Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает стартер ваз 2110

не работает стартер ваз 2110. Прошу помочь

Такая фигня. Поворачиваю ключ зажигания втягивающий щелкает но стартер не крутит, при множественых попытак поворачивание ключа стартер все таки срабатывает.

1. Кидая напрямую + на контакт 7 (на рисунке) . Стартер работает, подозрительных звуков нет, машина заводися. Аккум заряжен массу чистил.

Куда копать не знаю(((

Комментарии 46

есть такая проблема))от двигателя к кузову масу смотри

все спасибо поставил доп реле, все стало отлично

Кинь массу дополнительную с акб на стартер, мне помогло.хотя у меня 99

у меня такая же проблема, лечу пока так вытащу вставлю фишку на втягивающем несколько раз. контакт 50 на фото он красного цвета провод и все заводиться отлично

Вечная проблема десятого семейства, нехват мощи для старта стартера. Поставь реле четырёхконтактное чтоб плюс от акб шел. И ещё проверь контакты на втягивающем, если оно срабатывает а стартер не крутит, дело может быть в них, две гайки если не ошибаюсь ключ на13.

У меня была двенашка, такая же беда была, перепробывал все. Менял замок, реле, даже стартер поменял, проблема не ушла. потом приехал к грамотному электрику, он поставил какое-то доп.реле на стартер и больше я с этим не сталкивался. Он так и сказал, что это болезнь десяточная.

а изначально когда бендекс щелкает первым делом стоит копать массу, но если ему более 3 лет то скорее всего под замену))

вообще изначально по признакам пзц бендексу.да и массу лучше заменить на нормальную.была аналогичная проблема на 10 универсал воткнул новый провод массы (как от камаза)и не долго думая купил новый стартер с бендексом и стало счастье!

Замок зажигания скорее всего.Была такая беда, кнопку поставил)смотри бж)

на 10 и 12 нет реле стартера идет утечка напряжения поставь реле сам и все заработает.проверено не на одной машине 10 семейства

Тут ты не прав.разные схемы есть, есть без реле, есть с ним.чтоб не пересказывать xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

У меня у папы на 2112 аналогичная ситуация была при попытке завести машину просто щелчок был слышен из под капота и все, отверткой стартер перемыкаешь заводится. Он дополнительное реле какое то ставил и проблема исчезла, посмотри вот тут www.drive2.ru/l/3527024/

Воо буквально в пятницу такая же проблема всплыла с такими же симптомами. Оказался втягивающий, пятаки видимо подгорели. Удачи в решении проблемы)

Если сможешь разобрать втягивающее реле, то почисть мелким напильником контакты, а замыкающую пластину просто разверни обратной стороной, или поменяй реле на новое в сборе.

втягивающее поменяй и не парся

реле не при чем. смотри контакты на втягивающем, еще его может подклинивать и оно не замыкает контакты.

Подгорели контакты во втягивающей

Это сто процентов втягивающие, раз щелкает но электродвигатель не крутит значит внутри втягивающего реле не доходит контакт до пяточков, проще говоря, после того как ты его, прости, подрочишь, контакты чудом замыкаются, возможно катушка во втягивающем хреновая, возможно шток клинит, а может и бендикс. Втягивпющие реле, при срабатывание тянет вилку, вилка пихает бендикс в моховик, а потом включает эл.двигатель. ни какие реле не ставь, это все вата

На моторном щитке посредине

а у меня такая же проблема была, я просто ключом на 13 подтянул гайку, а то болталась, и все прошло

А что тут гадать? Подай плюс на 50 клейму заработает значит или реле (1) или замок (3), не заработает, значит втягивающее. Разбираешь, переворачиваешь и чистишь силовые контакты и всё работает!

Забыл еще добавить, товарищ решал проблему, до того как поставил реле, заменой замка зажигания. Меняет, проходит время и снова такое. Несколько раз менял. Потом поставил реле и все прекратилось. У меня началось с заменой замка зажигания и замене проводки на штатную. Вывод как-то сам напрашивается. Поставь реле, схема простая.

Ну и городите огород из релюх) все просто реле стартера есть, делаешь ему ревизию, ставить второе реле это конечно ивыход, а начнет тупить второе, поставить третье. Я решал проблему так, повесил гирлянду из светодиодов, один к контакту замка, второй на реле стартера, третий на втягивающее…и все, не загорелись последнии два, масса плохая была на реле стартера

Какой огород, вы о чем? Одно реле ставится, потому что его в штате нет вообще! Его ставят чтобы не было утечек, для стабильного завода. А огороды должны быть на своем месте. Я переделывал проводку под штат, реле убиралось, после снова ставил.

Т.е. не было реле изначально? В схеме то есть, как то и подумалось к реле еще одно реле. Реле стартера установленно чтоб разгрузить контактную группу замка зажигания, без реле контактная группа будет расходником)))

Да, в том и фишка что его нет. Проводку новую брал, нет колодки и проводов к реле. Врезку заново сделать пришлось. Это болезнь десяток особенно древних. Наш автором это не продумал изначально, я же писал выше что товарищ кучу замков зажигания менял. Контактная группа после пары месяцев портится поэтому для разгрузки реле ставится, я впаивал колодку стартерного реле. Реле 250 р, не помню от чего, но мощное и колодка 50 р. С пол тычка заводится.

Согласен, автотаз то ставил реле, то нет, мне повезло по всей видимости…может прлводку разные заводы делали а потом поставляли вразнобой, кому какую воткнули.

Проводка разная по комплектации, это от салона зависит. Там 3 вида если не ошибаюсь.(старого образца, люкс и евро, 16 клапанная тоже не одна)Вот только не учли они что кому-то захочется к примеру редукторный стартер поставить со старой проводкой. Или решили что сам разберешься, так и получается.

Скорее последнее, уже давго надо переименовать лада в лего

Была такая проблема, на двух машинах, у меня и у товарища. Оба поставили дополнительные реле и забыли об этом.

Возможно, дело в самом втягивающем реле, разберите его(если оно разборное у вас) и почистите контакты, или замените втягивающее реле. Была такая ситуация на редукторном стартере классического семейства. Все решилось чисткой контактов внутри втягивающего реле.

Плюсую. Так же решил проблему.

такая же ерунда была. Чем дальше- тем хуже, мучался я так примерно полгода, обычно то с 1 то с 3 раза заводилась, потом вообще перестала. Поменял втягивающее, хоть оно и щелкало, обнаружилось, что щетки кончились, поменял, один день нормально все было, потом снова такая же херня, только все таки стала заводиться, но раза с 5, «други и подруги» говорили, что возможно питания не хватает (типа как у тебя), в результате плюнул и купил редукторный за 2200 кзатешный, езжу две недели- все отлично (исходил из соображений, что щетки мне встали на предыдущий стартер в 650 рублей, втягивающее рублей 400, обмотка показалась не ахти- выгоднее уже было купить новый, чем с самого начала мудиться со старым). Тебе, конечно, стоит первоначально посмотреть проводку и щетки.

говорят у 10семейства это проблема, вот сам мучался два года и в основном когда теплая погода, или горячий движок, поставил доп. реле, схема и как подключал в Б.Ж. есть)))

Сними реле и почисти контакты, такое уже проходили

где релле та это стоит

Обрыв провода от 30 клеммы реле до 50 клеммы стартера

забыл написать при длительном поворачивание ключа туда сюда он заработает

Отечественные автомобили

ВАЗ 2110 не заводится, стартер не крутит

Стартер не крутил, панель приборов погасла, вся электрика отрубилась. Некоторое время постояв, панель приборов, дворники и прочая электрика ожили. При попытке завестись из под капота раздавалось урчание неведомого механизма (увы я чайник на слух их еще не распознаю) и спидометр в ряде попыток завестись начинал показывать 100-200 км скорости. Еще немного спустя чудесным образом завелся и поехал нормально далее, после опять заглох намертво с теми же симптомами.

Втягивающее реле стартера пассатижами замыкал, нормально щелкает, дворники исправно работают при включенном зажигании, электрика тоже вся работает. Замок зажигания пробовал менять на другой, такая же ерунда, проблема не в замке.

В дождь включил дворники на автоматический режим и тут же заглох намертво.
Стартер не крутил, панель приборов погасла, вся электрика отрубилась. Некоторое время постояв, панель приборов, дворники и прочая электрика ожили. При попытке завестись из под капота раздавалось урчание неведомого механизма ( увы я чайник на слух их еще не распознаю) и спидометр в ряде попыток завестись начинал показывать 100-200 км скорости. Еще немного спустя чудесным образом завелся и поехал нормально далее, после опять заглох намертво с теми же симптомами.
Втягивающее реле стартера пассатижами замыкал, нормально щелкает, дворники исправно работают при включенном зажигании, электрика тоже вся работает. Замок зажигания пробовал менять на другой, такая же ерунда, проблема не в замке.

В дождь включил дворники на автоматический режим и тут же заглох намертво.
Стартер не крутил, панель приборов погасла, вся электрика отрубилась. Некоторое время постояв, панель приборов, дворники и прочая электрика ожили. При попытке завестись из под капота раздавалось урчание неведомого механизма (увы я чайник на слух их еще не распознаю) и спидометр в ряде попыток завестись начинал показывать 100-200 км скорости. Еще немного спустя чудесным образом завелся и поехал нормально далее, после опять заглох намертво с теми же симптомами.
Втягивающее реле стартера пассатижами замыкал, нормально щелкает, дворники исправно работают при включенном зажигании, электрика тоже вся работает. Замок зажигания пробовал менять на другой, такая же ерунда, проблема не в замке.

У меня в семёрке стрелки на приборах скакали, когда «масса» на аккумуляторе была плохо затянута. Проверьте этот вариант.

очень может быть.

Вобщем пара человек посоветовала что коротит генератор. Отсоединил клеммы от генератора и завелся, двигатель сразу же заглушил, снял генератор (бл.. как прикипели-то болты за 8 лет, еле отодрал) и отправился за новым генератором. Новый генератор поставил, клеммы накинул и вот оно, наконец-то все заработало. Не жужжит, не свистит, шустро заводится и ничего не глючит. Только до дома доехал и начал парковаться, так на-тебе, опять все потухло, заглохло и еще дворники пару раз предсмертно промолотили по сухому стеклу. Постоял, остыл, еще пару раз завелся, но только начинал трогаться как сразу же глох. После этой пары попыток уже больше ничего не загоралось из лампочек и стартер тоже мертв.
Лампочка у замка зажигания при открытой двери горит, но все остальное электронное в салоне мертво напрочь. Сигналку для верности снимал проверить — эффекта ноль, думаю дело тоже не в ней.

P.s. за совет про провод на массу спасибо, завтра поищу (эх. найти бы его еще там)

. P.s. за совет про провод на массу спасибо, завтра поищу (эх. найти бы его еще там)

. а что мешает заехать в сервис к грамотному электрику? я понимаю, что и среди гаражных умельцев есть «золотые руки», но проблема то еще не решена. я бы в сервис ехал

могу посоветовать вот что сам лично видел как в 10ке искали утечку тока в монтажном блоке есть клемма с толстым проводом он находится в одной фишке с другими прповодами незнаю как точнее выразится так на входе было 13В а на выходе 9В мастер не стал парится обошел перемычкой таким же сечением эту фишку и соединил провод . напряжение востановили хозяин прыгал от радости если что не понятно извиняйте у самого 14тая

Почему не работает стартер

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего прибора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а звук присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Проверьте надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к реле стартера. При необходимости зачистите его и заново закрепите.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

  1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
  2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
  3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Почему не крутит стартер на ВАЗ-2112 даже не щёлкает

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вовсе не является «разгрузочным». Через контакты замка течёт значительный ток, а реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не крутит. Зачем это нужно, подумайте сами.

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Здесь блокирующего реле нет. Ток идёт к втягивающему реле с контакта 50. Простой вариант схемы характерен для авто ранних лет выпуска. Что относится ко всему семейству «Десяток», включая и хэтчбеки. То есть, встречается интересное сочетание: модель – ВАЗ-2112, а стартер будет крутить даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не крутит стартер, что в итоге?

Мы знаем, что встречается два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер поступает с замка напрямую. Но замок зажигания в «Десятках» – недолговечный, так как по нему передаётся 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это справедливо и для седана, и для хэтчбека 2112, и стартер может не крутить только из-за поломки замка. Делайте выводы!

Всё сказанное относится и к «схеме 1» – посмотрите на неё внимательно.

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Если реализован «вариант 2», проверяйте только замок. А при наличии дополнительного реле вместо него не рекомендуется устанавливать перемычку. На фото отмечены:

  • Дополнительное реле (белая стрелка);
  • Основное реле (элемент «6»).

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

То, что мы нашли под фильтром

Игольчатым пробником проверяем, что при повороте ключа появляется «+12». Затем, после проверки, заматываем шнур изолентой.

Иногда напряжение на стартер вроде бы подаётся, но втягивающее реле срабатывает «через раз». Что ж, попробуйте почистить клемму – как в разъёме, так и на самом стартере.

  • Медь начищена до блеска;
  • На провод (см. фото) подаётся «плюс»;
  • Стартер даже не щёлкает.

Первое, что нужно проверить – контакты АКБ. Снимаем клеммы (ключ «на 10») и смотрим, что находится под ними. Нет смысла измерять напряжение пробником – он покажет «12 Вольт».

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.

Что купить?

    2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;

Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА

Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.

Химия

АСИДОЛ — чистит монеты, но и для для проводов и их фишек отлично подойдёт

Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:

  • Нашатырный спирт;
  • АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
  • Molykote S-1002;
  • Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
  • CRAMOLIN ContaClean (кислота).

Для CRAMOLIN-а нужна смывка. Проще взять ластик и нашатырь.

Что делать, если ВАЗ-2110 не заводится, при этом стартер не крутит и не щелкает

Главная задача стартера в автомобиле ВАЗ-2110 – это запуск вращения коленвала для того, чтобы началась работа топливной системы. В то время когда водитель проворачивает ключ зажигания, а автомобиль не заводится, приходится искать причину, по которой не работает стартер. Хотя работа этого узла необходима только в первые секунды запуска автомобиля, без него обойтись не получится.

Начальную диагностику можно выполнить без участия приборов, оценив работоспособность стартера на аккумуляторе. Но полностью проанализировать работу стартера ВАЗ-2110 можно лишь при наличии специальных измерительных приборов. После обнаружения поломки можно будет подумать о дальнейших действиях по ремонту.

Диагностика

Главная нагрузка при работе стартера приходится на реле. Когда ВАЗ-2110 не может завестись, говорят, что стартер не крутит и не щелкает, имея в виду при этом работоспособность втягивающего реле, которое в нормальном состоянии должно издавать щелчки. Такие проблемы нередко появляются в следующих ситуациях:

  1. «Масса» ротора соприкасается с положительным зарядом статора.
  2. Заклинил и перестал вращаться валик либо втулка на электромоторе.
  3. Между обмоткой статора и ротора произошло короткое замыкание.

Не снимая корпус со стартера, эти причины найти и устранить не удастся. Щелчок, который часто слышит каждый водитель, создается подвижностью сердечника между обмотками.

Первая из них втягивает сердечник для фиксации, а вторая должна удерживать в определенном положении. Когда напряжение на удерживающей обмотке недостаточное, сердечник возвращается в свое начальное положение. Каждый щелчок, который слышен водителю, – это неудачная попытка фиксации сердечника. В этой ситуации втягивающее реле щелкает, но стартер при этом не крутится, и автомобиль остается на месте.

Кроме тягового реле, причина может скрываться в подгоревших контактах, ее несложно обнаружить по неприятному запаху в салоне автомобиля. Также это порой происходит от разряженного аккумулятора. Для каждого из случаев устранение проблемы выбирается индивидуально.

Причины частых проблем со стартером

Как показывает практика, наиболее распространенные проблемы со стартером появляются в электрической части.

Когда автомобиль не заводится, в первую очередь нужно проверить аккумулятор. Питание стартера происходит только от АКБ. Если аккумулятор разряжен и не выдает нужного напряжения, то не будут слышны даже щелчки. Если в автомобиле есть тестер, можно проверить соответствие заряда аккумулятора. Заменить его поможет обычное включение фар, по мощности освещения опытный водитель способен понять степень разреженности АКБ. Также можно прокрутить крепления на клеммах аккумулятора, если есть подозрение на слабое напряжение.

Проверка реле

Кроме неполадок, связанных с реле, причина порой кроется в неисправности управляющего кабеля. Узнать это можно после прямого подключения клеммы стартера к положительной клемме аккумулятора через провод меньшего сечения. После подключения этого соединения обнаружится проблема в стартере. Если нет, то стоит проверить реле и контакты зажигания.

Слабый контакт на соединениях не способен обеспечить нормальное прохождение электрического тока в полном объеме, поэтому есть смысл проверить все соединения, особенно в силовом кабеле. Для нормальной работы стартера необходимо 200 А. Если напряжение немного ниже этого показателя, то его хватит только на запуск втягивающей обмотки, признаком работы которой будет щелчок, но автомобиль не заведется.

Проверка составляющих стартера

После внешнего обследования лучше снять стартер с автомобиля и провести диагностику его элементов.

Обнаружить износ графитовых щеток можно, лишь разобрав корпус стартера. Если авто эксплуатируется продолжительное время и с большими нагрузками, то на щетках будет явно видна выработка, хотя заводской запас прочности позволяет функционировать долго и безотказно. В некоторых случаях износ графитовых щеток может блокировать работу втягивающего реле, поэтому не будет слышаться характерное щелканье.

Обгорание обмотки удастся обнаружить не только при визуальном осмотре, но и по неприятному запаху гари. Ремонту или замене данный элемент не подлежит, так что придется полностью менять стартер.

Проверить работоспособность реле можно без специального оборудования. Внутри его есть три клеммы: вход с аккумулятора, выход на стартер и небольшая клемма – на систему управления. Можно попытаться замкнуть контакты больших клемм хорошо изолированной отверткой, при этом не касаясь элементов корпуса. Если произойдет вращение, то проблема заключается в реле. После подобного тестирования реле долго работать не будет, поэтому его лучше сразу поменять на новое.

Не крутит стартер ВАЗ 2101

Для начала вы должны понимать, что на автомобили ВАЗ 2101, которые были выпущены до 1986 года, устанавливались стартеры, которые имели маркировку СТ-221. Его конструкция была построена на основе дистанционного управления и специальной обгонной муфте роликового типа. В более поздних моделях, уже ставили стартер с маркировкой 35.3708. Его конструкция отличалась тем, что предусматривала наличие торцевого коллектора и особого реле с двумя обмотками, которая выполняла функцию втягивания коллектора.

Устройство обоих видов стартеров автомобиля ВАЗ 2101

Стартер СТ-221 состоит из нескольких основных компонентов:
— якорь с системой привода;
— реле электромагнитного типа;
— две крышки;
— обмотки возбуждения, которые расположены в специальном корпусе из стали.

Видео. Ремонт стартера ВАЗ 2101 своими руками

Напомним, что на нашем сайте уже есть публикация про ремонт стартера ВАЗ 2101 своими руками. Возможно данные статьи немного похожи, но с ними стоит ознакомиться.

Стоит отметить, что крышки и корпус представляют собой единое целое. Они закреплены при помощи специальных шпилек. Внутри корпуса расположены 4 полюса, крепление которых осуществляется при помощи винтов. На полюса заведены катушки обмотки. Две из катушек являются параллельными по отношению к обмотке якоря, а еще две – перпендикулярными. Соединение между параллельными и перпендикулярными катушками выполнено последовательно. В итоге, СТ-221 обеспечивает смешанный процесс возбуждения стартера.

Если говорить о стартере 35.3708, то он совсем незначительно отличается от СТ-221. Суть изменений сводится к наличию коллектора торцевого типа, который выполнен из пластмассы. Благодаря данному элементу, стартер стал более надежным, а его вес значительно уменьшился. Еще одним изменением является наличие трех сериесных катушек и одной шунтовой.

Когда стоит разбирать стартер на автомобиле ВАЗ 2101?

Существует три основные причины, по которым следует заняться ремонтом стартера:

1. Поломка втулок. Если произошла данная поломка, то начинает происходить соприкосновение между якорем и стартером, что, в конечном счете, может привести к более серьезным проблемам, таким как выход из строя планетарного механизма или деталей маховика.
2. Перегрев обмотки. Данная проблема возникает в связи со слишком долгим вращением стартера. Если долго не обращать внимания на эту проблему, может расплавиться изоляция, что приведет к короткому замыканию.
3. Сбои в работе электрической цепи транспортного средства. Если система проводов автомобиля начинает работать неправильно, то вы должны срочно проверить всю электрическую проводку транспортного средства, так как выйти из строя может не только стартер, но и многие другие элементы машины.

Видео. Замена втулок стартера на ВАЗ 2101

Все описанные выше причины, не дают нормально работать стартеру – одному из самых важных элементов в «копейке».

Эксплуатация транспортного средства с ними, может привести к следующим типичным поломкам:

1. Реле, отвечающее за втягивание коллектора, начинает заедать, а сам стартер перестает крутиться. В этом случае, вам нужно демонтировать реле и проверить, насколько правильно двигается якорь.
2. Коленвал при начале работы стартера крутится слишком медленно. В этом случае, вам необходимо провести проверку наличия должного количества заряда в аккумуляторной батарее, а также проверить контакты батареи на предмет окисления. Если с аккумулятором все в порядке, то проведите чистку щеток и коллектора стартера, в подавляющем большинстве случаев проблема после этого устраняется.
3. После запуска мотора, стартер не перестает работать. В этом случае вам следует оценить подшипники на предмет износа и заменить по необходимости. Также, если с подшипниками все в порядке, то вам стоит провести замену обмотки катушек или же смену замка зажигания.
4. Коленвал не крутится во время вращения якоря. В этом случае вам следует провести добросовестную очистку коленчатого вала, а также смахать его моторным маслом. Если это не поможет, то придется разбирать, чистить и смазывать муфту свободного хода.

Отдельно стоит коснуться проблем, когда стартер совсем не подает признаков жизни.

На данную проблему может быть целых три причины:

1. Включатель системы зажигания транспортного средства не дает хорошего контакта. Нужно разобрать включатель и проверить контакты, по необходимости произвести замену.
2. Поломалось втягивающее реле. Самая частая причина такой беды – обрыв в обмотке. В этих случаях, вам следует перекрутить обмотку и заменить реле, ремонту оно не подлежит.
3. Нет контакта с цепью питания. В этом случае, вы должны проверить все узлы цепи, которые предшествуют стартеру, а также зачистить все контакты от продуктов окисления и ржавчины.

Как разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2101?

Чтобы точно определить, в чем проблема со стартером, вам следует разобрать его. Других способов точно выявить неисправность, просто нет.

Для этого, вначале, вы должны демонтировать сам стартер:

— снимаем воздушный фильтр с карбюратора;
— отвинчиваем гайки, которые соединяют двигатель со стартером;
— снимаем провода, отметив на листочке, как они были присоединены и продвинув стартер не много от себя, вытаскиваем его.

Стоит отметить, что в предыдущей статье мы рассматривали монтажный блок на ВАЗ 2115, расположение предохранителей и как определить сгоревший или нет.

После того, как стартер демонтирован, для диагностики неисправностей, его следует разобрать по следующей схеме:

— выкручиваем три винта крепления и болт, демонтируем пружину и снимаем втягивающий цилиндр;
— вытащите якорь, приподняв немного вверх и сняв его с зацепок;
— при помощи плоской и крестовой отверток, вам нужно снять кожух и открутить крышку стартера;
— отсоедините щетки от пластины держателя;
— снимите трубку изоляции;
— демонтируйте перемычку на щетках и вытащите их из держателя;
— далее вы должны выпрессовать втулку, ось и шплинт рычага привода при помощи отвертки.

Сборка стартера после ремонта производится в обратном порядке.

Не запускается стартер ваз 2110

Для раскручивания коленвала в момент запуска мотора во всех автомобилях используется стартер. Мощность этого устройства позволяет коленчатому валу преодолеть компрессию в цилиндрах и силу трения. Если стартер не крутит, то двигатель не может завестись, как результат, машина стоит на месте. Для автомобилиста худшая ситуация настает тогда, когда при повороте ключа он слышит пощелкивания в силовой установке или тишину.

По «молчанию» двигателя нельзя определить, что именно не работает. Хорошо, если это стартер, так как его починить или заменить будет не так дорого, как ремонт мотора ВАЗ 2110. Проблем с этим элементом может быть много, в данной статье собраны основные неисправности и пути их решения. Если есть желание выполнять починку или замену своими руками, то для этого потребуется схема подключения, так как стартер является электрическим устройством.

Схема подключения стартера

Схема присутствует в руководстве по эксплуатации и обслуживании ВАЗ 2110. Схема включает в себя следующие элементы стартера: выключатель зажигания, аккумулятор (АКБ), генератор. Это основные элементы, схема работает по следующему принципу:

  1. При запуске мотора напряжение от АКБ подается на обмотки реле через замок зажигания. После этого образуется магнитное поле, за счет которого в действие приводятся шестерни привода;
  2. Запущенный привод приводит в действие маховик двигателя;
  3. Когда контактные болты замыкаются, шестерня работает с помощью удерживающей обмотки;
  4. При возвращении ключа в замок зажигания обмотка обесточивается, тем самым разъединяя маховик двигателя и шестерню. Данная схема работает и в современных автомобилях, в том числе и в моделях ВАЗ.

Неисправности стартера и причины их появления

Агрегат не крутит маховик из-за многих факторов. Ниже будут рассмотрены дефекты в иммобилайзере, вытягивающем реле, инжекторе, а также в проводке автомобиля. Иногда ремонта бывает не достаточно, в этом случае требуется замена устройства.

Полезно знать! Все элементы ВАЗ 2110, контактирующие с электричеством, имеют высокую надежность. Но если устройство вышло из строя, то потребуется полная или частичная замена. Также важным фактором являются признаки неисправности. К примеру, когда агрегат щелкает, но при этом не заводится и не крутит, проблему можно решить ремонтом.

Неисправный инжектор

В штатном исполнении ВАЗ 2110 не комплектуются инжекторами, но их можно поставить отдельно. Водители выбирают эти устройства по многим причинам: снижения расхода горючего, отсутствие необходимости прогревать мотор в холодное время, повышение мощностных характеристик.

Если стартер работает плохо, то необходимо проверить инжектор, который может барахлить из-з плохого бензина. Это и есть единственные недостаток инжектора – ему требуется качественное топливо. Также стоит проверить, соблюдается ли схема подключения.

Поломка обгонной муфты

При поломке обгонной муфты двигатель заводится и отлично работает. Но когда автомобиль останавливается, повторно завести мотор не удается, он щелкает, но не заводится. В таком случае нужно подождать, пока силовая установка остынет, а только потом сновать пытаться завести.

Также в этом случае стоит осмотреть проводку, которая идет от муфты. Иногда замена поврежденных проводов позволяет решить проблема, когда двигатель щелкает, но не заводится. Еще один признак неисправной муфты – это самопроизвольно включающаяся магнитола.

Смотрите также

Втягивающее реле

Сев за руль, автомобилист вставляет ключ и проворачивает, в работу включается бензонасос, загорается приборная панель, но при дальнейшем повороте насос вместе с панелью отключается, а стартер не крути. В такой ситуации скорее всего «виновато» втягивающее реле.

В первую очередь нужно проверить, идет ли на него напряжение. Если идет, то стоит проверить сам замок или сигнализацию, которая может замыкать цепь. Если же все элементы работают по отдельности, а вместе не запускаются, то стартер не крутит из-за втягивающего реле.

Плохой контакт

В этом случае стартер заводится после нескольких попыток, но при этом щелкает. Такая проблема появляется из-за поврежденных контактов. Осмотр нужно начинать с аккумуляторной батареи. Если клеммы окислены, то нужно прочистить их.

Полезный совет! Проверять контакты удобнее с помощником. Один человек заводит мотор ВАЗ 2110, а второй стучит твердым предметом по корпусу реле. Если такой грубый метод помог, то причина в «залипании» контактов.

Если это не помогло, то следует проверить контакты стартера, ведь когда они окислены, устройство плохо крутит или вообще не запускает коленчатый вал в работу. Если же стартер отказывается работать, но при этом запущен иммобилайзер, то неисправность в нем. Здесь своими руками убрать дефект не получится – нужно ехать в автосервис. Теперь читатели знают, сколько стоит и почему не работает стартер, выполнять работу своими руками стоит только в том случае, если есть опыт работы с проводкой.

Цена вопроса

Многих владельцев интересует, сколько стоит это устройство и какой стартер лучше выбрать для ВАЗ 2110. Штатный узел от АвтоВАЗ обойдется примерно в 5000 рублей. Также для ВАЗ 2110 подходят импортные аналоги. Для примера можно взять модель BOSCH, которая стоит около 10 тысяч рублей.

Также на автомобильном рынке присутствуют бюджетные внештатные модели, их можно приобрести и за 3 тысячи рублей. Какой бы ни был стартер, на него должна идти гарантия. Разумеется, что лучше работает импортный вариант, но штатное устройство обладает отличным соотношением цены и качества.

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вовсе не является «разгрузочным». Через контакты замка течёт значительный ток, а реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не крутит. Зачем это нужно, подумайте сами.

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Здесь блокирующего реле нет. Ток идёт к втягивающему реле с контакта 50. Простой вариант схемы характерен для авто ранних лет выпуска. Что относится ко всему семейству «Десяток», включая и хэтчбеки. То есть, встречается интересное сочетание: модель – ВАЗ-2112, а стартер будет крутить даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не крутит стартер, что в итоге?

Мы знаем, что встречается два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер поступает с замка напрямую. Но замок зажигания в «Десятках» – недолговечный, так как по нему передаётся 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это справедливо и для седана, и для хэтчбека 2112, и стартер может не крутить только из-за поломки замка. Делайте выводы!

Всё сказанное относится и к «схеме 1» – посмотрите на неё внимательно.

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Если реализован «вариант 2», проверяйте только замок. А при наличии дополнительного реле вместо него не рекомендуется устанавливать перемычку. На фото отмечены:

  • Дополнительное реле (белая стрелка);
  • Основное реле (элемент «6»).

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

То, что мы нашли под фильтром

Игольчатым пробником проверяем, что при повороте ключа появляется «+12». Затем, после проверки, заматываем шнур изолентой.

Иногда напряжение на стартер вроде бы подаётся, но втягивающее реле срабатывает «через раз». Что ж, попробуйте почистить клемму – как в разъёме, так и на самом стартере.

  • Медь начищена до блеска;
  • На провод (см. фото) подаётся «плюс»;
  • Стартер даже не щёлкает.

Первое, что нужно проверить – контакты АКБ. Снимаем клеммы (ключ «на 10») и смотрим, что находится под ними. Нет смысла измерять напряжение пробником – он покажет «12 Вольт».

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.

Что купить?

    2110-3708010, -03, 04 – 9 зубьев, 2 отверстия;

Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА

Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.

Химия

Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:

  • Нашатырный спирт;
  • АСИДОЛ (ООО «Ленбытхим») — отлично, кстати, полирует стёкла ещё;
  • Molykote S-1002;
  • Kontakt 60 или 100 (кислота) и WL (смывка);
  • CRAMOLIN ContaClean (кислота).

Для CRAMOLIN-а нужна смывка. Проще взять ластик и нашатырь.

Как крутануть стартер напрямую – видео с инструкцией

При повороте ключа не срабатывает стартер, а при замыкании отверткой клемм на самом стартере, он крутит отлично и машина заводится. Не могу понять причину? Стартер и АКБ новые

  • Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
  • При повороте ключа идут щелчки на 2110 – 2 ответа
  • Не заводится ВАЗ 21102 – 16 ответов
  • Сломало носик кожуха стартера ВАЗ 2110 – 6 ответов
  • При включении стартера слышен скрежет в 2110 – 5 ответов

Если втягивающее реле щелкает на стартере то это значит, что в нем подгорели силовые контакты, если же оно молчит после поворота ключа, то проверяйте замок зажигания, проводку, реле при его наличии.

Вот ещё заметил что магнитолу не выключил на 20 мин такая ерунда началась. Подзарядил, пару дней ездил, нормально заводилась, потом опять началось. Проверил акб вилкой нагрузочной, думал что может в нём дело, нет всё отлично. Вольтаж и нагрузку держит отлично, так что больше не знаю в чём дело. Попробую ещё замок зажигания поменять

Проверьте реле оно на моторном щите находится.

Смотри контактную площадку замка зажигания, провода на реле на обрыв проверь.

Проверьте блок пред. Его штекера с другой стороны там часто плавятся провода.

При установке нового стартера иногда забывают подключить управляющий провод либо в процессе монтажа иногда случайно его обрывают, не заметив этого. Имею ввиду тот проводок, который одевается на этот контакт (пометил красной стрелкой)

Если проводок на месте, то подсоедините мультиметр (в режиме вольтметра) к этому контакту плюсовой щуп, минусовой — на корпус и поверните ключ на «старт», должно появиться напряжение. Если нет напряжения тогда или обрыв провода или неисправен ЗЗ.
Прежде чем снимать ЗЗ, его тоже можно проверить таким же образом, подсоединив мультиметр к проводу, который уходит на стартер и повернув ключ на запуск.

avtoexperts.ru

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со стартером.

Первая. Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.

В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.

Сюда же стоит отнести и неисправность генератора, который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.

Второе. Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера.

Третье. Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.

Четвертое. Замыкание в обмотке стартера.

Пятое. Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестое. Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.

Седьмое. Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.

Восьмое. Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.

Устранение неисправности

При полностью разряженной батареи рекомендуется, изначально, проверить ее исправность. А именно, герметичность корпуса, нет ли замкнутой банки, какова плотность электролита. Если аккумулятор исправен, то его необходимо зарядить.

Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов, а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.

Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение, и оно не срабатывает.

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Неисправное реле стартера рекомендуется заменить, так как чистка его контактов будет кратковременной мерой и реле быстро вновь выйдет из строя.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.

При плохом контакте провода «масса» рекомендуется открутить и зачистить соединение и вновь затянуть, как правило этого достаточно, чтобы восстановить надежный контакт с кузовом автомобиля.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.

Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.

Перестал крутить стартер ваз 2110

Ну и у меня похожая эксплуатация, только почти каждый раз после пуска вкл. эл.обогрев лобового и не так часто заряжаю АКБ — «прикуривать» не даю, только таскаю на «галстуке».

Вчера читал тут темы. Понял что мой зарядник, который выдает максимум 15 Вольт, не способен зарядить до конца аккумулятор. Соответственно и плотность меньше, и по этому возможно на морозе он мерзнет и еле крутит стартер.(Ну и масло добавляет сложности.)

когда ключ на старт что то щелкает в районе стартера но не крутит..Что может быть?

Чаще всего дохлый аккумулятор .

Такая проблема появилась, бывает переодически не работает стартер. Поворачиваю ключ никаких эмоций. Снял воздухан, а там провод на стартер(мама который) слетел. Поставил на место — работает, но его каждый раз почти типо выбивает что ли, слетает короче. Просто заменить провод или по серьезнее проблема ?

Эту клемму подожми пассатижами, чтобы плотнее надевался с усилием и все.

братва при заводке периодически треск появляется будто зубья не цепляют может изза втягивающего?

Да , безусловно , если бендикс не выталкивается полностью , то не будет нормально входить в зацеп с зубьями маховика . Или если зубья на бендиксе уже подъедены , то то же треск будет .

после заводки авто слышен свист-скрежет около секунды. Бендикс не уходит обратно?
Да.
чистить и смазывать?
Да. Можно без полной разборки, если влом. Снимаешь стартёр и очистителем карба вымываешь загустевшую смазку на валУ бендикса, старясь не заливать сам бендикс. Шестерню муфты оттягиваешь отверткой для лучшего вымывания. Или открутить втягивающее и за рычаг перемещать шестерню. При мойке держать стартёр бендиксом вниз! Потом финально пролить вал ВДшкой и прокапать его без фанатизма свежим моторным маслом. Хватает обычно на год-два.

В идеале разобрать стартёр, вымыть всё до поросячего визга (уайт-спиритом) и смазать редуктор новой смазкой (я Алтисом мазал). При разборке-сборке есть один геморройный момент: снятие-установка стопорного кольца на вал бендикса. Снимается кольцо сбиванием рожковым ключом подходящего размера, ставится обратно — ДВУМЯ рожковыми ключами снизу, один против другого, как рычаги.

Что-то неправильно написал, дал в корне не верный совет? Нормальный совет, как в книге по ремонту, не переживай))

И разгибать его тоже сильно нельзя — стопорная шайба потом не налезет. Разгибать осторожно можно. Но после посадки в проточку обжать угловыми переставными пассатижами.

Если не лазить туда каждый день (как ты, к примеру), то это реальная проблема Да я тоже не каждый день туда лезу))
Но технология ремонта давно отработана.

А вот с установкой стопора были проблемы — нет у меня съёмника, да ещё и маленького. Придется приобретать.
Ты же собирался контактные кольца менять в генераторе, подшипник-то снимать надо задний.

стартер ни как не реагирует Даже щелчков нет?

Втягивающее? Если нет щелчков, то не втягивающее, обычно когда пригорает контактная площадка и болты, то втягивающее щелкает, а стартер не крутит.
Может быть плохой контакт клеммы провода управления на втягивающем.
Возможно, что дополнительное реле стартера.
Замок вряд ли, он бы и на холодную чудил.

потом если заглушить , то нельзя завести , стартер ни как не реагирует В этот момент надо напрямую замкнуть болты втягивающего реле, если стартер будет крутить, то он исправен. Можно также подать 12В с АКБ на клемму 50 втягивающего и посмотреть как будет себя вести стартер.

Иногда бывает, что из-за суммарных потерь на замке, в доп.реле втягивающему не хватает силы тока. Тогда можно поставить доп. реле рядом с АКБ, а провод, который раньше шел на втягивающее, будет управлять обмоткой этого реле. Получится на нем слаботочка и все будет работать.

Разобрал стартер там стертые щетки ,я на них грешу. Вполне возможно. Заменить щеточный узел в сборе.

А где стоит доп реле стартера ? Под бородой где реле на бензонасос ? Какого года 10-ка? Его может и не быть, схемы были разные.
Реле в блоке предов сверху, где реле стеклоподъемников. Стоят дополнительные корзинки, которые прикреплены к основному блоку.
Фотка с интернета для показа корзинки.

Машина 2005 года ,там какие то реле есть надо посмотреть В 2005 уже ставили реле стартера.

.первым делом заменю щеточный узел ,так то стартер крутил Меняй щеточный узел и проверяй.

Подскажите пожалуйста, разобрал стартер (2112- кзатэ), увидел что тыльная сторона якоря трёт по крышке (на фото), почему так и что можно сделать?

Похоже после предыдущего ремонта остались «лишние» запчасти
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-5-4-remont-startera.html

Добрый день!
За последние 3 дня 4 раза сталкивался со следующей проблемой:
при заводке стартер начинает крутить двигатель и внезапно начинает крутиться в холостую — стартер крутит, а коленвал нет. После повторного включения начинает работать. Бывает и на холодную и на горячую. Понятно, что надо разбирать, но на что похоже? к чему готовиться?

Обгонная муфта втягивающего реле или и само втягивающее . Вскрытие покажет ).

:help:плиз
Суть проблемы: стартер КЗАТЭ то крутит, то не крутит, чаще, особенно после кратковременных остановок, не крутит. В салоне уже прописался гаечный ключ на 22- для замыкания напрямую. 2 месяца назад поменял щетки- помогло, но не надолго; сначала иногда стал крутить как бы вяло, затем восстановилась прежняя картина. Решил поставить новое втягивающее, поставил — перестал крутить от ключа совсем:unsure:, при том, что замыкая напрямую, крутит замечательно. Зарядил АБ -без изменений,менял местами релюшки в блоке предохранителей -тоже; Проверил напряжение мультиметром на проводе стартера- приходит без потерь практически, когда ключ зажигания в положение»2″.
Напросился вывод:не хватает силы тока. По имеющимся схемам, путь от клеммы стартера до замка зажигания, проследить не получилось. Решил запаралеллить дополнительный провод от замка до клеммы тягового, в обход реле и соединительных колодок.
повернул ключ- УРА, крутит. Но. ключ отпускаю, а он все крутит:shok:

Добавлено через 4 минуты
проверил мультиметром:
вставил ключ, повернул в положение»1″ — напряжение на проводе тягового нет;
положение»2″- напряжение появляется(стартер закрутил);
отпускаю ключ, положение «1»- напряжение остается:shok:
Это как так.. это почему.

По имеющимся схемам, путь от клеммы стартера до замка зажигания, проследить не получилось. Схема там совсем не сложная и в книжке она есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/ http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/images/71.jpg

Путь тока можно отследить по схемам в книжке http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/13-skhemy-ehlektrooborudovaniya.html

отпускаю ключ, положение «1»- напряжение остается
Это как так.. это почему. Значит проблема в замке зажигания. В положении 2 на кл.50 ЗЗ должно быть напряжение, в положении 1 — нет.

Один из вариантов решения проблемы доступным и недорогим методом.
Ставить около АКБ дополнительное реле. 30 на плюс АКБ, 87 на клемму 50 втягивающего реле стартера, 86 на массу, а на 85 цеплять провод, который шел на кл.50 втягивающего.
В результате сила будет идти напрямую с АКБ, а провод от замка зажигания будет слаботочкой для управления обмоткой реле.
а реле там думаете для крастоты? Реле К3 для блокировки включения стартера на работающем двигателе.
Когда движок уже молотит контроллер снимает сигнал управления с 86 ноги и реле размыкается.

Добавлено через 2 минуты
но разве функция реле- не уменьшить искрообразование при замыкании контактов? Главная функция реле снять нагрузку с контактов управления. Сила идет через реле, а управляющие контакты, кнопки, замки, тумблера и прочее управляют обмоткой включения с малыми токами.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector