Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве

Почему гудит редуктор заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 и Ниве?

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

  1. Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
  2. Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
  3. Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
  4. «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Гул редуктора .

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#121 stas2103

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 27-Июль 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #122 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #123 stas2103

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 27-Июль 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #124 alexdoc

  • Пользователи
  • 1 965 сообщений
  • Регистрация 04-Март 09
  • Сообщение изменено: alexdoc, 30 Октябрь 2011 — 12:34.

    • Наверх
    • Жалоба

    #125 kakazavrkaban

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 22-Сентябрь 11
  • Ребята,в общем прочитал я все 124 сообщения на пяти страницах на вашем форуме и еще в два раза больше на другом форуме,про редуктора.
    Такое ощущение что я его если сниму то с закрытыми глазами разберу и соберу,причём не заглядывая в книжку со всеми зазорами.
    Так вот к чему я виду.
    Буду менять редуктор но я так и НЕ понял,точнее даже просто запутался=((
    С передаточным числом и какой мне ставить что бы достичь максимального результата в разгоне.
    Ваз 2101 72 г/в.пробег 65 тис. двиг. 1,2л коробка сток 4 ст.

    Насколько я понимаю
    2101 редуктор-4,3
    2106 редуктор-3.9
    Читал статью что при большем числе передаточного числа увеличивается мощность(макс скорость),но так же увеличивается время разгона(машина становиться «тугая»).
    Получается что если ставить редуктор 2106 с -3,9 то я выигрываю в разгоне но проигрываю в макс скорости.
    Но пять же читал статью что при установки редуктора с передаточным числом 3,9 у копейки тупо не хватит крутящего момента для нормального разгона и машина ощутимо тупеет.

    В общем я в полном замешательстве=(((Помогите мне с выбором.
    Подумываю ставить 2103- с 4,1.
    Что вы посоветуете?

    Заранее огромная благодарность за внимание=)))

    В настоящее время ОАО «АвтоВАЗ» изготавливает для серийных автомобилей и поставляет для розничной продажи редукторы ведущих мостов следующих моделей:
    ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
    ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
    ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).
    Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.
    Например, маркировку «ВАЗ 2106 1143 4537» следует истолковывать следующим образом:
    «ВАЗ 2106» — модель редуктора;
    «1143» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
    «4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.
    Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 4311=3.9.
    Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.
    Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.

    Особенности использования редукторов
    на заднеприводных автомобилях
    Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно. Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.
    Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.
    При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.
    Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.
    «Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.
    Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин.. Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.
    Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.
    Предостережение!
    Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 5, соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.

    Сообщение изменено: kakazavrkaban, 16 Ноябрь 2011 — 21:09.
    дополнение.

    Почему воет редуктор ваз 2107

    Модератор: рустем

    • Перейти на страницу:

    Редуктор завыл.

    Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 16, 2009 21:12:17

    Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 16, 2009 22:02:42

    Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 17, 2009 14:57:42

    [quote=»Mr_Ice»]По какой причине ремонтировал? сколько проехал после ремонта перед тем как он завыл? Процесс ремонта контролировал а то тебе туда могли просто опилок насыпать.[/quote]

    Сколько проехал и ремонтировался ли он вообще — не знаю, т.к. купил автошку в июле 2008. Вчера добавил в масло моста присадку-ревитализант для редукторов и КПП «ХАДО». Пока безрезультатно

    Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 17, 2009 15:43:10

    Непрочитанное сообщение Soirt » Сб янв 17, 2009 17:21:41

    Непрочитанное сообщение Alex » Сб янв 17, 2009 17:41:31

    Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 19, 2009 22:21:32

    Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 19, 2009 22:47:01

    Re: Редуктор завыл.

    Непрочитанное сообщение Demon244 » Вт янв 20, 2009 21:46:31

    Дорогой ты мой человек ((( Я тебе сочувствую ((

    Значит так. Было дело, и у меня завыл. Я просто ехал по трассе, и понял, шо сзади воет. Характер воя такой — на всех передачах, кроме первой и выло только когда жмешь на газ, т.е. если машина катится-в салоне тишина.

    Вердикт вынесли сразу-менять. Занимался всем этим отец дома в деревне, т.к. я в Ставрополе в это время посещал пары. И вот что ему сказал мастер: вырвало два (ДВА. ) зуба на планетарной передаче, зубья перескочили, отсюда и вой. ПРИЧИНА — либо езда на скоростях 140 и выше, либо резкие старты. Естественно, было и то, и другое. Возможно, причина у тебя другая, но менять придется по-любому все. Кроме корпуса редуктора. Ну не предусмотрена семерочная трансмиссия (которая недалеко ушла от копеечной) для полетов на скоростях за 120. А ты уже на неисправном и воющем носился 140.

    Как не попасть на плохой редуктор? Я в одном гаражном кооперативе наткнулся на мастера. Он специализировался именно на редукторах. У него в гараже стоял станок, чем-то похожий на фрезерный (я в них не шарю). Так вот он предлагал редуктора его собственноручного производства, проверенные на станке. Он обещал, что выть не будут. Только цена кусалась — просил 6000 рублей.

    Ну, мне все дома заменили за папкин счет. Вот только, олени, подшипник на правой полуоси не заменили. Но это уже другая история

    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

    И еще, мое личное мнение. Абсолютно неважно, какое масло ты туда льешь. Ездит же половина классиководов на «веретенке» всю жизнь и не заморачивается! Прально? То-то и оно. Хотя я себе в коробку от нефиг делать Мобил залил. А в редукторе сейчас какой-то спецсостав от мастера плещется. Только мало я в эти сказки верю.

    редуктор ваз

    редуктор ваз в вопросах и ответах:

    страница: 1

    всего страниц: 1

    1. У меня автомобиль ВАЗ 2107 1992 г. выпуска. На автомобиле установлен редуктор заднего моста ВАЗ 2106. После пробега 185 тыс.км. со стороны редуктора появился шум. С этим шумом я проехал ещё более 30 тыс. км. После этого я обратился в автомастерскую с просьбой о замене подшипников в редукторе. Мастер автомастерской, сняв редуктор с автомобиля, нанес на зубья ведомой шестерни главной пары какой-то красящий состав и несколько минут крутил редуктор на каком — то приспособлении. После проведения данной операции был вынесен вердикт: для того, чтобы полностью избавиться от шума заменой одних лишь подшипников не обойтись — необходимо заменить в редукторе и шестерни главной пары. Сам я внимательно осмотрел зубья шестерен, ничего страшного не обнаружил — все зубья целые. Что увидел там мастер и прав ли он в отношении необходимости замены главной пары?

    2. На автомобиле ВАЗ 2104 при движении на трассе полностью выгнало масло из редуктора заднего моста. Так как трансмиссионного масла у меня с собой не было, я залил в редуктор моторное масло. Почти сразу после начала движения автомобиля появился какой-то шум. Через 10-12 км. я приобрел на заправке трансмиссионное масло и залил его в редуктор. Однако шум со стороны заднего моста не прекратился и, более того, со временем он ещё больше усилился. У моего знакомого был подобный случай с коробкой передач, проблем не возникло никаких. А у меня теперь на автомобиле ездить просто невозможно: закладывает уши! Что произошло и как мне теперь поступить?

    3. Мне дали редуктор от ВАЗ-2106. Сказали, что он не гудит и работает на все 100%. Можно ли проверить работоспособность данного редуктора, не устанавливая его на машину.

    4. На моем автомобиле ВАЗ 2121 («Нива») возникли проблемы с редуктором переднего моста — он завыл. Я обратился в автомастерскую для проведения ремонта. После снятия редуктора мастер сказал, что в нем установлена главная пара ВАЗ 2101 и такую главную пару заводского производства найти очень тяжело, так как они давно уже не производятся. Было предложено установить главную пару ВАЗ 2106, которую я должен был приобрести самостоятельно. Так же мастер пояснил, что после установки таковой у меня значительно улучшится динамика автомобиля. Я на это согласился и ремонт редуктора был произведен.

    После проведения ремонта, редуктора не хватило даже на то, чтобы выехать из ремонтного бокса. Раздался скрежет и какой-то хруст. Редуктор был повторно снят с автомобиля. Осмотр показал, что срезало часть зубьев на обеих шестернях главной пары. Специалист, производивший ремонт, пояснил, что я приобрел «сырую» главную пару и предложил мне приобрести новую, но в другой, более надежной, торговой точке. Стоимость ремонта мне было предложено оплатить ещё раз. Прежде чем это сделать я решил обратиться к вам с вопросом: по каким признакам можно отличить хорошую главную пару от плохой? Оплачивать несколько раз одну и ту же работу и приобретать новые детали (неизвестно ещё сколько раз) слишком накладно.

    Почему воет редуктор ваз 2107

    Снимаем редуктор заднего моста
    Если возникла необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не знаете как это сделать, тогда Вам сюда.

    Редуктор снимают с моста для замены на новый, или для ремонта, обычно его снимают когда он стал выть или гудеть, но может и из-за поломки шестерни планитарки, конички, замены сатилитов или подшипников. В принципе устройство заднего моста у всех автомобилей одинаково, поэтому и принцип снятия одинаков, но может есть небольшие нюансы. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя все ВАЗы от 2101 до 2107 имеют одинаковый мост, разница может быть только в редукторе, но любой редуктор ВАЗа можно поставить на любую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.
    Хватит вступления, переходим к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.
    Прежде всего подложите под передние колеса камни или кирпичи чтобы машина случайно не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтобы удобно было подлезть к заднему мосту, желательно страховать домкрат какой нибудь чуркой или стопкой кирпичей, для того если вдруг соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтобы машина также опиралась и на страховку.

    Для того чтобы снять редуктор с моста надо сначала снять колеса и полуоси.
    Но прежде чем снять полуось нужно до нее добраться, и после того как сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана и снимаем барабан.

    Но не всегда просто снять тормозной барабан, часто он очень плотно сидит на полуоси и просто так его не сорвешь, многие начинают бить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальные резьбы (но частенько они сорваны или срываются во время снятия) в которые вкручивают болты и они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Но если резьбы нет или сорвана, есть способ как совать барабан с полуоси. Так как задние колеса сняты, открутите с одного барабана направляющие болты а на другом оставьте и на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. Затем раскручивайте закрученный барабан и закрутите сорваный, и срывайте второй барабан этим способом.

    Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они легко, только жесткие пружины, вот пружины и снимайте, можно верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины и ударом сбейте в низ. Только сразу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтобы потом не ломать голову.

    Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки надо открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.

    Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, можно наживить на несильно тормозной барабан, чтобы у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан на себя, от полуоси на себя, будет получаться небольшой удар и полуось выйдет.

    Сняли одну полуось, но чтобы вышел редуктор надо снять и вторую полуось, снимаем также как первую.

    Открутили кардан, сдергивайте его и пусть он висит, он не мешает снятию редуктора.

    Сливайте масло с моста, для этого открутите пробку на мосту, на фото она показана стрелкой. Затем откручивайте сам редуктор, для этого надо открутить все болты по кругу, они на фото показаны стрелкой. Все снимайте редуктор.

    Редуктор сняли, делайте с ним что хотите или меняйте на новый, сборка происходит в обратной последовательности, но не забудьте в конце работы залить масло.

    Подскажу способ, как поставить пружины на тормозные колодки, так как они очень тугие и просто так их плоскогубцами не натянешь. У меня типа толстого шила которое сделано из старой отвертки.

    Просовывайте такое шило в пружину, и в отверстие в которое надо вставить пружину, как показа

    Tags: Что, делать, если, воет, мост, на, ваз, 2107, цена

    При сбросе газа гудит и воет задний мост? Смотри, что можно сделать с редуктором, небольшой ремонт ваз 2107.

    Воет задний мост ваз 2107. | Автор топика: Светлана

    Воет задний мост ВАЗ 2107 ,на скорости высше 60 км начинается такой грубый, однотонный-шум,когда скидаю с передачи перестает гудеть. И еще такой вопрос— сколько стоит новый редуктор заднего моста?

    Иван Проверь уровень масла. Если с ним всё нормально, то, видимо, шестерни в редукторе умирают.

    Алина Разбирать и смотреть.. . редуктор стоит где-то 4 000 — 5 000 новый.

    Артур скоро слижет пару
    купи бу и непарся

    Валентина Там есть регулируемый подшипник. Съезди к хорошим мастерам! . Залей металлоплакирующую присадку!

    Лариса А отремонтировать не вариант?
    Сейчас такие херовые запчасти на них делают, что лучше бу рабочий поискать.

    Артём а ты уверен что это не подшипник подвесной .

    Владислав Для начала проверь уровень масла, если оно как гудрон черное- поменяй. И проверь, не открутилась ли гайка хвостовика. Новый редуктор стоит порядка 4 тыс.

    Михаил посмотри может гайка на хвостовике отошла бывает что подтянешь и вой пропадает

    Олеся если не гавкает, то пара целая, требуется замена подшипников, только не самому

    Геннадий На шестерне зуб обломился. Пару покупать бесполезно, замучаешься регулировать. Только новый редуктор или хороший б/ушный.

    Анатолий Проще купить Б/У и поменять самому. Регулировка главной передачи — работа тонкая и требующая знаний и навыков. А, следовательно не дешёвая Галина . А если потребуется замена шестерён и подшипников, то вообще АУ!! ! Зайдите в магазин, посмотрите сколько они стоят, и зацените масштаб трагедии.
    А жигулёвский редуктор — не москвичовский. Месяцами он выть не будет. Разрушается очень даже быстро.

    Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

    Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

    Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

    Оглавление:

    Принцип работы редуктора.
    1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

    Причины гула заднего моста

    Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть ­­— это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

    Уровень масла в редукторе

    При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

    Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

    Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

    Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

    Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

    Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

    Течь сальника хвостовика

    Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

    Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

    Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

    Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

    Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

    Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

    Износ подшипников хвостовика

    Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

    Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

    Подшипники и втулка на хвостовике

    Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

    Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

    Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

    Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

    Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

    Износ главной пары

    Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

    При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

    Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

    Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

    Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

    Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

    Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

    Неправильная регулировка главной пары

    При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

    Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

    Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

    Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

    Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

    Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

    Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

    Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

    Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

    На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

    Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

    Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

    Проверка пятна контакта рабочих шестерен

    Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

    Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

    Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

    Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

    Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

    Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

    Почему воет редуктор ваз 2107

    Cделай свою жизнь проще и ярче

    Хитрости Жизни

    Cделай свою жизнь проще и ярче

    Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

    Японский мотор в классику

    Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

    Японский двигатель на ниву 2121

    Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

    Японская коробка на ниву

    Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

    Яндекс навигатор на лада веста

    СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

    Ямаха диверсия 600 отзывы

    Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

    Вой переднего моста(борьба) — бортжурнал Chevrolet Niva Russian Tank))) года на DRIVE2

    Как снять передний редуктор на ниве шевроле


    Гул источник, причину не нашли на подъемнике, но перед этим официалы проехались вместе со мной по скоростной трассе и убедились, что гул. Правильно поняли, что Вам поменяли ещё раз пару — по гарантии?

    Как это ни странно:) Этот вой, который все считают фирменным раздаточным:) принадлежит переднему мосту, в…

    А еще когда едешь прямо, никого не трогаешь, руль держишь прямо, отпускаешь на передаче газ, и машину начинает сносить вправо. Очень необходимо Ваше компетентное мнение.

    А потом он забросил тему Если подшипники не дотянуты, то устраняется дотягиванием регулировочной гайки, заметьте, совсем не простым! Задний люфтит от силы на 10 градусов.

    Вой продолжается, а решить — я бы рад, вот только не ясно, в чём проблема. Тут я, конечно, надеюсь на тех, кто столкнулся именно с такой проблемой на Niva Chevrolet у меня она с конца года.

    Просмотр темы

    Конечно, на экспертов я тоже надеюсь, но им будет значительно сложнее выдать верный ответ. Реально, поможет не только мне, но и остальным.

    Как снять передний редуктор на ниве шевроле

    Я, наверное, даже хорошее видео для ютуб сделаю, как решить данную проблему, ибо сейчас никакой инструкции нет. Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме не здесь. Он менял раздатку на новую — не помогло. Коробку передач перебирал — не помогло. Редукторы проверял — не помогло. А потом он забросил тему Может, такая информация тоже поможет Едешь на нейтрали — гула нет. Еще бывает прикол — на второй может гудеть, а может не гудеть, как звезды встанут на небе. Дабы хоть как то прояснить че да как решил залезть под машину, пока она на бугорке колесами стояла Включил нейтраль на коробке, полез дергать карданы.

    Задний люфтит от силы на 10 градусов. Передний люфтит значительно больше градусов. Ну я решил что зазор между шестернями в редукторе или в раздатке.

    Но случайно заметил что когда кручу кардан то крутятся и привода что идут на колеса, причем сразу, то есть поидее если зазор и есть то едва различимый по крайней мере при таком виде диагностики На колеса я даже и не подумал сразу, решил что это раздатка и успокоился.

    Но потом понял что у меня стоит нейтраль и поидее со стороны раздатки сопротивления не должно быть. Врубил 1ую передачу — люфт не больше чем у заднего кардана.

    И вот как раз тут то я столкнулся с тем я не вкурсе как устроен передний мост, а точнее приводы. Посмотрел книжку, полистал картинки, но все равно слабо представляю что там может гудеть, и там ли вообще.

    Резьбовой гермет не ложил. Также было обнаружено, что шлицы на кардане были залиты эпоксидкой для чего это делали —.

    Неисправность проявилась можно сказать резко — просто начал рычать на нейтралке. Грешу на ослабившуюся гайку хвостовика. Коробку и подвесной можно сразу отбросить из рассмотрения?

    Думаем не надо гадать коробка, кардан или редуктор. Нужно поднять машину, разогнать и послушать с низу какой из агрегатов шумит. Покачать хвостовик редуктора на предмет люфта из за ослабленной гайки. То есть обе неисправности определяются вручную? Посему, если причина в недотянутых подшибниках, то получается, что проблема решается очень просто — простым дотягиванием гайки.

    Насчет специального ключа, я вспомнил правильное название — это динамометрический ключ. Не дотянутые подшипники можно определить ничего не откручивая подняв машину на подьемнике.

    И перепутать две эти неисправности не дотянутые и перетянутые не возможно. Это примерно как смотреть на спущенное до обода колесо и гадать, перекачано оно или не докачано… От сюда был вывод что гадают… Ваш звук похож по описанию либо на не дотянутый подшипник хвостовика как вариант неисправный подшипник либо на гул неправильно отрегулированной пары. Мы с Вами это уже обсуждали в начале беседы. Если подшипники не дотянуты, то устраняется дотягиванием регулировочной гайки, заметьте, совсем не простым!

    Гайка регулировочная, и если её перетянуть, то получите уже другую проблему — вышедшие из строя подшипники. А как определить, перетянут или наоборот недотянут подшибник? Официалы сказали, что это делается специальным манометром, который у них сейчас на поверке поэтому и предложили мне еще поездить на машине, подождав 1, недельки.

    Если не дотянут то на хвостовике будет осевой люфт которого быть не должно, должен быть натяг на подшипниках. Если перетянуты подшипники, то будет натяг свыше нормы тугое вращение хвостовика в подшипниках. Не дотянутые подшипники сопровождаются мелодичным гулом на сбросе газа. Специальный манометрический ключ существует, но у них его нет с вероятностью Алексндр, не подскажете какие ремонтные действия надо предпринимать, если все же окажется, что подшипник маховика в редукторе преретянут, или наоборот недотянут?

    Надо ли при этом разбирать редуктор? Если перетянут, то разбирать редуктор и менять подшипник, точнее оба они в паре работают.

    Если не дотянут, то дотягивать гайку регулировать можно не разбирая и не снимая даже редуктор на машине. Гул источник, причину не нашли на подъемнике, но перед этим официалы проехались вместе со мной по скоростной трассе и убедились, что гул есть. Спасибо за предложение о постановке на машину Вашего исправного редуктора.

    Вариант неплохой и возможен, но думаю, что в последнем, так сказать, уже безвыходном случае. Обращайтесь, если не решите проблему. После нашей прошлой беседы какие либо работы с редуктором не проводились. Главную пару ещё раз не меняли. Так получается ничего не изменилось с того времени. Тогда мы с Вами подробно обсудили две возможные причины гула возможная не правильная регулировка главной пары и возможно подшипник хвостовика. Просто не понятно повод для дальнейшего обсуждения.

    К тому же Вы пишите взаимо исключающие вещи Сегодня ранее Вы писали: Вчера на диагностике у официалов машину долго слушали и в качестве единственно возможной причины назвали — перетянутый или недотянутый подшипник маховика при замене главной пары. Предложили …… еще немного поездить. Так нашли гул источник, причину или не нашли?

    Я понимаю Вашу ситуацию, но поверьте мозговым штурмом мы проблему не решим.

    Технический раздел

    Мы можем Вам предложить вариант: Мы продаем Вам наш абсолютно исправный задний редуктор, Вы его устанавливаете на свой автомобиль и убеждаетесь пропал гул или нет. Если не пропал остался абсолютно таким же то дело не в редукторе. В обоих вариантах мы без проблем примем наш редуктор на возврат за удержанием транспортных расходов. Вновь обращаюсь за советом после того, как заменил по гарантии главную пару заднего редуктора Сузуки Гранд Витара 2. Появлявшийся при наборе скорости на старой главной паре гул полностью исчез, его нет ни в каком отрезке набора сорости.

    В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

    • износились главные шестерни;
    • выработан ресурс подшипников;
    • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
    • неправильно выполнена регулировка.

    Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

    Конструкция и принцип работы редуктора

    Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

    Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

    Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

    Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

    Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор»

    Что с этим делать

    Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

    Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

    Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

    Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107

    Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    Повышенный шум со стороны задних колес

    — Слабо завернуты болты крепления колеса

    Необходимо подтянуть болты.

    — Износ или разрушение подшипника полуоси

    Необходимо заменить подшипник полуоси.

    Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

    — Деформирована балка заднего моста

    Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

    Заменяем погнутые полуоси новыми.

    — Износ шлицов на полуосях

    — Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

    Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

    — Недостаточно масла в заднем мосту

    Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

    Шум при разгоне автомобиля

    — Неисправны амортизаторы

    Проверить и заменить амортизаторы.

    — Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

    Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

    — Поврежден подшипник полуоси

    — Недостаточно масла в заднем мосту

    Доведите уровень до нормы.

    Шум при торможении автомобиля двигателем

    — Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

    Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

    — Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

    Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

    Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

    — Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

    Необходимо их заменить.

    — Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

    Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

    Шум при движении на повороте

    — Тугое вращение сателлитов на оси

    Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

    — Задиры на рабочей поверхности сателлитов

    Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

    — Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

    Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

    — Неправильная регулировка шестерен дифференциала

    Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

    Стук в начале движения автомобиля

    — Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

    — Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

    Заменить коробку дифференциала.

    — Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

    Необходимо подтянуть болты.

    Утечка масла из заднего моста

    — Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

    — Износ сальников полуосей

    Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

    — Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

    Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

    Примечания и дополнения

    Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

    1. Фланец ведущей шестерни.
    2. Плоская шайба.
    3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
    4. Сальник.
    5. Маслоотражатель.
    6. Передний подшипник.
    7. Распорная втулка.
    8. Картер редуктора.
    9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
    10. Прокладка.
    11. Пружинная шайба.
    12. Болт крепления крышки.
    13. Задний подшипник.
    14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
    15. Опорная шайба шестерни полуоси.
    16. Шестерня полуоси.
    17. Сателлит.
    18. Ось сателлита.
    19. Ведомая шестерня.
    20. Коробка дифференциала.
    21. Ведущая шестерня.
    22. Подшипник коробки дифференциала.
    23. Регулировочная гайка.
    24. Болт крепления стопорной пластины.
    25. Стопорная пластина.
    26. Стопорная пластина.
    27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

    Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

    Неисправности и демонтаж редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Автомобиль – один цельный механизм, состоящий из множества небольших узлов. У каждого из них есть своя задача, особенности работы и требования эксплуатации.

    Редуктор заднего моста ВАЗ 2107

    Так, редуктор заднего моста ВАЗ 2107 предназначен для передачи вращения от двигателя к ведущим колесам.

    Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107

    Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

    При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна – последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

    Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла – КПП и редуктор заднего моста.

    Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

    В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

    Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля – он «раздает» вращение на оба колеса.

    По сути, в одном узле скрывается два важных устройства – дифференциал (его задача – распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

    Диагностика поломок редуктора моста

    Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

    Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

    Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

    При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

    Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

    Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

    Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

    Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

    Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

    В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

    Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

    При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

    Особенности замены редуктора заднего моста

    Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

    • Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
    • Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
    • Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
    • Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
    • Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
    • Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
    • Откручивайте редуктор и кардан .
    • Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
    • Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
    • Заливайте масло.

    Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Начала выть коробка на ВАЗ-2107 — причины и способы устранения неисправностей

    Как и на всех других марках автомобилей, в конструкции ВАЗов устанавливаются коробки передач. Это один из самых неприхотливых механизмов, который способен служить десятилетиями, но при условии бережного отношения со стороны водителя. Если это правило не соблюдать, то вскоре можно услышать, как воет коробка передач на ВАЗ 2107. Что же предшествует этому результату, и какие способы устранения неприятного звука известны, узнаете из материала.

    Из-за чего может завыть коробка

    Изначально стоит отметить, что автомобили марки ВАЗ 2107 оснащаются пятиступенчатыми коробками передач механического типа. Конструктивно это отдельный агрегат, который соединяется с двигателем автомобиля. Состоит КПП из двух основных деталей — это ведущий и ведомый вал. На валах размещены шестерни разных диаметров, при помощи которых обеспечивается связь валов. Кроме того, в конструкции коробки имеются подшипники, шестерни, синхронизаторы, муфта. Выход любой детали способствует тому, что появляется характерный шум, треск, гул, при возникновении которого эксплуатировать машину крайне нежелательно.

    Специалист, который провел половину жизни в гараже, сможет определить по звуку, почему воет коробка на ВАЗ 2107. Новичку справится с этой задачей труднее, однако вполне реально. Для этого нужно выяснить, что же может быть причиной того, что гудит КПП на семерке. Причины такого явления следующие:

    1. Если коробка шумит, то причиной может быть падение уровня масла в конструкции узла. Выявить эту причину легко, так как шум будет слышен при всех режимах работы узла, то есть при передвижении на всех передачах. Удостовериться в этом можно путем проверки уровня масла. Если уровень ниже минимального, то нужно долить специальное масло марки ТАД-17 или другое трансмиссионное масло.
    2. Когда коробка начинает выть, то способствовать этому могут подшипники. Всем известно, что подшипникам свойственно изнашиваться, и особенно тем, которые изготовлены из низкокачественных материалов. Если износились подшипники, то их лучше сразу заменить, и не оттягивать этот момент. Ведь чем дольше вы будете эксплуатировать машину с неисправной коробкой, тем дороже впоследствии обойдется ремонт.
    3. Износ зубьев шестерен — эта причина встречается редко, и зависит от характера управления автомобилем. Чем чаще вы трогаетесь со второй или третьей передачи, тем быстрее будут слизаны зубья. Кроме того, недожатие сцепления или его неисправность также способствует тому, что изнашиваются зубья шестерни, что становится причиной дорогостоящего ремонта.
    4. Износ синхронизаторов и блокирующих колец на валу.

    Причин, как видно, более чем достаточно, и выявление поломки на слух является лишь попыткой оценить стоимость будущего ремонта. Однако предотвратить его никак не удастся, и поэтому если на машине завыла коробка передач, то пора ехать на ремонт. Этот ремонт можно провести своими руками, если есть опыт. Если опыта нет, то для этого имеются инструкции.

    Определение неисправности КПП

    Разобравшись с предполагаемыми причинами, можно приступать к выявлению точных неисправностей коробки на ВАЗ 2107. Для начала стоит проделать несложную диагностическую процедуру, на основании которой и будет выявлена причастность КПП к неисправности.

    1. На машине нужно запустить двигатель, после чего прислушаться к характерному звуку и постараться определить, откуда он исходит. Ведь возможно, что гул возникает не в коробке, а в мосту.
    2. Выжать сцепление, и прислушаться — если гул исчезнет, то это означает, что причина неисправности в рассматриваемом механизме. Если гул при выживании педали сцепления продолжает раздражать слух, скорее всего коробка здесь не при чем.
    3. Если установлено, что причина гула в механизме, тогда выезжаем на дорогу, и последовательно включая передачи, прислушиваемся к звукам. По характеру их изменения и возникновению можно установить, в чем скрывается причина.
    4. Нужно также проверить наличие гула при включении заднего хода.

    Если механизм издает характерный звук, то можно смело предположить, что причиной поломки является выработка синхронизатора или муфты. Чтобы установить точную причину, понадобится демонтировать узел с автомобиля, и проводить его разборку. Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому если собираетесь ремонтировать дома, то понадобится помощь друга.

    Как устранить поломки

    В большинстве случаев КПП подлежит ремонту, однако оценить стоимость такого ремонта можно только после выявления конкретных деталей, вышедших из строя. Однако, в любом случае, это гораздо дешевле, чем покупать новую коробку на семерку. Если позволяет средства, то можно купить новую или исправную коробку, и установить ее на машину. После этого можно заниматься ремонтом старого механизма, обеспечив себе достаточный запас времени.

    В любом случае, не соглашайтесь на замену КПП, не выяснив 100-процентную причину поломки. Возможно, механизм нуждается в замене подшипников, что обойдется в сущие пустяки, если не считать процедуры ремонта. Даже если причиной неисправности является пара шестерен, то и такой тип поломки можно устранить, не прибегая к замене целого узла.

    Многие водители при обнаружении неисправности механизма, сразу же начинают разбирать его и смотреть, а что там внутри. Не стоит торопиться, так как неисправность можно устранить и без необходимости проведения демонтажных работ, например, долив масла в коробку. Если уровень масла низкий, то вы успешно устраните признаки гула в трансмиссии за считанные минуты.

    В итоге стоит отметить следующее, что любой гул, шум и стук в КПП вовсе не сулит ничего хорошего, поэтому не стоит ждать, пока вовсе перестанут включаться передачи. Ведь коробка связана с двигателем, и ее неисправность косвенно нарушает работу мотора. Если не уверены в том, что определили причину гула коробки правильно, то всегда можно посетить СТО, где стоимость диагностики не такая большая, как ремонт или замена коробки, которые по результатам обследования можно будет реализовать дома самостоятельно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector