Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик давления масла ваз 2114: устройство, принцип действия и замена

Датчик давления масла ваз 2114: устройство, принцип действия и замена

Назначение и конструкция ДДМ

Основное назначение данного датчика это измерение давления в системе смазки двигателя и информирование водителя, о снижении давления до критических значений или же вовсе его отсутствии.

Сам датчик не имеет сложной конструкции и имеет всего лишь клапан, который при наличии давления размыкает электрический контакт, тем самым отключая цепь питания сигнальной лампы давления масла.

Когда давление снижается или вовсе отсутствует, лампа загорается и информирует о неисправностях в двигателе. Работу датчика можно наблюдать при остановленном двигателе и включенном зажигании, при запуске лампа должна гаснуть это означает, что датчик работает исправно и система смазки двигателя имеет необходимое давления для смазки всех деталей ДВС.

Важность устройства при работе автомобиля

Данные, передаваемые прибором на бортовую панель, являются важной информацией.

Они свидетельствуют о возможных неполадках в работе машины:

  • понижение масляного уровня ниже минимального значения;
  • засоры масляного фильтра;
  • нарушение проводов контроллера;
  • появление осадочных отложений в масляном поддоне;
  • сбой в работе насоса подающего масло;
  • вытекание моторного масла.

Также индикатор может сигнализировать о неисправности непосредственно самого устройства давления масла, в отличие от других поломок – эта является незначительной.

Проверка датчика

Проверку датчика можно осуществить лишь замером давления масла в двигателе с помощью специального манометра. Для этого выкручивается подозрительный датчик и на его место вкручивается штуцер, к которому подключается манометр и ДВС запускается.

Нормальное давление масла на ХХ прогретого двигателя ВАЗ 2114 должно быть не менее 2 бар. При оборотах выше 3000 об/мин давление должно быть 4-5 бар.

Если давление масла намного ниже допустимых параметров необходимо проводить ремонт двигателя, но если же давление масла в норме, то вероятнее всего неисправен датчик и требует замены.

Самостоятельная диагностика датчика

Если возникли подозрения на некорректную работу контроллера, то ничего не остается, кроме как проверить датчик давления масла ваз 2114. Существует два проверенных способа:

  1. С помощью манометра. Выкрутите ДДМ на вашей «четырнадцатой», а в освободившееся гнездо вставьте манометр. Теперь запустите ДВС и посмотрите на манометр — прибор не должен показывать давление менее 0,65 атм. Если манометр показывает удовлетворительные значения, а при вкрученном датчике горит контрольная лампа, поздравляем — предстоит замена датчика давления масла ваз 2114;
  2. Метод от «бывалых», для тех, кто не возит с собой манометр. Выкручиваем датчик и проворачиваем стартер, при этом не запуская мотор. Если из отверстия крепления датчика льется масло, то давление смазки в норме, а ДДМ можно выбрасывать.

Покупка новой детали

Покупка измерителя — дела копеечное. В любых магазинах, специализирующихся на отечественных авто, ДДМ представлены в достатке. Стоимость новой детали не превышает шестисот рублей. Новые датчики можно найти даже на «АлиЭкспресс». Выглядит устройство следующим образом.

Почему из-под датчика течет масло

Датчик напрямую контактирует с маслом и при старении датчика его уплотнительное кольцо, которое устанавливается между датчиком и корпусом ГБЦ проминается и начинает пропускать масло, что приводит к запотеванию вокруг датчика или же вовсе к обильной течи масла из-под датчика.

Так же довольно часто встречается течь масла через разъем датчика. При обеих причинах рекомендуется проводить замену датчика на новый.

Приобретение датчика и последующая установка

Выбор датчика

Для ВАЗ 2114 датчики давления масла легко приобрести в каждом магазине, специализирующемся на продаже деталей для машин. Данный измеритель всегда есть в продаже, и относится к недорогостоящим запчастям.

Внутри автомобильного двигателя имеются элементы, между частями которых происходит трение. В ходе работы элементы подвергаются сильному нагреванию, что способствует их постепенному разрушению и деформации.

Чтобы избежать преждевременного износа деталей мотора, необходимо внутрь его залить масло. Это способствует созданию защитного слоя, который снижает силу трения, благодаря чему уменьшается износ комплектующих частей. В связи с этим ресурсы силового агрегата значительно увеличивается.

Замена датчика

Заменить датчик не составит особого труда – не сложная разновидность ремонта авто, осилить которую способен неопытный новичок. Главное в ремонте знать ВАЗ 2114, где находится датчик давления масла, и держать под рукой необходимый набор ключей автомобилиста и немного свободного времени.

При замене следует придерживаться следующего алгоритма действий:

  • По описаниям каталога и руководству по эксплуатации ознакомиться с деталью, ее конструкцией, внешним видом;
  • Поднять капот, удалить клеммы на аккумуляторе;
  • Снять защитный пыльник с измерителя, требующего замены;
  • Отсоединить провода, подходящие к устройству;
  • Используя ключи извлечь нерабочий прибор, и поставить новый на освободившееся место;
  • Выполнить подключение проводов к новому устройству, надеть защитный колпачок.

Вот такими незамысловатыми действиями произведена замена прибора измерения. Далее завести мотор и проконтролировать, что на приборную панель не подается сигнал возникновения о давлении масла на критическом уровне.

Бывают случаи, когда замена датчика не дала результата, и индикатор не прекращает подавать сигнал тревоги.

В этой ситуации не обойтись без профилактических мероприятий:

  • Замена масляного фильтра;
  • Проверка исправности лампы контроля на панели приборов;
  • Оценка текущего состояния смазочных материалов, при необходимости замена или долив;
  • Качественная чистка масляного поддона: так как в нем скапливаются грязь и осадок в больших количествах;
  • Диагностика состояния магистрали, подающей смазку (проводится в специализированных сервисах);
  • Проверка функциональности состояния насоса для подачи масла, по мере необходимости произвести его замену.

Следует иметь в виду, что частой причиной нехватки масла, становится использование некачественной смазки с низкой степенью вязкости. Бывает, что двигатель «пожирает» масло в результате не качественной сборки после капитального ремонта или по причине износа маслосъемных колец.

Проведенная диагностика не дала нужного результата, рекомендуется отогнать авто в сервис. Ездить при понижении уровня масел в моторе не желательно, потому как это опасно не только для самой автомашины, но и для окружающих машин и многих участников в движении. О недостатке масла свидетельствует участившийся перегрев мотора, снижение мощности, а также проявление посторонних шумов или стука.

Замена

Замена производиться довольно просто, необходимо лишь подготовить ключ на 21 мм и можно приступать к замене.

  • Снимаем разъем с датчика и откручиваем его с помощью ключа.

  • Можно не бояться, что побежит масло, этого не произойдет, так как двигатель находиться без давления.
  • Устанавливаем новый датчик в обратной последовательности, предварительно очистив посадочное место от грязи.

Немного о масле и датчике

В руководстве по эксплуатации, прилагаемого к каждому ВАЗ 2114, указывается, что в двигателе необходимо использовать 3,5 литра смазывающего моторного масла.

Оптимальное масло в данном случае — полусинтетическое 10W 40. Замену следует осуществлять через каждые 15 тысяч километров пробега.

При замене масла, обратите особое внимание на наличие в жидкости металлической стружки. Ее присутствие говорит о проблемах в смазывающей системе или в каком-то из элементов двигателя

Залив смазку в движок, она собирается в специальном картере. Уровень масла контролируется вручную с помощью щупа, на котором нанесены соответствующие отметки — максимальный и минимальный уровень.

Проверять уровень масла следует только на холодном моторе, поскольку это позволит определить реальное количество смазки в картере.

После запуска мотора, смазка переносится через фильтр в главную магистраль. Для перекачивания жидкости предусматривается наличие масляного насоса. Из магистрали смазка поступает в рабочие каналы мотора, доходя до блока цилиндров и создавая там необходимое рабочее давление.

В смазывающей системе значимую роль играет датчик давления масла. Он информирует водителя о наличии проблем в системе. Если быть точнее, он обнаруживает факт падения уровня давления, посылает сигнал на электронный блок управления, после чего на приборной панели загорается соответствующая лампочка.

Похожие статьи


Почему не работает датчик уровня топлива

Причины срабатывания датчика

ДДМ можно срабатывать из-за различных причин, каждую из которых вы должны знать.

  1. Уровень масла упал ниже допустимой нормы.
  2. Масляный насос перестал должным образом работать или полностью вышел из строя.
  3. Засорился фильтр.
  4. В поддоне скопился осадок, из-за которого забилась сетка приемника масла.
  5. В проводке, соединяющей датчик и сигнальную лампу на приборной панели, возникли неисправности.
  6. Из-за разрушенной прокладки образовалась сильная течь смазки.
  7. Вышел из строя ДДМ.

Если на приборной панели загорелась лампочка аварийного давления масла (красная канистра с каплей), а проверить реальный уровень невозможно, заглушите мотор и вызывайте эвакуатор. Дальше двигаться своим ходом нельзя.

Способы проверки

Есть два способа проверить текущее состояние вашего ДДМ. Это позволит определить, требуется ли датчику замена.

СпособДействия
С помощью манометраВам потребуется прибор для замера давления в масле. Выкрутите датчик, вставьте в его гнездо манометр. При работающем моторе показатель должен составлять минимум 0,65 атм. Это говорит об отказе ДДМ. Можете ехать в магазин автозапчастей своим ходом, покупать новое устройство и менять
Народный способАктуален для тех, у кого нет под рукой манометра. Выкрутите датчик и проверните стартер, не запуская мотор. Если из отверстия ДДМ полилась жидкость, давление присутствует, потому виновником сигнала является неисправный измеритель

Второй способ проверки не дает 100% результат. Потому рисковать не стоит.

Конструкция

ДДМ обладает достаточно простой конструкцией.

Он включает в себя корпус, измерительную мембрану и механизм передачи информации.

Масло оказывает на него давление, мембрана выгибается и сигнал уход на лампу вашего бортового компьютера.

Не удивительно, что при такой простой конструкции стоимость ДДМ составляет не более 100 рублей. Ремонтировать его нецелесообразно, поскольку замена обойдется значительно дешевле.


Конструктивные особенности

Профилактика и проверка

Понять необходимость вмешательства в масляную систему легко можно по постоянно загорающейся лампочке аварийного уровня масла.

Если она включается и продолжает гореть дольше обычного, обязательно проведите несколько профилактических мероприятий:

  • Очистите поддон от накопившейся за время эксплуатации грязи;
  • Проверьте, в каком состоянии находится смазывающее масло;
  • Изучите состояние масляного фильтра, замените его при необходимости или очистите от скопившихся посторонних частиц.

Но если даже это не помогло погасить сигнальную лампу, придется определить, работает ли вообще ваш ДДМ. Для этого есть два метода:

  1. Можно воспользоваться манометром, который вставляют в отверстие для размещения ДДМ, и проводятся соответствующие замеры давления;
  2. Либо установите на место старого датчика масла новый. Если при этом лампа погаснет, тогда проблема точно была в датчике.

Почему горит чек?

Так говорят те водители, у которых на панели приборов появилась оранжевая иконка «Check Engine». Как правило, это говорит о неисправности двигателя. Насколько серьезной может быть поломка – покажет только вскрытие. Но вначале нужно узнать о том, как работает инжектор и в каких случаях может загореться чек.

Как работает инжектор?

Инжекторная система подачи топлива появилась еще в середине прошлого столетия, но широкое распространение получила именно в конце XX века. Она пришла на смену карбюратору, как самая экономичная, эффективная и экологичная система питания двигателя. В отличие от карбюраторной системы, смесь подается при помощи форсунок, которые распыляют бензин, а воздух подходит в систему отдельно.

Основа работы инжектора – это электронный блок управления, который отвечает за все процессы, происходящие в двигателе. Он имеет влияние на систему зажигания, питания, а также способен отображать различные параметры на бортовой компьютер автомобиля. Главная задача ЭБУ – регулировать состав смеси для различных режимов работы и правильно подбирать угол опережения зажигания.

Чтобы подобрать состав смеси, нужно иметь определенную информацию Во-первых, это количество воздуха, во-вторых, угол постановки коленчатого вала, в-третьих, иметь информацию о том, сколько топлива осталось несгоревшим. Многие современные системы применяют и ряд других сведений, но самыми основными являются именно эти.

Итак, для регулировки состава смеси применяется следующий комплект датчиков:

  1. Датчик массового расхода воздуха. Если коротко, то он называется ДМРВ. Служит для определения количества воздуха, которое поступает в систему питания. Работа датчика основана на изменении сопротивления нити, в зависимости от температуры.
  2. Датчик положения коленчатого вала. Определяет положение коленвала, чтобы выявить моменты, в которые необходим впрыск топлива, а также искра, которая начнет воспламенять смесь. Датчик коленвала работает по тому же принципу, что и датчик Холла.
  3. Лямбда зонд. Многие ошибочно называют его кислородным датчиком, хотя это не так. В его задачу входит улавливание паров несгоревшего бензина в выхлопе, чтобы в случае превышения нормы, обеднить смесь до нужных пределов. Чаще всего, применяется в совокупности с еще одним датчиком, чтобы повысить точность измерений.
  4. Датчик положения дроссельной заслонки. Необходим для регулировки подачи топлива, в случае изменения нагрузки на мотор. К примеру, при движении на подъеме, нужно задать смесь таким образом, чтобы при любом нажатии педали, автомобиль не потерял нужную динамику.

За саму подачу топлива отвечает электрический бензонасос, который самостоятельно накачивает нужное количество бензина. Он пришел на смену ручному механическому устройству.

По теме:

В каких случаях загорается чек?

Теперь вы знаете, что работа инжектора основана на высокой точности информации, которая собирается с датчиков и уходит на электронный блок управления двигателя, а он, в свою очередь, принимает решение о том, какой должна быть смесь и угол опережения зажигания. Но как поступает блок, если информация с датчика, по какой-либо причине не поступает. Ведь в любой момент может случиться поломка, которая отразится на работе всей системы.

Чтобы инжектор продолжал свою работу, был предусмотрен специальный аварийный режим, который позволяет мотору работать даже в случае с поломкой датчика. Включение режима сопровождается специальным сигнализатором на панели приборов – Check Engine оранжевого цвета или простая иконка в виде двигателя.

Что при этом происходит в ЭБУ? После того, как информация с датчика перестала приходить, срабатывает аварийная система, которая задает подачу топливовоздушной смеси только в зависимости от углового положения дроссельной заслонки. Говоря простым языком, инжектор начинает работать точно так же, как карбюратор. То же самое отражается и на автономной системе холостого хода, которая повышает обороты для устойчивости работы двигателя. Во время аварийного режима обороты достигают 1500, а иногда и выше, в зависимости от настройки программы.

Сигнализатор Check Engine может загореться при поломке одного из датчиков, кроме того, при обнаружении внутренних неисправностей двигателя, к примеру, снижение давления масла, система также может включить соответствующую лампу. Однако не всегда «чек» означает включение аварийного режима. Ведь в моторе имеется огромное количество датчиков, которые не влияют на работу системы питания. Поэтому аварийный режим может включиться только при поломке или обрыве цепи следующих датчиков:

  1. Лямбда зонд
  2. ДМРВ
  3. ДПКВ
  4. ДПДЗ

В случае поломки каких-либо других электронных устройств, контроллер игнорирует эту поломку и лишь говорит водителю о том, что датчик неисправен в виде значка на панели приборов.

Можно ли ездить с загоревшимся «чеком»?

Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, ведь все зависит от серьезности поломки. Если вам известен код ошибки и вы точно знаете, что неисправный датчик не повлияет на работу мотора, то можно передвигаться на машине некоторое время, пока не появится возможность устранить поломку.

Тем не менее, следует учитывать, что езда на аварийном режиме способствует увеличению расхода топлива, так как его количество возросло для поддержания стабильности работы. В связи с этим, не рекомендуется слишком длительное время передвигаться с «чеком».

Это все, что необходимо знать о том, почему горит чек. Как видите, ничего слишком страшного в этом нет, а обнаружить проблему можно при помощи диагностического компьютера. Тем не менее, игнорировать сообщение об ошибке не стоит. Желаем удачи на дорогах!

Рубрика: Клапан

Рубрики

  • Амортиз
  • Амортизатор
  • Виды
  • Датчик
  • Клапан
  • Подвеск
  • Подвеска
  • Разное
  • Советы
  • Стойк
  • Стойка
  • Тормоз
  • Усилит
  • Усилитель

Сколько масла в двигателе дэу нексия 8 клапанов – Сколько литров масла в двигателе дэу нексия

Объем масла в двигателе Daewoo Nexia? Сколько заливать Daewoo Nexia – автомобиль С-класса, представленный в первой половине 1990-ых годов. Продажи модели стартовали в 1995-м. Nexia…

Клапан вкг что это – Клапан вентиляции картерных газов: принцип работы

Что такое вентиляция картерных газов ВКГ и для чего она нужна? Данная система вентиляции предназначается для уменьшения количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ из картера…

Клапан обратный вут – Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов — Nissan Avenir, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Лада 2111 8 клапанов правят миром › Бортжурнал › Просто кю! (обратный клапан вакуумного усилителя тормозов) Итак начну грустно-веселую историю про одного маленького Кю! Заехал…

Какое лучше залить масло в приору 16 клапанную – 10 лучших масел для Приоры — Рейтинг 2019 года (Топ 10)

Какое масло лить в приору 16 клапаннуюКакое масло лучше лить в Приору 16-клапанную Моторное масло предназначено для снижения трения деталей двигателя автомобиля, его охлаждения. Оно…

Ремонт седел клапанов – Седло клапана

Седло клапана Седло клапана — небольшое кольцо, имеющее скос по внутренней поверхности. Устанавливается в отверстия головки блока цилиндров, предназначенные для установки клапанов и перегонки через…

Через сколько менять грм на приоре 16 клапанной – Когда необходимо менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов

Когда необходимо менять ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов Силовой агрегат на автомобиле Приора имеет в головке блока цилиндров два распределительных вала, которые приводят в…

Свечи зажигания ваз 2114 инжектор 8 клапанов – Свечи зажигания на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Как поменять свечи на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео Своевременная замена свечи зажигания залог стабильной, долгой работы двигателя. Коротко о сути работы свечей зажигания…

Замена масла в кпп нексия 8 клапанов – сколько литров заливать, как проверить уровень жидкости в КПП и как правильно его долить

Замена масла в кпп — Daewoo Nexia, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Не давно поменял масло в КППСпасибо сообществу, увидел что люди меняют масло…

Почему на газу прогорают клапана – Мифы о клапанах и почему горят клапана на ГБО — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Газ и клапаны, причины прогорания. Установка на автомобиль газобаллонного оборудования (ГБО) в последние годы стала едва ли не «вопросом номер один» для тех, чьи расходы…

Свечи ларгус 16 клапанов – Выбор свечей на Ларгус. — Лада Largus, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Свечи зажигания Лада Ларгус, Рено Логан — Largus ShopСвечи зажигания Лада Ларгус, Рено Логан Свечи зажигания для автомобиля лада ларгус на 16-ти клапанный и 8-ми…

Почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов? Что делать и как действовать?

Скачать PDF

Специалисты и опытные водители знают, что причины, почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, зачастую идентичны проблемам других отечественных автомобилей и некоторых иномарок. Система Check Engine (чек) представляет собой устройство по контролю работы двигателя и некоторых, совместимых с ним агрегатов. Длительная активация этого датчика может свидетельствовать о серьезной поломке в силовом агрегате.

Выяснить это с точностью до 100% доступно только на станции диагностики. Однако сигнализатор может загораться и при незначительных нарушениях в сердце авто, которые можно устранить самостоятельно, без значительных затрат.

Содержание

  • Причины
  • Что делать?
  • Особенности

Причины

Почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, а также основные причины этого рассмотрим далее более подробно:

  • Выход из строя кислородного датчика. Этот элемент контролирует работу выхлопных газов и информирует о том, какое количество кислорода не выработано при сгорании топливной смеси. На Калине, в зависимости от количества клапанов, устанавливается от 2 до 4 кислородных датчиков. Выяснить поломку при наличии домашнего сканера несложно (если есть возможность воспользоваться мультимарочным сканером — отлично). Главной причиной неисправности кислородного индикатора является его засоренность масляными отходами;
  • Проблемы с герметичностью топливного бака. В этом случае воздух поступает в систему, что чревато дополнительным расходом топлива и перебоям в работе двигателя, о чем и свидетельствует активация сигнализатора чек;
  • Поломка катализатора. Неисправность агрегата, который контролирует выхлоп вредных газов – одна из причин, по которой чек может гореть длительное время как на 16, так и на 8 клапанной Калине. Вполне возможно, что некорректная работа рассматриваемого элемента связана с неисправностью кислородного датчика;

Что делать?

Рассмотрим способы устранения основных неисправностей, при которых загорается чек на Калине (8 и 16 клапанов) в той же последовательности, что и причины появления проблемы.

Поломка кислородного датчика требует его замены. Если эту неисправность игнорировать длительное время, дальнейшей жертвой станет катализатор. В результате последующий ремонт выльется в кругленькую сумму.

В случае с недостаточной герметичностью закрытия бензобака проверяется крышка на предмет наличия трещин и плотность закручивания. Если чек потух через определенное расстояние после усиленного завинчивания, значит, неполадка устранена. Следует помнить, что крышку бака время о времени необходимо менять.

При неисправном катализаторе значительно увеличивается расход топлива и снижается тяга двигателя. Однозначно, в этом случае чек будет напоминать об этом. Для устранения неполадки потребуется заменить катализатор. Эту дорогостоящую процедуру лучше доверить опытным мастерам, так как промедление чревато более серьезными проблемами с необходимостью вкладывания значительных финансов.

Своевременная замена свечей зажигания позволит избежать загорания датчика Check Engine по причине их загрязнения или износа. Специалисты советуют менять эти элементы после 25.000-30.000 км. пробега. Аналогичного внимания требуют высоковольтные провода, неисправность которых также может вызывать активацию сигнализатора чек.

На Калине 8 и 16 клапанов замена датчика массового расхода топлива не представляет серьезной проблемы. Хотя с неисправным элементом можно ездить довольно длительное время, расход топлива и мигание чека будут напоминать о необходимости установки новой детали. Эта процедура не займет много времени и не потребует значительных средств. Своевременная замена воздушного фильтра продолжает жизнь рассматриваемому датчику.

Особенности

Как правило, стабильная активация датчика чек происходит внезапно. При нормальной работе всех агрегатов, контролируемых этой системой, сигнализатор кратковременно загорается при пуске двигателя, после чего гаснет. Длительное подсвечивание свидетельствует об определенных неполадках, которые самостоятельно достаточно непросто выявить. Почему горит чек на Калине 8 и 16 клапанов, лучше всего выяснить у специалистов на станции технического обслуживания. Особенно это актуально, если представленные способы устранения неисправностей своими руками, не дали результатов.

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Что делать, если прогорел клапан?

  • Что делать, если прогорел клапан?
  • Как определить прогоревший клапан?
  • Причины прогорания клапана
  • Последствия прогара клапанов
  • Как исправить прогорания клапана?

Система клапанов двигателя внутреннего сгорания очень сложна и прецизионна. Для решения проблемы в клапанной системе, изначально необходимо диагностировать ее причину. Только лишь заменить повреждённый клапан особо не поможет, если причина заключается в неправильном взаимном размещении клапанной направляющей и седла клапана. Заменив клапан, что прогорел, Вы ситуацию не решите, если его прогорание произошло из-за «горячей точки» на головке цилиндре. Пока горячая точка будет присутствовать, клапаны будут прогорать и далее.

  • Как определить прогоревший клапан?
  • Причины прогорания клапана
  • Последствия прогара клапанов
  • Как исправить прогорания клапана?

Поэтому, важным моментом будет анализ причин поломки перед попыткой ремонта. Клапан, который прогорел либо сломался, износившиеся направляющие, или другие проблемы с клапанной системой зачастую представляют собой конечный результат целой цепочки событий. Одна проблема способствует порождению другой, что, в конечном результате, приведёт к сбоям в работе клапанов.

Как определить прогоревший клапан?

Когда мотор начинает троить, то следует выкрутить свечи и поменять их местами, либо заменить одну из них. Когда Вы поменяли местами свечи, сразу заведите двигатель. Если после этого он завёлся и нормально работает, значит, свеча оказалась рабочей, и прекратил свою работу другой цилиндр.

В том случае, если такая замена оказалась неэффективной, тогда вставьте свечу обратно в колпачок и положите её на мотор и прогоните стартером: если искра появилась, тогда всё в порядке, а если искры нет, тогда что-то не в порядке с бегунком, трамблером или кулачком. Самый первый признак прогара клапана – это идущий с сапуна дым, а это значит, что свеча осталась без масла. Если поломался поршень, тогда из сапуна повалит сизый дым, а свеча будет покрыта маслом.

Ещё прогар клапана проверяется одним старым способом: для этого замеряйте компрессию цилиндра, это производится при помощи измерителя компрессии. Затем шприцом залейте в цилиндр масло и после этого тоже проверьте компрессию. Если после этих манипуляций компрессия подниматься не будет, значит, случился прогар клапана. Если же компрессия поднимается, значит, поломка произошла в поршне. Многие автомобилисты не желают менять прогоревший клапан, но это пагубно отражается на мощности двигателя и топливном расходе.

Причины прогорания клапана

Причин, способствующих поломке клапана, существует множество. Реже говорят об уже бракованных заводских клапанах, но это вторая из главных причин поломки. Основная же причина – это механические и термические перегрузки.

Один из лидирующих производителей моторных клапанов привёл статистику, что каждый пятый выпущенный клапан ломается по причине заводского брака. Результаты этого исследования были опубликованы ещё десять лет назад. Система контроля с того времени значительно улучшилась, хотя материалы и процессы производства не претерпели изменений. Но всё же гарантию того, что только что приобретённый Вами клапан лишён каких-либо дефектов, не могут дать даже суперсовременные системы контроля качества.

Дефектом может оказаться металлургическая неоднородность, включённая в сплав, которая ослабляет клапан; дефекты ковки, приводящие к появлению микротрещин; поры и ошибки термической обработки, которые дают неверные размеры клапана; плохая адгезия хромового покрытия клапанной поверхности. Поэтому, покупая новый клапан, делайте следующее:

— проверьте соответствие размеров клапана номинальным стандартам, а также то, что клапан лишён явных дефектов;

— приобретайте клапаны только от надёжных и проверенных марок-производителей.

Любые клапаны изнашиваются со временем. Но есть те, которые выходят из строя значительно раньше, чем предполагалось, и на то есть две причины – прогорание и разламывание. Зачастую прогорают выпускные клапаны из-за того, что их нагрев достигает значительно больших значений, чем у впускных. Впускные клапаны охлаждаются за счёт входящей воздушно-топливной смеси.

Рабочая температура таких клапанов составляет примерно 400°С. Выпускные клапаны лишены такой охладительной системы и, кроме этого, они ещё прогреваются от потока выхлопных газов. Во время работы эти клапаны прогреваются до 650°С, что означает их большую уязвимость к прогоранию и разрушению. Рабочая высокотемпературная среда требует от сплава, из которого состоит клапан, должных характеристик. Выпускные клапаны обычно производят из нержавеющей стали как целиком, так и только лишь их головки. В мощных бензиновых и дизельных двигателях рабочая температура ещё более высокая, поэтому на выпускной клапан наносится стеллитовое покрытие в виде сплава на кобальтовой основе, что препятствует его скорому износу.

Теплоотвод от впускного и выпускного клапанов осуществляется через направляющий клапан и его седло. Три четверти тепла отводится через седло клапана, поэтому, чтобы предотвратить прогорание, ему необходим хороший контакт с седлом. Остальное тепло рассеивается через стержень клапана и далее выводится наружу через клапанную направляющую. Если клапан регулярно не охлаждается, то происходит его перегрев с дальнейшим прогоранием.

Всё, что мешает правильному охлаждению клапана либо создаёт избыточный перегрев, приводит к тому, что клапан может прогореть. Образование нагара на клапане и его седле препятствует его правильному охлаждению и приводит к неизбежному перегреву. Этому же способствует и плохой контакт между клапаном и седлом, если оно очень узкое и имеет не концентрическую или эллипсовидную форму.

Слишком слабая пружина либо уменьшение клапанного зазора ухудшают взаимный контакт между седлом и клапаном, что снова же приводит к перегреву. Также этому способствуют и изношенные седло либо направляющая, которые препятствуют отводу тепла к силовому агрегату.

При установке клапана обращайте внимание на его высоту. Притёртые клапаны располагаются в головке цилиндра гораздо глубже, чем надо. Это приводит к более высоко торчащим стержням, геометрия коромысла нарушается, а при нагреве силового агрегата зазор клапана исчезает. Если необходимая геометрия не восстановилась после стачивания кончиков стержней, сёдла необходимо заменить. Другой вариант – это установка клапана с головками чуть большего размера, которые компенсируют отшлифованное седло.

Уменьшенный клапанный зазор является частой причиной прогорания клапана. Если седло клапана изношено, он заходит глубоко в голову цилиндра и уменьшает зазор. В итоге, зазор полностью или частично перекрывается, а клапан плохо прилегает к седлу, сильно нагревается и впоследствии сгорает. Такое происходит, в основном, на старых двигателях, которые лишены жёстких сёдел и устанавливаются на тяжёлые грузовики, морские, сельскохозяйственные и промышленные машины. Выходом из данной ситуации является установка более жёстких клапанных сёдел со стеллитовым покрытием.

Клапаны могут прогорать также и из-за проблем с охладительной системой в самом силовом агрегате, если его рабочая температура станет предельно высокой. Недостаток охлаждающей жидкости, проблемы с термостатом, гидронасосом, закупоренный радиатор, сломанный вентилятор или его выключатель – всё это приводит к перегреву силового агрегата. Это, в свою очередь, приводит к увеличению клапанных стержней, уменьшению зазора между направляющей и стержнем, что приводит к упору клапана в направляющие, и его может заклинить. Если клапан заклинит в открытом положении, то произойдёт удар поршня о клапан, что приводит к разрушению поршня, клапана и других деталей.

Перегрев клапанов происходит также и от сильно повышенной температуры сгорания. Такие факторы как преждевременное или позднее зажигание, обеднённая топливная смесь, детонация могут играть здесь основополагающую роль. Аналогичными причинами, приводящими к перегреву клапана, являются затруднение выхлопа, вызванное забитым каталитическим конвертером либо повреждением трубы.

Последствия прогара клапанов

Если долго не производить замену прогоревшего клапана, а продолжать ездить, то первым негативным последствием будет большой топливный расход по причине того, что мотор не в состоянии выдавать свою нормальную мощность, а также седло клапана может выгореть слишком сильно, в результате чего придётся менять головку. В редких случаях от клапана может отколоться кусок и попасть в цилиндр. Если этот элемент окажется слишком большим, то он сможет пробить головку и поршень. В особых случаях может оказаться пробитым и цилиндр, что полностью выводит силовой агрегат из строя.

Если Вы свой автомобиль заправляете газом, то необходимой процедурой будет периодическая регулировка клапанов каждые десять тысяч километров. Газ чересчур сильно жжёт клапаны, особенно в тех случаях, когда подача газа настроена бедно. У автомобилей, которые ездят на газовом топливе, выпускные клапаны зачастую слегка поджаты. И как только Вы начнёте производить регулировку клапана, как он зажмётся и прогорит. Автомобили, которые «кушают» бензин, менее подвержены прогоранию клапанов.

Намеренно не обедняйте подачу газа с целью экономии. Из-за обеднённой газовой смеси двигатель существенно теряет мощность, а перерасход газа происходит существеннее, так как приходится больше выдавливать педаль акселератора, плюс клапаны и их сёдла постепенно выгорают. В случае правильной настройки газовой смеси, мощность силового агрегата вырастает настолько, что сглаживается разница между ездой на бензине или газе. Но не забывайте про частую регулировку клапанов при езде на газе. Зачастую, автомобилисты решаются на регулировку клапанов только тогда, когда появляется шум, но это подходит лишь тем, кто ездит на бензине. В случае с газом не стоит дожидаться появления шумов клапанов. Клапан зажмётся и прогорит даже без таких явных признаков.

Как исправить прогорания клапана?

Приступая к выполнению данного мероприятия, знайте, что первым делом необходимо извлечь головку из силового агрегата. Такая процедура выполняется именно в случаях с прогоревшим клапаном, когда он абсолютно не держит, а двигатель начинает троить. Клапаны любого формата одинаковые, имеются отличия в размерах, размещении в головке. Притирка везде совпадает.

Предварительно необходимо будет приобрести притирочный порошок. Его сухой состав разведите машинным маслом, можно тем, которое заливаете в двигатель. В заранее подготовленную ёмкость насыпьте порошок, добавьте масла до получения кашеобразной массы средней густоты. Обязательно подготовьте новую прокладку, которую будете класть под головку, а также клапанные сальники. Часто прогорают именно выпускные клапаны. Причин бывает множество – зажат клапан, присутствовала бедная смесь (когда агрегат действует на газе), существенно износились направляющие втулки, стерся шток клапана.

Карбюратор снимать не нужно, также как и коллектор с головки. Сначала произведите рассухаривание клапана. Головку выложите на ровную поверхность, лучше на стол или деревянный щит. Под клапаном разместите резиновый коврик. Понадобится трубка, внутренний диаметр которой свыше 13 мм. На клапан наставьте трубку, чтобы сухарики оказались внутри. Затем молотком нанесите удары. При этом рассухаривается клапан, а сухарики остаются в трубке. Теперь клапан можно вытащить.

Смонтируйте новый элемент, аккуратно пошатывая его. Нормальным считается биение до миллиметра – направляющую втулку можно оставить. Затем попытайтесь заменить направляющую, здесь понадобится специальная оправка. Если надумаете выбивать деталь, действуйте изнутри, в направлении распредвала. Вам здесь понадобится тяжелый молоток, полукувалдочка. Удар должен получиться уверенным и тяжёлым. Если привлекать легкий инструмент, втулка раскрошится.

Попытайтесь забить в головку эту втулку клапана. Втулка должна с легкостью входить на клапан – при попадании в головку элемент обжимается. Сначала наденьте стопорное кольцо, снятое со старой втулки, узел смажьте маслом. В отверстие головки клапанов втулку забивайте до стопорного кольца. Действуйте аккуратно, ибо конструкция достаточно хрупкая. Не ударяйте по участку размещения сальника клапана. Можно надеть трубку, поставить на втулку, защитив детали. На край втулок поместите кусок олова, кусок дерева, подставьте болт и осторожно забейте в головку. Деформировав край отверстия втулки, произведите выравнивание, пользуясь сверлом и надфилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прогар клапанов.

Всем привет! Я езжу на Логан 2 мотор 1.6 16v 113л.с на пропане, пробег 69т км. Меня мучает вопрос по прогару клапанов, у ково-то были такие проблемы и как их избежать? Сегодня мне позвонил товарищь, он механик на рено, сказал, что им пригнали каптюр с таким же мотором, пробег 90т.км, прогарел клапан на 4-ом цилиндре.

Комментарии 58

Как при регулировке клапанов можно увидеть пригоревшие клапана?))

Подскажите, пожалуйста, недавно регулировали клапана, и оказалось, что 1-ый и 8-ой клапана немного уже подгоревшие, реально ли это из-за газа и можно ли как то уберечь двигатель? На автомобиле пробег 145т. км, на газу езжу уже 50т. км, больше 3т. оборотов даю только на трассе, но не больше 4х., автомобиль ВАЗ 2114 2012, масло лукойл полусинтетика, меняю каждые 7т. км.

Ну и конечно же не забывать делать т.о гбо т.к забитые фильтра беднят смесь газа, что может привести к прогару клапанов.

Нужно выполнить 2 условия- настроить газовую карту по коррекциям бензина и проверять зазоры клапанов раз в 50 тыс!Я на газу проехал 110 тыс газ настраиваю сам клапана целые!

На 16v моторе есть гидрокомпенсаторы. Если настроить довпрыск бензина на оборотах выше 4000, то прогара можно не опасаться. Ещё можно установить вариатор опережения зажигания.

На моём моторе компенсаторов нет.

Если нет гидрокомпенсаторов — регулируем клапана каждые 30-50 ткм и спокойно ездим дальше.

Оно и на бензине прогареть может. Газ или бензин не имеет значение если смесь нормальная, масло нормальное и система охлаждения нормальная.

20 лет на газу, ни одного прогара клапана, ни одной проблемы с газом, — тупо экономия денег

Клапана не виноваты, если система настроена криво.
И на бензине гореть будет при обеднении смеси.
Экономить не надо. Надо хорошо настроить.

Двигатель H4M очень нежный мотор!

Обязательная регулировка клапанов, желательно каждые 20 тысяч! Вместе с заменой свечей зажигания.

Все уже сказали. Плюс не крутить до одурения мотор. Хотя любой газомозг умеет подмешивать бензин на повышенных оборотах и переходить на бензин на высоких.

если мотор сиромятина то прогара не избежать хоть на бензине хот на газу остаеться доделать мотор под газ замена качественных клапанов и пружин

Убирай это ГБО нах! Оно во всем и виновато! Как только газ- так сразу и прогар клапанов. Он их сушит, прям облизывает! И они прогорают моментом.
А нам газ дешевле.)))
Но если серьезно, то только у меня, на бывших в пользовании авто, ТОЛЬКО! на бензине — на ВАЗ классике было 4 прогара, на форд, было 2 — и все на БЕНЗИНЕ! Когда перешёл на газ, то был всего лишь один прогар, и то! от попадания ОЖ в камеру сгорания.
Вот и думайте!
Удачи!

Нефиг делать. Клапана из дерьма сделаны, как и седла, как и вся гбц. Доводилось иметь дело с F4R, но, думаю, отличия минимальны.

На этих движках и на бензине встречались прогары. А вот 8 клапанные в хлам закатывали таксисты до открытых клапанов, после регулировки хоть бы чихнули.

Правильно будет фрезеровать ГБЦ под газ, ну и соответственно заливать придется 98 бенз

Это не показатель. Мы же не знаем на каких настройках и конфиге он катал, может беднило смесь…а бедная смесь на любой тачке сточит клопы)

поставил переход на бензин на 3800 оборотах и 10% довпрыска бензина до 3800 раздумывая над проблемой …

правильная регулировка своевременная то и нет проблем моя под 200 накатала и ни чо

Немного бздишь ? Не ставь газ, не создавайте очередь на заправке, газ сушит, жгет клапана, сальники .

Как газ доберется до сальников? Они все в масле.

Ой, ну прогарит . и что с того? Поменял, да катайся дальше

Ага. Только там на одних прокладках разоришься.

Каждые 30т км регулировка клапанов

На прогеге 270 000 км, из них 100 000 км на газу, проверил зазоры клапанов. Во всех цилиндрах выпускные клапана были зажаты, потребовалась регулировка 7 клапанов.

250т.км+ на ГБО. Без гидрокомпенсаторов. Клапана каждые 50-80т.км проверяли и регулировали (зазоры). А вот знакомый таксист с гидрокомпенсаторами спалил 2 клапана. В натяг постоянно ездил и смесь естественно бедная — экономил

Была у меня четырка лет 12 назад — так там и на бензе прогорел клапан. Ездил без регулировки и на 70 тыс встрял. То есть совсем не следил. Так что сказки о том, что ГБО выжигает клапана/поршня — просто сказки. На газе наоборот ресурс двигателя увеличивается за счет того, что бензин через кольца не проникает в масло и не разжижает его, то есть ресурс масла досрочно не вырабатывается. Плюс гораздо меньше нагара, двигатель чистый — убедился, когда снимал ГБЦ на шниве — все блестит, почти как новое, лаковых отложений нет — легкий желтый оттенок и все.
Своевременная регулировка клапанов (если не гидрики) — и все будет путем. От ГБО только у российских авто есть небольшая проблема — проседают седла клапанов (у меня на шниве два просели), на иномарках такого никогда не видел

На Туксон не было гидриков, не крутил выше 4000, в основном в пределах 3500, так советовали установщики

И я свой пятак вставлю))) А4 1.8Т, общий пробег 530 на пропане 300+, проблем нет))) в моторе стоят гидрики.

согласен с тобой

Проверяй зазоры тепловые своевременно. Основная причина прогара

две заповеди от прогара клапанов не беднить смесь и опережение зажигания и не важно чем вариком или прошивкой двусторонней!

Поставить вариатор- электронный корректор УОЗ при переходе на газ и забыть вообще про клапана. Да и мощность двигателя приблизится к бензиновому показателю при этом )))

Если ошибка бедной смеси не выскакивает то нормально твои клапана будут жить

Да ну… Не так всё просто.

Ну я уж грубо подметил. Если клапана в норме и смесь не бедная то че им будет то. Вроде температура горения газа чуть меньше бензина.

Изза меньшей скорости горения газа тепла выделяется чуть больше( в работу энергии идёт чуть меньше) чем на бензине. Поэтому изза теплового расширения штоков клапанов на газу очень страдают направляющие, даже на идеальной смеси.

А то что при бедной смеси температура горения газа в 2 раза больше бензина это в расчет не берется? Я и говорю то что если зазоры клапанов и смесь норм то долго проходят

Бедная смесь в любом случае плохо, свободный кислород, повышенная температура, окись азота, тепловое расширение металла.

Но хоть как регулируй смесь, направляющие клапанов на газу быстрее износятся чем на бензине.

Ну некоторые ездят и не гудят сколько времени))

kostyanpost

Изза меньшей скорости горения газа тепла выделяется чуть больше( в работу энергии идёт чуть меньше) чем на бензине. Поэтому изза теплового расширения штоков клапанов на газу очень страдают направляющие, даже на идеальной смеси.

Пока нет ни одного факта подтверждающего что газ горит медленнее.
Даже вариаторы зажигания настраиваются так, , то не учитывают разницу в скорости горения.
Когда смесь на бензине не правильная, отключины датчики кислорода и тд, то на любом ттпливе у тебя смесь неправильно и медленно горит. При этом беда какраз не в медленном а быстром горении.
Если в вмт смесь моментал но вспыхивает, то сильнейшим образом повышаетя давление. А это происходит изза бедной смеси.
Бояться надо не медленного а быстрого сгарания. По ому как под огромным давлением в вмт прожигает микрозазоры в металле.

Вот по каким причинам прогорают клапана, виноват ли в этом газ ?

Часто и даже очень часто я слышу вопрос: » Скажите, а клапана не прогорят если машина на газу?

Увы этот вопрос и правильно задан, и одновременно печален тем,

что в социуме распространилось весьма ложное мнение о том, что горят клапана,

по причине работы машины — на газу).

Давайте разберемся что послужило такому ложному и спорному вопросу.

Я уверен, если у вас есть хоть немного технического понятия о том, как работает двигатель,

вам будет легко самому разобраться в этом.

А моя задача как мастера донести вам в правильной форме сию проблему)))

Наверное, каждый человек, рассматривающий так или иначе вопрос о переводе своего автомобиля на газовое топливо, слышал от друзей, знакомых или просто читал в интернете множество мифов о вреде голубого топлива для двигателя, клапанов, лямбда-зонда, катализатора и т.д.

Действительно, среди людей ходят слухи о том, что газ «сушит” двигатель, клапана на газу «прогорают”, датчики кислорода и катализатор быстро выходят из строя, в машине постоянно пахнет газом и т.п.

Откуда пошли эти слухи?

Во-первых, из-за неграмотности людей, говорящих об этом, из-за незнания ими принципов работы двигателя внутреннего сгорания, процесса сгорания топливно-воздушной смеси.

Соглашусь, обычному человеку, никак не связанному с автомобилями это знать не положено и такие вопросы можно ему простить.

Но становится действительно смешно и одновременно с этим грустно, когда о «сушке” двигателя говорит мастер по ремонту автомобилей в дилерском автоцентре .

Во-вторых, конечно, в этом виноваты неграмотные установщики газобаллонного оборудования, которые ставят на автомобили некачественное или не подходящее для конкретного автомобиля газобаллонное оборудование.

Либо просто не доводят до ума и не настраивают должным образом. Приходилось ли вам встречаться с тем, что установщики делают авто калибровку и отпускают клиента со словами:” Мы же установили вам Итальянскую газовую систему, авто калибровки для нее достаточно, все и так будет отлично работать”. Классический пример такого случая.

Вот из-за таких установщиков люди в последствии сталкиваются с проблемами. Но виновато-то в этих проблемах не газовое оборудование, а всего лишь его неправильная установка.

В этой статье я постараюсь рассмотреть основные мифы о вреде газа для двигателя, рассказать о том, откуда пошел тот или иной миф и о том, как избежать проблем при использовании газового топлива.

Начнем с клапанов. Клапана в двигателе бывают впускные и выпускные.

Задача впускных клапанов наполнить в нужный момент топливовоздушной смесью цилиндры двигателя, задача выпускных – освободить в нужный момент камеру сгорания от отработавших газов после сгорания топлива.

В идеале, клапан в закрытом положении должен очень плотно сидеть в «седле клапана”.

Для этого необходимо, чтобы на шток клапана не было вообще никакого давления.

Толкатель должен лишь касаться кончика штока.

Но в реальности реализовать это невозможно, и поэтому между штоком клапана и клапанным рычагом (толкателем) остается небольшое пространство, которое называется клапанным зазором.

На некоторых двигателях клапанный зазор регулируется вручную, механически, но большинство современных двигателей оснащены гидр компенсаторами или гидр толкателями.

Чем меньше клапанный зазор, тем лучше.

Большой клапанный зазор опасен неустойчивой, шумной работой двигателя (особенно при больших нагрузках), вибрацией. При этом можно услышать звуки, похожие на стрекот под капотом.

Кроме того, если зазор клапана настолько велик, что клапан не может полностью закрыться, то отработанные газы проходят через подпускающий клапан и в конечном итоге «прожигают» седло или клапан.

После этого владелец автомобиля «попадает” на ремонт головки блока цилиндров, который стоит от 10 до 30 тысяч в зависимости от марки автомобиля.

Особенно подвержены риску прогорания выпускные клапаны, так как именно они испытывают наиболее высокие температурные нагрузки.

Отвлечемся ненадолго от клапанов и поговорим про состав топливной смеси.

Без понимания этой теории дальнейший разговор о прогарах клапанов будет бессмысленным.

Топливная смесь, которой наполняется камера сгорания состоит из воздуха и топлива.

Идеальным считается смесь, в которой на 1 часть топлива приходится 14,7 частей воздуха. Это значит, что для полного сгорания 1 части топлива нужно 14,7 частей воздуха.

Смесь может быть «богатой”. Это значит, что топлива поступает больше чем нужно по формуле.

При работе двигателя на обедненных смесях достигается наибольший КПД и наименьший расход топлива, однако нормы контроля состава выхлопных газов ЕВРО-4, ЕВРО-5 требуют от автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором работы двигателя именно на гомогенной (1=14.7) смеси.

Дело в том, что работа на бедной смес и приводит к повышенному образованию оксидов азота , содержание которых в ОГ строго регламентируется.

Вернемся к клапанам.

Именно работа на бедной смеси опасна для выпускных клапанов.

При богатой смеси часть термической нагрузки «снимает” несгоревшее топливо, благодаря чему температура ОГ остается относительно низкой и безвредной для клапанов.

При бедной же смеси существует довольно большой риск проседания седел клапанов.

Это связано с очень высокой температурой сгорания.

Заметьте, речь пока идет только об использовании в качестве топлива бензина.

Как видите, риск прогара клапанов есть и на бензине при неисправности топливной системы.

Теперь посмотрим, что происходит при использовании газового топлива.

При работе на бензине седла клапанов работают при температуре 300-350 °С, «тарелки” клапанов – при 800-900 °С.

При использовании газа температура сгорания повышается на 50-70 °С, что незначительно, и не оказывает влияния на срок службы клапанов.

Однако, если при работе на газе смесь будет бедной, то температура сгорания повышается сразу на 200-250 °С, что уже значительно и приведет к прогоранию клапанов.

К тому же при сгорании газа не образуются углеродистые остатки, защищающие тонкой пленкой клапан и седло. Металлические поверхности работают в прямом контакте при повышенной температуре.

В точках микроконтакта происходит плавление металла с последующим вырывом микрочастиц поверхности.

Происходит постепенное изменение геометрии, изменяется теплообмен, клапан прилегает все хуже и хуже.

Особенно это опасно, если двигатель долгое время работает при повышенной нагрузке.

Как видите, само по себе газовое топливо не несет никакой опасности для двигателя.

Опасна лишь работа двигателя на бедных смесях (как на бензине, так и на газе).

Просто если на бензине в большинстве случаев состав смеси может выровнять датчик кислорода (лямбда-зонд), то на газе не все зависит от него. Разберемся в причинах такого обеднения газовой смеси.

Неточная настройка оборудования или вообще отсутствие настройки.

Миф о том, что для настройки достаточно провести авто калибровку – наглая ложь ленивых установщиков.

Авто калибровка позволяет лишь привести в порядок смесь на холостом ходу.

А кто проверит ее состав на нагрузке? Чтобы избежать проблем, всегда требуйте от установщика настройки авто в движении.

Использование неточных газовых форсунок.

Как правило, предлагая установку ГБО за 300 евр о, установщики используют форсунки с низкой точностью дозировки газа.

К тому же в этих форсунках присутствует разброс в дозировке газа между цилиндрами.

Из-за этого двигатель работает неровно, а системы контроля не могут «понять”, что происходит, так как контролируют только общий состав выхлопа.

Ведь в бензиновый «мозг” заложено, что инжектора имеют очень высокую точность и скорость работы.

Использование таких дешевых газовых инжекторов возможно на двигателях ЕВРО-3, но ЕВРО-4 или ЕВРО-5 они уже не «вытягивают”.

Через некоторое время начинаются проблемы: периодически начинает загораться лампочка «check engine», повышенный перерасход газа, провалы на малых оборотах, нестабильный холостой ход.

Для современных двигателей существует ряд более точных и качественных газовых форсунок,

которые обеспечивают стабильную подачу газа во всем диапазоне своей работы и во все цилиндры,

тем самым обеспечивая долговечную, стабильную, надежную работу двигателя с хорошими показателями экономичности. Естественно, цена этих инжекторов в 1,5-3 раза выше, но оно того стоит.

Наибольшей точностью могут похвастаться инжектора в 5 поколении газового оборудования.

Работая с жидкой фазой газа, они имеют показатели бензиновых инжекторов.

Системы «low cost (низкая стоимость)” довольно дешевы и тем самым привлекательны, а фраза установщика о том, что это система четвертого поколения уже достаточна для того, чтобы неподготовленный заказчик принял позитивное решение в сторону монтажа.

Он ведь не понимает, что эта «дополнительная экономия” не стоит тех проблем, которых он может избежать установив комплект подороже.

Использование некачественных редукторов в системах 4 поколения. Эта проблема опять же идет от использования дешевых комплектов, которые комплектуются дешевыми редукторами.

Как же на смесь может повлиять редуктор, спросите вы.

При нагрузках, некачественный редуктор не может выдавать стабильного давления, необходимого для того, чтобы нужное количество газа прошло через форсунку в определенное время.

Неисправности в бензиновой системе. Например, если в автомобиле не работает датчик кислорода, точная настройка ГБО становится невозможной. Как следствие – бедная смесь.

А к чему приводит бедная смесь, вы уже знаете.

Поэтому перед установкой ГБО я бы рекомендовал делать комплексную диагностику двигателя с проверкой показаний всех датчиков.

Помимо проблем с клапанами, бедная смесь несет за собой такие проблемы, как пропуски воспламенения, вспышки во впускной и выпускной системе.

Как видите, сам по себе газ для двигателя не представляет никакой опасности.

Опасность представляет некачественная установка, настройка, неправильный подбор комплектующих, неисправность топливной системы.

По всей видимости, слух о прогарах клапанов идет еще со времен массового распространения газовых систем 1, 2 поколений, где точно отрегулировать подачу газа было невозможно.

Сейчас же распространены газовые системы 4 и 5 поколений, где при использовании качественных комплектующих можно добиться точности дозировки газа подобной бензиновым показателям.

Для предотвращения проблем с клапанами (как при использовании газа, так и при использовании бензина в качестве топлива) мы бы рекомендовали:

Своевременно (как это предписывает производитель автомобиля) проверять зазоры клапанов и при необходимости регулировать.

Не злоупотреблять долгой ездой на повышенных скоростях на трассе (обгоны и динамичные разгоны не в счет.

Речь идет о часах езды на скоростях 150 и выше).

Соблюдайте эти простые рекомендации, и ваш автомобиль прослужит вам долго без лишних ремонтов.

А переведя автомобиль на газ вы сможете тратить в 2 раза меньше средств на содержание своего железного коня.

Тема: У нас повально горят клапана.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Ответ: ВАЗ + ГБО

В «конторе» 3 машины. ВАЗ-2104, ВАЗ-2109, ВАЗ-2112. Все на газу. Клапана «горят» у всех. Норма на ГБО 2 поколения — регулировка клапанов через 10 000км. Через 50 000км — ремонт головки, считай замена. На 2112 стоит ГБО 4 поколения Двигатель — 1,5 16клапанов. Отходила 50 000. Пока дышит нормально. На 2109 поднял степнь сжатия через укороченные шатуны и «колено» от калины. Горят клапана меньше. И только на 1,4 цилиндрах. ГБО — «врезано». Такая вот статистика.

Ответ: ВАЗ + ГБО

Горе-газовщики, вот вам и статистика.

Ответ: ВАЗ + ГБО

Надо полгать, Вы к таким не относитесь? Ваши рекомендации?

Ответ: ВАЗ + ГБО

Расскажу вам свой опыт по головкам.
Первый мой автомобиль на который я установил ГБО это была Нива, эта нива моего деда и я знал ее и ее историю с самого детства она мне досталась когда ей было 17 лет. Ездила она на бнзине ну после капиталки (150 тыс. км) где был также ремонт головки (замена колпачков, притирка клапанов) произошел промыв головки (160 тыс. км), тасол промыл (разъел) перегородку. Так как машина эксплуатировалась в горячем режиме и была зима решение было не ездить на автобусе и не искать аргонщиков, а менять голову в сборе на новую. Результат с новой головой машина перестала есть масло итог если камиталить голову по правильному — это замена клапанов обязательна, замена направляющих обязательна, а это высокотехнологичная операция т.е проще купить голову новую. Досталась мне машина с 260 тыс пробега, на ГБО я наездил 40 тыс и отдал зятю он еще ездил два года (сколько намотал я не знаю, но много), далее ГБО демонтировали и продали. Головку больше не кто не ремонтировал, клапана регулировали сами опыта было 0.
Далее была 2107 досталась она мне с пробегом в 25 тыс (по заверению продавца реал) накатал на ГБО еще 135 тыс и продал таксисту. Правда, он думал что она прошла 60 всего. Клапана регулировал всего один раз когда показалось, что они стучат, это где то на 95 тыс. Газ регулировал сам без всяких приблуд — показатель был чтобы баллона хватало на 500 км. Зажигание было бесконтактным дык я вообще его не трогал. Машину иногда вижу, спросил у хозяина ну как капиталил он говорит дык она прошла . всего 110тыс (210) а классика ходит до 130-150 тыс. На что я только гривой покачал.
Далее была пятерка с карбом солек (врезка), но этот агрегат был прожорлив ел10 литров бенза и 12 литров газа, но масло вообще не трогал. Нужно было менять карбюратор, но я накатал 50 тыс и продал. Клапана не регулировал, свечи не менял, на моторе не одной гайки не открутил. Машину опять знаю как эксплуатируют, пака бить не пришли.

На форуме газелистов, есть реальные люди которые пробегают на газелях по 150и 200 тыс до прогара клапанов, но они зато не разу каленвал не шлифовали. И капиталка заключается сменой гильз, поршней и новой головки, да вкладыши. А это брат газель на которой написано 1,5 тонны, но она меньше 3 не видит, едет под нагрузкой, а не везет одну жопу по делам.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector