Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Недовключается пятая передача на калине

Недовключается пятая передача на калине

Добавлено через 1 минуту
Синтетика

Demon8331, разработается коробка, тысяч через 6 -7.

у вас так же было на первых тысячах? Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.

Мои рекомендации по улучшайзингу переключения передач. Для тех у кого тросиковая можно не читать.
1. Вынести мозг дилеру :rotfl:
Если серьезно:
1. Заменить заводскую минералку на (полу) синтетику ТНК, Кастролл, Шелл ( смотрите в мурзилке перечень рекомендуемых производителей, экзотики ненадо)
2. Переключение задней. Выжимаем сцепление, переводим рычаг в R и в момент когда рычаг начинает упираться мееедлено отпускаем педаль сцепления, при этом рукой не плавно довключаем передачу.
3. С 1 на 2-ю и выше и ниже. Читаем мурзилку, смотрим на каких оборотах необходимо переключаться, если при переключении просадитесь по оборотам, упретесь. Быстро будете переключаться, синхронизаторы передадут привет. На старых вазовских коробках, главный принцип не спешить.

Если коротко, переключаем передачи согласно мурзики поддерживая требуемые обороты и второе, делаем паузу на «раз» в нейтральном положении ручки переключения передач.
Если при переключении с 1на 2-ю просели по оборотам, добавляем чуть-чуть газа и включаем вторую.

ну вот у меня как раж проблема с включением первой передачи и с задней (не критично). Первая в большинстве случаев втыкается если предварительно воткнуть третью или любую другую скорость, что на светофорах и перекрестках вызывает потерю времени и злые сигналы сзади))

Такая же проблема у меня, пробег 2200км., вначале большие проблемы с включением второй передачи были, что на трудное и нечеткое включение первой и задней не обращал внимание, сейчас вторая приработалась, наверное, проблема ушла, а с первой борюсь также, если начинает упираться, рычаг быстро назад и вперед, т.е. через вторую передачу врубаю, надеюсь разработается. Хотя устал уже от этих опкаток, приработок, доводок до ума, не этого я ожидал от нового авто.

Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

+1
тоже не нашел

А что на самом деле если обороты около 5000 и выше то передача не переключится? просто я сегодня не понял толи я не выжал сцепление полностью или обороты большие..Не охота еще пробовать ))

Может ли помочь замена масла на другое, в данный момент залито заводское.
Меняйте, однозначно.У мну после замены коробка стала намного меньше шуметь и немного лучше переключатся.

Добавлено через 10 минут
Все указывает на сцепление масло в кпп и так синтетика, переключается на холодн
Что указывает на сцепление? И вообще- 75W80-это же минералка(синтетика -75W90)

У меня уже 7500 км, масло в коробке мне заменили у диллера на Мобил синтетику на 2000 км. задняя включается все так же иногда с 3-5 попытки (по инструкции полностью выжимаю педаль, жду 3-5 сек, а потом включаю), более того пришли холода, при 0 +2, даже после прогрева двигателя несколько минут, задняя вообще поначалу не хочет включаться, приходится дрюкать ее через первую, третью, влево-вправо и после 5-6 таких манипуляций она нехотя включается. Первая и остальные включаются нормально, но первую после второй включаю с перегазовкой, иначе включается только с нажимом.
Еще вопрос, а где в инструкции говорится вообще о том на каких оборотах переключаться с какой плавностью, на каких оборотах и скорости стоит переключится на пониженную при движении в гору и т.д.? Я только нашел таблицы об обкатке и все, (на какой передаче можно развивать какую максимальную скорость до 500 км и до 3000 км обкатки). По-этому просто придерживаюсь совета поддерживать обороты от 2 до 3 тысяч, когда нет необходимости обгона.

тоже самое происходит, кривые руки кто собирал каробку,спициально сел в другую гранту ,выжал сцепку,одну секунду не ждал задняя без шума и хруста зашла,сам включаю через вторую
кабы себе нервы не накручивать,а в сервисе говарят не умеете включать !

виноват двигатель которого не слышно ))
. может авто все таки завести?)

Добавлено через 34 секунды
Особенность эта надоела, а что делать, забивать не будешь, не задняя которой все по фиг.
1 — 3 — 4 =) без второй.

А куда расширяется металл вала, внутрь или наружу ?
А металл шлицевой втулки ступицы диска сцепы куда, в каком направлении расширяется . ?

Понимаю, конечно, что КПП снимать проблемно — надо доказывать дилеру гарантийность случая или свои кровные от 2 до 4 тыщ. платить .
Я как-то в своё время с такой «проблемой» доказал гарантийность случая и ведомый диск поменяли по гарантии и потом подобных проблем с переключением никогда не было . (о чём уже писал на этом форуме).

Удачи в поисках новых решений проблемы . в направлении неравномерной просадки двигателя на опорах при нагреве.

Сегодня вот решил проблему с плохо включаемыми 1, 2 и задней передачами. Уже собирался записываться на СТО (возможно для полной замены сцепления), потом все-таки решил сам попробовать снять и посмотреть в чем дело (на СТО по гарантии далеко ехать). После снятия коробки выяснилось, что сцепление стоит LUK, что несомненно порадовало (многие писали, что стоит сцепление без опознавательных знаков) и при этом видимых повреждений нет. Тогда обратил внимание на первичный вал, он оказался совершенно сухим, чего не должно быть в принципе. Поехал, купил смазку ШРУС-4, смазал шлицы первичного вала и втулку по которой ходит выжимной, собрал и . сам не ожидал такого эффекта. Задняя включается без всяких пауз (3-5 секунд по инструкции), более того даю оборотов вплоть до 2,5 тыс. выжимаю сцепление и сразу включаю заднюю — никаких побочных звуков и хрустов, про 1 и 2 я даже не говорю, при этом меньше стала вибрация рычага КПП. Вот так наши машины собираются, даже смазать не могли и это говорят, что у нас многоступенчатый контроль качества. Больше сказать нечего о нашем качестве.

Добавлено через 3 минуты
так, в первую очередь проверяйте смазку первичного вала

Сегодня вот решил проблему с плохо включаемыми 1, 2 и задней передачами. Уже собирался записываться на СТО (возможно для полной замены сцепления), потом все-таки решил сам попробовать снять и посмотреть в чем дело (на СТО по гарантии далеко ехать). После снятия коробки выяснилось, что сцепление стоит LUK, что несомненно порадовало (многие писали, что стоит сцепление без опознавательных знаков) и при этом видимых повреждений нет. Тогда обратил внимание на первичный вал, он оказался совершенно сухим, чего не должно быть в принципе. Поехал, купил смазку ШРУС-4, смазал шлицы первичного вала и втулку по которой ходит выжимной, собрал и . сам не ожидал такого эффекта. Задняя включается без всяких пауз (3-5 секунд по инструкции), более того даю оборотов вплоть до 2,5 тыс. выжимаю сцепление и сразу включаю заднюю — никаких побочных звуков и хрустов, про 1 и 2 я даже не говорю, при этом меньше стала вибрация рычага КПП. Вот так наши машины собираются, даже смазать не могли и это говорят, что у нас многоступенчатый контроль качества. Больше сказать нечего о нашем качестве.

Добавлено через 3 минуты
так, в первую очередь проверяйте смазку первичного вала

Тоже самое мне вчера сделали у дилера. Он в пяти километрах от меня, записался по гарантии, сняли КПП и сцепление. Нигде подтеков нет, сцепление живое, корзина чистая, смазали первичный вал и вообще все, что можно смазать, и собрали обратно. Рычаг стал более четким, кулису что ли подтянули, вибрации на нем заметно тоже упали и первая передача стала хорошо втыкаться.

Все проблемы с переключением скоростей решаются только заменой сцепления 100 % , ставим Валео, Люк, короче именитых фирм. Ни какие масла вам не помогут. Просто сцепы на ВАЗе ставят полное гавно, проходил это дело на Калине (на 4 известных мне Калинах, только на одной работало родное) и здесь тоже самое.

Полностью согласен! Сам на Калине промучился 20000 км, в сервис-центре постоянно жаловался-в ответ говорили, что пока не сломается окончательно-поменять можем только за денюжку(вот тоже превратности гарантии, хотя может и разводилово), в итоге так и сделал, только сам, купил комплект Valeo, поменял, заодно выяснил что в заводском сцеплении не так: диск ведомый был бракованный, ВИСу огромный привет! Всё, проблемы с переключением и включением первой передачи, а так же с троганием ушли в небытиё!

И ещё один важный момент: втулку первичного вала(куда надевается выжимной подшипник) обязательно надо смазать графитовой смазкой или ШРУСом, но можно и просто литолом, при сборке этого почему-то не делают и возникает проблема, которая уже не связана с качеством комплекта сцепления(заедание выжимного подшипника).

Недовключается пятая передача на калине

Проблема следующая разгон до 80 км/ч включаю 5-ю:
1) иногда включается нормально все ОК!
2) чаще при включении слышен вой, перехожу на 4-ю

Вопрос изучал, но пока решения нет.
Кто с подобной проблемой сталкивался помогите дельным советом.

Проблема следующая разгон до 80 км/ч включаю 5-ю:
1) иногда включается нормально все ОК!
2) чаще при включении слышен вой, перехожу на 4-ю

Вопрос изучал, но пока решения нет.
Кто с подобной проблемой сталкивался помогите дельным советом.

1. Залей масло погуще.
2. Выше max на 1 см.
Будет норма.

Alex7861, Это не помогает.
Fedan, Слишком рано на пятую переходите.Четвёртую до 110-120 крутить можно,потом пятая — и ничего не воет.У меня тож пятая воет в диаппазоне 80-100.

Об этом я думал. 5-ю почти не использую (т.е. очень редко!), только на трассе. Со скоростью больше 100 пока не гоняю, нет достаточного опыта.
На 5-ю переключался только для проверки режима экономии (как мне рассказывали бывалые).
Иногда 5-я включается нормально, главное что нравится тишина, нет вибраций и ничего не мешает. Но чаще гул (даже рев), не рискуя сразу перехожу на 4-ю и все нормально.

1. Залей масло погуще.
2. Выше max на 1 см.
Будет норма.

Про выше на 1 см читал и на других форумах.
Мнение разное. Понял одно, что дело в переделке
4-х ступенчатой коробки в 5-и ступенчатую.
5-я шестерня как-то обособленно расположена,
поэтому масло может и не попадать или через раз.
Именно по этому и рекомендуют лить на 1см выше нормы по щупу.
Другое мнение — это то, что выше нормы лить нельзя, может появиться течь масла.
Масло прикупил (по совету), но пока не заливаю.
Масло ADDINOL GH 75W90 G4/5 (4х1л)
Однако и по маслу мнения разделились.
Видимо в каждом конкретном случае свой рецепт.
Оптимум достигается методом проб и ошибок (своих и чужих).

А масла в коробке достаточно?

Масло родное, Уровень — «MAX», лично проверил.

Совершенно не правильный совет.Езжу на 5 и со скоростью 70-80км/час. А переключатся надо не на слух или по тахометру, а приучать себя чувствовать машину. Достаточно легко понять, что машина не тянет и требует низшей передачи или уже набрана скорость и надо переходить на высшую. На спидометр лично я смотрю только у постов ГАИ. Приучайте чувствовать машину, приборы нужны для переодического контроля, параметров езды. Иначе можно и на дороге что то не заметить, пока изучаешь приборы.

Попробовал применить Ваш совет и следил за тахометром:
Выбрал время и место на трассе, где можно подразогнаться получилось следующее:
разгон до 100
преключение на 5-ю
вой двигателя, торможение двигателем, на тахометре 4000
такое впечатление, что переход не на 5-ю , а на 3-ю.
Переключение на 4-ю обороты около 2500 ускоряюсь все в норме до 110.
Мне на работе коллеги подсказали, что может надо кулису поднастроить.
Может ли втыкаться 3-я вместо 5-й и как это проверить? Или только в сервисе?

Попытайтесь хоть на месте попереключать, попадая то в пятую, то в третью, а лучше — в движении несколько раз, аккуратно, но до упора вынося рукоятку вправо.

Большое спасибо за совет я уже попробовал на стоянке при выключеном двигателе. В 5-ю попадает, если с нейтрали сильно придажть впрао, а затем не ослабляя усилия перемещать вперед вправо. Если делать нормально без лишних усилий, как влючаю 1-4, то пропадаю всегда в 3-ю. И проверка на трассе показала то же (как я описал ранее). Поэтому, вероятно иногда и втыкалась 5-я (усилие было больше), а вовсе не из-за скрорости 80км/ч (как рекомендовали другие участники дискуссии). Так как точно помню, что переходил на 5-ю с 80 км/ч.
Рисковать не буду видимо надо кулису подрегулировать. Как мне сказали опытному мастеру работы на 20 минут. Надеюсь, что дело только в этом!

Купил недавно Калину 1.6 хэтчбек б/у, двухгодовалую. Недавно при первом выезде на трассу не понравилось, как ведет себя 5-я скорость. Она втыкается, с этим проблем нет, но такое ощущение, будто ее просто нет. То есть на 5-й машина плохо разгоняется. Если на остальных скоростях машина бодро набирает скорость, то на пятой совсем вяло. Тапку в пол до упора, а машина еле-еле разогналась до 140. Когда ехал и педаль уже была нажата до упора в пол, а на спидометре было около 120 км/ч, сильно удивился и растсроился. В чем может быть пролема? В коробке?

может это не 5 , а 3 ?

может это не 5 , а 3 ?

да точно 5, а не 3. на третьей машина ревела бы при скорости 120 км/ч, я думаю

А при какой скорости ты её включаешь?

переключаю при 100-110 км/ч, обороты — 3000-3200

Проверяйте техническое состояние: компрессию, регулировку клапанов, качество бензина, масел. а так же давление в шинах. Разгон на 5-й самый медленный, но он присутствует.

В дополнение, необходимо проверить настройку зажигания. По всем симптомам проблема в этом.

Недовключается пятая передача на калине

Пару часиков машина постояла под окном. Вышел, без включения двигателя просто попереключал передачи. Все включаются! Еще через пару часов надо было ехать. Появились и 3 и 5 передачи.
Что это было?

Проверь затяжку кулисы КПП (конусный болтик и хомут на валу), а так же состояние опоры самого рычага переключения

В чем причина? Или у кого такое было? Подскажите пожалуйста

Менять соленоид. такое какчество исполнения(((

И газовый ключ , рукой не повернешь

Я насколько помню- там рогалик на 17 (рожковый ключ) идеально подходит, как раз в месте где конус. газовым ключом работать аккуратно- дабы не повредить шлицы.

KIM0905, может всё-таки ещё раз проверить состояние внешних элементов?

Мысли в слух- что там может в механизме именно в КПП так мозг делать. Там или работает или нет.

был обнаружен подработанный выступ на синхронизаторе первой передачи. Синхронизатор то становился на место ,то нет

А фото старого синхронизатора возможно? Сколько пробег на авто, откуда мог появиться выступ мешающий включению. не вполне понятно. обычно с выработкой синхронизаторы перестают выполнять свои функции, а именно выравнивать скорости вращения сопрягаемых шестерен и способствовать мягкому соединению. а чтобы мешали включению- не встречал.

Затяжку и состояние наружних составляющих всего механизма переключения.

скорости валов не выравниваются.

Синхронизаторы это делают. при вращении валов при незначительной разнице в оборотах..
На заглушенном ДВС включаются легко?

Затяжку и состояние наружних составляющих всего механизма переключения. Лучше! Но бывает, что также, что-то мешает, не даёт до конца рычаг сдвинуть до фиксации!

Добавлено через 1 минуту
Я конечно ещё раз проанализирую этот момент!

Перестала нормально включаться 1 передача, что интересно на холодную — норма, как согреется — стоя на месте 1 включить очень тяжело, если есть хоть минимальная скорость — 1 передача включается норм. А если включать первую через любую другую скорость,тогда первая уже не упирается во что то,а залетает на ура?Если так,то как вариант причина в плохом скольжении выжимного на первичном валу,слегка недоразжимает сцепу,ее слегка ведет,еле-еле,но достаточно чтобы морочить включение первой,а в моем бывшем случае еще и заднюю скорости.Попробуй со смазкой первичного вала поколдовать,если не поможет,то будем дальше кумекать.

Добавлено через 7 минут
У соседей тоже есть такая тема-проблема,по их методу как вариант провести смазывание вала:http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=148683&postcount=1

вторую, замечательно едет без газа даже.

Добавлено через 4 минуты
передачи включаются все.

зачем в эту тему тогда, вот есть
Движение на низких оборотах (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=26510)
Трогание с места/начало движения (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=30297)
Оптимальные обороты (http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=23868)

Добавлено через 3 минуты
Что такой эксплуатацией выйдет из строя и к чему готовиться?

не бросайте резко сцепление, своевременно переключайте передачи как вверх, так и вниз при торможении, все нормально будет, КПП для того и нужна, чтобы ей работать 🙂

Среднюю стоимость
8200 р. в Смоленске

У нас сия процедура стоит от 7000-7500 рублей.

Будем делать, удачи на дорогах!

Тебе так же. ты заходи, если что. и просто так заходи)))

Рычаг при переключении с 1 на 2 на нейтрали словно упирается во что-то

На месте, с заглушенным ДВС включаются/переключаются без проблем?

Жаль,что приходится писать первое сообщение именно в этой ветке форума,но что случилось,то случилось.
А случилось следующее, при переключении с первой на вторую на высоких оборотах (5000 примерно) не включилась 2-я передача. Рычаг переключения начал болтаться,как будто ни на что не влияет. Включил 3, за ней 4, потом 5 (все на выжатом сцеплении), потом и вторая включилась, НО! Сам ход рычага как будто сместился назад. То есть 1-3-5 включаются примерно, где в нормальном режиме нейтраль, 2-4-R не включаются, как будто не хватает хода рычага.

Чинится легко. Включаю 3 или 5 передачу, и слегка надавив рычагом КПП вперед, по ощущениям, возвращаю весь механизм переключения передач на место. Все передачи включаются, ход рычага, как на исправной КПП, но до тех пор, пока опять не попробую переключится на высоких оборотах 1-2. Все остальные передачи переключаются на любых оборотах без проблем, 1-2 только на малых и средних.

Сам механизм переключения вроде не болтается, снял фильтр, подергал,вроде стоит крепко,сам рычаг, на который крепится трос, тоже. Трос немного двигается на круглом наконечнике рычага переключения, но только если сильно качать. Когда 2-4-R перестают включаться нормально,рукой довести вторую передачу до включения через рычаг, на котором трос кпп, что под капотом, тоже не получается.

Есть идеи, товарищи? Механизм переключения может разболтаться внутри? Или это привет от внутрянки самой коробки?

Понимаю, что по телефону диагнозов не ставят, но может кто сталкивался и подскажет,с чего бы начать поиски.

Поциент-Гранта спорт,пробег 19.000 км.

Внимательно проверить состояние тросов. возможно проблемы с одним из них. именно в момент невключения 2-ой передачи- остановиться и проверить.
Если бы проблемы с КПП- не включались бы вообще. мне так представляется

Ну я примерно так и пытался сделать, сломал специально механизм, вышел и начал руками пробовать дергать кочергу переключения в сторону вкл второй передачи, включить не получилось.

Почему забеспокоился на счет внутрянки коробки. Перед невключением второй передачи в самый первый раз, раздался скрежет,как будто я в пазы не попал или недовключил передачу. все это на выжатой сцепе. Сейчас периодически наблюдаю вкл 1-2-3 передач с похожим звуком, при этом рычаг как будто заходит в пусто, без упругой фиксации в середине хода. Надеюсь понятно выразился)) Поэтому подумал на внутрянку коробки, хотя и проблема с тросами тоже может дать подобные симптомы.

Внутри самого механизма переключения, что в коробке,что то может поломаться/разболтаться?

Трос немного двигается на круглом наконечнике рычага переключенияПроверьте крепление кронштейна к корпусу кпп /два болта на 13/,может он приоткрученный ерзает.

Добавлено через 9 минут
Внутри самого механизма переключения, что в коробке,что то может поломаться/разболтаться?За 63 тыщи пробега с механизмом в этом вопросе проблем не возникало,больше настораживает пластмассовый «джойстик»-кулиса.

Проверьте крепление кронштейна к корпусу кпп /два болта на 13/,может он приоткрученный ерзает.

Добавлено через 9 минут
За 63 тыщи пробега с механизмом в этом вопросе проблем не возникало,больше настораживает пластмассовый «джойстик»-кулиса.

Спасибо большое за идею,попробую дотянуться как нибудь. вроде бы они под аккумом живут, как бы не пришлось и его снимать)

Возвращаясь к своей проблеме)
Сдернул трос с шарика, который на рычаге переключения передач, посмотрел,оказывается у меня втулка,в которую шарик заходит, лопнула изнутри.

Есть какие нибудь идеи, как это можно починить?)) У меня пока самая разумная-залить в отверстие для шарика эпоксидного клея. По идее должно решить проблему,но есть пара существенных минусов-во первых когда надо будет, уже не сдернуть трос с механизма. Но этот шарик у меня откручивается,поэтому в теории можно подлезть рожковым ключом и выкрутить шарик от рычага.
https://pp.vk.me/c627125/v627125683/15196/-UZY6FLhzbo.jpg
Но из этого вытекает второй минус-если эпоксидка стечет и прихватит гайку, то уже фиг знает,как это откручивать)))

Поэтому разумнее сменить втулку или весь этот крепеж троса к кулисе. Он как отдельная запчасть продается или только вместе с тросом?

на горячую 1-2 передачи включаются нечётко.

Для начала проверить настройки троса сцепления: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=33070

Народ, на горячую 1-2 передачи включаются нечётко.
Доходит до того, что первую раза с 5 могу воткнуть.
Карданчик новый. Куда копать?
И вторая иногда включается мягко, а иногда со скрежетом, что это может быть?знакомая для меня проблема вам бы масло в коробке поменять на 75w80/90 наверника ещё на стоке ездиете.

Добавлено через 1 минуту
Для начала проверить настройки троса сцеплениятогда проблема на всех передачах бы была.

Всем привет.
При переключении с первой на вторую на высоких оборотах (5000 примерно) не включилась 2-я передача. Рычаг переключения начал болтаться,как будто ни на что не влияет. Включил 3, за ней 4, потом 5 (все на выжатом сцеплении), потом и вторая включилась, НО! Сам ход рычага как будто сместился назад. То есть 1-3-5 включаются примерно, где в нормальном режиме нейтраль, 2-4-R не включаются, как будто не хватает хода рычага.
Чинится легко. Включаю 3 или 5 передачу, и слегка надавив рычагом КПП вперед, по ощущениям, возвращаю весь механизм переключения передач на место. Все передачи включаются, ход рычага, как на исправной КПП, но до тех пор, пока опять не попробую переключится на высоких оборотах 1-2. Все остальные передачи переключаются на любых оборотах без проблем, 1-2 только на малых и средних.

Всем привет еще раз.
Продолжаю расследование своей поломки. Может кому будет интересно или актуально для кого то. Тем более, раз завел тему,то надо довести ее до конца.:snicker:
Специально выделил свое же сообщение,чтоб желающим не искать в истории,что же там у меня случилось.

И так,сломал специально коробку описанным выше способом, остановился, заглушил двигатель, снял короб воздушного фильтра и попросил записать супругу на видео,что у меня там происходит в момент не включения 2-ой передачи, а самое главное в момент самопочинки коробки путем включения 3-ей передачи и надавливания рычагом переключения из салона «вперед».

На первом скриншоте неудачная попытка включения 2-ой передачи, когда она «пропала», рычаг из салона ушел в максимум хода,передача так и не включилась.
https://pp.vk.me/c629329/v629329829/e710/sK0PIPspUVA.jpg
Прошу обратить внимание на положение рычага переключения относительно крепежного болта механизма. (черная стрелка).

Теперь положение рычага при включении 3-ей передачи.
https://pp.vk.me/c629329/v629329829/e720/OfVrhJLtF9c.jpg
А теперь самое интересное, то о чем я говорил в первом сообщении, надавив на рычаг возвращаю механизм переключения на место.
https://pp.vk.me/c629329/v629329829/e728/znnVhgDvdTE.jpg
И вот с этого момента все передачи включаются,как должны с завода, с нормальным ходом рычага КПП в салоне авто.
Последний скриншот положение рычага относительно крепежного болта на включенной второй передаче в нормальном режиме
https://pp.vk.me/c629329/v629329829/e718/wo_UNos3UHA.jpg

Как бы не хотелось залезать в коробку с гаечными ключами,но,видимо,придется.
Такой вопрос, механизм ли переключения это сломался или уже внутрянки коробки, например вилка 1-2 передачи или сам шток?
Может у кого был опыт столкновения с неисправностями вилки или штока, похожи они по симптомам на мой случай или при подобных неисправностях рычагом КПП из салона машину не починить?
Спасибо,если кто откликнется. Если не откликнется, то все равно расскажу, в чем было дело, когда выясню. Просто с помощью и добрыми советами это может быть быстрее и дешевле:snicker:

Вылетает пятая передача на ваз 2107 причины

Проблема вот в чем: на пятой передаче машина проезжает нормально порядка 10 км., а потом вылетает. Если опять включить пятую передачу може вылететь через 500м или 2-3 км.

Конечно, можно ездить и на четвертой скорости в городе, а на трассе вообще не удобно.

ШЕПНИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПЛИЗ.

При 1500-1900 об/мин появляется гудящий звук, который пропадает, как мне кажется, на более высоких оборотах (может я его и не слышу). Что это может быть.

Опции темы

Почему вылетает 5-я?

Вылетает 5-я передача (когда педаль газа отпускаешь). С чем это обычно связано?

Почему вылетает 5-я?

Возможен износ деталей в коробке. Но также может быть плохо отрегулирована тяга от кулисы до коробки. Либо погнута. На переднем приводе при разгоне двигатель наклоняется назад, а при торможении двигателем вперед, а пятая передача – крайнее положение кулисы. Может тебе повезет, потомучто все остальные мысли только внутри коробки.

Почему вылетает 5-я?

Возможно разбиты втулки на кулисе (или шарик) – в этом случае передача недовключается и при передаче нагрузки от двигателя к колесам через систему шестерен (зацепленных не до конца), передача выплевывается. Тут надо либо регулировать кулису, либо менять изношенные части и опять регулировать !
В противном случае так себя ведет умирающий синхронизатор передачи. Как ни странно, иногда помогает долив масла в коробку, но чаще требуется замена синхронизатора

Почему вылетает 5-я?

Синхрон отвечает за синхронизацию при включении передачи. Если скорость трудно включить или характерный звук при этом , тогда синхрон. Но лучше начни с кулисы.

Почему вылетает 5-я?

какая . кулиса скидывай коробку и . tire:

Почему вылетает 5-я?

Насколько я понял, наиболее возможный вариант – синхронизатор (кстати, Boy, масло в коробке, и в движке, на той неделе поменял), достаточно ли поменять синхнхронизатор, отвечающий за 5-ю, или нужен комплект, потому что и 1-я и задняя включаются с хрустом (если резко)?
(Блин для фиатов у нас все только под заказ), жигулевское ничего не подходит?

Почему вылетает 5-я?

Похоже, что синхронизатор. Хотя, вскрытие, наверняка, бы показало износ шестеренки пятой передачи. Бум надеятся, что так регулировки. Удачи.

Почему вылетает 5-я?

Еще раз говорю синхрон на выбивание скорости не влияет. Но если уже желание поскорей разобрать коробку , тогда покупай полный комплект пятой передачи. А про кулису я не от балды говорю, а из опыта . Даже плохая подушка на двигателе может влиять.

Почему вылетает 5-я?

Если кулиса в порядке, то износ деталей коробки. А точнее, смотри осевой люфт шестерней 5 передачи. Когда отпускаеш педаль газа, направление нагрузки меняется(диференциал >коробка >двигатель), а так как шестерни с косыми зубами, то шестерня двигается вперёд или назад и выбивает 5 передачу(через вилку).

Почему вылетает 5-я?

Спасибо са советы, буду теперь искать, кто дешевле достанет синхроны и шестерни.

Почему вылетает 5-я?

2 TsiAn: Может дешевле на разборках коробку купить (Хотя бы с похожим рядом).

Почему вылетает 5-я?

Да у нас в НН я всего 2 таких Фиата видел (раритет, панимаешь), а от каких авто коробки с ним похожи – большой вопрос, пока никакой инфы не нашел

Почему вылетает 5-я?

W0L0DJA[q]Если скорость трудно включить или характерный звук при этом , тогда синхрон.[/q] А я думал у кого спросить! У меня вторая с хрустом врубается, но если не сильно разогнался и очень плавно все делать, то включиться тихо. Сказали – разболтался синхрон 2-й передачи. Но разбирать Хондовскую коробку не советуют вообще. Бушных нет и они слишкод дороги. Что делать.

Почему вылетает 5-я?

Смысл синхрона – создать трение между двумя вращающимися деталями, где одна вращается принудительно , и вторая начинает вращаться с той же скоростью. Трение создается на конусной посадке. Когда синхрон изношен то он доходить до упора, но на конус не садится.
Чтото я много разглагольствую. Короче присадка нужна в масло , например молибденовая.

Почему вылетает 5-я?

Purolator Коробка коробкои меняи синхронизатор если муфта симметричная разверни на 180

Почему вылетает 5-я?

Может не в тему, но спрошу: что может означать свободное качание ручки передач в нейтральном положении?

Почему вылетает 5-я?

Joker износ в мех.переключения передачь пластмассовых соединении или открутилось на шлицах смотреть лучше снизу и на подьемнике лучше в двоем один в кабине шатает другои снизу смотрит

Почему вылетает 5-я?

august
Можешь поконкретней объяснить.:idontnow:

Вылетает пятая передача, в чем причина.

  • Посторонний шум в сцеплении ВАЗ 2107 – 4 ответа
  • Недовключается задняя передача в 5-ти ступенчатой коробке ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Выдавило заглушку 5 передачи – 2 ответа
  • Воет коробка только на 5 передаче ВАЗ 2107 – 2 ответа
  • Как собрать пятисупенчатую КПП ВАЗ 2107? – 2 ответа

Муфта пятой передачи, шестерни пятой передачи, вилка включения.

Проверь, может гайка хвостовика ослабла.

Возможно, не до конца включается.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не включается 2 я передача

slawa123
Активный автомобилист
  • 5 Мар 2012
  • #1
  • slawa123
    Активный автомобилист
    • 5 Мар 2012
  • #2
  • al_80
    Новенький
    • 6 Мар 2012
  • #3
  • Особый гость
    • 6 Мар 2012
  • #4
  • JI0c9pa
    Новенький
    • 7 Мар 2012
  • #5
  • promoprajm
    Бывалый
    • 7 Мар 2012
  • #6
  • al_80
    Новенький
    • 7 Мар 2012
  • #7
  • Именно так. Но у меня не включалась задняя. (иногда через раз).
    Потом вообще перестала смещаться влево и вперед (задняя). как будто мешает чтото. С криками банзай задняя втыкалась, но движок глох, как будто включались две передачи (блокировка). Ручка кпп болталась как карандаш в стакане.
    Сняв и разобрав сей девайс, увидел что лопнула пружина задней(или как раз возвратная пружина) передачи. цена 20р. механизм в сборе 1100р.
    Видимо сначала надломилась и включалась через раз, а потом слетел виток и пружина слезла со своего положенного места.

    Вообщем если снял коробку, то разобрать проще самому по книге (в одном месте помощник нужен — держать кпп при отворачивании гайки на 32 на валах, может есть умельцы отворачивают их еще на машине ). Вместо ударной отвертке применяем зубило. Сложнее кпп ставить обратно, помошник нужен.

    Может вилка лопнула 1 и 2 передачи.

    slawa123
    Активный автомобилист
    • 7 Мар 2012
  • #8
  • slawa123
    Активный автомобилист
    • 10 Мар 2012
  • #9
  • slawa123
    Активный автомобилист
    • 10 Мар 2012
  • #10
  • al_80
    Новенький
    • 11 Мар 2012
  • #11
  • AccucTeHT
    Новенький
    • 19 Мар 2012
  • #12
  • Именно так. Но у меня не включалась задняя. (иногда через раз).
    Потом вообще перестала смещаться влево и вперед (задняя). как будто мешает чтото. С криками банзай задняя втыкалась, но движок глох, как будто включались две передачи (блокировка). Ручка кпп болталась как карандаш в стакане.
    Сняв и разобрав сей девайс, увидел что лопнула пружина задней(или как раз возвратная пружина) передачи. цена 20р. механизм в сборе 1100р.
    Видимо сначала надломилась и включалась через раз, а потом слетел виток и пружина слезла со своего положенного места.

    Вообщем если снял коробку, то разобрать проще самому по книге (в одном месте помощник нужен — держать кпп при отворачивании гайки на 32 на валах, может есть умельцы отворачивают их еще на машине ). Вместо ударной отвертке применяем зубило. Сложнее кпп ставить обратно, помошник нужен.

    Почему шумит коробка?

    Здравствуйте, уважаемые «калиноводы»! В этом выпуске рубрики рассмотрим ваши претензии, оставленные на сайте www.lkforum.ru, касающиеся шумов в коробке передач. Определять источник шума по кратким описаниям владельца – дело неблагодарное. оценка уровня и наличия шума – дело субъективное. Во многом оно зависит от «слуховых» возможностей и внимания владельца. Автомобили семейства Kalina комплектуются двумя коробками передач. Все передаточные числа у них одинаковые, разница только в конструкции валов и подшипников. КП с валом от семейства «Самара» (ВАЗ-21083) снабжена подшипниками открытого типа. В КП с валом 2110 применены «закрытые» подшипники. Пробег – 4700 км. Появился шум в коробке. Выжимаю сцепление – он пропадает. Если довольно резко отпустить педаль сцепления – шум становится сильнее, если очень плавно – меньше, но все равно есть. И еще: шум слышен, когда сбрасываешь скорость (убираешь ногу с педали газа) и, наоборот, при разгоне.

    Максим 30 В приведенном выше сообщении речь идет, скорее всего, о шуме подшипников КП. Возможно, на этом автомобиле стоит коробка с открытыми подшипниками, которые при работе немного «громче» закрытых. Никаких неисправностей нет – обычный «фоновый» шум подшипников. Пробег – 3500 км. Еду 80 км/ч на 4-й передаче – коробка не особо шумит, терпимо. Еду те же 80 км/ч, но на 5-й передаче – коробка воет так, что уши затыкай!

    AzatKa, Казань Шум шестерен при движении на пятой передаче, как правило, свидетельствует о недостатке масла в КП. Причем нехватка масла может не быть катастрофической. Просто шестерни пятой передачи находятся в самом невыгодном положении по условиям смазки. Поэтому следует постоянно контролировать уровень масла в коробке и своевременно его пополнять. Можно даже немного «перелить», чтобы уровень был выше метки на 1 – 2 мм. Хуже от этого не будет. Пробег – 4500 км. Сильный шум в коробке при езде «внатяг» на 1-й и 2-й передачах. При интенсивном разгоне шума практически нет.

    К-330, Ставропольский край Шум шестерен при движении «внатяг» и при торможении двигателем зависит от класса обработки зубьев шестерен и степени их приработки. Класс обработки зубьев шестерен всех вазовских коробок допускает появление шумов в начальный период эксплуатации. Обычно по мере приработки уровень шума снижается. 1117, 1.6. Пробег – 6100 км. Туго включается первая передача, особенно заметно при проезде «лежачих полицейских», когда на второй подкатываешься, выжимаешь сцепление, перелезаешь и, не отпуская сцепления, пытаешься «воткнуть» первую, а там будто что-то заело! Влево рычаг проходит без проблем, а в передачу не втыкается, иногда втыкается, но с хрустом…

    KozlovPo, Тула Возможно, дело не в коробке передач. Нередко водители при переключении передач не дожимают педаль сцепления до конца. Высшие передачи при этом включаются без проблем, а вот первая и вторая могут не включиться. Неплохо проверить и регулировку сцепления – зазор может быть недостаточным и сцепление полностью не выключается. Пробег – 2500 км. При включении задней передачи раздается «дзинк-хрумк» и машина при этом дергается. Передние передачи включаются нормально, без «хрумканий».

    Alex Не забывайте, что в коробке Kalina, как и во многих других, передача заднего хода не синхронизирована и включается перемещением шестерен. Поэтому и включать ее нужно только после полной остановки автомобиля и небольшой выдержки. Если и при этом оно сопровождается хрустом – проверяйте сцепление, возможно его неполное выключение.

    Недовключается пятая передача на калине

    Ремонт КПП или то же на гарантию!))

    Да если гарантия есть то полюбому туда, а самому накладно будет по деньгам!

    На 100 % убедится можно только по внешнему виду. Вероятность что он высока.

    а что еще может? просто все остальные работают как часы!

    ребята подскажите что делать? я предполагаю что сдох синхронизатор! как можно на 100% убедится что он и что можно попробовать/проверить/сделать перед тем как лезь в коробку менять его!

    а что еще может? просто все остальные работают как часы!
    На классике ломалась пружинка шарикового фиксатора механизма выбора передач. Если тут произошло тоже самое, то считай отделался легким испугом (делов на пару минут). А вообще сихронизаторы второй передачи испытывают самый большие нагрузки из-за большого «провала» между первой и второй (особенно в городе при динамичных стартах ). Как вариант продлить жизнь сихронам — заливать масло пожиже GL-3/4 вместо GL-4 для города и GL-4 вместо GL-4/5 с температурным дапазоном 75W-80 или 75W-85.

    PS у меня вторую только один раз выбило при ПРИЗЕМЛЕНИИ на переднюю ось на скорости около 80км/ч.

    вылетает только на 2 ставишь чуть чуть газ нажал и все она вылетела!

    Не, ну на моей (2112) тоже вылета-ло почему-то на 2 при ускорении(м.б. т.к. был резкий рывок) или на любой при резком торможении — из-за опор. Насчёт гаранти правильно говорят, если на гарантии — пусть гарантийщики разбираются.

    поменяли синхронизатор, шестеренку, вал, втулку и вилку:)

    Помогло? А вилку-то за что? Синхронизатор на вылет тоже не мог влиять (только на переключение передач). Что с валом? Меняли по гарантии? Что-то ни чего не понятно.

    Синхронизатор, в том числе, на вылет тоже мог влиять, т.к. он нужен не только для плавного и бесшумного переключения передач, но и для передачи крутящего момента от вторичного вала на шестерню II передачи. Если на зубчатых венцах муфты синхрона и шестерни есть забоины, сколы и сильный износ, то под нагрузкой передача будет вылетать влегкую. Тоже самое при износе вилки,передачу (читай синхрон) до конца будет сложно включить, и либо передача будет вылетать, либо вначале будет износ венцов синхрона и шестерни, а потом и вылет передачи. Все взаимосвязано. А вал через шлицы взаимодействует с синхроном, износ соединения видимо, что тоже на вылет может влиять.

    Ага, и всё это одновременно вышло из строя, ага поверил прям!

    Мастера подстраховываются, чтобы коробку сто раз не скидывать))) Я при незначительных дефектах всех перечисленных деталей точно также поступил бы, т.к. не определишь что в большей степени влияет. Я же говорю все взаимосвязано.)))

    Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

    Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?

    Фига себе подстраховались! Я-б после этого настаивал на замене коробки в сборе.

    Потом, а что взяв в руки подшипник или шестеренку не понятно что с ней (то-же самое про вилку и втулку)?
    Во первых КПП это агрегат, который вполне ремонтопригоден и в нем гораздо больше деталей, чем заменили. А во вторых видимо все, что заменили не было в безупречном состоянии.)))

    Всем привет! У меня пробег 82000 стало выбивать 5 передачу. Включаешь едешь газ отпускаешь и пипец. вылетела! И 3 я скорость стала иногда так же вылетать. Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.

    Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

    Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

    с определенного момента вторая стала включаца с хрустом, а вчера начало ацки выбивать передачу..причем рукой не удержишь..в чем проблема и какова цена вопроса?(

    Если передача включена и выскакивает и рукой не удержишь! Это надо менять Шестерню 2-й передачи 600р , синхронизатор 2-й передачи 190р, и желательно скальзящюю муфту 900р и проблема исчезднет! Зацеплени е между шестерёнками очень маленькое чуть больше милиметра(раша коробки) поэтому когда передача начинает включаться с хрустом надо менять синхронизатор потомучто при этом начинает убиваться шестерёнка передачи И в последствии как зубья сбиваются начинает выскакивать передача!

    Соответствующие шестерни, муфты синхронизаторов, кольца блокирующие синхронизаторов, вилки и не только. Вскрытие покажет

    По вскрытию мало что видно, Если передачи включаются без хруста значит дело в кулисе надо настраивать( у меня сейчас таже проблема выскакивает при езде 2.4 передача,когда едишь бросаешь на передаче газ и нажимаешь, может выскочить) А если при включении передачи есть хруст то ниже написано, шестерня передачи, синхронизатор передачи, и желательно скользящую муфту под замену в районе 2-х рублей !

    Вчера первый раз выбило передчу первую.Стартовал с 3000 примерно,и где то на 5500 вылетела на нейтралку.Сегодня тоже решил газонуть примерно такой же эффект,если переключиться примерно на 5000 то все норм,если дальше крутить-вылетает.В чем проблема может быть?передачи норм включаются все,карданчик от калины.

    может и проблема быть в том что когда движок сильно крутится то коробка вместе с дивагателем вперёд уходит и сооьветственно выбивает

    окуеть вас развели.
    в 2006 году перебирал кпп на 21104, не законтрил винты на валах (молодо-зелено). через месяц потерялась 5 передача — вылетала — как у вас.
    Мастер проверил наличие фиксаторов, обнаружив из присутствие, не снимая кпп с машины, слил масло, снял крышку пятой передачи, завинтил указанные 2 винта на валах, установил крышку обратно на герметик, вернул масло в кпп, и я уехал. Сее стоило 1500 рублей.
    8600 и 1500 — разница в 6 раз, не находите? как-то дороговато обошлось.

    Никого не развели, про инфляцию слышал? Сколько стоил сникерс в твоём 2006 и сколько он сейчас стоит? хех, экономист))

    Ребят ,был в сервисе сегодня. открутилась гайка на 5 передаче и стерло синхронизатор. Запчасти на 250 рэ.+прокладка 50 рэ и работа 1500рэ,так что отделался легким испугом.Едем дальше

    Добавлено через 1 минуту
    пробег 165 тыщ. полет нормальный

    с определенного момента вторая стала включаца с хрустом, а вчера начало ацки выбивать передачу..причем рукой не удержишь..в чем проблема и какова цена вопроса?(

    Все симптомы точь в точь.
    Скажите пожалуйста исправят ли всё это по гарантии(машине 6 месяцев и 20 000км).
    Перечитал всю тему, но так и не понял в чём причина, вариантов как я понимаю много(((

    проблема 1 передача вылетает и даже держишь ее серовно проскальзует че это может быть как думайте .

    для начала фиксаторы штоков посмотреть (на корпусе КПП три винтика вкручены в ряд). если шарик и пружинка присутствуют, остается неприятное — синхронизатор. надо будет КПП вскрывать.
    если машина на гарантии, это проблема СТО

    Под нагрузкой скорость держиться?

    Добавлено через 2 минуты
    У меня держалас 1-ая, только гас скинул она вылетала. В итоге сняли, разобрали: Шестеренка 1-ой, 2 синхронизтора 1-ой и 2-ой и муфта.

    тут уже синхронизатором не ограничишься, тебе надо менять вторую передачу в сборе минимум, а дальше вскрытие покажет, учти если долго будешь ездить с первой на третью, третья тоже полетит. Я сам два дня назад вторую поменял

    почему ? объясните пожалуйста ?

    Все симптомы точь в точь.
    Скажите пожалуйста исправят ли всё это по гарантии(машине 6 месяцев и 20 000км).
    Перечитал всю тему, но так и не понял в чём причина, вариантов как я понимаю много(((

    Всем привет!
    Наконец-то созрел для ремонта своей КПП)):rainbow:
    Точнее 7 месяцев и 18 000 км спустя стало буксовать сцепление и я решил — ПОРА. diablo:

    Долго думал заменить свою неисправную КПП с нетработающей 2й передачей на отремонтированную БУ Кпп или же перебрать свою.
    Решил ремонтировать свою.

    ИТОГ:
    Заменили муфту
    Заменили мёртвую 2ю передачу, а с ней и полудохлые 1ю и 3ю (подустали за 18 000 км без второй передачи)
    Так же заменил сцепление в сборе на LUK
    И всё в принципе.
    За всё провсё 15 000 рублей.

    Мораль: Мужики не затягивайте с ремонтом, дороже выйдет:peace:

    Добавлено через 1 минуту
    Все симптомы точь в точь.
    Скажите пожалуйста исправят ли всё это по гарантии(машине 6 месяцев и 20 000км).
    Перечитал всю тему, но так и не понял в чём причина, вариантов как я понимаю много(((

    почему ? объясните пожалуйста ?

    +1 затягивать не стоит.

    Тоже подклинивала вторая на разгонах, отрегулировал реактивную тягу кпп,всё теперь масло

    Добавлено через 6 минут
    Что может быть?
    Выбивает 3-ю передачу, при резком газе, при кочках, при резком скидывании газа.
    Рукой если держу, не выбивает.
    Что проверить?Проверь опоры двигателя, так называймые гитары,наверно порвались.
    Реактивная тяга которая на двиг идет с рычага,выталкивает передачу, нужно убрать нагрузку на нитрали отпустить хомут шарнира и сделать небольшой люфт, за одно доработать шарнир резинками с моторчика омывателя,вместо пласмасок.

    Лада калина не включается 2 скорость причины. Не включаются передачи — ремонт кпп. Пути решения проблемы

    Основные проблемы АКПП авто Лада Гранта

    Некоторые неисправности коробки передач автомобиля Лада Гранта может устранить опытный автолюбитель. В основном речь идет о простейших операциях:

    1. самопроизвольное переключение скоростей.
    2. устранение течи масла;

    Возможно, неисправность кроется в подключении проводов и контактов. Ремонт коробки Лада Гранта сведется только к зачистке контактов.
    Можно ли буксировать машину с АКПП?

    Многие считают, что буксировать сломанную Лада Гранта на тросе невозможно.

    Устранение неисправности КПП

    Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

    Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

    После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

    Лада Гранта — сОнн — › Бортжурнал › Проблема с тросиковой коробкой

    Проблема в следующем: 2 — Вторая передача при включении, в дополнение к первому пункту, еще и раздет очень сильный характерный лязг шестеренок(глючит синхронизатор или еще что, в коробках к сожалению не спец). Проявляется примерно в 2х из 3х включений.
    3 — После 2т. км 3я скорость начала звинеть.

    Точнее сам рычаг КПП. Такое часто проявляется на старых коробкой с простой тягой, но тут то блин тросик!

    Звенеть он начинает когда даешь нагрузку, (разгон, подъём в гору).

    Принцип работы

    Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

    При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

    В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

    Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

    Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

    В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

    На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

    Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

    Лада Гранта: ремонт, эксплуатация, тюнинг и обслуживание

    Что это может быть или это нормальное явление для этой машины? У кого такая же проблема, поделитесь ее решением.

    1. Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

    Бывает такое когда коробка установлена под наклоном.Я думаю если поехать к мастеру,он правильно её выставит и будет всё хорошо включатся.й

    1. Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

    Рекомендуем прочесть: Куда обратиться по временной гражданам россии регистрации в московской области

    Плохо переключаются передачи на гранте мкпп почти без пробега

    В чем может быть причина? а иногда вообще с 1го раза не втыкается задняя, если тока пережать сцепление. Есть проблема и с 1ой скоростью.
    втыкается трудно, как описывалось в начале этой темы.

    как будто проходя какое то препятствие. сцепление не до конца выключается (ведет) В большинстве случаев помогает правильная регулировка свободного хода вилки а иногда вообще с 1го раза не втыкается задняя, если тока пережать сцепление.

    Есть проблема и с 1ой скоростью.

    Если у вас механика

    Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

    Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

    Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

    Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

    Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

    Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

    Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

    Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

    Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

    Причины нестабильного включения первой передачи на Калине и решение

    На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку.
    Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

    Рычаг переключения скоростей в Калине Так из-за чего же плохо включается первая передача? Пути решения проблемы Инструментарий Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте: Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада.

    Для тех, у кого автомат

    Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

    КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

    О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

    КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

    Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

    Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

    Как проверить уровень масла при помощи щупа

    • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

    Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

    • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
    • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
    • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

    Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

    Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

    Наиболее распространенные неисправности автомата

    • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
    • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
    • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
    • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
    • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

    Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

    Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

    Плохо включается задняя передача гранта

    Задняя скорость редко включается с первого раза, а сам процесс сопровождается хрустом? С подобными проблемами сталкиваются владельцы не только моделей Лада Приора, Калина и Гранта, но и современных автомобилей Лада Веста и XRAY. Расскажем, в чем причина этого недуга.

    Особенность задней передачи на автомобилях LADA в том, что у нее нет синхронизаторов. Поэтому, проблема включения задней скорости чаще всего связана с тем, что шестерня попадает на зубец.

    Что делать, если не включается задняя передача:

    1. Если чувствуете, что задняя скорость не дошла, немного отпустите сцепление, шестерня сдвинется, и рычаг КПП вставится до конца.
    2. После выжима сцепления попробуйте включить заднюю передачу после 2-3 секунды.
    3. Попробуйте выжать сцепление и перевести в нейтраль, затем отпустить сцепление, а потом опять выжать и включить заднюю.
    4. Попробуйте включить заднюю передачу через другую скорость. Например, сначала 4-ую или 5-ую передачу, а затем заднюю.

    Причиной дефекта может быть бракованная пружина храпового механизма, расположенного в «салонном» наконечнике троса сцепления. В этом случае ее следует заменить. А до замены можно после нескольких нажатий на педаль сцепления подтягивать ее, чтобы не мучить коробку.

    Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000—5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).

    Если ни один из советов не помогли решить проблему, обратитесь за помощью к официальному дилеру (возможно проблема в КПП). А вы сталкивались с подобными случаями? Как удалось решить проблему?

    За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

    В нашей статье мы постараемся подробно коснуться проблемы, когда не включается задняя передача в трансмиссионном агрегате. Рассмотрим причины, побуждающие эту неисправность, а также методы, позволяющие самостоятельно отыскать и устранить неприятный недочет.

    Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

    1. В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
    2. В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
    3. Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
    4. Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода.
      Далее поговорим именно об этом моменте.

    Демонтаж и ремонт механизма блокировки

    О теории.

    Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

    Инструменты

    Для устранения неисправности запасаемся:

    1. Ключом на «36».
    2. Изоляционной лентой или термоусадочной пленкой.
    3. Отрезком медного провода.
    4. Тестером и паяльником.

    Управляющая схема для соленоида, вот она:

    Процесс ремонта

    1. Если пропала задняя передача необходимо выполнить следующую процедуру. Посредством участия в цепи плавкой вставки «F21» посылается питание +12В на обмотку соленоида «L1». В рукоятке присутствует выключатель «S1», который осуществляет замыкание контакта «массы», что заставляет катушку соленоида активироваться.
    2. Интересующий нас предохранитель находится внутри монтажного блока и установлен в восьмом посадочном гнезде LADA Kalina, если считать слева. Сила тока для данной вставки равна 10А. Если вдруг предохранитель оказался неисправен, то заменяем его аналогичной вставкой с указанной характеристикой.
    3. Далее выполняем проверку самого выключателя. Для этой цели поднимаем чехол рукоятки и обнаруживаем разъем. Он коммутирован непосредственно с выключателем. Аккуратно производим отключение.
    4. Берем обычную канцелярскую скрепку, с помощью которой замыкаем соответствующие контакты в разъеме.
    5. Предпринимаем попытку включения передачи заднего хода на машине LADA Kalina, и когда данное действие удалось, делаем вывод о непригодности выключателя. Если постигла неудача, то продолжаем усердные поиски источника неприятности.
    6. Снимаем разъем соленоида и в его контактные пазы вставляем две булавки. Теперь призываем на помощь тестер, которым производим замер напряжения. На дисплее прибора должна отобразиться цифра 12 (естественно, Вольт). Нагружаем эту локальную цепь путем подключения лампочки. 5-Ваттного устройства будет достаточно. Если лампа отказывается светиться, то имеем дело с обрывом. Присутствие напряжения здесь можно объяснить наличием сопротивления, появившегося за счет естественного образования оксида меди.
    7. В 99 процентах случаев неисправности проводки, выраженной в переломах или обрывах питающих жил, причиной становится жгут, который располагается рядом с хомутом на поддоне.
    8. Этот хомут демонтируем, аккуратно сдавив элементы его крепежа.
    9. Отключаем разъем выключателя задних стоп-сигнальных огней. Достаем жгут. С гофрированной оболочки снимаем изоляционную ленту и извлекаем провода. Если имеет место обрыв, то это без труда обнаруживается.
    10. С помощью кусачек отщипываем остатки поврежденной проводки и устанавливаем новые провода, которые подбираем с аналогичным сечением. Сам соединительный узел рекомендуем пропаять. Теперь изолируем. Как вариант, можно применить новую гофру. Наша цель – исключить проникновение влаги при эксплуатации.
    11. Жгут фиксируем новым пластмассовым хомутом.
    12. Подсоединяем ранее снятые разъемы и включаем питание соленоида.
    13. Присутствие неисправности именно внутри самого соленоида – случай довольно редкий, однако возможный. Для проверки пользуемся все тем же тестером. Делаем замер сопротивления на выводах. Его значение должно равняться 2,2 Ом. Если выясняется, что виновником неисправности является соленоид, то для его замены потребуется слив масла из трансмиссии. Некоторые ловкачи умудряются обойтись без слива. После демонтажа они ловким движением рук затыкают отверстие подходящим кляпом, а перед установкой резко его удаляют. Незначительная утеря масла все же произойдет, но эти крохи можно без проблем долить.
    14. При монтаже соленоида на Лада Калина не забывайте резьбовую часть смазать герметизирующим клеем, иначе спустя время масло начнет предательски сочиться из коробки.

    Иные причины

    Если все указанные манипуляции не привели к ожидаемому результату, и пропала задняя передача, то остается выполнить еще несколько проверочных приемов, а именно:

    1. Возможно, неисправность образовалась в механизме крепления узла селекции передач. Проверяем, устраняем.
    2. Фиксирующий болт получил непоправимые повреждения и не исполняет своей функции. Меняем.
    3. Произошел перелом пружины в КПП и пропала задняя передача.

    Как видите, причины могут быть разными, но опасность и неприятность в этих трех ситуациях заключается в том, что неизбежно потребуется демонтировать сам трансмиссионный агрегат.

    Подведем итоги

    Надеемся, наша инструкция окажет вам существенную помощь, если не включается задняя передача, и вы избавите себя от необходимости посещать сервис по данному вопросу, сможете выявить самостоятельно причины неисправности. Хотя, как мы увидели, существует ряд более серьезных причин, побуждающих владельца Лада Калина принимать весомые, а порой и кардинальные, меры. В таких ситуациях уже потребуется обращение к квалифицированным мастерам.

    Я владелец Лада Гранта. Пишу о своём автомобиле.

    17 августа 2013 г.

    Задняя скорость не включается с первого раза

    Я много читал на форумах владельцев автомобиля Lada Granta про эту проблему, поэтому не сильно удивился, когда то же самое случилось и у меня на машине.

    Лечится очень просто

    Не нужно торопиться при переключении скоростей. Соответственно, заднюю скорость нужно включать, переждав некоторое время (буквально пару секунд) после предыдущей скорости. И тогда будет вам счастье.

    Ну или ещё проще:
    выжимаем сцепление — ставим нейтральную передачу — отпускаем сцепление — снова выжимаем его и уже легко включаем заднюю передачу.

    Удачи на дорогах!

    1 комментарий:

    Я за эти секунды выйду и в рыло дам тормозу. Это косяк и оно меняется по гарантии первичный вал и шестерня ЗХ. Там хватает и одного раза не правильно вкл. замин на шестерни обеспечен, потом всё равно вылезет хоть ты как его включай, по свойски или по инструкции. Торопились они, на нарушение технологии закрывали глаза, а иначе банкрот. И кстати если ждать пока притрётся всё там, вам обязательно скажут, что это эксплуатационный характер не гарантия значит, будешь выкладывать бабки. Таким образом прыкрыв свой косяк вашим типа косяком.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector