Blouter.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

  • хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
  • клиппинг звука аудиосистемы;
  • тусклый свет фар головного освещения;
  • мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
  • плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

  1. Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
  2. Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
  3. На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

  1. При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
  2. Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
  3. Включите потребители – освещение, печку, музыку.
  4. Измерьте напряжение в таком режиме.
  5. Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Потребители

Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.

Что делать, если «Недостаточно прав для создания темы»?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 25

1 Тема от Luchik→ 14-10-2013 21:11:58 Отредактировано Luchik (03-03-2015 21:35:38)

  • Luchik
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск, Зеленый Луг
  • Зарегистрирован: 09-03-2011
  • Сообщений: 434
Тема: Падает напряжение при включении вентилятора

Все выключено — на аккумуляторе 12,3В
Включен мотор, но выключено все оборудование – 14,4В
Включен мотор, включено все оборудование (климат на макс оборотах, обогрев стекла и сиденья, музыка громко, свет внутри, фары на дальний + аварийка, включены противотуманки) – 14,2В
Включен мотор, включение все оборудование и во время включения вентилятора – 11,2-11,6В. Из-за этого почти гаснут фары и видимо недостаточно напряжения для свечей – обороты мотора падают до 600. Потом растут до 1000 и стабилизуются – все это за секунды полторы.
Даже в движении замечаю как снижается яркость фар, во время включения вентилятора.
Что сделано:
— почистил клеммы аккумулятора;
— почистил все контакты, которые идут на корпус (там их 5шт было);
— почистил контакты в разъеме вентилятора;
— менял аккумулятор (ставил и немного б.у и новый);
— проверил лопасти и сопротивление кручению – вроде крутиться нормально. Сразу не останавливаются лопасти, если толкнуть.
Моя ситуация нормальная или стоит что-нибудь еще проверить?

2 Ответ от zloi bambr→ 14-10-2013 21:14:38 Отредактировано zloi bambr (14-10-2013 21:14:59)

  • zloi bambr
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 18-05-2010
  • Сообщений: 2,735
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

стоит что-нибудь еще проверить

3 Ответ от Yoma→ 14-10-2013 21:17:51

  • Yoma
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-11-2010
  • Сообщений: 3,362
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

этот вопрос нужно адресовать автоэлектрикам. мой ванга-стайл подсказывает что карлсон болеет.

4 Ответ от Luchik→ 14-10-2013 21:17:55

  • Luchik
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск, Зеленый Луг
  • Зарегистрирован: 09-03-2011
  • Сообщений: 434
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Тогда подсказывайте!

5 Ответ от zloi bambr→ 14-10-2013 21:19:06

  • zloi bambr
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 18-05-2010
  • Сообщений: 2,735
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Ну я думаю коротят карлосоны.

6 Ответ от dantist→ 14-10-2013 21:22:05

  • dantist
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-09-2005
  • Сообщений: 903
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

у меня было.поменял все ролики и генератор.проблема исчезла

7 Ответ от Yoma→ 14-10-2013 21:24:50

  • Yoma
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-11-2010
  • Сообщений: 3,362
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

у меня было.поменял все ролики и генератор.проблема исчезла

у человека проблема проявляется именно в момент запуска карлсона, с максим. нагрузкой на генератор, или без оной. отсюда следует логичное предположение, что генератор в норме, а карлсон не в порядке.

8 Ответ от satan→ 14-10-2013 21:38:33

  • satan
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: гродно
  • Зарегистрирован: 28-07-2007
  • Сообщений: 4,355
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

щетки в генераторе

9 Ответ от dantist→ 14-10-2013 22:10:18

  • dantist
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-09-2005
  • Сообщений: 903
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

подшипники в роликах и генераторе были подгулявшие,отсюда нагрузка на двигатель

10 Ответ от Luchik→ 14-10-2013 23:11:30 Отредактировано Luchik (14-10-2013 23:15:40)

  • Luchik
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск, Зеленый Луг
  • Зарегистрирован: 09-03-2011
  • Сообщений: 434
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

На одном сайте нашел:
Механизм прост — во время кратковременного сильного скачка тока, который возникает при старте вентилятора, происходит некая кратковременная просадка бортового напряжения, но эта просадка(в исправной системе) не будет ниже напряжения аккумулятора.
Где-то система подводит.
Если бы щетки плохо работали — было бы стабильное напряжение 14.4В?
Подгулявшие подшипники обычно слышны. Проблема уже давно существует. Мой автомобиль видели и слышали: азимут, калесон, Николай и пару электриков. Про посторонний шум никто замечаний не делал.

11 Ответ от satan→ 14-10-2013 23:49:05

  • satan
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: гродно
  • Зарегистрирован: 28-07-2007
  • Сообщений: 4,355
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

при щетках да было бы , ток большой — контакта нет

12 Ответ от satan→ 14-10-2013 23:54:04

  • satan
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: гродно
  • Зарегистрирован: 28-07-2007
  • Сообщений: 4,355
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

еще можно глянуть на состояние диодного моста . вообщем виновник 99% гена!

13 Ответ от zubr→ 15-10-2013 10:27:42

  • zubr
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Витебск
  • Зарегистрирован: 07-08-2012
  • Сообщений: 315
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Карлсон рукой легко крутится, нигде не «затормаживается»?

14 Ответ от Sheiv→ 15-10-2013 10:34:18 Отредактировано Sheiv (15-10-2013 10:35:06)

  • Sheiv
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Откуда: BY, Minsk
  • Зарегистрирован: 21-03-2011
  • Сообщений: 2,054
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

У меня тоже падает яркость фар и слегка тускнеет приборная панель (на 1-у секунду), когда заводится карлосон. Но после того как раскрутится все нормализуется. Сначала напрягался, потом подумал, что так и должно быть.

15 Ответ от Aleksey→ 15-10-2013 11:32:31

  • Aleksey
  • Гуру
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 02-04-2009
  • Сообщений: 1,393
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

у меня на ОГ, тоже немного проседали обороты, не считал это неисправностью, с фарами тоже самое

16 Ответ от dantist→ 15-10-2013 15:25:51

  • dantist
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-09-2005
  • Сообщений: 903
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

а может причина в том,что я поставил гену от 9-5 на 130 вместо 90?

17 Ответ от Luchik→ 28-10-2014 09:54:52

  • Luchik
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск, Зеленый Луг
  • Зарегистрирован: 09-03-2011
  • Сообщений: 434
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Проседания уменьшились после того, как долил до уровня дисцилированную воду в аккумуляторе. Уже были оголенные пластины. Но все равно они заметные.

18 Ответ от pvvSAAB→ 28-10-2014 10:19:55

  • pvvSAAB
  • Гуру
  • Неактивен
  • Откуда: Бобруйск
  • Зарегистрирован: 06-06-2007
  • Сообщений: 1,412
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

— менял аккумулятор;
непонятно.
замени на новый и заряженный АКБ

19 Ответ от GEO.PS→ 28-10-2014 10:36:00

  • GEO.PS
  • Гуру
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 25-02-2014
  • Сообщений: 1,938
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Я бы померял сопротивление обмотки исправного вентилятора и вашего.

20 Ответ от Pcel→ 29-10-2014 11:46:07

  • Pcel
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 02-08-2011
  • Сообщений: 945
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Я бы померял сопротивление обмотки исправного вентилятора и вашего.

Сопротивление обмотки абсолютно ничего не даст, оно будет близкое к 0(пару Ом) и в том и в другом случае, нужно мерить потребляемый ток. Хотя в данном случае проблема в другом..

SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк

+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);

21 Ответ от dantist→ 29-10-2014 11:56:39

  • dantist
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 13-09-2005
  • Сообщений: 903
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

У меня проседает когда компрессор кондея включается.если кондей выключен,просадки нет

22 Ответ от Pcel→ 29-10-2014 12:00:26

  • Pcel
  • Мастер
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 02-08-2011
  • Сообщений: 945
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

еще можно глянуть на состояние диодного моста . вообщем виновник 99% гена!

Больше всех близок к истине satan, копать нужно в сторону генера, а точнее диодного моста, его нужно снять, прозвонить и если он исправен обратить внимание на места прилегания последнего и крышки генера. 99% в подобных случаях между крышкой генератора и «массовым » коллектором выпрямителя образовывается слой оксида аллюминия что и приводит к падению тока заряда в этом месте. Вот как-то так, ранее приходилось плотно заниматься ремонтом стартеров и генераторов, так что совет не голословный

SAAB 9-3 SportSedan Vector 2.2 TiD. Чыпануты дызялёк

+37529-1069632 (Telegram); +37529-5029632 (Viber);

23 Ответ от Luchik→ 13-08-2015 09:57:17

  • Luchik
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск, Зеленый Луг
  • Зарегистрирован: 09-03-2011
  • Сообщений: 434
Re: Падает напряжение при включении вентилятора

Все выключено — на аккумуляторе 12,3В
Включен мотор, но выключено все оборудование – 14,4В
Включен мотор, включено все оборудование (климат на макс оборотах, обогрев стекла и сиденья, музыка громко, свет внутри, фары на дальний + аварийка, включены противотуманки) – 14,2В
Включен мотор, включение все оборудование и во время включения вентилятора – 11,2-11,6В. Из-за этого почти гаснут фары и видимо недостаточно напряжения для свечей – обороты мотора падают до 600. Потом растут до 1000 и стабилизуются – все это за секунды полторы.
Даже в движении замечаю как снижается яркость фар, во время включения вентилятора.
Что сделано:
— почистил клеммы аккумулятора;
— почистил все контакты, которые идут на корпус (там их 5шт было);
— почистил контакты в разъеме вентилятора;
— менял аккумулятор (ставил и немного б.у и новый);
— проверил лопасти и сопротивление кручению – вроде крутиться нормально. Сразу не останавливаются лопасти, если толкнуть.
Моя ситуация нормальная или стоит что-нибудь еще проверить?

Короч. Пробовал 2 аккума — ничего не менялось. Оказалось, что этих 2 аккума уже были при смерти и этой зимой их заменил. После замены провалов напряжения не было. pvvSAAB был наиболее прав

Неисправность генератора

Проверка генератора.

Неисправность генератора автомобиля определяется прежде всего по контрольной лампе заряда, а также по напряжению в бортовой сети.

После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора.

После начала работы генератора на выводе L (сигнальной лампы) появляется плюс и лампа тухнет. В цепи от аккумулятора до панели приборов может быть активное сопротивление, из-за плохого контакта. Поэтому в цепи от аккумуляторной батареи до контрольной лампы происходит падение напряжения. Так как цепь от генератора до контрольной лампы короче поэтому в цепи появится разница потенциалов. Ток в этом случае будет протекать от генератора в к аккумулятору через лампу. Поэтому лампа заряда начинает гореть в пол накала. Особенно это проявляется если есть утечка тока через дополнительный диод генератора. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.

Проверка генератора.

Для проверки генератора необходимо проверить напряжение на клеммах генератора или аккумулятора. Обороты двигателя при этом должны быть около 2000 об/мин. Напряжение проверяется прежде всего при включенной нагрузке. Также проверка должна быть произведена и без включения потребителей. В качестве нагрузки достаточно включить дальний свет фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В особенно при включенных потребителях.

Неисправность генератора определение и поиск причин.

К основным неисправностям генератора автомобиля относится:

  1. отсутствие заряда АБ,
  2. повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение,
  3. разрушение подшипников.

При напряжении выше 14,5В скорее всего не исправен регулятор напряжения. Так же может быть нарушен контакт минусового вывода регулятора с массой. При регуляторе, установленном вне генератора возможно падение напряжения до регулятора (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). Это может быть при нарушении контактов в цепи. Поэтому регулятор будет повышать напряжение генератора до достижения регулируемого значения.

Низкое напряжение на генераторе.

При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, прежде всего надо обратить внимание на натяжку приводного ремня. Так же стоит обратить внимание на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне.

Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может быть причиной их разрушения. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне. Если дно шкива блестит, значит ремень или шкив сильно изношены и требуют замены.

Также надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если при работе генератора происходит сильный нагрев этого вывода в результате плохого контакта, особенно есть следы оплавления шайбы или гайки, то необходимо зачистить и подтянуть контакт.

Если приводной ремень и контакт в клеммах нормальные, то следовательно неисправен генератор. Прежде всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста. Также возможен обрыв статорной обмотки, может быть нарушен контакт в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя.

Генератор не вырабатывает ток.

Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при:

  1. неисправности регулятора напряжения,
  2. обрыва обмотки возбуждения,
  3. пробоя диодного выпрямителя,
  4. отсутствие напряжения на обмотке возбуждения,
  5. заклинивание подшипников ротора,
  6. износе контактных колец,
  7. короткого замыкания в статорной обмотке.

Но прежде чем снимать и разбирать генератор необходимо проверить наличие напряжения, а также исправность цепи контрольной лампы. Это актуально для автомобилей, где первоначальное возбуждение происходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть из-за перегоревшей контрольной лампы в панели приборов. Особенно это актуально если в схеме возбуждения не предусмотрены дополнительное сопротивление для возбуждения.

потеря напряжения бортовой сети ВАЗ 2112

при заведенном авто бортовик выдает меньше 13 вольт,и при включении приборов выдает все меньше и меньше,мотор начинает тухнуть,но не глохнет.таблетки менял,генератор новый.не понимаю

alex7777: при заведенном авто бортовик выдает меньше 13 вольт,и при включении приборов выдает все меньше и меньше,мотор начинает тухнуть,но не глохнет.таблетки менял,генератор новый.не понимаю #

Возможно диодный мост «принакрылся». Разбери и прозвони, почисть контакты концов обмоток (если они припаяны — пропаять ещё раз) Стоимость нового моста 500р (для 80 Амперника). При разборке проверь обмотку на повреждение изоляции — в этих местах будет зеленый порошок-окись.

to alex7777: Смотрите тут и тут .

подскажите пожалуйста. сегодня «прикурил» ваз 2112 двигатель завёлся и работает вроде стабильно, но стоит включить печку или фары или стеклоподъёмник сразу же падают обороты и двигатель глохнет. клемму с аккума снимал, генератор в норме. и ещё один нюанс противотуманки горят в пол накала и правый поворотник тоже еле еле светится(( помогите пожалуйста)

и ещё вот что завбыл. датчик температуры охлаждающей жидкости зашкаливает и когда включается вентилятор, то двигатель глохнет.

to shagur: Начните с проверки надежности всех соединений и точек масс. Проверяйте напряжение на заведенном двигателе.

спасибо за совет. но когда я завожу двигатель и пытаюсь включить хотя бы фары да даже хотябы аварийку. они даже включиться не успевают сразу глохнет мотор. на счёт массы я посмотрел всё вроде норм..но с проводом напрямую надо попробовать) на счёт клеммы знаю что нельзя но уже полное отчаение

т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор??

shagur: т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор?? #

спасибо) буду искать причину. напишу о результатах)

to shagur-у.: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)

А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.

Есть две точки где могут скрываться проблемы.

1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)

2) Блок предохранителей сгнил(замена)

xekxek: to luxon: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)
А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.
Есть две точки где могут скрываться проблемы.
1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)
2) Блок предохранителей сгнил(замена) #

Да, очень похоже на отвалившийся плюс. Но и плохая масса всё-таки тоже может быть причиной, а именно масса в точке подключения АКБ к кузову. Минусом генератора является его корпус, корпус соединен с двигателем, а двигатель оплеткой соединен либо с минусовой клемой АКБ, либо к шпильке на кузове, к которой также подключен минус АКБ. При плохом контакте проводов на этой шпильке минуса лишаются все потребители, «сидящие на кузове». Но от мотора в салон идет ещё один массовый провод — на рамку под мозгами, но там контакт тоже часто бывает плохим. Поправьте если я ошибаюсь

здрасте) Ваш коментарий по моему вопросу,думаю, больше похож на мою ситуацию, потому что когда хотел прикурить сначало подсоединил «-» а когда попытался подсоеденить «+» была искра, я подумал что провод хреновый и взял другой, подсоеденил, завёл и вот такая фигня теперь с напряжением. завтра пойду проверять плюсовые провода. спасибо за советы))

to shagur: Искра действительно бывает. На неисправность это не указывает. Хуже, если искра проскакивает в момент запуска на миносовом кабеле, подключенном к кузову.

ещё раз всем привет) вобщем причину моей беды я не нашёл..но устранил))) просто взял и проверил и почистил все провода идущие с аккума и генератора, все массы и плюсы, всё разобрал, собрал, завёл и поехал)) незнаю в чём была точная причина, но одно могу сказать точно..дело было в плохом контакте какого то провода. поэтому передаю ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем кто не остался равнодушным к чужим проблемам и поделился опытом)) всем удачи)

to shagur: Спасибо за приятный отзыв

При включении света падает напряжение ваз 2110

Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе — получил бан на три дня

В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: «нет искры». Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению )

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 20
Пользователь №: 21929
На форуме с: 16.11.2011

смотрел машину сегодня и вот какой вопрос, тускнеет подсветка салона при вкл печки, света фар, обогрева заднго стекла, зарядка есть 13.8в, при паралельном включении сначала печки падает на 13.6в далее вкл свет падает на 13.4в далее обогреа стекла падает до 13.2в аккум стоит на 60Амп, гена на 80ампер, я все проверил по нагрузке на все эти приборы, все нормально, массу на кузов тоже проверил,думаю на генератор, как проверить транзистор на щетках, говорит что недавно новый поставил, ни чего на поменялось, еще месяц назад все путем было или еще какието причины могут быть?

Это сообщение отредактировал KOSTЯ — 16.09.2012 — 22:10

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 163
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 20
Пользователь №: 21929
На форуме с: 16.11.2011

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Для стабилизации напряжения борт сети на ВАЗ использую следующее — в щеточный узел впаиваю регулятор (на место штатного), предназначенный для Bosch, производства Mobiletron. Распайка абсолютно такая же, делов всего на полчаса. Напряжение — в холодную погоду до 14,8 В., при прогреве падает до 14,2 (это все при условии исправности остальных частей генератора). Изображение регулятора прикрепил, марка модель Mobiletron VR-B195

Присоединённое изображение

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Цитата (denkisan @ 17.09.2012 — 10:30)
Ещё раз повторяю: НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОЛИТА. А не корпуса регулятора напряжения! В ТОРНе и РЕНАТО это соблюдается, все встроенные ТАБЛЭТКИ рулят по ветру в *опу генератора, и по температуре корпуса генератора, которая зависит от нагруженности последнего. Не давайте вредных советов!

Пожалуйста расскажите как в них реализована функция замера температуры электролита?

По поводу вредности — отрицательного ничего не наблюдалось (опыт применения 3,5 года)

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Долговременные результаты можно оценить только имея статистику, а в РЕНАТО сделано банально просто, под болт плюсовой клеммы крепится термодатчик, а температура клеммы и тампература пластин и электролита практически имеют разницу в 3-5 градусов максимум.

В Казани раньше один из оборонных заводов, выпускавший электронику для морских примененний в качестве ширпотреба делал РН-4, сейчас посмотреть страшно на металлическую коробку с радиатором и двумя печатными платами. Но регулятор был очень удачный для Г221 . потом стали делать упрощенный для жигулей РН-4Ж, детали более современные, плата проще и всего одна.
На отечественных авто только на грузовике ЗИЛ 5301 Бычёк существовал датчик температуры электролита подключенный к РН. Но система зарядки имела кучу недостатков из за необходимости зарядки второго аккумулятора соединённого с основным для получения необходимых для стартера 24 вольт, при 12 вольтовой бортовой сети, которые сводили на нет эту правильную задумку.
Ваш вариант имеет право на жизнь в холодное время года, в жару аккумулятору будет некомфортно, и Мобилетрон по цене будет подороже, при худших параметрах.
Пишу на основании наблюдений за повседневной работой сервисного бокса который осуществляет диагностику и гарантийное сопровождение батарей купленных в нашем магазине. Правда то, что устанавливая Ренато мы снижаем объёмы продаж аккумуляторов это точно. Просто покупатели установившие этот регулятор перестают приезжать со своими болячками, а присылают друзей, которые имеют проблемы с электропитанием.

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Победитель голосования «Самый полезный участник 2012г.&quot

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 3740
Пользователь №: 121
На форуме с: 10.10.2004

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Победитель голосования «Лучший новичок форума в 2012г.&quot

Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 258
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 1352
Пользователь №: 1439
На форуме с: 11.05.2006

Цитата (KOSTЯ @ 16.09.2012 — 23:09)
тускнеет подсветка салона при вкл печки, света фар, обогрева заднго стекла, зарядка есть 13.8в, при паралельном включении сначала печки падает на 13.6в далее вкл свет падает на 13.4в далее обогреа стекла падает до 13.2в аккум стоит на 60Амп, гена на 80ампер

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 20
Пользователь №: 21929
На форуме с: 16.11.2011

Ваз 2107 падает напряжение при нагрузке

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

  • Почему быстро садится аккумулятор ВАЗ 2107? – 6 ответов
  • Тяжко заводиться зранку машина – 3 ответа
  • Почему мог накрыться новый генератор? – 6 ответов
  • Не правильно подключил аккумулятор на 2107 – 6 ответов
  • Прыгает стрелка тахометра на 2107 – 6 ответов

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

И следующее, если у вас стоит генератор с 6-ти диодным мостом, то замените мост на 8-ми диодный. При этом необходимо будет задействовать центральный вывод обмотки(звезда) генератора.

И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.

Своими руками: Низкое напряжение генератора- ставим выносное реле

Всем привет, недавно осенью приобрел новую АКБ и перед установкой решил излечить окончательно проблему с недозарядом у нового генератора, установленного прошлой весной, а заодно и упростить замену реле-регулятора, если он выйдет из строя — на старом генераторе была именно эта проблема. Тем более, гарантийный срок у него вышел, плюс, он уже оказался залит сначала антифризом, а потом и маслом с передней и клапанной крышки.

Отогнул брызговик — генератор был полностью в масле, хотя сверху это и не так заметно.

Диодный мост под крышкой тоже весь в масле.

Возможно, поэтому была очень большая просадка под нагрузкой — подзамыкало все, что можно.

Плюс, на диодном мосте обнаружилась коррозия красного цвета, по-видимому, от антифриза.

Обработал генератор кухонным средством от жира и сполоснул чистой водой, благо грязь еще не успела налипнуть и разбирать не было необходимости. Открутил по-одному болты крепления моста и силового выхода — под ними тоже все было в масле, хорошо все обезжирил и протер. Заодно заменил текстолитовые колечки — заводские потрескались, да и качество их вызывало большое сомнение. Также, зачистил от коррозии пластины, все болты хорошо протянул.

Но, перед этим решил его проверить, убрав так называемый эффект термокомпенсации — снижение напряжения с прогревом двигателя, которое наблюдалось, особенно летом, когда напряжение опускалось до 13.2 Вольта. То есть, подключить его к проводке трехуровневика вне генератора, для этого к его выходам припаял 3 проводка с круглыми клеммами — два на щетки и один на «массу».

Поставил щетки от трехуровневого реле на генератор, только пришлось немного подрезать крышку под гофру с проводами.

Реле прикрутил шурупами к выводам и шпильке массы на крыле, только чтобы они не замыкали на корпус и между собой.

Проверил еще раз при прогреве и включенной печке и ближнем свете.

Как мы видим, это дало эффект, но небольшой, все равно на прогретую заряд получается ниже 14 В, что мало для кальциевых батарей, особенно зимой.

Теперь поставил трехуровневый регулятор, на среднем положении он показал под нагрузкой просадку всего в 0.1 В.

Надо будет провести с ним еще один тест с новой АКБ и генератором, так как на старом генераторе были явные проблемы.

Штатный регулятор решил не выкидывать, а использовать как запасной на случай поломки трехуровневого в дороге, благо, снимать генератор или лазить под машину теперь не надо.

Для этого осторожно расклепал реле от щеток.

Их, кстати, тоже можно использовать на замену износившимся, только подобрав клеммы к штырькам — подходят клеммы «мама» на 6 и 4 мм.

Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: … 218000 км

Хорошая работа. И целое исследование.

Одно только непонятно, почему на ВАЗе не могут сделать так, чтобы поставил новый генератор и все? И напряжение какое надо и работает без проблем несколько лет.

Тоже удивляюсь, гены клепают с реле, которые только для старых сурьмянистых батарей хватают, на ино заряд давно уже по 14.5-15 В выдает, плюс вычитал, что компановка наших генераторов изначально убогая — плохие контакты составных частей, сами подключения. Могли бы и иностранную конструкцию скопировать

у меня началось примерно так же. Когда падают обороты, а свет включен и печка работает аж свет тускнеет на секунду, потом опять нормально, пока не лазил, но сначало думаю ремень подтянуть, а потом глянуть щетки.

По секрету подскажу, что надо силовые и не только провода отключить, некрупной шкуркой от окислов и ржи отчистить. Места куда они притягиваются тоже зачистить. В идеале промазать смазкой для электроконтактов и собрать обратно.

да нету ржи не где, стараюсь к зиме посмотреть под капот, было нормально.

гена дает 14.2 , на холостых, потом упадет и сразу в норму.

Пропаивать там по уму все надо

чЁ? у тебя провод от генератора к акб к чему припаян к акб или к генератору или с обоих сторон?

вот посмотрел сейчас, минусовая клемма была слабо затянута, от руки снялась, почистил шкуркой, затянул, заработало нормально.

Спасибо за дельный совет!

Уважаемый автор, при всем к нему почтении, постоянно злоупотребляет просто «жутким колхозингом» (пардон!) в отношении к своей машине. Так и на этот раз. Спрашивается, ну зачем стоило городить этот огород: тянуть провода с гофрами, прикручивать к брызговику лонжерона клеммы, которые к весне точно окислятся и чудить с реле, когда все можно было сделать гораздо проще и эффективней. (я уже ему об этом как-то говорил): нужно было всего-то поставить в цепь регулятора напряжения дополнительный диод рассчитанный на силу тока не менее 7 А, (очень хорошо подходит в этом случае один из 3-х дополнительных диодов со пробитого диодного моста того же ВАЗика. И все напряжения заряда становится выше примерно на 0,3-0,5 В, т.е. то, что и требуется. Надеюсь, что большинство прочитавших эти строки, хоть немного разбираются в электрике и сразу поняли, почему будет именно так и пояснять мне не придется. Так вот, в этом случае баланс напряжения в сети ВАзика становится более оптимальным. Это во-первых, а во-вторых, та величина напряжения, которое показывает приборчик на передней панели, далеко не значит. что именно эта же величина имеется на выводах АКБ, в последнем случае будет ниже по понятным причинам примерно на те же 0,3-0,5 В.(в зависимости от состояния конкретного автомобиля). Получается, что 13,9 В и 13,7 В, плюс неучтенные 0,3-0,5 В. и получается, что на выводах АКБ все в пределах дозволенного. Как-то так.

Ну, делал этот колхозинг скорее из-за возможности быстрой замены реле и для трехуровневого, который имеет удобную регулировку.

Нормальное реле не выходит из строя, значит и менять его не надо.

Доброго времени суток! !
Машина: ВАЗ-2107, 2004 г. в. , 1,5, карб, безконтактное зажигание…
Ситуация в кратце (ну или не очень) :
Стрелка штатного вольтметра (на приборке) клонится ближе к середине. И чем больше машина прогревается, тем ближе к середине стрелка. Проверил мультиком напряжение на АКБ – 13,5 (без нагрузки и на ХХ) . При повышении оборотов значение практически не меняется (+-0,1). Гена новый (73 А) . Покупал т. к. были схожие проблемы. И аккумулятор совсем недавно поменял на 60 А/ч (банка мертвая была, да и старенький очень был) .
Сегодня сменил таблетку на новую. Доставал через знакомых магазинщиков. Говорят типа самые пи*датые. Да и по цене не из самых дешевых. . Так вот, сменил, завел, почти хорошо, но через пару минут опять сползла. Напряжение на АКБ 13,6. Пока защита снята, померил напряжение на генераторе – 14,0 – 14,1.
Контакты +12-АКБ, масса-АКБ, +12-генератор, масса-двигатель, масса-кузов, масса-приборка – результат ноль.
В чем косяк зарылся и че делать?? ?
Подскажите, очень на вас рассчитываю! !
Заранее очень благодарен!

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.

Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:

  • необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
  • после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
  • если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);

Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Новости

Генератор бесперебойно заряжает электрическим током аккумулятор, который разряжают все приборы, подключенные к бортовой сети “железного коня”. Дополнительные функции и подключенные к бортовой сети устройства требуют все больше и больше питания: когда постоянно горят фары ближнего света, включен обогрев заднего стекла, дворники чистят стекло от снега или дождя, играет музыка и т.д.

Чтобы разобраться, с каким генератором можно пройти «огонь, воду и медные трубы», мы решили провести тест. Проверка проводилась на специализированном стенде, который имитирует работу генератора на автомобильном двигателе и позволяет проверить генератор, изменяя нагрузку и частоту вращения привода. Тест генераторов проводил Константин Афанасьев — ведущий инженер-конструктор ОКР-ОТК STARTVOLT.

Для теста мы взяли три модели автомобильных генераторов:

генератор STARTVOLT серии СТАНДАРТ LG 0110X;

генератор STARTVOLT серии повышенной мощности LG 0110.

Все они применяются для автомобилей ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, 2170 и являются одними из самых востребованных в своем сегменте на данный момент.

Тест штатного генератора

Первым тестировался оригинальный генератор, который устанавливался на автомобиль при сборке на конвейере, а сейчас поставляется в качестве запчасти. Максимальная сила тока – 100 А.

Сначала напряжение генератора проверялось на холостых оборотах привода (800 об/мин) и без нагрузки, затем обороты выводились на рабочий режим (3000 об/мин), соответствующий частоте вращения 6000 об/мин ротора генератора. При этом также проверялось регулируемое напряжение, а затем добавлялась максимальная нагрузка, при которой генератор сохранял способность заряжать АКБ. Наша задача – отследить максимальное значение напряжения, которое поддерживает генератор.

На «холостых оборотах» привода и без нагрузки максимальное регулируемое напряжение 14,2В

При частоте вращения 3000 об/мин привода, без нагрузки сохраняется напряжение 14,2В

Сила тока 80 А – напряжение 13,6В

Напряжение 13,6 В сохраняется при силе тока 94 А и повышении ее до 102 А, но при увеличении силы тока до 110 А, напряжение начинает падать

Итог тестирования штатного генератора: максимальный выходной ток под нагрузкой на 3000 об/мин – 110А. После 110 А — просадка напряжения, дальнейшую нагрузку генератор обеспечить не сможет и будет разряжаться АКБ.

Тест генератора STARTVOLT серии СТАНДАРТ

Визуально генератор STARTVOLT почти ничем не отличается от штатного: все установочные размеры одинаковые, габаритные размеры идентичные. Есть разница в упаковке: у генератора STARTVOLT внутри есть паспорт изделия и специальная документация, которая свидетельствует о проверке генератора на специализированном стенде при производстве.

На упаковке также отображены сертификационные знаки, тарные знаки, дата производства, на обратной стороне — данные об изготовителе, о лице, уполномоченном по принятию претензий по качеству продукции и о сроке гарантии – 2 года. Изделие полностью соответствует требованиям «Закона о защите прав потребителей» и «Закона о торговле».

На «холостых оборотах» привода и без нагрузки максимальное регулируемое напряжение 14,6 В

При 3000 об/мин привода сохраняется напряжение 14,6 В – этот показатель выше, чем у штатного генератора.

При увеличении нагрузки до 110 А напряжение также остается в диапазоне 13.6 -14,6 В и не падает вниз.

Максимальный выходной ток под нагрузкой на 3000 об/мин – также 110А. Отличная качественная замена оригиналу – для тех, кому нужны необходимые и достаточные характеристики, при этом ценовое предложение на 5-10% дешевле оригинала!

Тест генератора STARTVOLT мощной серии

Следующий генератор — такой же генератор 10-й серии (LG 0110), но его сила тока уже не 100А, а 135А: это вариант для тех, кто любит слушать музыку в автомобиле и подключать дополнительные аксессуары, использующие питание от бортовой сети.

На упаковке также отображены сертификационные знаки, тарные знаки, дата производства, на обратной стороне — данные об изготовителе, о лице, уполномоченном по принятию претензий по качеству продукции и о сроке гарантии – 2 года. Также есть инструкция по самостоятельной установке и диагностике генератора STARTVOLT и индивидуальный технический паспорт со своим индивидуальным номером.

На холостых оборотах без нагрузки показатель напряжения 14,7В – это гораздо выше, чем на штатном генераторе

При 3000 об/мин привода и силе тока 115А напряжение снизилось до 14,2В

При 3000 об/мин привода и силе тока 135А напряжение снизилось всего до 14,1В

Максимальная нагрузка генератора была выше заявленных производителем 135А. Генератор продолжает заряжать АКБ, выдавая более 142А. 145А – максимальный показатель данного генератора. Результаты теста показали, что этот генератор мощнее штатных аналогов на 30%!

О генераторах STARTVOLT

Для автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ были разработаны и выпущены две специальные линейки СТАНДАРТ и серия генераторов повышенной мощности.

Линейка СТАНДАРТ – для потребителей, нуждающихся исключительно в необходимых и достаточных свойствах генератора, полностью соответствующего оригиналу.

Ключевые технические и коммерческие свойства линейки СТАНДАРТ:

Полное соответствие по выходным характеристикам штатным узлам

  • 100%-й пооперационный контроль, подтверждаемый индивидуальным техническим паспортом
  • Вытекающая из абсолютной уверенности в стабильном качестве расширенная гарантия – 2 года с момента продажи
  • Полная ремонтопригодность и взаимозаменяемость с оригиналом
  • Привлекательное ценовое предложение – дешевле мощной линейки на 30%!
  • Одно из самых привлекательных предложений по генераторам для автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ в своем сегменте на данный момент!
  • Для покупателей, регулярно использующих дополнительные энергопотребители в автомобиле (зарядки для телефона, видеорегистраторы, антирадары, лампы ближнего и дальнего света повышенной мощности, улучшенная аудиосистема и т.д.), была разработана и создана линейка генераторов для автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ, превосходящая штатные аналоги по выходной мощности.

    Ключевые технические и коммерческие свойства линейки генераторов повышенной мощности:

    Уникальные выходные характеристики – 100А для карбюраторной классики автомобилей ВАЗ и 135А для инжекторной серии автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ.

    Мощнее штатных аналогов на 30-65%!

    Стабильный заряд АКБ при использовании дополнительных потребителей

    Собственная запатентованная конструкторская разработка отдела ОКР-ОТК: использование нулевого вывода статора, дополнительной пары диодов и других изменений

    100%-й пооперационный контроль, подтверждаемый индивидуальным техническим паспортом

    Полная ремонтопригодность и взаимозаменяемость с оригиналом основных узлов – регулятора напряжения, подшипников, щеток и щеточных узлов.

    Уникальный и полный ассортимент генераторов повышенной мощности для автомобилей ВАЗ/ГАЗ/УАЗ в каталоге.

    Подписывайтесь на Youtube-канал Школы ремонта Carville

    Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!

    Отечественные автомобили

    Падение напряжения.

    Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.

    Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.
    Заранее благодарен.

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    Аккумулятор по отношению к генератору — это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

    Ага.. то есть прежде чем бежать покупать генератор попросить у кого-нить акумулятор и проверить.

    Нужно еще проверить выпрямительный мост.
    Думаю причина в нем, да и аккомулятор можно испортить, если мост неисправен. От этого и подение напряжения.
    Т.к. генератор нужного заряда не дает, то вы катаетесь практически на одном аккомуляторе.

    И еще.
    Если расстояния езды от пункта А до пункта Б, не очень большие, то даже при полностью исправном оборудовании у вас может такое происходить, т.к. аккомулятор просто будет не успевать заряжаться. Попробуйте зарядить аккомулятор.

    Второй вариант, завеститсь и окинуть аккумулятор, тогда и определишь, в нем ли дело или нет, покататься на одном генераторе.

    Вообще-то умные люди, которые пишут книжки, не рекомендуют скидывать клеммы с аккумулятора во время работы. Однако я так сделал : — вроде бы завертелось все веселее, но через секунду заглохло.. повторять эксперимент не решился. Нового аккумулятора под рукой не оказалось. Поэтому воз и ныне там.
    Контрольная лампа не горит, но в процессе езды напряжение потихоньку падает. А дворники — те вообще дергаются и дальше умирают. если их ручкой подтолкнуть — вроде как-то шевеляться. Может лучше ихний мотор попытаться сменить?

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector