Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как осуществляется ремонт ходовой части ВАЗ 2114

Как осуществляется ремонт ходовой части ВАЗ 2114?

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

  1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Защитный кожух амортизатора.
  4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
  5. Крышка кожуха.
  6. Главная шайба опоры.
  7. Подушка для амортизации.
  8. Распорная втулка.
  9. Амортизатор, называемый также стойкой.
  10. Прокладка изоляции.
  11. Пружина.
  12. Соединительная балка для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Библиотека.

Передняя подвеска ВАЗ 2114-2115.

Передняя подвеска — независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска в сборе:

1 – верхняя опора телескопической стойки;
2 – верхняя опорная чашка;
3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом;
4 – опора буфера сжатия;
5 – пружина подвески;
6 – нижняя опорная чашка пружины;
7 – шаровой шарнир рулевой тяги;
8 – поворотный кулак;
9 – телескопическая стойка;
10 – эксцентриковая шайба;
11 – регулировочный болт;
12 – кронштейн стойки;
13 – поворотный кулак;
14 – защитный кожух переднего тормоза;
15 – диск тормозного механизма;
16 – стопорное кольцо;
17 – гайка ступицы колеса;
18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса;
19 – направляющий штифт;
20 – подшипник ступицы колеса;
21 – шаровой шарнир;
22 – рычаг подвески;
23 – регулировочные шайбы;
24 – стойка стабилизатора;
25 – штанга стабилизатора;
26 – подушка штанги стабилизатора;
27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора;
28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески;
29 – растяжка рычага подвески;
30 – кронштейн крепления растяжки;
31 – защитный чехол шарового пальца;
32 – подшипник шарового пальца;
33 – шаровой палец;
34 – корпус шарового пальца;
35 – шток стойки подвески;
36 – наружный корпус верхней опоры;
37 – внутренний корпус верхней опоры;
38 – подшипник верхней опоры;
39 – резиновый элемент верхней опоры;
40 – ограничитель хода верхней опоры;
41 – защитный колпак верхней опоры;
В — зона для контроля шарнира подвески

Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9,нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

1 – корпус клапана сжатия;
2 – диски клапана сжатия;
3 – дроссельный диск клапана сжатия;
4 – тарелка клапана сжатия;
5 – пружина клапана сжатия;
6 – обойма клапана сжатия;
7 – гайка клапана отдачи;
8 – пружина клапана отдачи;
9 – тарелка клапана отдачи;
10 – диск клапана отдачи;
11 – дроссельный диск клапана отдачи;
12 – поршень;
13 – тарелка перепускного клапана;
14 – пружина перепускного клапана;
15 – плунжер;
16 – пружина плунжера;
17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем;
18 – обойма направляющей втулки;
19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки;
20 – сальник штока;
21 – обойма сальника;
22 – прокладка защитного кольца штока;
23 – защитное кольцо штока;
24 – гайка корпуса стойки;
25 – опора буфера сжатия;
26 – шток;
27 – чашка пружины;
28 – поворотный рычаг;
29 – ограничительная втулка штока;
30 – корпус стойки;
31 – цилиндр;
32 – сливная трубка

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой 17 на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стоки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДВЕСКИ
(ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ) АВТОМОБИЛЯ

ЗАПИСЬ по тел: (495) 979-5521; 8-963-979-5521.

8.1. Передняя подвеска

Передняя подвеска

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотной цапфой 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Передняя подвеска — проверка технического состояния

Проверку технического состояния передней подвески необходимо выполнять в соответствии с регламентом периодического технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»).

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Совет: Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес (см. «Колеса, шины и ступицы» — односторонний износ протектора с наружной или внутренней стороны шины свидетельствует о нарушенной регулировке углов установки колес в передней подвеске).

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.

Если чувствуется люфт (даже малозаметный), то проверяем надежность крепления поворотного кулака к стойке передней подвески и состояние подшипника ступицы (см. «Колеса, шины и ступицы»).

Рекомендация: Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений — вверх-вниз), после того, как его перестали раскачивать, то неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Замечание: Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Рекомендация: Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

5. Визуально проверяем состояние подушек (1) и стоек (3) стабилизатора поперечной устойчивости, резинометаллических шарниров рычагов и продольных растяжек (2), чехлов шаровых опор (4).

. подушек поперечных растяжек (5).

Шарниры и подушки с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем (см. ниже соответствующие разделы).

6. Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.

7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещин в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.

ремонт передней подвески ваз 2114

Для каждого автовладельца немаловажен не только комфорт, но и безопасность во время движения. И чтобы обеспечить все это, необходимо своевременно проводить ремонт передней и задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115, иначе могут возникнуть еще более серьезные последствия. Появление посторонних звуков во время движения, слабая амортизация, хруст при поворотах, люфт все это свидетельствует о том, что требуется незамедлительный ремонт ходовой части. В этом вопросе нужно быть особенно внимательным, тем более когда речь идет о вашей безопасности.

Запчасти следует покупать исключительно у проверенных поставщиков и не искать более дешевые варианты. В этом вопросе интернет-магазин Drivebox. ru предлагает оптимальный вариант сочетания цены и качества. С нами у вас всегда будет под рукой широкий ассортимент надежных запчастей для ремонта ходовой части автомобилей Лада Самара-2: 2113, 2114, 2115. Шарниры, кронштейны, стойки, амортизаторы все это и многое другое вы можете купить по вполне доступной цене.

Вы можете быть полностью уверены в предоставляемом качестве товара, так как мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками. Кроме того, на весь товар предоставляют гарантии и все необходимые сертификаты качества.
Вам потребуются: ключи на 17, на 19, на 24. 1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. 2. Отверните гайку крепления шарового шарнира. 3. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира из рычага. 4. Ослабьте гайку заднего крепления растяжки. 5.

Замена сайлентблоков ВАЗ. Сделай Сам!

Отверните гайку крепления и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага. 6. Отверните гайку крепления рычага к кронштейну кузова и выньте болт. 7. Снимите рычаг с растяжки. 8. Снимите с растяжки специальную шайбу 1 и пакет регулировочных шайб 2, подсчитав их количество (если они установлены). Промаркируйте шайбы, чтобы в дальнейшем установить их на ту же сторону рычага. 9. Признаками износа резинометаллических шарниров рычага являются разрывы, одностороннее выпучивание резины и отслоение резины от металлической втулки.

Для замены резинометаллических шарниров рычага требуются специальные инструменты и навык. Рекомендуется два варианта: либо заменить рычаг в сборе с шарнирами, либо, сняв рычаг с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской. 10. Установите новый рычаг в порядке, обратном снятию. Регулировочные шайбы установите в том же количестве, фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.

Тюнинг подвески (сайлентблоки SS20). Ремонт подвески ваз-2114.

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими гайки крепления шарового шарнира к рычагу и крепления рычага к кронштейну кузова 8096 Нgм (8,09,6 кгсgм), гайку крепления растяжки к рычагу 160180 Нgм (16,018,0 кгсgм), гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 4252 Нgм (4,25,2 кгсgм). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Передняя подвеска ваз 2114

Нет нужды лишний раз напоминать, что неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии.

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.

Порядок выполнения диагностики ходовой

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески.

Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески.

Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали обязательно замените.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.

На фотографии показана правая часть автомобиля. На левой части проверьте те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры.

На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса, стоящего на дороге автомобиля, и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.

Совет. Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.

Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?

5. Изношенные шарниры требуют замены.

6. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку.

Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.

Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

8. Осмотрите телескопическую стойку подвески.

Подтеки масла свидетельствуют о неисправности амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены.

Проверьте целость пружины и буфера сжатия.

9. Проверьте кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля.

Кронштейны должны быть надежно прикреплены болтами к кузову и не иметь повреждений.

10. При проверке задней подвески обратите внимание на состояние подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, отбойников и крепление штоков амортизаторов к кузову.

11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.

Совет. После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов.

Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках.

Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя.

Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес.

Звук – звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается.

Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена.

Часто скорая «кончина» ШРУСов является следствием использования некачественных пыльников.

Почему появляется стук в передней подвеске на мелких кочках?

При выезде на участки с неровностями на дороге в виде ям и трещин каждый из водителей может столкнуться с ситуацией, когда машина издает серьезный стук в передней подвеске на мелких кочках. Данные неисправности способны заставить по-настоящему занервничать как молодого автовладельца, так и опытного водителя.

При возникновении дальнейших проблем с подвеской вы сможете добиться ее ремонта только при полном восстановлении, которое в зависимости от марки машины стоит от 15 до 40 тысяч рублей. В чем же причины стука в корпусе передней подвески?

Установлена передняя подвеска с дефектами

Возможной причиной появления стука на кочках может быть возникновение дефектов в системе рычагов. При этом вы заметите изменения в худшую сторону по управляемости автомобиля. Единственный виновник такой ситуации – комплект сайлентблоков.

Для проверки наличия неполадок нужна диагностика рычагов. Вы можете сделать ее своими руками, воспользовавшись обычной монтировкой. Для этого используйте монтировку как удлиненное плечо для создания противовеса и прогибайте каждый из рычагов по разным направлениям. Если обнаружите в конструкции существенный люфт (расхождение более 5-7 см), тогда стоит провести обслуживание подвески.

Если на машине установлена разборная конструкция, то нужна лишь замена старого комплекта сайлентблоков на новый. Процесс замены следующий:

  • Сначала нужно провести демонтаж рычагов;
  • Затем происходит этап выпрессовки комплекта сайлентблоков из закрепленных отверстий. Для этого используйте специальную оправку;
  • Устанавливаете новый комплект сайлентблоков, предварительно обильно смазав каждый из них для снижения показателей трения при эксплуатации. Также не забудьте перед установкой очистить со всех сторон посадочную поверхность подвески от пыли и грязи.

Совет: если подвеска поставлялась с дефектами от завода-изготовителя, то в случае неистекшей гарантии вы можете обратиться к дилеру, и он будет обязан бесплатно провести замену неисправных частей. Также обязательно проверьте задний мост ВАЗ-2107.

Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Совет: появление звука происходит при перетирании вращающейся шестерни с конструкцией рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом замены ступичного подшипника на ВАЗ-2109.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

  1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
  2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
  3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Совет: как только замените неисправности в шарнирах, заведите машину и попробуйте проехать снова по неровной дороге. Если звуков и вибрации в руле не будет, значит, проблему с шарнирами решить удалось. Однако если машина глохнет на ходу и не слушается руля, проблему нужно искать в другом.

Появление неисправностей в опорах для стойки

Верхние части опор больше всего страдают при езде по неровностям дороги. При этом чаще всего заменять приходится резиновую основу, которая необходима для демпферного гашения вибрации и появившихся лишних шумов. Звук появляется в результате потери гибкости и сильного износа основы.

Часто при появлении звуков водитель начинает вручную перебирать всю переднюю подвеску, затратив при этом массу времени и денег на новые запчасти, а причина появившегося шума так и не исчезает. Выявить наличие проблемы в резиновой основе можно простым замером расстояния зазора между конструкцией опоры и пластичным ограничителем. В среднем значение данного параметра должно составлять 8-10 мм.

Для замены прорезиненной основы обратитесь в автосервис – здесь вам аккуратно снимут опору и установят новый слой резины. При этом шум и вибрация уйдут сразу, а новая “прослойка” прослужит еще 20-40 тысяч км.

Появление неисправностей в опорном подшипнике

Звук от неисправности в этом элементе похож на звук с выработкой демпфера, но при этом кажется намного более звонким. Для обнаружения поломки в подшипнике нужно просто убрать стойку и осмотреть целостность элемента. Вы обнаружите, что он сильно изношен только с одной стороны, ведь выработка не может быть одинаковой сразу по всей площади подшипника. Наибольший износ виден в тот момент, в котором транспортное средство движется ровно, без каких-либо поворотов.

Во время езды обнаружить проблемы с подшипником можно довольно легко – стук появляется, когда машина едет прямо, и исчезает при движении автомобиля с поворотом вправо/влево. Также при износе подшипника ощущается высокая вибрация во время поворота рулевой стойки.

Появление неисправностей в шаровых опорах

Данный узел подвески эксперты называют самым частым источником появления «классического» стука в передней подвеске машины. Однако данный тип «болезни» имеет своеобразную специфику, так как поражает в большей части транспортные средства с задним приводом.

Основная проблема кроется в том, что появление выработки на конструкции шарнира является причиной появления биения при движении автомобиля по неровностям на дороге. Проверить это можно следующим образом:

  • Сначала подвешиваются колеса с проблемной стороны;
  • Далее при застопоренном диске нужно провести несколько резких поворотов вправо/влево от вертикали опоры;

Совет: для того чтобы исключить какое-либо влияние от комплекта подшипников, находящихся в ступице, попросите своего напарника при диагностике узла до упора нажать на педаль тормоза.

  • При появлении стука неисправные места будут сразу же найдены.

Также необходимо проверить комплект пыльников, закрепленных на шаровых опорах. При значительном повреждении пыльника срок эксплуатации системы шарниров снижается на 2-3 года.

Появление неисправностей в стойке

В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего этот элемент автомобиля страдает при попадании передней пары колес в глубокую яму – не происходит работа стойки на отбой, но пружина подвергается резкому выпрямлению. В результате колесо будет уходить резко вниз, растягивая при этом пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара – стойки об опору и стойки с нижней частью ямы.

Проверка работоспособности опорной стойки осуществляется стандартным способом – транспортное средство вертикально раскачивается или партнер с усилием надавливает на центральную часть капота. При исправности стойки корпус машины должен 1 раз без резкого выпрямления вернуться в свое исходное состояние.

При резком падении корпуса вы услышите глухой стук. Это говорит о неисправностях элемента из-за раскрутившейся стопорной гайки, которая и шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки нужно проводить только в автосервисе, так как будет использовано специальное оборудование для качественного закрепления всех элементов.

При возникновении стука на мелких кочках из-за стойки автомобиль при движении сильно раскачивается и теряет управляемость. Это может привести к аварии на неровной дороге.

Также проблемы могут крыться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой их маслом. Часто водителями вовнутрь заливается масляный раствор с неправильными характеристиками вязкости. На данное значение влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой раствор заливается. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимо значения.

Появление неисправностей в опоре двигателя

Для того чтобы обнаружить неполадки в состоянии опоры мотора, достаточно будет провести лишь визуальный внешний осмотр. На высокой степени износа данного элемента вы обнаружите появление существенных надрывов, как это указано на фото ниже.

Слева показана сломанная опора, а справа – новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникать после 100 тысяч км пробега автомобиля. Кроме того, шум в опорах может сопровождаться троением самого двигателя. При этом вы, возможно, обнаружите черный нагар на свечах зажигания. Для определения конкретной причины появления стука и троения проведите детальную диагностику всех систем транспортного средства.

Совет: запомните – проведение своевременного ремонта (даже при возникновении небольшого шума на мелких кочках, ямах и неровностях) станет гарантией долговечности передней подвески автомобиля в будущем.

Опора (подушка) передняя подвески двигателя в сборе СЭВИ /ВАЗ 2108, 2114/ 5102 21080-1001015-10

  • Описание
  • Наличие
  • Отзывы
  • Как купить
  • Оплата
  • Доставка

Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.

Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Оплачивайте покупки удобным способом. В зависимости от выбранного способа доставки доступны следующие способы оплаты:

  1. При выборе самовывоза:
    • Оплата наличными при получении заказа в магазине;
    • Оплата картой через платежный терминал при получении заказа в магазине;
    • предоплата банковской картой через платежный шлюз ПАО Сбербанк;
    • оплата через Сбербанк по квитанции.
  2. При оформлении доставки выполняется:
    • предоплата банковской картой через платежный шлюз ПАО Сбербанк;
    • оплата через Сбербанк по квитанции.

Больше подробностей вы можете узнать в разделе «Условия оплаты».

В интернет-магазине доступны следующие варианты доставки:

  1. Самовывоз. Вы можете забрать свой заказ самостоятельно из наших магазинов.
  2. Доставка по городу Миасс. Вы можете заказать доставку по городу, например домой, в гараж или в автосервис, от 55 рублей, в зависимости от района доставки. При заказе на сумму от 3000 рублей доставка бесплатна.
  3. Доставка в города Уральского Федерального округа осуществляется транспортной компанией «ЛУЧ». Её стоимость рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и составляет, в среднем, 200-300 рублей.
  4. Доставка по России осуществляется службой доставки СДЭК. Доставка возможна до пункта выдачи заказов (ПВЗ) или курьером к Вам домой или в офис. Стоимость доставки рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании.
  5. Доставка в города Казахстана осуществляется транспортной компанией «ЛУЧ». Её стоимость рассчитывается исходя из тарифов транспортной компании и составляет, в среднем, 500-800 рублей.

Больше подробностей вы можете узнать в разделе «Условия доставки».

Стук спереди при торможении.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_Македонский_*

  • Наверх

#2 Guest_Македонский_*

  • Наверх

#3 Guest_Сашкец_*

  • Наверх

#4 Guest_Македонский_*

стук только при торможении или при трогании с места тоже есть щелчок?

Сообщение отредактировал Македонский: 04 Август 2010 — 10:46

  • Наверх

#5 AND

  • Местные жители
  • 1 616 сообщений
    • Д/р: 30-06-1977
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург
    • 0
    • Наверх

    #6 mOOm

  • Местные жители
  • 164 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Москва (ЮАО)
    • 0
    • Наверх

    #7 Guest_ddassdd_*

    Я тоже был обеспокоен стуками при трогании. Подвеска при осмотре — в идеальном состоянии. Но, озабоченный дилер, при внимательном и вежливом подходе все решил: аккуратно перетянул с нужными моментами подрамник и все элементы подвески. Результат просто поразителен: а) такого поведения, четкого и одновременно мягкого, точного не ждал и был потрясен. б) бельгийцы — козлы.

    Может кому поможет.

    • Наверх

    #8 Guest_Македонский_*

    Может сам суппорт болтается?
    Тогда будет очень похоже.
    При первом нажатии он смещается и стукает ..
    Ну а потом уже тихо .. возвращается на место ..

    • Наверх

    #9 POG65

  • Местные жители
  • 359 сообщений
    • Д/р: 26-09-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Сатка Челябинской области
    • 0
    • Наверх

    #10 00 Guns

  • Местные жители
  • 141 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Дмитрий
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Калининград
    • 0
    • Наверх

    #11 POG65

  • Местные жители
  • 359 сообщений
    • Д/р: 26-09-1965
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Сатка Челябинской области

    Скорее всего это опорные подшипники.

    • 0
    • Наверх

    #12 RAV78

  • Местные жители
  • 9 сообщений
    • Д/р: 07-06-1978
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Красногорск
    • 0
    • Наверх

    #13 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский
    • 0
    • Наверх

    #14 lyolik

  • Местные жители
  • 304 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Гваделуппа

    справа спереди завелся щелчок. звонкий, металлический. при трогании и снижении скорости. щелчок живет только на ходу и при смене нагрузки на привод:разгон — накат. сервисные светила поспешили поставить диагноз о начале смерти наружного шруса. через два часа к доктору на операцию. дай Бог, чтоб диагноз оправдался — шрус куплен, стоит ниразу недешево, в понедельник старт к морю.

    ps^ на вывернутом колесе шрус не хрустит.( мож внутренний? хотя звук четко «из колеса». поглядим.

    • 0
    • Наверх

    #15 Андрей

  • Почетные члены
  • 8 331 сообщений
    • Д/р: 15-02-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер
    • 0
    • Наверх

    #16 lyolik

  • Местные жители
  • 304 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Гваделуппа
    • 0
    • Наверх

    #17 ks222

  • Старейшины Клуба
  • 4 615 сообщений
    • Д/р: 24-09-1972
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Долгопа

    сервисеры сказали, что я погарячился и на этом щелкающем шрусе можно было проехать еще эн тыков

    • 0
    • Наверх

    #18 Udaff

  • Старейшины Клуба
  • 3 273 сообщений
    • Д/р: 23-01-1972
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Игорь
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: Еще не купил
    • Проживает: Петроград

    Наиболее подходящая тема для моего вопроса. Случайно обнаружил странный звук, возникающий при активном (не экстренном) торможении, не биение, как когда срабатывает АБС, а звук низкого понижающего и затухающего тона по мере остановки Макса.

    Возникает не всегда. Что бы это могло быть?

    • 0
    • Наверх

    #19 SilentSmart

  • Почетные члены
  • 4 276 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (130PS)
    • Имя: Илья
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Омск

    Может быть между колодкой и диском что-то попало?

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector