Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Помогите с системой охлаждения (Калина)

Помогите с системой охлаждения (Калина)!

13 мая 2013, 16:26 #51

olex86, 13 мая 2013, 15:44, #50

Интересно на скорость движения у них тоже погрешность

, странно всё это Автоваз не перестаёт удивлять, я так и ждал подвох, что не всё так гладко должно пройти. Пока не кипит, на ТО1 думаю проверю показания термодатчика, если к этому времени не закиплю в московской пробке

на скорость тоже погрешность, по спидометру 140 в реале 132, проверял по 4-м навигаторам, результат один.

Республика Дагестан г.Хасавюрт

14 мая 2013, 20:25 #52

Да уж у меня тоже самое было с калиной ..на холостом на нагретом двигателе .. когда включается ближний или дальний свет, печку, вентилятор охлаждения , стрелка температуры реагирует на это . значить в массах кузова проблема .. под панелью.

Лада Калина 1117

10 июня 2013, 10:31 #53

прошёл 1 ТО. В сервисе сказали, что всё норм с температурой. Так и должно быть Опять автоваз отличился

Самарская обл., г. Тольятти

24 сентября 2013, 10:53 #54

доберман_54, 9 марта 2012, 14:39, #7

Тогда поменяй термоэлемент и посмотри как себя поведёт СОД.

Из-за термостата воздух в СОД образоваться не может, а вот из-за негерметичности может, попутно посмотри наличие подтёков на соединениях. Если есть желание и время то сними помпу и осмотри крыльчатку возможно она прворачивается на валу, либо лопасти съело некачественным антифризом или тосолом (незнаю что у вас в белгороде принято заливать). Также я-бы неисключал криворукость мастеров, поменявших прокладку. Вобщем вариантов куча и «по фотографии» не вылечишь, советую пойти от простого к сложному, удачи

доберман_54, 9 марта 2012, 06:25, #4

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

доберман_54, 9 марта 2012, 06:25, #4

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

Евгений, пожалуйста напишите как можно подробнее как сделать гидрозатвор. Мучаюсь уже больше года, не могу воздух из системы выгнать. Температурный режим в норме, не перегоевается. А печка

доберман_54, 9 марта 2012, 06:25, #4

Начнём с того что крышку РБ поменять это пол дела, нужно её отрегулировать. На впуск дожна легко продуваться ртом (необходимо для недопущения отрицательного давления в СОД) на выпуск 1,0-1,1 (при большем давлении может образоваться течь из-за избыточного давления, а при меньшем возможно закипание антифриза до вхождения в критическую зону нагрева). после этого желательно зделать гидрозатвор на трубке пароотвода (тут кто как извращается, я врезал стоячёк от безкамерки в РБ на уровень ниже min) ну и последний этап это выгнать воздух из СОД, тут достаточно нагреть до т-ры открытия термостата и будет видно (через гидрозатвор) как начнут выходить пузыри, после этого завоздушивание будет исключено. Я делал так себе, брату, коллеге по работе, у всех троих в авто жара, вся процедура занимает 2 часа, удачи.

Евгений, напишите пожалуйста как можно подробнее, как сделать гидрозатвор. Мучаюсь больше года уже, никак воздух из системы не уходит. Машина не греется. Печка плохо греет и слышно как в ней журчит антифриз когда газуешь.

20 декабря 2013, 20:02 #55

Эдраствуйте помагите заменил прокладку’ откапеталил двишку’ заменил помпу, менял крышки много раз ,гозавал на горках но водопад в печке поевляется снова греет врода не плохо, но чем выше скорость тем теплее и на первой скорости печки а включаеш скорость печки сильнее тем холоднее в независемости от оборотов двигателя’ заметил поттек печки отопителя может изза него?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

21 декабря 2013, 02:14 #56

Переводчики есть? Стиль хорош, понять трудно

ЗиЛ 5301 Бычок
Лада Калина

6 января 2014, 23:11 #57

двигатель нагревается тлоько до 70 градусов, термостат менял, что может быть?

6 января 2014, 23:49 #58

может купить новую калину?

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

7 января 2014, 06:43 #60

Sahka26rus, 6 января 2014, 23:11, #57

двигатель нагревается тлоько до 70 градусов, термостат менял, что может быть?

Наилучший вариант иметь жалюзи перед радиатором, закрывать приток воздуха перед радиатором опасно перегревом в пробках.(С внуком заводили Калину после 30 градусного мороза, так не могли прогреть даже до 70 градусов на холостом ходу, греется до нормы при движении).

24 октября 2014, 23:34 #61

можно попробовать задрать перед повыше(заехать на пригорок) завести и нагреть до рабочей температуры и немного плгазовать до 3000об. У отца была такая проблема решили ее таким способом, больше проблем небыло, пузырьки воздуха вышли в расширительный бачек. Поскольку на калине печка нахлдится ниже двигателя там и скапливается весь воздух.

14 ноября 2014, 21:43 #62

ребята подскажите мне что нибудь у меня проблема вот такая езду по городу температура в норме печка тёплая выезжаю за город температура 100 печка холодная.

7 февраля 2015, 17:06 #63

как выгнать пробку на калине с е газом?

Chevrolet Niva LC
Vortex Estina

7 февраля 2015, 19:22 #64

Тосол залей выше уровня, пробку расширительного бачка не закрывай, по газуй пару минут. Всё!

8 февраля 2015, 12:46 #65

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

8 февраля 2015, 13:42 #66

RW4HJD, 7 февраля 2015, 19:22, #64

Тосол залей выше уровня, пробку расширительного бачка не закрывай, по газуй пару минут. Всё!

Надо ещё добавить, что надо дождаться, когда радиатор потеплеет, -это включится большой круг охлаждения двигателя,т.е. откроется термостат.

Лада Калина 8 клапанная дешевлие чинить)))

1 марта 2015, 18:08 #67

игорррь, 10 января 2013, 22:06, #23

кто поможет с проблемой. температура в системе охлаждения не поднимается выше 60 градусов на ходу, а когда стоит нормальная рабочая температура. два раза уже поменял термостат

игорррь, 10 января 2013, 22:06, #23

кто поможет с проблемой. температура в системе охлаждения не поднимается выше 60 градусов на ходу, а когда стоит нормальная рабочая температура. два раза уже поменял термостат

дело не в термостате а шарашмонтаж который ты обращался, эти бараны только и могут менять и бабло получать, проблема твоя в датчике указателя температуры( не термостата) рядом с термостатом находится один проводок от него отходит головка на 21 понадобится

Лада Калина 8 клапанная дешевлие чинить)))

3 марта 2015, 07:17 #68

bokerman, 1 марта 2015, 18:08, #67

дело не в термостате а шарашмонтаж который ты обращался, эти бараны только и могут менять и бабло получать, проблема твоя в датчике указателя температуры( не термостата) рядом с термостатом находится один проводок от него отходит головка на 21 понадобится

забыл расказать как оно определяется СТРЕЛКА НЕ ПОДНЕМАЕТСЯ ВЫШЕ 60 ГРАДУСОВ ( за ошибки сори), делаешь все как при развоздушивание системы кришку РБ открути подгазовывай пока вентелятор не включится, смотри на температуру на панели должно показывать 95-100 градусов, если меньше показывает к примеру 70 градусов это ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. Система работает так на термостате датчик подает сигнал на МОЗГИ и он включает вентилятор, а второй просто указывает температуру на твоей панели. датчик рядом с термостатом с ОДНИМ ПРОВОДКОМ отходящий от него на 21 ГОЛОВКОЙ не ошибешся,ПОВТОРЯЮСЬ еще раз шарашмонтаж этого не определит( сам обратился и катался так почти 1 год не кто не помог только и говорили меняй термостат) Мужики читайте форумы и включайте голову, и не когда не торопитесь ПРИЧИНУ ищите и будет вам результат)))

3 марта 2015, 10:49 #69

Vnaumow, 24 сентября 2013, 10:53, #54

Евгений, пожалуйста напишите как можно подробнее как сделать гидрозатвор. Мучаюсь уже больше года, не могу воздух из системы выгнать. Температурный режим в норме, не перегоевается. А печка

Евгений, напишите пожалуйста как можно подробнее, как сделать гидрозатвор. Мучаюсь больше года уже, никак воздух из системы не уходит. Машина не греется. Печка плохо греет и слышно как в ней журчит антифриз когда газуешь.

Гидрозатвор не панацея, сперва поможет, потом всё сначала. Лучше протяни все хомуты, тяни до предела,(особое внимание на хомуты патрубков радиатора печки) лучше замени на проволочные, в иномарочных магазинах есть или на усиленные, короче полная герметизация СОД, затем проверка крышки РБ на впуск и на выпуск, впуск вроде 0,1, выпуск 1,1. После доливаешь до максимума и едешь на пригорок, встаёшь мордой вверх, градусов 30 самое оно и выставляешь двигателю обороты в районе 2800-3000 до полного прогрева, после срабатывания термостата в том-же режиме гудим минут 10-15 и наслаждаемся теплом. Брату на калине убрал гидрозатвор и проделал то что описал выше, 2-й год катается и не мёрзнет в машине жара. Проблема у калины в том чтопри остывании на плохой затяжке хомута начинает всасывать воздух, ооочень медленно но за неделю-две, насасывает на добрый пузырь, от которого по утрам слышно дикое журчание под рулём. Но плохая затяжка не сама по себе виновник, самый главный виновник клапан крышки РБ, который при остывании ОЖ должен стабилизировать давление в СОД и атмосферное с разницей до 0,1, но к моменту начала нормализации клапан тупо перемерзает от конденсата и остывающая ОЖ сжимается до того что СОД начинает как-то компенсировать внутреннее отрицательное давление (банки всем ставили, то же самое) и оно компенсирует через неплотности в соединениях. Гидрозатвор не даст всасывать воздух из РБ, то-есть будет медленнее завоздушиваться, но всё-же будет, так-что читай с самого начала и делай. Удачи.

3 марта 2015, 11:07 #70

доберман_54, 3 марта 2015, 10:49, #69

Гидрозатвор не панацея, сперва поможет, потом всё сначала. Лучше протяни все хомуты, тяни до предела,(особое внимание на хомуты патрубков радиатора печки) лучше замени на проволочные, в иномарочных магазинах есть или на усиленные, короче полная герметизация СОД, затем проверка крышки РБ на впуск и на выпуск, впуск вроде 0,1, выпуск 1,1. После доливаешь до максимума и едешь на пригорок, встаёшь мордой вверх, градусов 30 самое оно и выставляешь двигателю обороты в районе 2800-3000 до полного прогрева, после срабатывания термостата в том-же режиме гудим минут 10-15 и наслаждаемся теплом. Брату на калине убрал гидрозатвор и проделал то что описал выше, 2-й год катается и не мёрзнет в машине жара. Проблема у калины в том чтопри остывании на плохой затяжке хомута начинает всасывать воздух, ооочень медленно но за неделю-две, насасывает на добрый пузырь, от которого по утрам слышно дикое журчание под рулём. Но плохая затяжка не сама по себе виновник, самый главный виновник клапан крышки РБ, который при остывании ОЖ должен стабилизировать давление в СОД и атмосферное с разницей до 0,1, но к моменту начала нормализации клапан тупо перемерзает от конденсата и остывающая ОЖ сжимается до того что СОД начинает как-то компенсировать внутреннее отрицательное давление (банки всем ставили, то же самое) и оно компенсирует через неплотности в соединениях. Гидрозатвор не даст всасывать воздух из РБ, то-есть будет медленнее завоздушиваться, но всё-же будет, так-что читай с самого начала и делай. Удачи.

А я всегда говорил, что червячные хомуты — зло

Да и крышки РБ тоже.

Лада Калина 8 клапанная дешевлие чинить)))

3 марта 2015, 14:35 #71

Alexei, 7 января 2014, 00:02, #59

Купить еще пару термостатов. Первый видать барахло.

тут люди помощи ищут а ты чушь несешь, совет тебе голову себе купи 5 штук. гледишь дельный совет даш

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

4 марта 2015, 10:17 #72

bokerman, 3 марта 2015, 14:35, #71

тут люди помощи ищут а ты чушь несешь, совет тебе голову себе купи 5 штук. гледишь дельный совет даш

Здесь в форуме встречал про систему охлаждения на 10-ках, так там нет подобной проблемы (по-видимому всё в отсутствии системы сброса пара с верхней части радиатора, на Газелях подобная проблема при засорении штуцеров в расширительном бачке).

Почему воздушится система охлаждения лада калина

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками – это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить «аппендикс» на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

Лада Калина Хэтчбек 2010, 80 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Комментарии 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Владельцы автомобилей давно осведомлены о потребности следить за состоянием, в котором находится система охлаждения двигателя. Это касается и обладателей практичных моделей Лада Калина. Постоянный контроль работоспособности всех узлов и компонентов охлаждающего мотор контура позволит избежать непредвиденных проблем и поломок, которые имеют свойство происходить в самый неподходящий момент. Сегодня разберем, какая система охлаждения двигателя в данном авто.

Состав системы охлаждения?

В Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов этот узел состоит из немалого количества компонентов, каждый их которых наделен конкретной функцией. Заправочный объем для охлаждающего вещества составляет 7,84 литра. Для возможности самостоятельного устранения неполадок в охлаждающей системе потребуется ее детальное изучение. В этом может помочь и схема охлаждения.

Система охлаждения двигателя автомобиля LADA Kalina имеет такие составные элементы:

  1. Расширительный бачок. Этот компонент посредством одного патрубка связан с радиатором, а второй его шланг служит в качестве наливного сосуда системы. Сверху данный бачок закрывается крышкой, в которой присутствует специальный клапан для сброса избытка давления.
  2. Помпа. Элемент выполнен из алюминия, что предотвращает появление коррозии. Подшипник изделия имеет специальную смазку, рассчитанную на весь ресурсный период эксплуатации. Корпус насоса снабжен контрольным отверстием, позволяющим определить течь антифриза. Когда данный факт на лицо, насос подлежит немедленной замене.
  3. Термостат. Компонент снабжен двумя клапанами, которые служат для регулировки потоков движения жидкости в зависимости от величины прогрева системы. Если мотор холодный, то клапан перекрывает доступ к радиатору. Здесь жидкость циркулирует внутри малого круга в блоке цилиндров. Когда температура в системе достигает 85 градусов, то происходит открытие клапана и жидкость устремляется через радиатор, что еще называют «по большому кругу».
  4. Датчик температуры. Этот элемент бортовой системы управления и самодиагностики служит для непрерывного контроля уровня температуры в системе. Аналогичный элемент монтируется поблизости к корпусу термостата.
  5. Радиатор. Деталь призвана обеспечивать эффективное охлаждение разогретого мотора. Циркулируя внутри большого круга, жидкость «несет» в радиаторные трубки тепло, которое отбирается сквозь соты электрическим вентилятором. Охлажденный антифриз по возвратному патрубку радиатора попадает снова в малый круг, и цикл повторяется снова.
  6. Радиатор отопителя. Это аналогичное основному радиатору устройство, но меньших размеров. Служит компонент исключительно в целях обогрева салонного пространства LADA Kalina.
  7. Вентилятор. Периодически включается, когда возникает потребность отобрать тепло от сот основного радиаторного узла. Управляется посредством реле по команде контроллера.

Как видим, структура рассматриваемой нами системы не носит мудреный характер. Изучить ее совсем несложно, однако полезно. Это позволит самостоятельно вникать в суть неисправностей и оперативно их устранять.

Проблемы и методы их решения

Действительных причин сбоев и отклонений в функционировании системы охлаждения в LADA Kalina немного. Наиболее распространены утечки жидкости. Они могут возникать из-под ослабевших хомутов на патрубках, через прокладку или сальник помпы, пробившийся радиатор (также и в контуре отопления) и т. д. Медные радиаторы раньше подлежали ремонту, а вот успешно восстановить современное алюминиевое изделие вряд ли удастся. Хомуты можно подтянуть, а если не помогает – заменить, благо, что затея эта копеечная. Радиатор обладает куда большей стоимостью, поэтому замена может быть обременительна, но иных путей нет.

Иногда система охлаждения двигателя может засоряться. Здесь потребуется очистка с последующей заменой жидкости в полном объеме.

Также рассмотрим иные проблемы, возникающие в охлаждающем контуре Лада Калина.

  1. Термостат. Эффективной мерой диагностирования будет ручное касание к патрубкам, соединенным с радиатором. Если на разогретом моторе нижний радиаторный шланг не прогрелся, то можно смело констатировать выход из строя термостата. Клапан перестал открываться, не давая жидкости возможность циркулировать в большом круге. Единственный выход – менять деталь.
  2. Забились радиаторные соты. Здесь также необходимо прибегнуть к очистке. Весной и летом мусор забивает соты, делая радиатор малоэффективным в плане охлаждения.
  3. Отказал вентилятор. Первым действием проверяем целостность проводки и исправность реле в Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов. Большинство поломок указывают именно на эти компоненты.
  4. Завоздушивание системы, так называемая воздушная пробка. Нередко воздух может попадать внутрь контура, образуя пробки. Часто завоздушивание системы можно наблюдать после замены антифриза. Для борьбы с данным явлением открываем крышку бачка и поднимаем обороты мотора (газуем). Если пробку выгнать не удается, пробуем поднять перед авто (как можно выше) и продолжаем упражняться с акселератором. Также помогает продувка бачка до момента появления жидкости из штуцера.

Подведем итоги

Если владелец Лада Калина с мотором 8 или 16 клапанов не обладает уверенностью в самостоятельном исправлении возникших в системе охлаждения недочетов, то единственным эффективным действием будет обращение к бескорыстному профессионалу, также может помочь и схема охлаждения. Он прытко выполнит диагностирование системы, выявит причину и оперативно ее устранит. Самостоятельные эксперименты нежелательны, поскольку незнание в паре с желанием устранить неисправность могут только добавить поломок многострадальной системе охлаждения.

Цены на новую Lada Kalina

6 марта в эфире тольяттинского радио «Lada FM» принимал участие директор по внешним связям ОАО «АВТОВАЗ» Игорь Буренков. Темой разговора были планы Волжского автозавода на 2013 год. Конечно, главной новинкой этого года будет новая Lada Kalina, и вопросов о цене автомобиля было не избежать.

Точных цен на новое поколение «Калины» Игорь Буренков называть не стал, отметив, что они будут известны не ранее, чем начнётся серийный выпуск автомобиля, но указал ценовой диапазон, в котором будет находиться Lada Kalina.

«Цена — это параметр понятный. Мы всегда позиционировали «Калину», как автомобиль между самым дешёвым сегментом, то есть «классикой», которую заменила Lada Granta и нашим флагманом, Lada Priora. Так это останется и здесь — все комплектации нашей новой Lada Kalina будут в этом диапазоне. Он известен, и никаких изменений тут не будет», — заявил директор по внешним связям.

Позволим себе сделать некоторые прогнозы, основанные на простой арифметике. Сейчас седан Lada Granta стоит от 269 000 рублей (за комплектацию «Стандарт» с 8-клапанным мотором мощностью 82 л.с. и МКПП) и до 430 000 рублей за версию «Люкс» с 16-клапанным мотором мощностью 98 л.с. и коробкой «автомат». Но есть «люксовые версии» чуть попроще, и тоже с 98-сильным мотором и «автоматом» — например, комплектация «21902-42-017» за 422 100 рублей. Точно такая же комплектация, только с механической коробкой передач имеет наименование «21905-42-017» и стоит 391 700 рублей. Таким образом, «автомат» вместо «механики» добавляет к цене вазовского автомобиля 30 400 рублей. У новой «Калины» будет та же самая японская АКПП Jatco, что стоит на Granta, поэтому эта цифра позволяет представить, сколько будет стоить новая люксовая «Калина» с автоматической трансмиссией.

Нынешние цены на хэтчбеки первого поколения «Калины», которое прекратили выпускать 1 марта сего года, лежат в диапазоне от 311 700 рублей до 415 400 рублей — за люксовую версию с «механикой». Прибавив сюда цифру из предыдущего абзаца, получаем 445 800 рублей — столько стоила бы «старая» Kalina, если бы на неё устанавливали АКПП. Оптимистичный прогноз на новое поколение «Калины» состоит в том, что цены в принципе вырастут несильно, в пределах нескольких тысяч рублей — по крайней мере, в самое первое время. Это значит, что примерный коридор цены, в который уложится новая «Калина» — от 315 000 до 450 000 рублей.

Отметим, что «флагманская» Lada Priora в люксовой комплектации сейчас предлагается дилерами АВТОВАЗа за 444 800 рублей — за машину с «полным фаршем», но с механической коробкой передач. Таким образом, самая дорогая новая «Калина» окажется дороже самой дорогой старой «Приоры», что не совсем соотносится со словами Игоря Буренкова. Возможно, что Игорь Юрьевич просто не учёл комплектаций Lada Kalina с АКПП, но в любом случае не совсем понятно, кому нужна будет Lada Priora на «механике» почти за 450 000 рублей, если за эти же деньги можно получить новую Lada Kalina — автомобиль с «автоматом», свежей внешностью, на сравнительно новой платформе и с рядом принципиально новых опций. Впрочем, по словам директора по внешним связям, на «Приоре» в 2013 году тоже должен появится ряд «дополнительных изменений».

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector