Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение лямбда зонда 4 провода ваз

Подключение лямбда зонда 4 провода ваз

Зачем нужен «этот» лямбда-зонд

Автолюбитель пошел нынче грамотный — даже владельцев стареньких «Жигулей» не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд. Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг «тяга» упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: «Лямбда сдохла», предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к «лямбде» подступиться: «вещь в себе». Действительно, лямбда-зонд — штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.

Лямбда-датчик зондирует выхлоп

Зачем нужен лямбда-зонд

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)

Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 — впускной коллектор; 2 — двигатель; 3 — блок управления двигателем; 4 — топливная форсунка; 5 — основной лямбда-зонд; 6 — дополнительный лямбда-зонд; 7 — каталитический нейтрализатор.

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

А — условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем

1 — керамическое основание; 2, 8 — контакты НЭ; 3 — нагревательный элемент (НЭ); 4 — твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 — защитный кожух с прорезями; 6 — металлический корпус с резьбой крепления; 7 — уплотнительное кольцо; 9 — выводы датчика.

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 — 0,3% до 3 — 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд — наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 — 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо — свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе

1 — твердый электролит ZrO2; 2, 3 — наружный и внутренний электроды; 4 — контакт заземления; 5 — «сигнальный контакт»; 6 — выхлопная труба.

Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов

а — без подогревателя; б, с — с подогревателем.

* цвет вывода может отличаться от указанного (на лямбда-зондах BOSCH зазаемление нагревателя — белого цвета).

Махнем не глядя!

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно — черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя — он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

Какие лямбда-зонды можно использовать?

Bosch :
0 258 003 075
0 258 005 132
0 258 005 133
AC Delco :
AFS79
Использовать можно любой из них. Для замены однопроводного ЛЗ удобнее всего брать 3-х проводный 075-й или 4-х проводный AFS79. Их отличие от остальных в том «земляной» конец сигнала с зонда соединен с корпусом ЛЗ. Доработка сводится в подключении нагревателя зонда к схеме авто. Нагреватель (пара проводов одинакового цвета белые (Bosch) или коричневые (AFS79) между массой и проводом питания б/насоса. Т.е нагреватель должен работать в те же интервалы времени, что и бензонасос. Полярность подключения проводов значения не имеет.
Сигнальный провод (черный (Bosch) или фиолетовый (AFS79)) подключается, естественно, к тому едиственному проводку, который был до замены. Светло-бежевый провод на AFS79 можно либо обрезать, либо оставить, подмотав его к жгуту, либо подсоединить к массе. Если же используются ЛЗ . 132 или . 133, то оставшийся серый провод В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ нужно соединить с массой. Все кислородные датчики, которые имеются в продаже для ВАЗа и Москвича имееют ОДИНАКОВЫЕ присоединительные размеры, что AC Delco, что Bosch. При замене 3-х проводного ЛЗ один из проводов (бежевый) можно оставить висеть в воздухе или посадить на массу — это не принципиально, можно делать как нравится.

Из личного опыта.

Я выполнял замену на неоригинальный лямбда-зонд дважды. Первый раз на Hyundai Getz (2004г., 1.3 л), вместо оригинального (стоимость 600 грн.) установил «фольксвагеновский»-универсальный (ставится на Skoda,Seat, VW . стоимость 200 грн.). Пришлось переклипсовать фишку-соединитель, на этом доработка закончилась (зонд был 4-х контактный, также как и на Hyundai). Потух CHECK ENGINE, и машина эксплуатировалась без каких либо замечаний, на расходе бензина не отразилось никак. Второй раз менял на VW Passat B3 (1991г. 1.8Mi), там до этого стоял 3-х контактный. Заменил на ВАЗ-овский (Bosch 0 258 005 133, стоимость — 185 грн., инфляция :-)). Также девайс работал без проблем. Знаю что похожие переделки делались для Mitsubishi, Toyota. Так что пробуйте, криминала в этом нет, это просто датчик — не надо приписывать ему сверхестественные возможности и значимость.

Подключение лямбда зонда 4 провода ваз

Компьютерная диагностика показала, что не работает кислородный датчик. Сказали менять.
Собственно симптомы тоже об этом говорят: тяжело разгоняется, повышенный расход бензина.

Встаёт вопрос: посоветуйте, пжлст, где в Минске могут проверить, купить и поменять лямбда-дачик по приемлемым ценам?

Звонил на Макаёнка, 7 — там зарядили 30 у.е. — если выкрутится без проблем, 70 у.е. — если будут проблемы + они не занимаются покупкой запчастей.

О, поддержу вопрос — та же проблема.

Добавлено через 12 минут 43 секунды
Кстати, вот тема
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?p=142792#post142792

лёг под машину, ключиком на 19 выкрутил лямбду и съэкономил 30$

. но я беру Евро2, потому как Евро3 тогда не было вроде.

:shok:
Что сие значит. Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)

:shok:
Что сие значит. Лямбда датчиков нет под евро2 или 3 ! Они отличаются количеством проводов (и соответственно наличием, отсутствием нагревательного элемента). Бывают: 1, 2 провода (датчик без подогрева), 3,4 провода (с подогревом)

евро 2-3 это на вазе, соотв фишка разная вроде

. но вполне вероятно что отличия есть т.к. датчики работают в разных условиях.

отличий нет, они просто показывают разные значения (до ката и после) и мозги это учитывают!

Где то так
Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов (на рисунке)
а – без подогревателя; б, с – с подогревателем.
* цвет вывода может отличаться от указанного.

Взаимозаменяемость.
Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно -черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (см. рис). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

Т.е. тебе надо соединить на жигульской 4-х проводной лямбде серый провод с любым из белых и подключить их к контакту массы на твоем разьеме, а остальные два думаю и так понятно куда.

Типа этого
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=591844322&group=43870
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=351939451&group=43870

Обжимные соединители(не обжимники) -это трубочки металлические, в них вставляешь провода с двух сторон и специальными пассатижами обжимаешь.

Может тема еще просматривается? Вчера с Mishanyai клиповали машину. Нижний кислородный датчик показывал нормальные значения, а потом за пару минут лег на ноль. Значит — накрылся? Через некоторое время опять пошли значения, и потом — ноль. Может быть катализатор забит? Верхний датчик работал вроде нормально. Двигатель 2.0 IDE

Да, нижний кислородный ведёт себя весьма странно. Но вот величина колбашения машины не зависит от того какие значения показывает датчик, что на 0,00В, что на 0,50В машину колбасит одинаково 🙁

Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?

:shok: :rofl:
Я думаю это к теме «Какой всё-таки загадочный автомобиль Renault Laguna 2»

Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Mishania, менять кат или не менять? Да, кстати, после вчерашнего клипа расход упал, к чему бы это?

Точно сказать не решусь. Может быть дело не в кате, а в датчике кислорода. Мы когда-то на одной Лагуне меняли лямбда-зонд. Тоже вёл себя странно: сначала показания стояли на месте, потом падали до нуля, потом опять секундной вспышкой поднимались до 0,5В и тут же до нуля. Поменяли лямбду и расход уменьшился, и троение уменьшилось ( но это было на 1,8). Поэтому как вариант дело может быть и в датчике.
Катализатор обычно если накрывается, то он барабанит. Спроси у Сергея «Honer». У него барабанило реально. И кстати показания у него скакали немыслимо, но на ноль не падали.

Нашел очень занимательную статью!
Лямбда-Зонд в Вашей машине:

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода — он же лямбда-зонд — устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) — гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая — с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х — начала 90-х годов, может быть низким (0,1. 0,2В) или высоким (0,8. 0,9В). Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l2.jpg
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток — токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд — у него все провода служат для своих целей — два на подогрев, а два — сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное — в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена — установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l3.jpg

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/l4.jpg
На что менять? Самое лучшее — это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив «жигулевский» датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/lz-osc.jpg

Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный «жигулевский» BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами.
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему.

Порядок замены ЛЗ таков:

Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.

Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной — так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.

Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того — какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.

Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) «А» и «Б» — подогрев, «С» — сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод — черный.

Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) — мне так показалось удобнее.

Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой — для смазки резьбовых соединений.

Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов — этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее — это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.

После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно — не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

Подключение лямбда зонда 4 провода ваз

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.


Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов – распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница – машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые – редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.

Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) – значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Назначение

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить 4-х контактный ламбда зонд от ВАЗ (№0 258 005 133) вместо родного 3-х контактного (№0 258 003 957).
Просто я нашёл несколько вариантов подключения, и не могу понять, какой из них будет более верным. Прошу помощи разобраться в этом вопросе.
Вариант 1:

Вариант 2:
— Чёрный провод на ЭБУ
— Серый провод — масса
— Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения.
В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.

Почему не хочу ставить родной ЛЗ? да потому что он стоит в районе 3000 р., а от ВАЗ 1000-1500 р. и как я понял, разницы в них абсолютно никакой нет, только в подключении.
Всём заранее огромное спасибо.

Как подключить лямбда зонд 4 провода

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Конструкция лямбда зонда

  1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
  2. Изолятор изготовленный из керамики;
  3. Уплотнитель в виде кольца;
  4. Проводники;
  5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
  6. Контакт;
  7. Керамический наконечник;
  8. Электрический нагреватель;
  9. Отверстие для выпускного газа;
  10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные; 2. Двухпроводные; 3. Трехпроводные;

Распиновка лямбда зонда на 4 провода. Схема

Большинство циркониевых лямбда-зондов, которые ставятся на автомобили начиная 1999 года, имеют одинаковые цветовые дифференциации циркониевых датчиков. То же и с лямбда-зондами, выпускаемыми с применением титановых сплавов — распиновка у них соответствует одинаковым значениям, выведенным в таблице. Одна лишь разница — машин с лямбда-зондами на циркониевой основе очень много, титановые — редкость, но все же встречаются. Определение назначения каждого контакта лямбда-зонда можно определить, воспользовавшись специальными таблицами, которые будут представлены ниже.Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

Таблица распиновки датчиков лямбда-зонда

Цветовые комбинации для циркониевых датчиков.

Заземление лямбды — нет массы на 4х контактной колодке лямбды, но есть масса подогрева

Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
  • 01.02.2010
  • #1
  • У меня 4-проводная лямбда. Было подозрение, что она мертвая. Купил новую и поставил. а она не работает. Стал курить почему. Нет массы на 4-контактной колодке лямбды, массы той, которая на датчик идет (то есть не на подогрев). Зато есть масса подогрева. Копаться там с проводами было лень и я не долго думая взял массу датчика с массы подогрева, так как там она точно была. Все, лямбда заработала.

    Сегодня читаю статью
    Там написано «ВАЖНО: серый и белый провода должны иметь каждый свою точку заземления».

    Вот я призадумался, может быть моя лямбда из-за этого что-то неправильно показывает, потому что расход 11,5 по городу для 1.4-литрового мотора как-то великоват мне кажется?
    Хотя вот не могу понять, зачем из лямбды выходит 4 провода, ведь земли можно объединить и получить просто 3-проводную лямбду. Растолкуйте, кто в теме.

    valera999
    Профессиональный советчик
    • 01.02.2010
  • #2
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 01.02.2010
  • #3
  • ДимкаСПб
    флудер уровня
    • 01.02.2010
  • #4
  • valera999
    Профессиональный советчик
    • 01.02.2010
  • #5
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 01.02.2010
  • #6
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 01.02.2010
  • #7
  • Оракул
    • 02.02.2010
  • #8
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 02.02.2010
  • #9
  • владимир60
    Мастер советчик
    • 02.02.2010
  • #10
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 16.02.2010
  • #11
  • Из ЭБУ выходит провод Lambda Shield, который проходит в одной оплетке с сигнальным проводом и землей датчика. Алюминиевая обмотка в пластиковой трубке закрывает эти три провода.

    НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ПРОВОД Lambda Shield ДОЛЖЕН КАК-ТО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САМОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕНТЕ ЭКРАНА В РАЙОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВИЛКИ ДАТЧИКА (НА ЛОНЖЕРОНЕ). Но припаять его к алюминиевой фольге неподсилу. Как же поступить?

    вот придумал два варианта, посоветуйте, какой правильнее?
    1) намотать поверх имеющихся проводов в оплетке спираль из телефонной лапши, подключив ее к Lambda Shield в районе соединительной колодки на лонжероне. Начал эту тягомотину и сделал процентов 40 работы.
    2) вырезать провода и заменить их куском кабеля от микрофона, в котором имеется медная оплетка (ячеистая), вывод Lambda Shield подключить к оплетке около ЭБУ. Если делать такой вариант, имеет ли смысл объединить по два провода внутри кабеля для увеличения сечения (там 4 или 5 проводов внутри)?
    3) Ваш вариант.

    Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 16.02.2010
  • #12
  • Nikolab
    тайный Коля
    • 16.02.2010
  • #13
  • владимир60
    Мастер советчик
    • 16.02.2010
  • #14
  • Corporation
    Прямо, прямо! А ты доворачивай!
    • 16.02.2010
  • #15
  • michael_home
    Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
    • 16.02.2010
  • #16
  • Ну, я — не электрик, хотя у меня где-то валяется со школы удостоверение электромонтажника.

    Исходя из схем приведенных тут https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1762691 я считаю, что экран землить надо: даже для однопроводной (мой случай) и трех-проводной (Ваше штатное включение) оплетка заземляется (у меня — на корпус двигателя) у Вас — на специальный вывод ЭБУ (точно — только после нахождения Вами оригинальной принципиалки).
    Я стал разбираться с этим поскольку у меня там еще на лямбде висит и провода газового контроллера, и тоже с оплеткой. Кроме того, я использовал не штатную лямбду — без массы на корпусе — 4-х проводную.
    Поступил следующим образом: оставил на ваз-лямбде ее родной разъем, купил ответный и массовый подогрева и массовый лямбды отдельными проводами посадил на надежную массу на крышке головки. Туда же завел отдельным проводом оплетку с ЭБУ и оплетку от газового контроллера лямбды.

    К аллюминию — медь — плохая идея. Возьмите лучше аллюминивый же провод, обкрутите без изоляции на фольгу и зафиксируйте изолентой плотно. Второй конец я бы однозначно посадил под гайку крышки, а вот надо-ли дублировать эту массу на эбу — точно ответить без принципиалки — не смогу. На мой взгяд — необязательно, так как ЭБУ находится уже вне моторного отсека как такогого.

    Вызывает сомнение, что VW пустил провод «масса экрана» от эбу не зафиксировав его на конце. Думаю, его просто оборвали при замене не на оригинальную лямбду уже тут.
    Конец, болтающийся у Вас (если он не медный) я бы намотал вместе с проводом на экран.

    Если он медный — то сделал бы переходник — намотал аллюминивый и присоединил бы его коротким выводом к маленькой металлической плпстине с тремя дырками. Под одну — завел под болт аллюминивый провод, под второй болт завел провод «экран лямбды» с эбу, а с третьего болта — пустил бы одним проводом на крышку головки.

    Bosch 0 258 006 537 распиновка

    Задался я вопросом замены кислородника. Состояние старого было неизвестно, но, предположительно, то ли он был мертв, то ли проблема была в косе. А учитывая, что до этого там копалось куча электриков, и каждый говорил, что он — молодец, а другие — лохи, уверенности в верности подключения не было…
    Напомню, что у меня BT мозг на ST косе. Поэтому всякие FAQ-и из инета по подключению по цветам проводов мне не помогли.
    Я принял решение проверить всю косу от мозга и цепляться исходя не из цвета проводов, а отталкиваясь от распиновки. Идущий ниже текст может быть полезен всем, у кого не совсем свапнутый мотор, ну или тем, кто хочет поставить лямбду подешевле. Отдельно спасибо vergily за фото ))

    Изучив кучу интернет хлама, я понял, что идеальным вариантом для мотора будет установка лямбды Bosch 0 258 006 537 стоимостью 1800 рублей.

    Что бы понять как её подключать — обращаемся к табличке, которая поможет проверить косу от мозга и понять — верно ли вам все сплели электрики. Берем мультимер, вынимаем фишки из мозга и начинаем звонить провода, идущие к ДК. Если все звонИтся — вам повезло))

    В продолжении борьбы за экономичность были заменены штатные лямбда-зонды на лямбда-зонды…от ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537

    После диагностики имеем некорректно работающие лямбды на холостом ходу:
    1. некорректно работающие лямбды на холостом ходу (то проваливаются в богатую то падают до нуля)

    1. Произведена замена оригинальных лямбда-зондов
    на лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537.

    2. При замене лябд было принято решение не резать и перепаивать штатные штекера на лябдах на ниссановские, а добавить к штатной проводке удлинненую проводку со штатным штекером для вазовской лямбды (т.к. на вазовской лямбде короче провода). Теперь на авто два штекера для лямбд штатный ниссановский и штатный вазовский.

    4. При замене лямбда-зондов было снято
    — защита двигателя
    — естественно сами лябды (открутились рожковыми ключами без особых усилий)

    5. Инструмент
    — рожковый ключ на 22 целый (для откручивания задней лямбды)
    — рожковый ключ на 22 обрезанный наполовину (для откручивания передней лямбды, возле радиатора, т.к. очень маленький угол)
    — рожковый ключ на 10 для снятия защиты
    — головка на 22 для снятия защиты
    — паяльник для пропайки проводов

    6. Бюджет
    — лямбда-зонды от ВАЗ 2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537. — 280 грн х 2 шт
    — штекер стандартный ВАЗ для лямбда-зондов — 20 грн х 2 шт
    — провода для удлиннения от старой проводки

    7. При ремонте особых трудностей небыло.
    По времени пропайка проводов, снятие и установка заняли 4 часа.
    Все делалось неспеша во избежания какой нибудь путаницы и последующей переделки.

    9. Результат от проделанной работы:
    — расход топлива упал на 1-1,5 литра
    — других изменений не почувствовал
    — чек после запуска двигателя гаснет.

    10. Проведена проверка на компе
    — одна из новых лямд работала некоректно и переставала работать через пару минут после запуска (заводской брак)
    — произведена замена лямбды на другую новую тоже BOSCH LS 6537 0 258 006 537
    — после замены обе лямбды работают отлично, очень быстро и четко реагируют на акселлератор.

    Как пользоваться таблицами?

    Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
    Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

    Пример.

    Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
    оба коричневых – нагревательный элемент
    фиолетовый – сигнал
    бежевый – масса (минус)
    Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

    Таблица распиновки циркониевых датчиков.

    В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.

    Таблица распиновки титановых датчиков.

    В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

    Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.

    Распиновка лямбда зонда 4 провода

    Если сочетание цветов вашего датчика будет идентично сочетанию цветов одной из колонок предложенных таблиц ниже (циркониевые или титановые лямбды) — значит датчик имеет указанную конструкцию и распиновка лямбда зонда на 4 провода соответствует указанным в таблице данным.

    Как пользоваться таблицами?

    Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
    Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.

    Пример.

    Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
    оба коричневых – нагревательный элемент
    фиолетовый – сигнал
    бежевый – масса (минус)
    Затем осуществляем соединение проводов по цветам.

    Таблица распиновки циркониевых датчиков.

    В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.

    Таблица распиновки титановых датчиков.

    В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.

    Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.

    Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить 4-х контактный ламбда зонд от ВАЗ (№0 258 005 133) вместо родного 3-х контактного (№0 258 003 957).
    Просто я нашёл несколько вариантов подключения, и не могу понять, какой из них будет более верным. Прошу помощи разобраться в этом вопросе.
    Вариант 1:

    Вариант 2:
    — Чёрный провод на ЭБУ
    — Серый провод — масса
    — Белые провода — «-» и «+ «подогрева зонда — полярность не имеет значения.
    В данном случае белый «-» кидают на массу, а белый «+» на замок зажигания, или на акб через реле или что нибудь в этом роде. Тогда получается что 2 родных контакта остаются пустыми.

    Почему не хочу ставить родной ЛЗ? да потому что он стоит в районе 3000 р., а от ВАЗ 1000—1500 р. и как я понял, разницы в них абсолютно никакой нет, только в подключении.
    Всём заранее огромное спасибо.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector