Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Привод масленого насоса (поросенок) на ВАЗ Классика, Нива

Привод масленого насоса (поросенок) на ВАЗ Классика, Нива

  • Производитель: АвтоВАЗ
  • 0 отзывов
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Доставка
  • Оплата
  • Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Промежуточный вал вспомогательного механизма в приводе ГРМ двигателя, или как его еще называют «Поросенок», не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется его замена.

Промежуточный вал в двигателе ВАЗ классического семейства, НИВА приводит в работу маслонасос , бензонасос и датчик — распределитель зажигания ( трамблер ). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи , либо от ремня ГРМ через звездочкуили шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.

1 — верхняя защитная крышка; 2 — натяжной ролик; 3 — натяжная пружина; 4 — ремень привода распределительного вала; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — валик привода масляного насоса и распределителя зажигания; 7 — упорный фланец; 8 — шкив валика привода масляного насоса; 9 — зубчатый шкив коленчатого вала; 10 — средняя защитная крышка; 11 — нижняя защитная крышка; 12 — шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 13 — гайка

«Поросенок» представляет собой вал, передний торец и шейка вала которого абсолютно аналогичен торцу и шейкам распределительного вала ВАЗ , куда надевается шкив или з вездочка привода . На этом родственные черты заканчиваются и далее на вспомогательном валу отлиты косые зубья, эксцентрик и задняя (меньшая) шейка. Вал имеет всего две шейки переднюю большую и малую заднюю, которыми он опирается на втулки, запрессованные в отверстия в блоке цилиндров двигателя.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка»

Грибок представляет собой стальную деталь, действительно оправдывающую свое название (похож на гриб), на «шляпке» которого отлиты косые зубья, как и на поросенке, посредством которых грибок приводится в движение – начинает вращаться. Внутри грибок пустотелый и в нижней его части отлиты шлицы. После установки грибка в тело блока (в блоке запрессована медная втулка под «ножку» грибка) до контактов с зубьями поросенка, снизу в него вставляется шлицевая часть привода маслонасоса, а сверху приводная шлицевая часть трамблера.

Как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ВАЗ 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасос а. Лечится заменой «грибка» .

На поросенке, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Нарушение цикла работы насоса приводит к недостаточной циркуляции моторного масла по системам двигателя. Несвоевременная замена масляного насоса на ВАЗ 2101 может стать причиной «масляного голодания».

В этом случае может возникнуть:

— Повышенный износ агрегатов и узлов;

— Поступление в масло металлической стружки, образовывающейся от износа деталей;

— Во всей системе снизится давление масла;

— Перегрев деталей двигателя;

— Попавшие в узлы твердые частицы износа, могут стать причиной заклинивания узлов.

Все это указывает на то, что цена, при несвоевременной замене или ремонте масляного насоса, увеличивает стоимость ремонта двигателя.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010101123500.

ВАЗ- 2101-07, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-214 i , ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120, Москвич- 2141.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить привод масленого насоса (поросенок) ВАЗ 2101-07 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !

Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !

Удачных Вам покупок !

Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы

Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ — а за доставку оплатить при получении товара

Если Вы желаете оплатить заказ при получении товара то Вам мы сможем отправить только Почтой России — Наложенным платежом. Просим Вас только оплатить доставку.

Как заменить поросенка на ВАЗ 2106 видео

Купил себе Нивку

Неделю назад приобрел себе в пользование замечательный автомобиль – ВАЗ 21213 98 года выпуска. Приобрел за небольшие деньги, с небольшими проблемами)

К покупке авто меня подтолкнула необходимость авто, а Нива была выбрана потому, что это легковой автомобиль ПОВЫШЕННОЙ проходимости. Брать старую легковушку не хотелось совсем, а на Ниве можно и по городу, и на природу.

Тачка для 1998 года сохранилась достаточно в хорошем состоянии. Днище и лонжероны не гнилые, хотя пауков достаточно по всему кузову. Двигатель пока работает не очень ровно, да и в салоне не сказать, что порядок. Но все это решаемо.

Вчера заменил упоры крышки багажника, т.к. родные совсем не держали Крышку. Это обошлось мне в 340 рублей денег и 5 минут работы гаечным ключем. Впереди ещё много всего, и ээто будет освещено в данном разделе.

Промежуточный вал вспомогательного механизма в приводе ГРМ двигателя, или как его еще называют «Поросенок», не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется его замена.

Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213

Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213 @ Нива 4×4

Клуб нивоводов. Основатель — Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER

NIVA-FAQКарта FAQКаталог запчастейАртНиваОт админаПравила форума

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел

Рег.: 06.12.2004 Тем / Сообщений: 4029 / 23189 Откуда: Москва Возраст: 66 Авто: 21214M, 2013 гв.

Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях. Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.

Прочитать всем! «МАТ или КЛОН МАТА — сразу БЛОК!»

Алексей aka ALER.

1050 сообщений на предыдущих страницахRikki

Рег.: 17.05.2011 Сообщений: 3271 Откуда: Ульяновск Возраст: 57 Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г
@

Я купил бублик шнивы,(копеешный для нивы мягковат, шнивский чуток жестковат, но это лучше) шрус отдельно. Взял старый вертолёт и собрал себе нормальный промвал. У тебя штангель есть? Измерь расстояние между болтами стягивающими. Они должны быть точно одинаковы. Это можно сделать прям на машине, раздатку и коробку в нейтраль, снизу поворачиваешь рукой промвал и меришь. Делаешь выводы. Да, шайбочки ставят для видимости, якобы балансировалось.

кулаки с двухрядниками Ивеко.

Рег.: 28.08.2015 Сообщений: 92 Откуда: Ростов-на-Дону Возраст: 31 Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

А эти шайбы действительно балансировочные или для вида, может их можно использовать для центровки при осевых биениях?

Рег.: 02.05.2010 Сообщений: 375 Откуда: Карелия Возраст: 37 Авто: ваз-2121 1986г.

У тебя штангель есть? Измерь расстояние между болтами стягивающими.

на днях попробую,шайбы тоже стояли, бублик поменял на шнивский.

Рег.: 11.12.2009 Сообщений: 745 Откуда: Омск Возраст: 35 Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Почему то вибра сильная появляется при 40кмч потом выравнивает и исчезает почти, потом нарастает опять выше 85кмч.

вот точь в точь такая же ерунда происходит при обоих карданах на ШРУС и промвале на ШРУС и Шнивском бублике

Рег.: 17.05.2011 Сообщений: 3271 Откуда: Ульяновск Возраст: 57 Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г
@

А эти шайбы действительно балансировочные или для вида, может их можно использовать для центровки при осевых биениях?

Почему бы и нет. Идеально осевые биения убирать при снятом шрусе. Вот он вал и его видно, как бьёт при вращении, можно в 0 выставить. Я пробовал вешал резиновые и стальные шайбы из салона на промвал, на разл болты и крутил движок на разных передачах. Никакой разницы не заметил. Видимо она невелика, по сравнению с общим шумом и вибрацией.

кулаки с двухрядниками Ивеко.

Рег.: 28.08.2015 Сообщений: 92 Откуда: Ростов-на-Дону Возраст: 31 Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

Так и хотел сделать,только шрус не успел скинуть,проблема иного уровня,сильно изогнута эластичная муфта,она новая, прошел около 700 км. Поставил гайку хвостовика от шнивы,с родной одинаковы,поставил центрующее кольцо и саму центрующую втулку от шнивы и получил это…

Рег.: 21.05.2007 Сообщений: 291 Откуда: г.Жуковский, МО Возраст: 43 Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

ак и хотел сделать,только шрус не успел скинуть,проблема иного уровня,сильно изогнута эластичная муфта,она новая, прошел около 700 км. Поставил гайку хвостовика от шнивы,с родной одинаковы,поставил центрующее кольцо и саму центрующую втулку от шнивы и получил это…

либо «дикая» несососность агрегатов, либо не конца сел бублик. И в том, и в другом случае от вибрации не избавится

Рег.: 01.12.2008 Тем / Сообщений: 1 / 104 Откуда: Серпухов Возраст: 51 Авто: ВАЗ 21213.

А скажите по поводу всех этих центрующих втулок и колец от шнивы как их сростить с коробкой от копейки 4 ступки,а то кончился промвал а новый имеет вибрацию.Сегодня снял раздатку там на верталете резиновое кольцо стоит и стальная втулка на валу застопорина какой то хитрой шайбой.Насколько помню на коробке в ниве гайка с пружинной шайбой стоит.

Рег.: 28.08.2015 Сообщений: 92 Откуда: Ростов-на-Дону Возраст: 31 Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

либо «дикая» несососность агрегатов, либо не конца сел бублик. И в том, и в другом случае от вибрации не избавится

Вчера не смог вставить фото,писал с планшета,да и времени разбираться стоя в гараже у коробки,думая в чем проблема , не особо много… Проблема заключалась в следующем,бублик не садился до конца, это было видно по центрующему резиновому кольцу, которое было одето на гайку хвостовика, выпирали 1.5-2мм из вертолета бублика,следовательно и искривление самого бублика при затяжке болтов. Выкинул кольцо и оставил лишь втулку центрующую от шнивы. Единственное что не нравится это то,что грязь будет набиваться без кольца резинового в вертолет бублика… имхо Сегодня собрал машину,вибраций не имею, бублик тот же, карданы тоже,а вот втулка от шнивы и кпп в хорошем состоянии. На что грешить ,толи старая кпп давала вибрацию,толи бублик не центровался с копеечной центр. втулкой

Рег.: 02.05.2010 Сообщений: 375 Откуда: Карелия Возраст: 37 Авто: ваз-2121 1986г.

Вот, о чём я и говорил несколько постов назад, искривление по оси, раздатка макс оцтенрована.Штангелем замерил так и не понял, вроде одинаково, щляпы болтов мешают. Добавлено спустя 43 минуты 12 секунд:

Выкинул кольцо и оставил лишь втулку центрующую от шнивы.

а я оставил это кольцо когда втулку насаживал

Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1074 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Посмотрите это видео, господа, многое станет ясно: Исходя из своего опыта скажу, что в ряде случаев уплотнительное кольцо в форме усеченного конуса не дает встать муфте без деформации, что неизбежно приведет к вибрациям и трудностям при центровке промвала. Можно это кольцо укоротить, а можно и вовсе не ставить при условии, что стоит шнивская резинометаллическая центрирующая втулка. Насчет попадания грязи не знаю, но гайка хвостовика КПП в промвал не упирается и за него не задевает.

— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.

Рег.: 02.05.2010 Сообщений: 375 Откуда: Карелия Возраст: 37 Авто: ваз-2121 1986г.

Я смотрел, но подумал она не помешает, наоборот грязи меньше будет) кстати конец вторичного вала как на видео у меня не такой там на 2 мм вылезает ещё втулка с кпп из которой выходит сам вал, резинометаллическая втулка от шнивы и ложится на эту втулку, т.е у меня не заподлицо села втулка а легла на эту трубку.

Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1074 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Конечно, если только не встает внатяг. О какой трубке идет речь? Это гайка такой формы, она имеет трубчатый хвостовик.

— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.

Рег.: 02.05.2010 Сообщений: 375 Откуда: Карелия Возраст: 37 Авто: ваз-2121 1986г.

точно не гайка,там типа гильзы какой то..я думал может фаской резинометаллической втулки на неё сядет, ан нет, она чуть шире.

Имя: Георгий Рег.: 15.12.2010 Сообщений: 1074 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Понятно, ну да ладно. Важно, по-моему, чтобы центрирующая втулка, напрессованная на вал КПП, имела возможность небольшого продольного перемещения в обе стороны внутри углубления в промвалу. То есть промвал должен иметь возможность небольшого хода на сжатие и растяжение.

— Ты сильный, ты справишься! — Я умный, я даже не возьмусь.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213

  • 71
  • 101

Powered by Foren-Z

Замена втулок промвала ваз

Опубликовано 30 Августа 2016

Замена втулок ,развёртка их в размер,и монтаж самого промежуточного вала в блок двигателя.А так же несколько слов по выбору поросёнка .Несколько слов о зависимости давления масла к износу втулок промежуточного вала.
Replacing bushings, unfolding them in size, and installation of the intermediate shaft unit dvigatelya.A just a few words on the choice of a pig.

Видео отличное ставлю лайк буду рад если вы загляните на мой канал всем взаимная подписка

Поддон не снимал. Клапанную крышку, переднюю крышку снимал. Маслоотделитель снимается также — дальний вкладыш выбивается в его сторону как-раз. Оправки, развертка продаются. Мои, к сожалению, кто-то «заиграл»..

Как поменять поросенка на ваз 2106

Здесь находится видео про замена поросенка на ваз 2106 – бесплатный просмотр. Здесь вы найдете видео по ремонту авто, отзывы и фотографии. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Сделать авто своими силами

Смех в теме: Провинившегося котёнка поставили в угол, где он провинился ещё раз.

Опубликовал Админ: по просьбе Палладийа

Критика автовладельца: Управляемость – это вообще отдельная история) Рулится она в любом повороте, на любой поверхности словно люксовый седан всем известных марок, поддержка у сидений нереально хваткая. Разгон и тяга двигателя c самых низов и до отсечки просто завораживает дух. Когда в первый день поехал катать друзей, один из них ощутил как машина может вжимать тебя в сиденье и сразу задумался o замене своего 109 сильного мицубиси лансера.

Говорят, «жигули» изучены уже настолько, что вновь о них рассказывать почти неприлично. Но вот случай, который вряд ли покажется банальным. Рассказывает валентин григорьев. После серьезного ремонта с расточкой, шлифовкой, заменой цепи газораспределительного механизма, звездочек, распределительного вала, валика привода вспомогательных агрегатов и т.

Д. Двигатель ваз-2106 нас откровенно озадачил. Казалось бы, без всякой причины он начал издавать странные звуки — скрежет, свист, «хрюканье» спустя несколько минут они почти пропали — но и двигатель встал. Кто-то высказал предположение: плохо с подачей бензина.

И оказался прав. Сняв крышку карбюратора, мы увидели, что в поплавковой камере, как в известных рекламах, «сухо». Подкачав бензин ручным приводом насоса, пустили двигатель, однако вскоре он снова заглох. И все пошло по накатанной дорожке, хорошо известной опытным автомобилистам: проверили, продули-прочистили бензопроводы, вентиляцию бензобака, заменили топливный фильтр.

Результат? нулевой: подкачаем вручную — мотор работает, а потом глохнет. Тут вполне естественно предположить, что не в порядке бензонасос. Купили новый (80 руб. ), Установили ура! двигатель работает! но торжество оказалось преждевременным: буквально через 20 километров мотор остановился добирался водитель до гаража «малой скоростью», то и дело останавливаясь, чтобы опять вручную (! ) подкачать бензин в карбюратор.

Продолжив «расследование», вспомнили, что при ремонте двигателя, когда мы развертывали втулки подшипников скольжения «поросенка» — так народ называет эксцентриковый валик привода вспомогательных агрегатов, который вы видите на фото 1, — зазоры оказались больше положенных. «Теоретики» надоумили: ход штока привода бензонасоса равен 2,5 мм; смещение валика из-за увеличенных зазоров соответственно уменьшило ход. Кто-то сразу предложил удлинить шток (толкатель).

К тому же эксперимент провели: сняв насос, прижали шток к валику и, включая стартер, убедились — ход есть но он как будто меньше тех самых 2,5 мм. «Теоретики» предложили удалить одну прокладку (что равносильно удлинению штока), но двигатель по-прежнему глох «практики», пожертвовав закаленным воротком из инструмента, изготовили-таки удлиненный (на 2,5 мм) шток. Одновременно сняли термоизоляционную проставку. Оказалось, что ее коническая часть почему-то обломана (фото 2). Купили новую (20 руб.

). СОбрав механизм с удлиненным штоком, действовали строго «по науке»: гайки крепления насоса затягивали постепенно, прислушиваясь к работе двигателя — и вот он, тот самый скребущий звук! снова сам пройдет? действительно, через несколько минут звук исчез. А двигатель вновь остановился. Снова сняв насос и прижав пальцем шток, провернули стартером коленвал.

И только тут поняли — шток неподвижен. Прощупав пальцем эксцентрик валика, обнаружили на нем глубокую канавку, оставленную штоком. Когда валик оказался у нас в руках, проверили его твердость: нерабочий край эксцентрика легко поддавался надфилю. Валик «сырой»! новый обошелся владельцу в 130 руб.

Короче, запчастей сейчас изобилие, но что касается качества да и как «опознать» производителя? на самом старом «родном» мы видели цифры «50», на «сыром» — буквы «ваз». Наконец, на последнем — вообще никаких обозначений. Здесь уместно еще раз вернуться к деталям привода бензонасоса. Если насос исправен, он вполне работоспособен даже при уменьшении хода штока до 0,5 мм, так как его расчетная производительность примерно в восемь раз выше, чем требует двигатель.

Важнее при установке насоса контролировать выступание штока из пакета деталей: прокладка + термоизолирующая проставка + прокладка. Оно должно составлять 0,8 — 1,3 мм. Чем оно больше, тем сильнее нагружаются (и изнашиваются) детали привода. И выше давление в магистрали перед игольчатым клапаном карбюратора, что может обернуться повышенным расходом топлива. Заметим, наша «эпопея» этим не закончилась.

(Возможно, последнее и для вас окажется поучительным. ) Вскоре после сборки привода уже с новым эксцентриковым валиком мотор вновь пустили но вдруг вспыхнула лампа аварийного давления масла! снова разобрали привод и обнаружили, что обломился шлицевый конец валика привода шестерни маслонасоса. Пришлось покупать новый за 70 руб.

В очередной раз на 3500-4000км пробега на холостых при полном прогреве начало моргать, а затем и гореть «масло». Да и с самой покупки что-то там постукивало. Сначала грешили на регулировку клапанов, теперь на него. Тем более, после езды прежнего владельца на 2х стаканах масла вполне такое могло быть. Когда же после покупки меняли колено, про прося и думать никто не решился.
Пока погода была хорошая и более-менее тёплая, решил разобрать. После разборки увидел, что передняя втулка вся в рисках как и весь вал. Хотя, стоит отметить, стоял в мёртвую — ни малейшего биения.Также обнаружился наполовину съеденый грибок. Выковырял переднюю втулку, сунул вал в заднюю, а он там болтается как в пещере какой. Долго думал — как же выковырять-то её? Слава Богу, сапун догадался разобрать…
Забивание новых втулок проблем не вызвало ни каких. Маленькую примотал толстым слоем изоленты к концу свечного ключа — по внешнему диаметру — 1 в 1. А большая с молотка неплохо залезла.
И тут я «приехал». Ни новый вал, ни старый не лезет в эти втулки…
Обзвонил всех друзей и знакомый, у которых была классика или они имели отношение к автосервисам. Ни у кого развёртки нету… На рынке — 1к, в магазинах нету вообще. Через знакомых-торгашей заказал с Москвы — 500р там на складе купить и 50р на пиво ))). Пришлось заказывать.

Как бы мне не хотелось, но уж лучше сразу — снял поддон и масляный насос. Дома промыл, прочистил и зазорчики померил. Выработки и износа 0. Поставил на место. О впечатлениях: какая-же каторга снимать и ставить поддон. OMG!

Пока ждал развёртку, от нефик делать прилепил себе небольшую «тюняшку» — указатель давления масла от 2106 (давно хотел, а тут по случаю нашёл на помойке всю панель приборов от 06). Долго решал — куда его поставить: на панель над приборкой(как у «взрослых гонщеГов») или вниз куда-нибудь. В итоге решил не пугать людей консервной банкой на панели и повесил вниз.

Также сделал скрытую проводку под видеорегистратор. Под панелью, через правую стойку, «козырёк» и за зеркало. Туда, собственно, и вешаю регик. Подключил к зажиганию — при повороте ключа в рабочее положение — включается и сразу начинает писать, при выключении зажигания запись поекращается по сигналу детектора движения и уровня шума, и через 5 мин он выключантся полностью ). Покупался в начале лета за 950р. Номера, конечно, видно не очень, но для описания дорожной ситуации в целом сойдёт.

Масляный насос на ВАЗ 2106: принцип работы, регулировка, ремонт

Автомобили ВАЗ 2106 выпускаются в России с 1976 года. За это время многое изменилось в конструкции машины, однако изначально грамотно подобранные механизмы используются к «шестёрке» и по сей день. Силовой агрегат, кузов, подвеска — всё это осталось без изменений. Особую роль в работе ДВС играет система смазки, которая с 1976 года осталась цепной. На современных автомобилях практически нет таких механизмов, поэтому владельцы «шестёрок» должны знать, как именно работает смазочная система и что нужно предпринять при поломках.

Система смазки двигателя ВАЗ 2106

Смазочная система любого двигателя — это комплекс различных элементов и деталей, которые позволяют качественно обслуживать силовой агрегат. Как известно, залогом успеха работы мотора является полноценная смазка, чтобы подвижные части не изнашивались максимально долго.

На автомобилях ВАЗ 2106 система смазки считается комбинированной, так как смазывание трущихся деталей мотора осуществляется двумя способами:

  • через разбрызгивание;
  • под давлением.

Минимальное давление масла в системе при рабочей температуре двигателя 85–90 градусов должно составлять 3,5 кгс/см 2 , максимальное — 4,5 кгс/см 2 .

Полная вместимость всей системы составляет 3,75 литра. Система смазки на «шестёрке» состоит из следующих компонентов, каждый из которых потребляет или проводит свою часть масла:

  • картер для жидкости;
  • указатель уровня;
  • насосная установка;
  • патрубок подачи масла в двигатель;
  • масляный фильтрующий элемент;
  • клапан;
  • датчики давления масла;
  • магистрали.

Важнейшую роль в работе всей смазочной системы играет масляный насос. Это устройство призвано обеспечивать непрерывную циркуляцию масла по всем составляющим системы.

Масляный насос

На автомобилях ВАЗ 2106 устанавливается шестерёнчатый насос, на крышке которого уже имеются маслоприемник и редукционный клапанный механизм. Конструкция корпуса представляет собой цилиндр с установленными на нём шестернями. Одна из них ведущая (главная), другая движется за счёт инерционных сил и называется ведомой.

Устройство самого насоса — это последовательное соединение ряда агрегатов:

  • металлический корпус;
  • масляный приёмник (деталь, через которую масло поступает внутрь насоса);
  • две шестерни (ведущая и ведомая);
  • редукционный клапан;
  • сальник;
  • различные прокладки.

Ресурс масляного насоса на ВАЗ 2106 составляет примерно 120–150 тыс. км пробега. Однако сальник и прокладки могут сломаться значительно раньше, что повлечёт за собой преждевременную замену устройства.

Единственная функция масляного насоса заключается в подаче масла ко всем узлам двигателя. Можно сказать, что от работоспособности насоса зависит и функционирование мотора, и его ресурс. Поэтому важно следить за тем, какое масло заливается в двигатель, и в каком режиме работает масляный насос.

Принцип работы

На «шестёрке» масляный насос запускается с помощью цепной передачи. Это довольно сложная система запуска, в связи с чем ремонт и замена насоса могут вызвать некоторые трудности.

Принцип работы основывается на следующих этапах запуска насоса:

  1. После включения зажигания запускается первая шестерня насоса.
  2. От её вращения начинает вращаться вторая (ведомая) шестерёнка.
  3. Вращаясь, лопасти шестерёнок начинают втягивать масло через редукционный клапан внутрь корпуса насоса.
  4. По инерции масло выходит из насоса и попадает через магистрали в мотор под необходимым давлением.

Если по ряду причин давление масла выше нормы, на которую рассчитан насос, то часть жидкости автоматически перенаправляется в картер двигателя, что способствует нормализации давления.

Таким образом, циркуляция масла производится посредством двух вращающихся шестерёнок. При этом очень важно, чтобы всё устройство насоса было полностью герметичным, так как малейшая утечка масла может существенно понизить рабочее давление в системе и ухудшить качество смазки мотора.

Перепускной (редукционный) клапан

Ведущая и ведомые шестерни редко ломаются, так как имеют простейшую конструкцию. Помимо сальников и прокладок, в устройстве насоса есть ещё один компонент, который может выйти из строя, что понесёт губительные последствия для двигателя.

Речь идёт о редукционном клапане, который иногда называют перепускным. Этот клапан нужен для того чтобы поддерживать то давление в системе, которое было создано насосом. Ведь повышение давления легко может привести к поломке частей мотора, а низкое давление в системе не позволяет качественно смазывать трущиеся детали.

Редукционный (перепускной) клапан на ВАЗ 2106 отвечает за контроль давления масла в системе. При необходимости именно этот клапан может ослабить или увеличить давление, чтобы оно соответствовало норме.

Увеличение или сокращение существующего давления производится простыми действиями: либо клапан закрывается, либо открывается. Закрытие или открытие клапана возможно за счёт болта, который давит на пружинку, а та, в свою очередь, закрывает клапан или открывает его (если давление болта отсутствует).

Перепускной клапанный механизм состоит из четырёх деталей:

  • маленький корпус;
  • клапан в виде шарика (этот шарик и закрывает проход для подачи масла, если это необходимо);
  • пружинка;
  • болт упора.

На ВАЗ 2106 перепускной клапан монтируется непосредственно на корпусе масляного насоса.

Как проверить масляный насос

О том, что в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, водителя предупредит аварийная лампочка. Собственно говоря, если в системе достаточно масла, а лампа всё равно продолжает гореть, то в работе масляного насоса точно есть сбои.

Чтобы выявить неисправность насоса, можно не снимать его с автомобиля. Достаточно замерить давление масла и сравнить их с показателями нормы. Однако целесообразнее провести полную проверку устройства, сняв его с машины:

  1. Загнать ВАЗ 2106 на эстакаду или смотровую яму.
  2. Первым делом обесточить автомобиль (снять провода с аккумулятора).
  3. Слить масло из системы (если оно новое, то потом можно использовать слитую жидкость повторно).
  4. Выкрутить гайки крепления подвески к поперечине.
  5. Снять картер двигателя.
  6. Демонтировать масляный насос.
  7. Разобрать устройство насоса на составляющие: демонтировать клапан, патрубки и шестерни.
  8. Все металлические детали обязательно промыть в бензине, очистить от загрязнений и насухо вытереть. Не лишней будет и продувка сжатым воздухом.
  9. После чего потребуется осмотреть детали на механические повреждения (трещины, сколы, следы износа).
  10. Дальнейшая проверка насоса производится с помощью щупов.
  11. Зазоры между зубьями шестерёнок и стенками насоса должны быть не более 0,25 мм. Если зазор больше, то придётся менять шестерню.
  12. Зазор между корпусом насоса и торцевой стороной шестерёнок не должен превышать 0,25 мм.
  13. Зазоры между осями главной и ведомой шестерни должны быть не более 0,20 мм.

Видео: проверка маслонасоса на исправность

Регулировка давления масла

Давление масла всегда должно быть в норме. Повышенные или заниженные характеристики давления всегда негативно сказываются на работе ДВС. Так, например, недостаток давления может говорить о сильном износе или загрязнении масляного насоса, а чрезмерность давления масла — о заедании пружинки редукционного клапана.

В любом случае потребуется проверить несколько основных механизмов ВАЗ 2106, чтобы найти причину высокого/низкого давления и отрегулировать работу системы смазки:

  1. Убедитесь, что в двигатель залито качественное масло, уровень которого не превышает норму.
  2. Проверьте состояние пробки для слива масла на поддоне. Пробка должна быть полностью затянутой и не пропускать ни капли масла.
  3. Проверить работоспособность масляного насоса (чаще всего выходит из строя прокладка, которую легко заменить).
  4. Проверить затяжку двух болтов маслонасоса.
  5. Посмотреть, насколько загрязнён масляный фильтр. Если загрязнения сильные, придётся его заменить.
  6. Настроить редукционный клапан масляного насоса.
  7. Осмотреть шланги подачи масла и их соединения.
Фото: основные этапы регулировки

Ремонт маслонасоса своими руками

Масляный насос считается механизмом, ремонт которого может провести даже неопытный водитель. Всё дело в простоте конструкции и минимальном количестве составляющих. Для ремонта насоса потребуются:

  • рожковые ключи на «10» — 2 шт.;
  • линейка — 1 шт.;
  • щупы — набор;
  • тиски.

Для ремонта маслонасоса нужно его снять с автомобиля и разобрать. Разбирать деталь лучше всего по порядку:

  1. Отсоединить патрубок подачи масла от корпуса насоса.
  2. Снять три болта крепления.
  3. Отсоединить редукционный клапан.
  4. Извлечь пружинку из клапана.
  5. Снять крышку с насоса.
  6. Вытащить из корпуса главную шестерню и вал.
  7. Далее извлечь вторую шестерню.

Фото: основные этапы ремонтных работ

На этом разборка маслонасоса считается завершённой. Все изъятые детали требуется промыть в бензине (керосине или обычном растворителе), насухо высушить и осмотреть. Если на детали есть трещинка или следы износа, она в обязательном порядке подлежит замене.

Следующий этап ремонтных работ заключается в регулировке зазоров:

  • между осью и второй шестерёнкой зазор должен составлять не более 0,1 мм (нужно измерить линейкой), если зазор больше, то замене подлежит вторая шестерня;
  • между зубцами двух шестерёнок должно быть не более 0,25 мм;
  • зазор между верхней частью шестерёнок и крышкой — не более 0,2 мм;
  • зазор между кожухом насоса и наружной частью любой шестерни — не более 0,25 мм.

После проверки параметров можно приступать к завершающей стадии ремонта — проверки пружинки на клапане. Нужно измерить длину пружину в свободном положении — она должна быть не более 3,8 см в длину. Если пружина сильно изношена, рекомендуется её заменить.

Видео: как правильно выполнить замер зазоров

В обязательном порядке во время ремонта меняются сальник и прокладки, даже если они находятся в удовлетворительном состоянии.

После замены всех изношенных элементов маслонасос нужно собрать в обратном порядке.

Видео: установка маслонасоса на ВАЗ 2106

Привод масляного насоса

Привод маслонасоса — это та деталь, о которой нужно сказать отдельно. Дело в том, что именно от него зависит длительность работы всего мотора. Сама приводная часть маслонасоса состоит из нескольких деталей:

  • паразитный вал;
  • шестерёнка промежуточная;
  • малый вал;
  • большой вал.

Большинство случаев поломки масляного насоса связывается именно с поломкой привода, а точнее — с износом шлицов шестерни. Чаще всего шлицы «слизываются» при запуске машины зимой, в этом случае повторно заводить мотор нельзя.

Износ шестерни — это необратимый процесс во время длительной эксплуатации машины. Если зубчики шестерёнки начинают проскальзывать, то давление в масляной системе будет ниже рабочего. Соответственно, двигатель не получит того количества смазки, которое ему необходимо для штатной работы.

Как заменить привод насоса

Замена шестерни привода — процедура непростая, однако после тщательной подготовки можно снять привод и отремонтировать его:

  1. Снять распределитель зажигания авто.
  2. Чтобы извлечь промежуточную шестерёнку, потребуется специальный съёмник. Однако можно обойтись и простой деревянной палочкой с диаметром около 9–10 мм. Палочку нужно забить молотком в шестерню, после чего прокрутить её по часовой стрелке. Шестерёнка после этого легко выйдет наружу.
  3. На место износившейся шестерни установить новую посредством обычной палочки.
  4. Поставить на место распределитель зажигания.
Видео: замена приводного механизма маслонасоса

Что такое «кабанчик» и где он находится

В составе механизмов ВАЗ 2106 есть вал, который и носит название «кабанчика» (или «поросёнка»). Сам вал приводит в действие масляный насос автомобиля, а также бензиновый насос и датчики. Поэтому, если «кабанчик» вдруг выходит из строя, то и машина перестаёт нормально функционировать.

Промежуточный вал располагается в моторном отсеке ВАЗ 2106 с лицевой стороны блока цилиндров. На «шестёрке» «кабанчик» запускается с помощью цепной передачи. Этот вал имеет крайне простое строение — всего две шейки. Однако если втулки на шейках сильно изношены, работа масляного насоса и других механизмов будет затруднена. Поэтому при проверке насоса обычно смотрят и на работу «кабанчика».

Работу с масляным насосом на ВАЗ 2106 можно провести своими силами в гараже. Главная особенность отечественных «шестёрок» как раз и заключается в неприхотливости обслуживания и простоте конструкции. А ремонт масляного насоса и регулировку давления в системе разрешается проводить самостоятельно, так как особенных требований к этой процедуре не существует.

Запчасти и аксессуары для транспорта — вал ваз

Топ-объявления Посмотреть все

Карданный Вал Ваз 2101-2107 ( Кардан )

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

550 грн.

Вал карданный (кардан) ВАЗ 2121 НИВА НОВЫЙ!

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 380 грн.

Харьков, Основянский Сегодня 12:57

Обычные объявления

Найдено 245 объявлений

Найдено 245 объявлений

Хотите продавать быстрее? Узнать как

Розпред вал ВАЗ 2101

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

250 грн.

Киев, Святошинский Сегодня 13:06

Вал карданный (кардан) ВАЗ 2121 НИВА НОВЫЙ!

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 380 грн.

Харьков, Основянский Сегодня 12:57

Вал первичный КП ВАЗ 19-зубьев, 2101-2107, Нива 2121, Волжский.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

220 грн.

Запорожье, Хортицкий Сегодня 12:21

Вал распределительный в сборе для ВАЗ 2101 — 2107 (пр-во LADA)

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 330 грн.

Карданный вал Ваз класика

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

300 грн.

Карданный Вал Ваз 2101-2107 ( Кардан )

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

550 грн.

Ромвал. Проміжний вал. ВАЗ

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

250 грн.

Кардан (вал карданный) Нива тайга Шевроле ВАЗ2121,21213,2123 на шрусах

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

2 000 грн.

Вал коленчатый Ваз 2101 2102 2105

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

700 грн.

Запорожье, Шевченковский Вчера 17:50

Карданный вал ВАЗ 2101-2107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 500 грн.

Карданный вал ВАЗ 2101-07 кардан.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

800 грн.

Карданный вал ВАЗ 2101-2107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Николаев, Корабельный Вчера 14:02

кардан укороченный Москвич под коробку ваз новый вал карданный

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

600 грн.

Харьков, Киевский Вчера 13:23

Рульова колонка ВАЗ 2101 2105 2103 2106 2107 2121 рулевая колонка вал

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

650 грн.

Львов, Шевченковский Вчера 13:22

кардан вал карданный ваз 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 нива

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

1 100 грн.

Днепр, Амур-Нижнеднепровский Вчера 13:14

Бинокль кронштейн крепления рулевого вала ВАЗ

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

300 грн.

Коленчатый вал ВАЗ 2101 и блок цилиндров.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Ведомая звездочка распределительного вала (распредвал)СССР на ВАЗ 2101

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

150 грн.

Карданный вал Ваз 21012101121013210221032104210521062107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Продам Карданный вал от ВАЗ 2106

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Карданный вал,кардан ВАЗ 01-07

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

600 грн.

Крестовина рулевого вала Ваз 2105

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

50 грн.

Продам опору карданного вала ВАЗ 2105-2107 в сборе.

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

210 грн.

Хрестовина до карданного валу до ВАЗ 2107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

200 грн.

Распределительный вал ВАЗ 2101-2107 распредвал

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

600 грн.

Донецк, Пролетарский 21 авг.

Вал карданный Ваз 2101-2106

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

350 грн.

Продам распредвал ВАЗ 2101 кулачковий вал

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

450 грн.

Кардан, карданный вал ваз, жигули, лада, нива, 2101, 2106, 2105, 2107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

600 грн.

Кривой Рог, Долгинцевский 21 авг.

Карданний вал Ваз 21012101121013210221032104210521062107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Крестовина на карданный вал — Ваз

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

70 грн.

Кривой Рог, Покровский 21 авг.

Вал маслонасоса ВАЗ 2101 — 2107, Нива, 2101-1011040 карандаш

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

20 грн.

Запорожье, Александровский 21 авг.

Крестовина карданного вала ВАЗ 2121 Нива

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

200 грн.

Вал карданый Ваз Нива Кардан Нива Тайга Урбан Нива Шевроле

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

900 грн.

распредвал вал ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 нива СССР всборе

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

900 грн.

Продам колінчатий вал ВАЗ-21083

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

500 грн.

Кардан карданный вал в сборе Ваз 2106

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

250 грн.

Запорожье, Коммунарский 20 авг.

Рулевой вал ВАЗ 2101-2106

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

100 грн.

Харьков, Основянский 20 авг.

Карданный вал(кардан) ВАз 2101-2107

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

150 грн.

Харьков, Основянский 20 авг.

Мотокомплект 1.9 Нива ВАЗ 21213 вал коленчатый 2130 поршня и кольца 84

Автозапчасти и аксессуары » Автозапчасти

7 650 грн.

Похожие запросы:
  • вал ваз в рубрике Автозапчасти
  • вал ваз в рубрике Запчасти для транспорта
  • вал ваз 2101 в рубрике Автозапчасти
  • вал ваз 2101 в рубрике Автозапчасти и аксессуары
  • вал ваз 2101 в рубрике Запчасти для транспорта
  • Недавно просмотренные
  • Избранные объявления ( 0 )
  • Избранные результаты поиска

Простите, но данное объявление больше не доступно

Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.

  • Главные рубрики OLX
  • Рубрики в разделе «Запчасти для транспорта»
  • Рубрики в разделе «Автозапчасти и аксессуары»

Главные рубрики OLX :

Рубрики в разделе «Запчасти для транспорта» :

Рубрики в разделе «Автозапчасти и аксессуары» :

  • Украина
  • Харьковская область (35)
  • Львовская область (15)
  • Черниговская область (8)
  • Николаевская область (5)
  • Ровенская область (3)
  • Киевская область (32)
  • Полтавская область (9)
  • Одесская область (7)
  • Винницкая область (5)
  • Черновицкая область (3)
  • Запорожская область (27)
  • Сумская область (8)
  • Луганская область (6)
  • Тернопольская область (4)
  • Волынская область (3)
  • Днепропетровская область (20)
  • Кировоградская область (8)
  • Житомирская область (6)
  • Черкасская область (4)
  • Закарпатская область (1)
  • Донецкая область (19)
  • Ивано-Франковская область (8)
  • Херсонская область (5)
  • Хмельницкая область (4)

Популярно в категории «Запчасти для мототранспорта»:

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

Поросенок ваз 2106 фото

Модератор: рустем

Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение noga24rus » Пн дек 27, 2010 17:27:19

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 27, 2010 17:30:01

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение noga24rus » Пн дек 27, 2010 17:37:10

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 27, 2010 17:54:52

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 27, 2010 18:10:27

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Калян » Сб янв 01, 2011 18:04:00

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение exorka » Пн янв 03, 2011 23:55:39

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение noga24rus » Чт янв 06, 2011 13:05:45

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение prol0071 » Пн янв 17, 2011 19:32:22

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 17, 2011 20:17:00

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 7:38:56

Вы где такую забористую траву берёте? Отсыпьте мне немного!

КАК. Объясните мне КАК менять поросёнок через отверстие трамблёра, если он находится перпендикулярно ему, да еще на нём звёздочка привода маслонасоса. Не снимая переднюю крышку двигателя его никак не получится вытащить.

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 7:53:29

Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)

Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 7:54:00

То что вы показываете, называется «грибок», или шестерня привода маслонасоса 2101-1011228, её действительно можно ( и нужно) менять через дырку трамблёра.

«Поросёнок» это 2101-1011235 — это валик привода маслонасоса, входит в зацепление с вышеупомянутой шестернёй, приводится в действие цепью ГРМ, чтобы до него добраться, нужно снимать клапанную крышку

Поросенок ваз 2106 фото

Как заменить поросенка на ВАЗ 2106 видео

хочу взять подержаную машину 2106- на что нужно смотреть | Автор темы: Bascom

на что нужно смотреть в первую очередь=)))).

Mikhal (Haameda) На зазоры между крыльями и капотом, дверями итд, если они все “чтоб не прищемить палец” лучше не брать, вся она собрана на коленке и быта была очень хорошо)) На лолжероны надо бы но Я не знаю как ты их проверишь))))) Ну и самом собой кузов сам, ну это понятно.

Ilya (Atreyi) Смотря на какую сумму расчитывашь:*))))))))))))))))
Цена – качество.

Mikhail (Katy) Да была недавно такая тема. Я бы смотрел сначала на кузов. Потом на ходовочку. Коробку. Потом двиган. По тому что в двигане можно сделать все. А вот кузов звездец уже. Да и ходовочку уже по проблемней делать если что чем двиган. Ну в общем вроде все сказал что надо

Sergey (Gabe) возми того хто шарит!

Dmitry (Zuza) Главное кузов, остальное все мелочи

Vladislav (Sergey) ок)))спасибо)))

Tokha (Libke) http://vkontakte.ru/topic-10692_22038092? offset=200 вот тут сказано на что надо обратить внимание

Gleb (Canda) Vladislav (), я не знаю что нужно смотреть в первую очередь, я думаю что надо посмотреть авто перед покупкой по максимуму! докопаться до каждой мелочи! потому что в будущем это может вылиться в поломку, для устранения которой придётся потратить деньги и время!
КУЗОВ : посмотри зазоры между дверями, крышкой багажника и т.д. оцени внешне геометрию кузова, если была сильна бита, то возможно будет виден перекос, так же если резина давно не менялась – она может быть неравномерно изношена, если геометрия кузова нарушена.. посмотри состояние лонжеронов, днища, порогов.. не гнилые ли они, не варенные ли(слышал, что если варено – это не значит хорошо..)
ПОДТЕКИ И Т.Д. : осмотри везде, нету ли подтеков, это касается бензобака, двигателя, топливо проводов, карбюратора, моста и т.д.
ХОДОВАЯ : подойди к авто с каждой стороны и надави на эту сторону, подвеска должна качнуться и встать в исходное положение..ну а если просевшая, то будет видно и так..
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ : на ровной прямой дороге, на средней скорости отпусти руль, если авто куда-то будет вести, скорее всего неправилен сход развал, так же для проверки рулевого управления рекомендуют делать восьмерки(покрутить круги вправо-влево), в случае посторонних звуков(скрипа), опять же с рулевой не всё в порядке..
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА :
СЦЕПЛЕНИЕ : для его проверки(не буксует ли оно, не сожжено ли), разгонись до 50 км/ч и включи последнюю передачу(будь то 4-ая или 5-ая), если обороты высоки, а скорость почти не растёт(в равной мере оборотам), значит сцепление изношено. ещё один способ(если исправен ручник..), заводишь, ставишь на ручник.. включаешь 3-ю передачу, затем потихоньку отпускаешь сцепление и добавляешь газу, двигатель должен заглохнуть, если же он не заглох, то требуется регулировка свободного хода педали сцепления, если регулировка не помогла, то наверняка требуется замена диска сцепления.
КАРДАННЫЙ ВАЛ : неисправность обычно проявляется в шуме или вибрации..в первую очередь проверяется его крепление, для этого его нужно пошатать, в случае если он расшатан, нужно затянуть гайки динамометрическим ключом до определенного момента.. если не помогло, то уже нужно менять либо скользящую вилку, либо крестовину.. так же из-за этих неисправностей может слышится щелчок при переключении кпп на более высшую передачу.
ЗАДНИЙ МОСТ : несправности – шум, вибрация, звон при разгоне и торможении..
КПП : на ходу не должно быть звона, шума и т.д., передачи должны включаться без труда, без хруста..
система смазки : проверь в первую очередь уровень масла, если на масле имеется белая пена, значит в масло попадает охлаждающая жидкость.. если масло слишком жидкое, значит в масло попадает топливо.. проверь давление по способу, который написан в книжке(с помощью датчика на приборной панели), или вставь манометр вместо стандартного датчика для проверки..
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ : рабочая температура должна быть 85-90* градусов, 2 основных неисправности перегрев и недогрев, проверь это..
СИСТЕМА ПИТАНИЯ : проверь герметичность топливо проводов, исправен ли бензонасос, если возможно проверь уровень топлива в поплавковой
камере(если есть смотровое окно).. проверь регулировки карбюратора : холостой ход должен составлять от 800 до 1000 об/мин.. проверь правильно ли отрегулировано качество/количество. если смесь переобогащённая может быть следующее : выстрелы из глушителя, чёрный дым из глушителя(примесь чёрного) свечи зажигания могут иметь нагар.. при бедной смеси могут быть хлопки в карбюраторе..
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ : в первую очередь система зажигания, авто должно заводится с пол-оборота, двигатель работать ровно.. стартер должен крутить исправно, а не через раз, и не по-разному, то быстро, то медленно.. зарядку генератора проверь по приборной панели..

Gleb (Canda) СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ : проверь фары на разных режимах, поворотники и т.д.
И НАКОНЕЦ! ДВИГАТЕЛЬ! : проверь его на разных режимах работах! убедись в том что он не троит! неровно работать он обычно может из-за нарушенной компрессии.. лучше всего проверь компрессию компррессометром, если между какими-то цилиндрами есть разногласие в одну единицу, компрессия нарушена..так же прослушай двигатель, либо так, либо специальным прибором “стетоскопом”, при его работе не должно быть стуков и т.д., проверь, не гонит ли масло в бензин из-за маслосъемных колпачков :
1) проверь сапун крышки заливной горловины гбц
2)свечи из-за этого могут быть в нагаре
3) САМОЕ ВЕРНОЕ – подставь чистый лист к выхлопной трубе, если лист загрязнился, это масло..
ВРОДЕ ВСЁ, ЧТО ЗНАЛ РАССКАЗАЛ, УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!

Dmitry (Zuza) №10 Если так выбирать себе тачку, то можно всю жизнь пешком проходить

Gleb (Canda) №11, не соглашусь.. почему бы не проверить авто перед покупкой по максимуму? я же не говорю, что если что-то из этого есть, то не стоит брать! проверишь, будешь знать неисправности, которые нужно будет устранить, что нужно купить и т.д.! возможно поторгуешься, какую-то сумму скинешь.. а то купишь не особо проверяя, и потом тебе сюрпризы!

Alexander () Есть куча автостанций. Оптимально еси знакомые там работают–дай им рублей 300 и пусть полностью диагностику сделают.

Artyom () # 10 # 11 +Да и тачку лучше брать у знакомых людей, конечно если есть такая возможность! Удачной покупки!

Dmitry (Zuza) #14 Полностью с вами согласен.
Сам покупал у знакомых Б/У ВАЗ 2106 и не жалуюсь, либо можно купить авто у какого-нибудь дедушки, т.к. большинство пожелых людей хорошо обращаются с техникой.

Vladislav (Sergey) ok=)parni=)

Vladislav (Sergey) Глеб Кучин—ахахахахахах
а ты так себе матор выбирал*?? =)

Gleb (Canda) нет.. вот и появляются проблемы, весной буду гбц снимать и смотреть, маслосъемные колпачки скорее всего под замену, надо смотреть втулки + клапана..поэтому стоит получше осмотреть машину перед покупкой! я расписал все системы, которые только есть в авто. а что будешь смотреть, решай сам..

Vladimir () Все Эти советы Хорошие я не спорю:):):):)но был такой просто тупой эфекто вроде и знал где и че смотреть и знал что может быть замазанно и все думал НЕВДУПЛЕННЫЙ осмоторщик:)в этоге взял блин:):):)Компресии небыла, Смолу садрал обнаружилось много дырок:):):)ну короче супер вышло ну не че потихоньку идет восстановления:):):)та и рад что хоть такая но есть а тоб еслиб не было Наврятлиб я в этой группе был:):):):)

Albert () В первую очередь на машину=)

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Бесплатные объявления в городе Асино | Автор темы: Владимир

Продам запчасти на ваз 2106 есть почти все гениратр бампера от2105 фаркоп капот и т.д

Vanёk (Jnae) редуктор есть?

Олеся (Gamliel) Есть редуктор 89539130066

Владимир (Zhanna) Есть полностью мост в зборе

Владимир (Zhanna) 89521555119

Как настроить часы в Тойота Королла 2011

Как отрегулировать сцепление на Хендай акцент видео

Замена «поросёнка» & Cо

В очередной раз на 3500-4000км пробега на холостых при полном прогреве начало моргать, а затем и гореть «масло». Да и с самой покупки что-то там постукивало. Сначала грешили на регулировку клапанов, теперь на него. Тем более, после езды прежнего владельца на 2х стаканах масла вполне такое могло быть. Когда же после покупки меняли колено, про прося и думать никто не решился.
Пока погода была хорошая и более-менее тёплая, решил разобрать. После разборки увидел, что передняя втулка вся в рисках как и весь вал. Хотя, стоит отметить, стоял в мёртвую — ни малейшего биения.Также обнаружился наполовину съеденый грибок. Выковырял переднюю втулку, сунул вал в заднюю, а он там болтается как в пещере какой. Долго думал — как же выковырять-то её? Слава Богу, сапун догадался разобрать…
Забивание новых втулок проблем не вызвало ни каких. Маленькую примотал толстым слоем изоленты к концу свечного ключа — по внешнему диаметру — 1 в 1. А большая с молотка неплохо залезла.
И тут я «приехал». Ни новый вал, ни старый не лезет в эти втулки…
Обзвонил всех друзей и знакомый, у которых была классика или они имели отношение к автосервисам. Ни у кого развёртки нету… На рынке — 1к, в магазинах нету вообще. Через знакомых-торгашей заказал с Москвы — 500р там на складе купить и 50р на пиво ))). Пришлось заказывать.

Как бы мне не хотелось, но уж лучше сразу — снял поддон и масляный насос. Дома промыл, прочистил и зазорчики померил. Выработки и износа 0. Поставил на место. О впечатлениях: какая-же каторга снимать и ставить поддон. OMG!

Пока ждал развёртку, от нефик делать прилепил себе небольшую «тюняшку» — указатель давления масла от 2106 (давно хотел, а тут по случаю нашёл на помойке всю панель приборов от 06). Долго решал — куда его поставить: на панель над приборкой(как у «взрослых гонщеГов») или вниз куда-нибудь. В итоге решил не пугать людей консервной банкой на панели и повесил вниз.

На разборке прикупил тройник и оба датчика с 2106 (100р), подключил все лампочки и датчик. При включении зажигания — одну «атмосферу» показывает )))

Также сделал скрытую проводку под видеорегистратор. Под панелью, через правую стойку, «козырёк» и за зеркало. Туда, собственно, и вешаю регик. Подключил к зажиганию — при повороте ключа в рабочее положение — включается и сразу начинает писать, при выключении зажигания запись поекращается по сигналу детектора движения и уровня шума, и через 5 мин он выключантся полностью ). Покупался в начале лета за 950р. Номера, конечно, видно не очень, но для описания дорожной ситуации в целом сойдёт.

И вот сегодня в обед забрал развёртку.

По месту разобрался как она работает… Обидно, пришлось большую втулку выковыривать, а потом снова забивать… Короче в 5 вечера уже всё собрал и оставил высыхать силикон до завтра (уж лучше просиликонить прокладку сразу, чем потом лишний раз разбирать; есть несогласные?). Утром пойду жижки всякие залью и буду заводиться.

Фотки, к сожалению, догадался сделать только когда уже собирать начал и руки чуток от тотального масляного слоя оттёр… Кому интересно, смотрим ниже.

Цена вопроса:
Поросёнок с втулками — 250р
второй комплект втулок — 55р
развёртка — 550р
комплект прокладок двигателя 2103

25р, точно не помню
передний сальник К/В

50р
силикон — 40р
прокладка поддона+прокладка клапанной крышки — 100р
масло 5л — 500р
фильтр масляный низкий «калиновский»-

видеорегистратор — 950р
тройник с датчиками 2106 — 100р

— сувенир от предыдущего владельца

— вы верите, что этот огнетушитель 1980г.в. и он до сих пор работает? Нет? А я проверял — работает!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector