Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

  • шкивов;
  • натяжного ролика;
  • насоса.

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

  1. Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
  2. Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
  3. В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
  4. Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
  5. Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
  6. Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
  7. Снять старый ремень и установить новый.
  8. Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции.
В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого нужно:

  • периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
  • перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
  • избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
  • заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
  • периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Почему жрет ремень грм на ваз 2109

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Ролик Вологодский пластиковый. Крутиться должен мягко но тяжело, люфт должен отсутствовать.
Ремень Балаковский в красно-белой коробочке и никакий Ворот (Gates). )

Менял на выходных, все встало с пол тырчка, работы минут на 40 от силы.

кожух не в коем случае не выкидывай. попадет палка — порвет все . у отца была такая проблема — ему в сервисе ударили по шпильке ролика ГРМ. ролик криво стоял

Чтоб туда палка попала это надо постараться, а вот песок и вода сделают свое черное дело. Подъест шкивы и потом пока их не поменяешь так и будешь с ремнем трахаться. Проверено на личном опыте. Лучше уж прорезь сделать для контроля над ремнем

кожух не в коем случае не выкидывай. попадет палка — порвет все . у отца была такая проблема — ему в сервисе ударили по шпильке ролика ГРМ. ролик криво стоял

Чтоб туда палка попала это надо постараться, а вот песок и вода сделают свое черное дело. Подъест шкивы и потом пока их не поменяешь так и будешь с ремнем трахаться. Проверено на личном опыте. Лучше уж прорезь сделать для контроля над ремнем

кожух не в коем случае не выкидывай. попадет палка — порвет все . у отца была такая проблема — ему в сервисе ударили по шпильке ролика ГРМ. ролик криво стоял

Чтоб туда палка попала это надо постараться, а вот песок и вода сделают свое черное дело. Подъест шкивы и потом пока их не поменяешь так и будешь с ремнем трахаться. Проверено на личном опыте. Лучше уж прорезь сделать для контроля над ремнем

Умные люди в какой части кожуха прорезь делают?

у меня в самом верху полоска в(1,5 см) вырезанна

у меня в самом верху полоска в(1,5 см) вырезанна.
как окошко в которо видно ремень.

Ну и что ты там смотришь?

Через 4 тысячи полез посмотреть и обнаружил, что ремень съеден на 3-4мм.

В выходные занимался ремонтом. Были заменены: ремень(Балаково), ролик(Pilenga), шестерня на распред. валу(завод?), помпа(Hepu), шпилька ролика 4шт. В результате ремень переместился на другую сторону(от двигателя). Ставил разные ролики и шпильки положение ремня не изменилось. Теперь трет с другой стороны. Копаю дальше.

Я в свое время сделал тоже самое, только я еще шкив коленвала поменял, поставли ролик старого образца и проблема ушла. Кстати в твоем случае надо поиграться с натяжкой ремня.
Я сейчас склоняюсь к тому, что жор ремня это 70% — износ шкивов (когда свои менял на новые сильно удивился насколько они могут различаться с новьем из-за износа), 20%- кривая помпа. Шпильку загнуть это бред имхо. Просто некоторым удается избавиться от этой проблемы малой кровью например шпильку махнули, что-то чуть изменилось и ремень уже вроде и не жрет.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2113, 2114 и 2115 своими руками

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2114 8 клапанов

Рано или поздно любой автовладелец обнаруживает, что ремень ГРМ на его машине износился или, что хуже, оборвался. Для замены этой детали вовсе не обязательно обращаться за помощью к специалистам автосервиса, и при наличии минимальных навыков ремонта автомобиля, эту довольно трудоемкую, но вполне доступную операцию, можно осуществить самостоятельно.

Для начала необходимо выполнить подготовительные мероприятия и удалить все, что может воспрепятствовать проведению ремонта. Так, следует установить коленчатый вал в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Сделать это можно воспользовавшись пусковой рукояткой. При совмещении меток на шкиве, коленвале и маркировки на ремне, можно приступать непосредственно к замене ремня ГРМ, выполняя следующие операции:

поставить автомобиль на ручной тормоз и переключить рычаг коробки передач на четвертую скорость;
снять защитный кожух ремня ГРМ, ослабить натяжную гайку приводного ремня и удалить его;
осторожно удалить шкив генераторного привода коленчатого вала, не снимая при этом болт крепления. По завершении этого перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение;
медленно прокручивая коленчатый вал по направлению часовой стрелки, наблюдать за положением маховика и метки, которые видны в прорези кожуха сцепления

Прокручивать маховик следует до тех пор, как метка не встанет параллельно средней полосе шкалы;
удостоверившись в том, что метка оказалась в параллельном положении по отношению к черте, нанесенной на задней крышке, следует отвинтить гайку ролика натяжения, ослабив ремень ГРМ. После этого изношенный ремень легко снимается со шкива распредвала.
новый ремень соответствующего диаметра следует надеть на шкив распредвала и натянуть его ветви;
ослабленную, левую часть ремня газораспределительного механизма необходимо осторожно завести за ролик и натянуть на шкив помпы и коленвала. После этого необходимо прокручивать ролик по направлению против часовой стрелки до достижения полного натяжения ГРМ;
медленно проворачивая коленвал на полтора-два оборота достичь совмещения меток посередине. В случае, если их совместить не удалось, ремень необходимо снять и повторить процедуру до достижения совмещения меток в среднем положении;
открутить болт коленвала, установить на место шкив генератора и зафиксировать его болтом. Проворачивая ролик по направлению против часовой стрелки натянуть ремень ГРМ и установить на место ремень генераторного привода;
по окончании указанных операций, следует запустить двигатель и оценить качество произведенной замены. По звуку работающего двигателя можно понять, правильно ли установлен ремень ГРМ. При необходимости, следует отрегулировать ремень, натягивая или ослабляя его.

Как видно из вышесказанного, замена ремня ГРМ не требует особых навыков, и с этой операцией способен справиться любой автовладелец. При этом следует помнить, что при замене ремня необходимо действовать в соответствии с указанными в инструкции пунктами для достижения успешного результата.

  • Далее Как сделать фаркоп своими руками: рассматриваем разные варианты
  • Назад Как перевозить велосипед в машине: рассматриваем варианты

    Почему «жрёт» ремень ГРМ на ВАЗ-2114: съедает с левой стороны?

    Для того, чтобы понять и обнаружить причину «пожирания» ремня ГРМ на ВАЗ-2114, необходимо хотя бы немного разбираться в устройстве и принципах работы самого двигателя, потому, как только от работы подвижных частей газораспределительного механизма происходит его износ.

    На видео показана ситуация, когда ремень ГРМ «съедается» с левой стороны:

    Причины почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

    Чаще всего подобная проблема наблюдается после проведения работ по замене ремня, либо любых составных элементов, то есть шкивов, водяного насоса, либо натяжного ролика.

    Помпа и натяжной ролик со следами износа.

    Поэтому важно, перед тем как приступить к работе по установке нового ремня ГРМ, проверить на исправность сам натяжной ролик, водяной насос и шкивы. Они должны проворачиваться свободно, не издавая лишнего шума и треска.

    Диагностика шпильки натяжного ролика

    Обратите особое внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не должна иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

    Натяжение ремня

    Правильная настройка натяжения

    Чтобы исключить факты «сжирания» ремня необходимо позаботиться о его правильном натяжении, потому как слабая затяжка будет не эффективна при работе мотора, также ремень в этом случае имеет, куда большие шансы проскочить на несколько зубьев, а его излишнее натяжение может послужить причиной быстрейшего разрыва.

    Когда ремень был вами заменён, не спешите одевать на него защитный кожух, так как первым делом необходимо сопоставить правильность установки ремня, сравнив все метки, после чего запустить мотор.

    Контролируя его работу, оцените его положение на двигателе, смотрите на то, чтобы он не задевал своей внешней рабочей поверхностью никакие части мотора и кузова. Также обратите внимание на его положение на шкиве, потому как за пределы края он выходить не должен.

    Другие причины износа ремня ГРМ

    Один из зубьев распределительного вала сломан.

    Еще одной причиной, по которой может наблюдаться повышенный износ ремня – это сильный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

    Как правило, подобную проблему можно заметить невооруженным глазом, а неисправность ремня начинается с отслаивания самих зубьев с ремня.

    Сильнее способствовать подобной неисправности может течь масла из двигателя, которая в процессе эксплуатации попадает на ремень, тем самым быстрее изнашивая его. Течь масла, тоже легко заметить, однако для её устранения понадобится определённые навыки.

    Подобные неполадки в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

    Также случается так, что причиной разрыва ремня может послужить некачественный материал, из которого он изготовлен. Зачастую случается так, что при производстве ремней от именитых производителей встречаются подделки.

    Почему жрет ремень грм на ваз 2109

    • (8452) 783-983
    • г.Саратов, 6 Соколовогорский проезд, 12

    • Lada Largus
    • ВАЗ-2110
    • ВАЗ-1118 Калина
    • ВАЗ-2106
    • ВАЗ-2108
    • ВАЗ-2121 Нива
    • ВАЗ-2123 Нива
    • ВАЗ-21090 Гранта
    • ВАЗ-2192 Калина 2
    • Lada XRAY
    • ВАЗ-2180 Веста
    • Chevrolet Lanos
    • Chevrolet Aveo
    • Chevrolet Lacetti
    • Chevrolet Cruze
    • ВАЗ-2107
    • ВАЗ-2170 Приора
    • ВАЗ-2109
    • ВАЗ-2112
    • ВАЗ-2101
    • Renault Sandero
    • Renault Logan
    • ВАЗ-2191 Гранта
    • ВАЗ-11196 Спорт
    • ВАЗ-2131 Нива
    • ВАЗ-1117 Калина
    • ВАЗ-2113
    • ВАЗ-1119 Калина
    • ВАЗ-2114
    • ВАЗ-2111
    • ВАЗ-2103
    • Daewoo Matiz
    • Datsun on-DO
    • Chevrolet Captiva
    • ВАЗ-2105
    • ВАЗ-2104
    • Бампера
    • Болты
    • Глушители
    • Двигатель
    • Детали кузова
    • Жгуты
    • Иномарки
    • Коробка передач
    • Лампочки
    • Масло моторное
    • Метизы
    • Оптика
    • Пластик
    • Подшипники
    • Прокладки
    • Прочее
    • Радиаторы
    • Раздаточная коробка
    • Резино технические изделия
    • Стекло
    • Сцепление
    • Троса
    • Тюнинг
    • Фильтра
    • Электро оборудование
    • Электрооборудование

    АвтоВАЗ комплектует современные автомобили Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста и Ларгус) двигателями различной мощности, среди них есть, как 16 клапанные, так и 8 клапанные силовые агрегаты (например, моторы ВАЗ-11183, ВАЗ-11184, ВАЗ-11186, ВАЗ-11189, ВАЗ-21116). В статье покажем, как поменять ремень газораспределительного механизма на двигателе 8 клапанов.

    ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
    Чтобы исключить обрыв ремня ГРМ, завод-изготовитель рекомендует каждое ТО (каждые 15 тыс.км. пробега) выполнять проверку ремня. А замену производить через 75 тыс. км. пробега.

    СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
    Потребуется: снять ремень генератора, правое колесо и пластиковый щиток моторного отсека, приготовить ключ «на 10», «на 17», головку «на 19», отвертку.

    • Снять пластиковый кожух двигателя.
    • Снять защитную крышку привода ГРМ, вывернув три болта крепления.
    • Схема ГРМ.

      Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки:
    • Повернуть коленвал по часовой стрелке за болт, до совмещения метки на зубчатом шкиве с усиком на задней крышке ГРМ.
    • Снять заглушку окна в верхней части кар­тера сцепления и убедиться, что риска на расположена напротив про­рези шкалы.
    • Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив через окно отверт­ку между зубьями маховика.

      Далее:
    • Вывернуть болт крепления шкива привода генератора, удерживая отвертку. Снимаем шкив привода генератора.
    • Ослабить гайку натяжного ролика. Снять ремень ГРМ, повернув ролик так, чтобы ремень стал максимально ослаблен.
    • Снять натяжной ролик, вывернув гайку его крепления.

      Заметили, что жрет или сползает ремень ГРМ? Причина может быть в бракованном ремне, роликах, перетянута шпилька.
    • КАК УСТАНОВИТЬ И НАТЯНУТЬ РЕМЕНЬ ГРМ
      Надеть ремень РГМ на шкив коленвала.
    • Натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив помпы и заводим ее за натяжной ролик.
    • Переднюю ветвь надеваем на шкив распредвала.
    • Натянуть ремень ГРМ, поворачивая натяжной ролик против часо­вой стрелки, вставив отвертку (как на фото).
    • Завернуть болт крепления шкива привода генератора и проворачиваем за болт коленвал на 2 оборота по часовой стрелке.
    • Проверяем совпадение меток коленвала и распредвала. Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня.

    Почему жрет ремень грм на ваз 2109

    Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 00:35

    шкив — железо дикое. повредить проблематично! проблема может быть в неправильной геометрии постановки валов, которая может случиться (нереально) в последствии износа подшипников либо перергрева двигателя (что тоже не реально!).смотри не погнута ли шпилька крепления натяжителя. Изгиб может быть в один градус, а последствия плачевные!

    Сообщения: 296 Зарегистрирован: 17 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 5-ти лет Авто: 4х4 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 299
    Репутация: 0
    • Цитата

    Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:40

    Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

    Рейтинг: 2 271
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

    • Цитата

    Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:41

    Сообщения: 296 Зарегистрирован: 17 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 5-ти лет Авто: 4х4 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 299
    Репутация: 0
    • Цитата

    Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 00:43

    Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

    Рейтинг: 2 271
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

    • Цитата

    Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:53

    Правильно говорят — натяг и гайка в одну сторону работают и гнут ее, а мы же тянем все по дикому, все до упора нам надо. И поаккуратнее с ней — очень часто ее с резьбой вытягивает

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Сообщения: 136 Зарегистрирован: 14 дек 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: 3110

    Рейтинг: 286
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    • Цитата

    Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 00:57

    Всё верно! Динамометрический ключ рулит!

    Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

    Рейтинг: 2 271
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

    • Цитата

    Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 00:58

    Сообщения: 296 Зарегистрирован: 17 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 5-ти лет Авто: 4х4 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 299
    Репутация: 0
    • Цитата

    Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:02

    Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

    Рейтинг: 2 271
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

    • Цитата

    Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:05

    Сообщения: 296 Зарегистрирован: 17 янв 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 5-ти лет Авто: 4х4 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 299
    Репутация: 0
    • Цитата

    Сообщение Плюшкин » 12 янв 2012, 01:11

    Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

    Рейтинг: 2 271
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

    • Цитата

    Сообщение Sanek_880 » 12 янв 2012, 01:19

    Сообщения: 136 Зарегистрирован: 14 дек 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: 3110

    Рейтинг: 286
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    • Цитата

    Сообщение Сосед45 » 12 янв 2012, 01:21

    На родине у соседа приспособа есь, он то и поведал мне об этой неисправности. А до этого с запасным ремнём гонял, пару раз на трассе поменял . А ещё была проблема: помпа сопливила — встал на трассе. стартер крутит отлично. ремень на месте(менял 5 тыщ. назад). Попросил другана покрутить стартером, а ремень то на месте . Зубья сцука съело из-за тосола(понял позже после ещё нескольких проблем)

    первый раз ролик натягивал домкратом. уазовским. винтовым , доберусь до гаража — сфоткаю и выложу Уссытесь.

    Гуляет ремень грм ваз 2114

    Замена ремня ГРМ и натяжного ролика на ВАЗ 2114-2115

    Устройство всех преднеприводных автомобилей ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая 2114-2115 практически одинаково. И что касается конструкции ГРМ, то она полностью идентична. Единственное, что может отличаться, так это шкив коленчатого вала:

    • на старых моделях он узкий (как будет показано в данной статье)
    • на новых — широкий, соответственно ремень генератора тоже широкий

    Итак, если вы решили заменить ремень ГРМ на своей машине, стоит иметь ввиду, что это необходимо делать в двух случаях:

    1. Максимально допустимый пробег в 60 000 км, как предписывает завод производитель Автоваз
    2. Преждевременный износ, который не позволяет дальше использовать ремень

    Итак, для того, чтобы выполнить этот ремонт своими руками, нам понадобится следующий инструмент:

    • Накидные или рожковые ключи на 17 и 19 мм
    • Головка торцевая на 10 мм
    • Трещоточные рукоятки разных размеров
    • Отвертка плоская
    • Специальный натяжной ключ

    Инструкция по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2114 + видео обзор работы

    Чтобы приступить к работе, первым делом необходимо выполнить некоторые условия, а именно: снять ремень генератора, а также выставить метки ГРМ — то есть, чтобы метки были совмещены на распредвале с крышкой и на маховике.

    Далее можно приступать непосредственно к снятию ремня ГРМ, о чем будет показано наглядно в видео ролике:

    Стоит отметить такой момент, что при замене ремня ГРМ сразу же стоит поменять и сам натяжной ролик, так как именно из-за него в некоторых случаях случается обрыв. Подшипник может заклинить и тогда ремень порвется. Также проверьте, нет ли люфта в работе помпы (водяного насоса), и если таковой присутствует, то необходимо обязательно ее заменить.

    Если разбивает помпу, то со временем можно заметить такой дефект, как съедание боковой части ремня. Это происходит из-за того, что шкив водяного насоса гуляет из стороны в сторону, уводя тем самым ремень от прямолинейного движения. Именно по этой причине происходит повреждение.

    При установке особое внимание следует уделить натяжению ремня. Если он будет натянут слишком слабо, это может привести к перескакиванию нескольких зубцов, что недопустимо. В противном случае — когда ремень ГРМ наоборот перетянут, то происходит его преждевременный износ, а также появляется высокая нагрузка на весь механизм в целом, включая помпу и натяжной ролик.

    Цена нового комплекта ГРМ может составлять порядка 1500 рублей за оригинальные комплектующие фирмы GATES. Именно расходные материалы этого производителя чаще всего устанавливают на автомобили ВАЗ 2114-2115 с завода, поэтому они имеют практически лучшее качество среди своих конкурентов. Аналоги можно купить по более малой цене, начиная от 400 рублей за ремень и от 500 рублей за ролик.

    Что ест ремень ГРМ

    Смотрите также

    Запчасти Ауди — какие лучше покупать

      0 0 1k

    Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

      18 0 9k

    Какой ремень ГРМ лучше

      503 27 217k

    Ремень ГРМ

      0 0 74k

    Замена ремня ГРМ

      45 6 83k

    Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

    Причины почему съедает ремень ГРМ

    Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.

    1. Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
    2. Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.

    Как показывает практика, последняя описанная причина встречается чаще всего. И автолюбители изобрели универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

    Методы устранения поломки

    Теперь перечислим методы устранения указанных причин. Пойдем в том же порядке.

    1. Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
    2. Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
    3. Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
    4. Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
    5. Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
    6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.

    Установка шайб под ролик

    Использование регулировочных шайб при сползании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.

    1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя

    Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.

    Замена грм lada 2114 (ваз 2114)

    Заменить ремень ГРМ совсем не сложно и вы прекрасно справитесь с этим делом сами, без помощи автомастерских, сэкономив, тем самым, деньги из вашего бюджета. К тому же вы приобретете бесценный опыт, который будет полезен для вас в будущем.

    Ремень ГРМ — это замкнутое резиновое кольцо, размер которого зависит от типа, а так же, модели двигателя. На внутренней стороне ремня находятся насечки по всему периметру.

    Ремень подлежит замене по документации через: — 75 т.км на 8кл двигателе — 45 т.км на 16кл двигателе

    Быстрый износ ремня обычно означает, что в системе газораспределения есть неисправность. Причины влияния нужно выявить и устранить.

    Анализ повреждений ремня ГРМ

    1. Когда ремень ГРМ слегка поврежден или совсем разорван и при этом корд излохмачен, то скорей всего причина этому — перенатяжение.

    2. Когда недостает одного из зубьев, то это является признаком слабого натяжения ремня.

    3. Нехватка или высокое изнашивание зубца на ремне, в свою очередь, говорит о неверном натяжении.

    4. Потрескавшейся ремень ГРМ свидетельствует о сильном перегреве либо переохлаждении.

    5. Когда износ заметен меж зубьев, то вероятней всего ремень неверно натянут. (слабо, либо сильно).

    Возможен вариант, если ремень слабо натянут, что ремень перескочит зуб, в этом случае горит «CHECK» и тут же гаснет. Это датчик положения распредвала сигнализирует.

    6. Замасленный ремень ГРМ показывает, что в каком то месте с двигателя подтекает масло. В таком случае нужно заменить ремень и искать течи.

    7. Заметный торцовый износ свидетельствует об угловом, либо параллельном перекосе ремня.

    8. Повышенный шум указывает на чрезмерное либо недостаточное натяжении ремня. Эту проблему следует сразу исправить, чтобы не срезало зубья или не разорвало ремень.

    Замена ремня грм на ваз 2114 2110 8 клапанов

    1. Накидной ключ на «17». 2. Ключ на «15». 3. Съемник стопорных колец. 4. Мощная отвертка или монтировка. 5. Ключ, для регулировки натяжного ролика При проведении работ используйте перчатки.

    На данном видео показана замена ремня ГРМ на ваз 2114

    1. Отцепите минусовой провод с аккумуляторной батареи.

    2. Снимите ремень привода генератора.

    3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).

    4. Ключом на «15» отвинтите болт крепления ролика, после самую малость поверните натяжной ролик, чтобы натяжение ремня ГРМ снизилось.

    5. Выправьте (снимите) ремень из шкивов: распредвала, натяжного ролика, и зубчатого шкива водяной помпы.

    6. Зафиксируйте коленвал (монтировкой или отверткой) и открутите болт крепления шкива привода генератора. Это действие лучше делать с помощником. Первый — держит коленвал за зубцы венца маховика с помощью монтировки, второй — вынимает заглушку из картера сцепления и откручивает крепежный болт шкива.

    7. С помощью накидного ключа на «17», открутите болт крепления шкива коленвала, после этого достаньте его вместе с шайбой.

    8. После чего снимите шкив привода генератора с коленвала.

    9. Снимите шайбу привода ремня ГРМ со шкива, после этого можно снять со шкива коленвала ремень.

    Установка ремня ГРМ

    Делается все в обратной порядке.

    1. Ошибиться при установке шкива привода генератора почти невозможно, на нем есть выемка при несовпадении с которой он не встанет на свое место.

    2. Во время установки ремня смотрите за натяжением ведущей ветви.

    3. После установки ремня следует его натянуть до нормы

    Зубчатый ремень привода механизма газораспределения натягивается следующим образом: Установив специальный ключ в отверстия на внешней стороне ролика — поворачивайте его против часовой стрелки, пока вырез на внешнем диске не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке ролика.

    Норма, если в средней части ремня его можно закрутить почти на 90 градусов. Если он перетянут, то рукой его не повернуть на данный угол. В случае, если ремень не дотянут, то он будет бить о защитный кожух (крышку) и болтаться.

    4. Ключом на «15», нужно произвести затяжку крепежного болта натяжного ролика.

    5. Если после замены ремня ГРМ во время работы двигателя имеется повышенный шум, то вероятно, что подшипник ролика неисправен.

    6. Для проверки снимите ролик, а затем не торопясь, вращая его, проверьте, нет ли в нем люфта или заедания.

    7. Обнаружив у натяжного ролика люфт или он притормаживает при свободном вращении, или физически поврежден, замените ролик.

    Как правильно и точно выставить метки ГРМ ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем, будет рассказано в этой статье. По сути, моторы на 14-й модели Лады устанавливаются такие же, как и на восьмерках, девятках, десятках. Отличия в мелочах имеются. Поэтому данное руководство будет полезным и владельцам этих моделей. Давайте рассмотрим самые главные вопросы, которые задает себе автомобилист.

    Как часто менять ролик и ремень ГРМ?

    Здесь нет однозначного ответа. Дело в том, что все механизмы автомобиля постоянно изнашиваются, подвергаются чрезмерным нагрузкам. Поэтому на рекомендации завода-производителя можно обращать внимание лишь в том случае, если машина новая — до 5-7 лет. В этом случае замена проводится раз в 55-60 тыс. км. Если машина старая, то уменьшайте на 15 тыс. км. этот показатель смело. Дело в том, что только двигатели с объемом 1,5 литра спокойно и без последствий переживут обрыв. Но на восьмерках, например, ставили моторы 1,3, у которых клапана гнет.

    Очень часто жрет ремень ГРМ на ВАЗ 2114 и аналогичных моделях. Происходит это вследствие сильного износа жидкостной помпы. Ее ресурс не более 90 тыс.км. И то лишь в случае, если она качественная. А если попался брак или явная подделка? То она может сломаться и через полчаса езды. При износе помпы ролик жрет резину с внешней стороны. И чем сильнее износ насоса, тем виднее повреждения ремня. Значит, вывод такой: менять комплект ГРМ (ролик и ремень) каждые 40-45 тыс.км, с каждым вторым ставить новую помпу.

    Метки ГРМ ВАЗ 2114: устанавливаем правильно

    Сложного в работе нет ничего — всего есть три метки, на которые и нужно ориентироваться. Этап подготовки к замене заключается в следующем:

    1. Установить автомобиль на ровную поверхность, под левым задним колесом положить упоры.
    2. Ослабить болты переднего правого колеса.
    3. Правую сторону приподнять на домкрате.
    4. Выкрутить окончательно болты и снять колесо.
    5. При наличии демонтировать защиту.
    6. Снять кожух защиты отсека ремня ГРМ — три болта с головкой под ключ на «10».

    «Если сделать всю работу аккуратно и зафиксировать валы, то нет нужды выставлять метки» — стандартное заблуждение, но оно имеет место быть при выполнении определенных условий. В большинстве же случаев такой «фокус» не работает, установку валов все равно нужно проводить. Дальнейшая работа проходит в несколько этапов:

    1. Снимаете ремень генератора.
    2. Включите пятую скорость и усадите помощника за руль, пусть удерживает педаль тормоза.
    3. Ключом на «19» выкрутите болт шкива коленчатого вала.
    4. Ключом на «17» ослабьте натяжной ролик.
    5. Снимите ремень ГРМ ВАЗ 2114.

    Вот и все, теперь нужно провернуть коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадет метка на маховике с прорезью в планке. За этим наблюдаете через специальное окошко, находящееся в картере сцепления. Если проводите регулировку сами, то сначала коленвал вращаете и наблюдаете за тем, когда выемка на шкиве будет смотреть вверх. После этого точную установку через смотровое окно делаете. И не забудьте про распределительный вал — на его шкиве есть метка, которая совмещается с планкой, находящейся на ГБЦ.

    Выставив метки ГРМ ВАЗ 2114, можно устанавливать ремень. И не забудьте менять ролик! Старый быстро придет в негодность, в лучшем случае начнет издавать неприятные звуки. В худшем — заклинит и порвет ремень. Установка производится в обратной последовательности. Крайне важно после затяжки убедиться в совпадении всех меток — проверните коленвал на несколько оборотов. Проверьте метки на маховике и распределительном валу. Если они совпадают, то можно колесо и кожух ставить на место.

    Когда у водителей возникает вопрос, почему сползает ремень газораспределительного механизма, они обращаются в сервисный центр или читают отзывы автолюбителей. Проблему можно решить, если заменить ремень своими руками. Как осуществляется замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 8 клапанов: видео, подробная инструкция по установке и регулировке содержатся в статье.

    Для чего нужен ремень ГРМ

    Ремень ГРМ связывает коленвал с распредвалом и синхронизирует их работу. Он заставляет вращаться кулачковый вал ГРМ, обеспечивая этим выполнение своих функций. Кроме того, через эту ременную передачу приводятся в действие и другие узлы двигателя.

    Деталь представляет собой резиновое изделие, имеющее зубчатую внутреннюю поверхность, благодаря которой обеспечивается синхронность и исключается проскальзывание.

    Меняем ремень сами (на 8 клапанной модели)

    Замена ГРМ ремня ВАЗ 2114 строго регламентирована в инструкции по эксплуатации авто. Рекомендуется менять эту деталь через 30-45 км. Но нельзя ориентироваться только на рекомендации, со временем, не пробежав положенные км., он сползает с шестерен, жрет, лопается, а может и разорваться.

    Для автомобиля с установленным на нем двигателем объемом 1,5 литра, имеющим 8 клапанов, порыв ремешка не будет иметь серьезных последствий: авто просто остановится и не будет заводиться. А в двигателе объемом 1,3 л., могут повредиться клапана, что приведет к поломке всего мотора. Если на ВАЗ2114 установлен инжектор, то, когда сползает, жрет или рвется ремень, на приборной панели высветится: «ошибка датчика фар». Решать вопрос через сколько км. менять эту деталь, следует после визуального осмотра и делать замену, если он в плохом состоянии. Какой ремешок лучше выбрать, написано в руководстве к ВАЗ 2114.

    Необходимые инструменты

    Для проведения замены своими руками, необходимо подготовить новые запчасти и инструменты:

    • набор ключей;
    • новый ремень ГРМ;
    • новый натяжной ролик.

    Этапы работы

    Последовательность замены своими руками состоит из следующих этапов:

    1. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
    2. Установить 4-ю или 5-ю передачу.
    3. Открутив три болта, следует снять крышку, которая защищает привод распределительного вала.
    4. Далее, нужно ослабить ремешок привода генератора и снять его с коленвала вместе со шкивом, оставив болт, который его удерживает.
    5. Теперь автомобиль следует перевести на нейтральную передачу.
    6. На следующем этапе нужно заняться метками. Для этого прокручиваем коленчатый вал в направлении часовой стрелки, наблюдая за метками и маховиком. Крутить вал следует пока метка не будет находиться параллельно среднему делению шкалы.
    7. Убедившись, что метка на шкиве находится напротив метки на защитной крышке, нужно немного ослабить крепежную гайку на натяжном ролике. При необходимости меняем натяжной ролик.
    8. С помощью ролика нужно ослабить натяжку ремешка, чтобы его снять.
    9. Далее, необходимо установить новое изделие на зубчатый шкив коленвала.
    10. Затем нужно натянуть ведущую ветвь изделия на шкив распредвала так, чтобы она не провисала.
    11. После провернуть коленвал на 1,5-2 оборота и выставить метки. Если метки не совпадают, ремень следует снять и повторить процедуру установки заново.
    12. После выставления меток нужно открутить болт на коленвале и поставить на место шкив генератора, закрепив его болтом.
    13. Проворачивая натяжной ролик против часовой стрелки необходимо выполнить регулировку натяжки ремешка ГРМ и надеть ремень генератора.

    Почему стоит менять ремень ГРМ своими руками: сэкономите время и деньги, будете знать, что делать, если он сползает или жрет.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2114 с восьмиклапанным двигателем»

    В этом видео можно увидеть процесс замены, а также необходимые инструменты.

    Жрет ремень грм что делать

    Проблема многих автомобилистов, жалующихся на плохой завод двигателя, заключается в грм. Как правило, после замены или по другим причинам возникает ситуация, когда жрет ремень грм. В чем может заключаться данная сложность, почему такое происходит? Попробуем выяснить.

    Грм и ролик большей частью меняют вместе после солидного пробега автомобиля. И в некоторых случаях ремень начинает есть сбоку, можно заметить даже крошки резины. Так что, все дело в ролике, может его неправильно поставили или он бракованный?

    Натяжной ролик

    В большинстве случаев владельцы автомашин сбрасывают со счетов ролик в процессе взаимозамены ремня. Это неудивительно, ведь им сказали, что проблема плохого запуска силовой установки от изношенного ремня грм.

    Но именно данный элемент может считаться причиной того, что ремень грм после замены съедает. Именно эта деталь отвечает за корректирование натяжения, хотя и сама нередко выходит из строя.

    Если ролик не в порядке, наблюдается явный люфт, в связи с чем, ремень может слетать или наоборот, стираться. Люфт ролика – это первоочередная причина стирания ремня грм.

    Проблема люфта натяжного ролика заключается в его подшипнике, который разбалтывается. Ролик не ремонтируется, а просто заменяется. Как это сделать, описывает пошаговая инструкция, приведенная ниже.

    • Находим этот самый ролик. Он находится прямо под крышкой, закрывающей весь ГЗР механизм. Снимается крышка и ремень со шкива – ролик указан на фото ниже стрелкой.

    На данном этапе работ можно проверить натяжной ролик. Пошатать его рукой: если люфт имеется, то он сразу ощущается.

    • Механизм грм целиком устанавливается по меткам. Другими словами, речь идет про установку фаз грм.
    • Натяжной ролик снимается после демонтажа ремня. Нужно будет ослабить гайку, фиксирующую деталь.

    Ролик изготовлен в форме овала, что дает ему возможность корректировать тугость или слабость ремня. В конкретном месте или фазе ролик туго натягивает ремень, в другой – никоим образом не оказывает давления. В этой самой точке и следует демонтировать ремень.

    • После того, когда ремень уже снят и не мешает, гайку следует выкрутить полностью.

    Примечание. После снятия ролика, рекомендуется проверить заедание подшипника. Если ролик нормально крутиться, нигде не заедает, нет люфта, нигде не вытекает масло, скорее всего, ролик в порядке.

    За роликом находится дистанционное кольцо. Его также рекомендуется снять и проверить. Кольцо не должно быть обжато или потрескано. От этого кольца зависит то, как будет стоять ролик на месте. К примеру, если кольцо больше, чем нужно, ролик будет выпячивать, что скажется на кривом ремне грм – вот причина съедания номер один.

    Также кольцо может быть меньше в размерах, и тогда ролик, опять же, будет установлен криво. Итог: либо тоже съедание, либо, что более вероятно, регулярный слет ремня.

    Установка нового ролика производится аналогично снятию, только наоборот. Важно следить за тем, чтобы ролик устанавливался двумя своими отверстиями наружу. После грамотной установки ролика и его затяжки, следует одеть ремень грм.

    Корректировка

    Обязательной профилактической процедурой нормальной работы ремня грм является проверка натяжения. При каждом ТО рекомендуется это делать. Нельзя забывать, что при филированном ремне срабатываются его зубья, допустим перескок ремня на зазубренных колесах обоих валов, что неминуемо сказывается на всей системе грм, потере динамики, кардинальным повреждениям и т.д.

    Непосредственно после замены натяжного ролика обязательно нужно проверить натяжение ремня. Кроме того, производитель ремней советует диагностировать натяжение и корректировать процесс с помощью специального тензометра. Это особый тестер, проверяющий степень натяжения.

    Роль тестера может заменить и большой палец опытного автомобилиста. Нужно им надавить на ремень, а затем определить размер прогиба линейкой. Если дистанция между серединами вальных колес составляет 20 см, размер прогиба не должен превышать или быть меньше 5-6 мм.

    Проверить натяжение ремня можно еще одним способом. Он подразумевает обвязывание его по оси. Если это удается сделать усилием руки взрослого мужчины средних лет более чем на девяносто процентов, налицо слабое натяжение.

    Вообще ремень грм явно свидетельствует о проблемах и требует замены, если налицо следующие моменты.

    1. На ремне пятна от масла.
    2. Если изношена внутренняя поверхность с зубьями, имеются складки, подрезы или трещины.
    3. Если на наружной части ремня имеются складки, трещины.
    4. Если налицо седиментация или растрепывание резины.

    Пятна масла на ремне – это обязательная причина для замены. Как известно, масло способно быстро разъедать поверхности, разрушая резину. Что касается факторов появления масляных следов на ремне, то это уже другая тема (нарушение герметичности манжет валов или что-то еще).

    Оригинальность ремня

    Сегодня автовладелец может легко нарваться на подделку. Сами фирмы заявляют, что на рынке больше половины всей продукции непонятно откуда. При этом, на подделках указываются названия качественных и известных фирм. Купишь такой ремень, а потом одна головная боль – и съедается, и рвется, и слетает.

    Как определить подделку:

    1. В упаковке ремень оригинального производства обычно лежит на пластиковой подставке. Подделки в большинстве своем упаковываются внутри в целлофановые пакетики или просто лежат без ничего.
    2. Надпись на оригинальном ремне всегда четкая. На подделке шрифт меньше, буквы и цифры отпечатаны не четко.
    3. На оригинальном ремне всегда отпечатаны стрелки, на подделке их может не быть.

    На оригинальность можно проверить и ролик:

    1. Подделка ролик, как правило, не имеет никаких мелких надписей на стальных ободках. На оригинале всегда выштамповываются печати с кодом, датой и т.д.
    2. На обратной стороне оригинального ролика всегда имеется печать.

    Что касается опорного ролика:

    1. На подделке шляпка болта не содержит печати.
    2. Между зубчиками с изнаночной стороны оригинала имеются цифры и буквы.

    Про ремень грм в целом

    Вообще, современный автомобильный мотор является довольно сложным техническим устройством, требующим периодичность обслуживания в обязательном порядке. Только в этом случае можно обезопасить себя от многих проблем, связанных с заводом.

    Теме ремней надо уделять особое внимание при каждом очередном ТО. После активной эксплуатации машины приводные ремни нуждаются в замене. Если этого не сделать, можно нарваться впоследствии на серьезную поломку и ремонт не по карману.

    В чем же функция ремня? Важно понимать, что он в ответе за нормальное функционирование коленвала и распредвала. Задача последнего, в свою очередь, контролировать газораспределение воздушно-топливного состава в цилиндрах силовой установки.

    Безусловно, старый и изношенный ремень – это проскальзывание или полный обрыв, приводящий в итоге к проблемной работе всей системы газораспределения, что очень нехорошо. Чем грозит неправильная работа распредвала? Это и проблемы с заводом, и падение мощности ДВС, и повышенный расход горючего, и многое другое.

    Контроль ремня грм крайне важен. Опытные автомобилисты всегда проверяют натяжение этого узла, хотя диагностировать самостоятельно работу ремня довольно сложно.

    Ролик направляющего типа и автонатяжитель – это обязательные элементы системы грм, на которые многие автомобилисты из-за экономии средств или просто незнания не обращают должного внимания. В итоге получается, что замена не приносит ожидаемых результатов. Нередко это трансформируется в срезание ремня, так как ролик просто заклинивает.

    Сроки замены ремня могут быть разными. Тут и регулярность поездок имеет значение, и качество детали, и другие факторы. Оригинальность запчасти учитывается, естественно, в первую очередь. Случается, что автовладелец становится обладателем универсального ремня грм, изготовленного производителем, не рекомендованным конкретным автопроизводителем.

    Как правило, ресурс ремня грм определяется сроком 60-70 тысяч километров. Но опять же, если автомобиль приобретен со вторички, доверять словам прежнего владельца не стоит. Надо учитывать обязательно, что на старом авто все детали, включая и ремень грм изнашиваются.

    В заключении статьи приведем главные причины съедания ремня.

    • Причина 1: дистанционное кольцо больше или меньше по размеру, чем нужно.
    • Причина 2: слабое или сильное натяжение ремня.
    • Причина 3: ремень или ролик подделка.

    Безусловно, могут быть и другие причины, но эти три самые популярные. Проверяйте регулярно ремень грм, чтобы избежать проблем с заводом двигателя и других неприятностей.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector