения направления включения (при разной степени изношенности такой синхронности не будет). На “отжившей” передаче динамические рывки будут чувствоваться значительно сильнее.

Что делать? Срочно меняйте опоры, чтобы впоследствии не пришлось менять всю коробку. Агрегат может пострадать из-за порванных элементов:

Жгутиков, соединяющих МКПП с другими узлами авто, очень много, поэтому ущерб может оказаться существенным.

  • Износ приводного механизма

Неотрегулированный или изживший себя привод мешает включить передачу “по полной”. Так передача легко вылетает, особенно при движении “накатом” (мотор крутит колеса, зубья муфты сцепляются лучше, чем в момент торможения двигателем).

Проверьте шарниры, идущие от рычагов к тросам. Их отказ приводит к вылету скоростей.

Есть мнение, что сцепление может привести к вылету передачи. При недостаточном его выжиме вы действительно рискуете включить передачу частично, но это нельзя отнести к “выбиванию”.

  • Стерлись зубья в муфтах

Косвенный признак, по которому можно идентифицировать данную проблему: самопроизвольное выключение передачи при резком разгоне или торможении.

Причина износа детали — поломка механизма привода сцепления (нет “рассинхрона” маховика ДВС с первичным валом КПП).

  • Полетел синхронизатор

У этой поломки следующие причины:

ослабли пружины (проверить возможно только при полном разборе коробки);

изношены вилки (у валов может быть большой люфт по оси, тогда вилки не выключают муфты до конца);

обветшал механизм выбора скоростей.

Особенности зарубежных автомобилей на примере некоторых марок

У “Мерседеса Адего”, помимо прочего, отказ второй передачи может быть вызван отказом кулисы (особенно при пробеге в 200 тысяч км). Далее есть два варианта развития событий:

необходима замена кулисы (при сильном люфте);

возможен ремонт (когда “люфтит” слабо).

Если передача включается без сопротивления и лишних звуков, но необходимо удерживать вторую передачу от “вылета”, причина может крыться в стопорном кольце синхронизатора. В этом случае придется разбирать КПП.

Для “Шевроле Ланоса” проблемы со второй передачей, судя по отзывам автовладельцев, чаще встречаются после 100 тыс. пробега на “холодном” автомобиле. Частая причина — износ пальца и штока.

​​​​​​​

Найти удобный автосервис, которому можно доверить ремонт второй передачи, легко на Uremont.com. Для этого вам потребуется сделать следующее:

составить заявку (если вы не можете ехать с отказавшей передачей, можно даже вызвать эвакуатор);

после того, как придут отклики (в течение 10 минут), вы можете оценить потенциальных исполнителей (смотрите рейтинг и отзывы пользователей портала);

вопросы по цене можно как обозначить сразу в заявке, так и задать в специальном чате (отвечать на вам будут представители партнерских автосервисов).

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector